只有喝过老茶，
甚至亲手泡过老茶的人，
才更懂得普洱茶的精髓，
更加理解普洱茶
越陈越香的意义与价值。
普洱茶界有这样的共识，只有喝过老茶，甚至亲手泡过老茶的人，才更懂得普洱茶的精髓，更加理解普洱茶越陈越香的意义与价值。
这里说的老茶，一般指号级茶和印级茶，不过现在陈期超过30年的“七子饼时代”的普洱茶，也慢慢走进老茶的行列了，比如88青、厚纸8582、雪印、七子小黄印等。
普洱茶几经沧桑轮回，付出的时光、耐力和信心，让其在各类茶中拥有无法企及的厚度与醇度。
老茶很贵，贵在稀缺，贵在光阴的价值。
所以，真正能够接触到老茶的人并不多，大都是深爱普洱茶的金字塔尖上的人。
说起老茶的冲泡，我们第一时间想到的就是何作如先生。何先生既是著名企业家，又是著名的老茶收藏家，中国陈年普洱茶比较完整的收藏者，是冲泡普洱老茶的泰斗。现在普洱茶界有名的大家，基本上都是他的后辈。
我也有幸多次亲见过何先生泡老茶，品味过何先生斟上的普洱老茶。在这篇文章里，我觉得自己根本不够格教大家怎样冲泡老茶。
我唯一能做的，就是把我亲见的何作如先生冲泡老茶的过程，以及他分享给我们的经验用文字记录下，再与大家分享。
何作如先生
泡老茶的“行头”
何作如先生随身会带着一个箱包，他戏称为自己的“行头”。那个箱包里几乎装着半个老茶博物馆，从印级茶到号级茶。
他乐于分享，来者不论什么身份，他都愿意分一杯茶，不厌其烦地讲述他对普洱茶的各种真知灼见。
他更像一个布道者，用货真价实的普洱老茶，一泡一泡地冲泡着给大家喝，让更多人懂得陈年普洱茶无与伦比的精彩。
何先生的箱包里大概有这些“行头”：
三把宜兴的老朱泥紫砂，一把80cc，一把125cc，还有一把130cc。根据在场人数的多少来选择紫砂壶的容量。三把壶的共同特点是肚子较宽，出水流顺;
一个用来倒计时的沙漏，用来精准计算出汤时间;
一个探针式温度计，用来精准测量水的温度和沸点;
一个电子秤，用来精确计量所投茶量;
一个德国的电陶炉，能够精准控温;
一把日本的南部老铁壶，铁壶能提升水温，保温效果好，非常适合冲泡老茶;
一摞民国的深口青花茶杯，深口杯更聚香、聚气，而且民国的老物件早已去掉火气，不会与茶味相夺;
一个装有溶液的小瓶和TDS测试笔，用来测试泡茶用水的PH值以及矿物质含量。
剩下就是各种装着茶的容器了，有竹子做的筒罐，有装过饼干的盒子，也有普通纸封装着的。
苛刻的用水
何作如先生对泡老茶的用水非常苛刻，毕竟如此珍贵的老茶，都是祖先留给今人的遗产，可以喝的古董，喝一泡少一泡，每一泡都必须以敬畏之心认真对待。
所以，水的酸碱度、软硬度、矿物质含量，哪怕是轻微的差异，都会对老茶的香气和口感造成影响。
每次泡茶前，何先生都会对泡茶用水先做检测，先打一杯水上来，从小瓶里挤出几滴溶液到杯子里，看水的颜色变化。
如果呈淡蓝色，证明水是弱碱性(PH值大概在7.5左右)，可以用;如果呈淡红色，那就是弱酸性水，不能用，而TDS值过高过低都不行。
如果水质不达标，何先生甚至会放弃冲泡，哪怕把客人晾在一边，也在所不惜，只怕糟蹋了珍贵的老茶。
我曾经历过一次，何先生对当时的冲泡用水不满意，等人现买来一箱千岛湖深层水源的农夫山泉后，才开始泡茶，一大桌客人陪着一起等水，前后耗时近一小时，他却一点儿 也不着急。
除了水质，何先生对泡茶的水温也有要求，每次泡茶前，他会拿着探针温度计从烧水壶的壶口伸进去，测沸水的温度。
沸水能达到100℃是最完美的，一般的随手泡最多就能到90多度。尤其是在云南这样的高原地区，气压低，沸点在93℃~95℃，几乎无法达到100℃。
所以，他才要自带厚壁铁壶，尽可能提高沸水的温度。因为，对老茶来说，哪怕相差1℃，泡出来的茶，在香气口感都会有不一样。
百年宋聘
投茶，老嫩均衡
何老师一定会提前把茶解开，醒茶。一般从砖、饼、沱撬下来的茶，要在紫砂罐里静置一个月以上，才能完成醒茶。我们喝到的都是他醒好的茶。
取茶时，他把盒子里的茶全部倒在白纸上，然后一点一点地抓到电子秤上的茶盒里，一般是按每100cc水投7.5克的标准，这都是何先生精确计算过的最佳投茶量。
取茶的时候他非常注意均衡性，取一点老叶，取一点梗子，也会抓一点碎末，这样泡出来的茶在这一壶与另一壶之间才不会有太大的差别。
水烘法，去杂味
现在泡老茶常用的“水烘法”，也是何作如先生发明的。所谓“水烘法”就是用沸水反复浇淋已经投入干茶的紫砂壶，迅速提升壶内的温度，激发茶性，去除一些杂味和仓味，浇淋的间歇，还要用茶巾包着壶身后，用手拿起壶上下抖几下，更利于散发杂味，差不多反复三到四次即可。
注水、出汤，量化时间
万事俱备，终于开始注水了。在注水的出汤的时候，何先生都非常专注，很少说话，因为注水的时间和出汤的时间，都已经被他用时间精确量化了，他可是老派理工男啊!
何作如泡普洱老茶的时候，从不洗茶，而是将第一、二两泡留着，用酒精炉煨着，待到尾水时，经沉淀后掺入，以保持每一泡的浓度和厚度不变。
他曾检测过，陈化50年以上的老茶，有益的微生物菌种早已压过有害菌，经过100℃沸水的冲泡，已经几乎不含有害菌了。
即使有些杂味，也在冲泡之前在紫砂壶的“水烘”中散去，所以，陈年的老茶只要存储得好，都是洁净的。
光照下的蓝印茶汤呈现出高贵的宝石红，透亮诱人
洗茶后，开始第一个回合的冲泡。第一个回合指的是前6泡，全部采用快冲快出的泡法，每泡之间歇茶20秒，每泡出茶汤约50cc，第6泡时汤色略有变淡。这时候开始歇茶，一边喝茶一边让茶与壶下来(大约需要10分钟左右)。
第二个回合指第7~12泡，第7泡注水后浸茶10秒，以后每泡浸茶在前一泡基础上加10秒，每泡茶之间歇茶30秒，12泡后第二次让茶与壶凉下来。
第三个回合指第13泡~18泡，第13泡浸茶15秒，以后每泡浸茶在前一泡基础上加15秒，每泡茶之间歇茶仍为30秒，18泡后第三次让茶与壶凉下来。
第四个回合指第19泡至24泡，第19泡浸茶20秒，以后每泡茶浸茶在前一泡基础上加20秒……直到第30泡，茶香茶气犹存，丝毫没有茶水分离的现象。每一泡茶都要将壶中的茶水滴尽，每泡茶之间交待清晰，而不允许残留。
最后，泡完的叶底，何先生也是舍不得马上丢弃的，观赏和解析后，还会用铁壶或者玻璃壶加水煮一道再喝。叶底经过沸煮后，也是别有一番风味。
品老茶时，何先生常常会让客人在合适的温度时，很奢侈地一饮而尽，然后让客人从口腔、舌底、双颊、唇齿之间回出丰富的滋味来。你也许会感觉到百年前的阳光、雨露和风……
当然，也并不是每一泡老茶都要套用这样的量化标准，我们在冲泡到时候，还是应该因时、因茶、因人而适当调整，这就需要泡茶者有丰富的经验和对老茶茶性的理解能力与悟性。但是，何作如先生对待老茶科学、严谨的态度，却是我们最应该学习的地方。
一款好的老茶，特别是古董茶一般都能表达出普洱茶的至味，这也是茶人们在种植、采摘、制作、运输、仓储的经年累月中精心追求的味道。能与老茶相遇，对每一个人来说，都是难得的缘分。
冲泡老茶，当然也是一件有仪式感的事情了。然而何作如先生却从不作秀，也不会带给茶桌上的茶友太多的压力。
无论是装潢高雅的茶馆，还是茶农家简陋的茶桌，何先生都能稳坐主泡台，娴熟地泡茶，并且在每一泡茶的间隙中与大家交谈。
而当那些历经大半个世纪的老茶，经沸水激抚之后的茶汤，与我的味蕾接触到时，瞬间会被那小团绵软得如同云雾，顺滑得如同丝绸，甘醇如饴的液体深深感动!
我相信全世界最好的调味师也绝对调配不出那样美妙的滋味来。
因为时间这味调味剂是谁都抓不住的。当茶汤在唇齿间渐渐消散的时候，仿佛已经与一位智慧的老者进行了一场时间与精神的对话。
来源：普洱杂志
如涉及版权问题请联系删除
普洱茶界有这样的共识，只有喝过老茶，甚至亲手泡过老茶的人，才更懂得普洱茶的精髓，更加理解普洱茶越陈越香的意义与价值。这里说的老茶，一般指号级茶和印级茶，不过现在陈期超过30年的“七子饼时代”的普洱茶，也慢慢走进老茶的行列了，比如88青、厚纸8582、雪印、七子小黄印等。
普洱茶几经沧桑轮回，付出的时光、耐力和信心，让其在各类茶中拥有无法企及的厚度与醇度。老茶很贵，贵在稀缺，贵在光阴的价值。所以，真正能够接触到老茶的人并不多，大都是深爱普洱茶的金字塔尖上的人。
说起老茶的冲泡，我们第一时间想到的就是何作如先生。何先生既是著名企业家，又是著名的老茶收藏家，中国陈年普洱茶比较完整的收藏者，是冲泡普洱老茶的泰斗。现在普洱茶界有名的大家，基本上都是他的后辈。
我也有幸多次亲见过何先生泡老茶，品味过何先生斟上的普洱老茶。在这篇文章里，我觉得自己根本不够格教大家怎样冲泡老茶。我唯一能做的，就是把我亲见的何作如先生冲泡老茶的过程，以及他分享给我们的经验用文字记录下，再与大家分享。
泡老茶的“行头”
何作如先生随身会带着一个箱包，他戏称为自己的“行头”。那个箱包里几乎装着半个老茶博物馆，从印级茶到号级茶。他乐于分享，来者不论什么身份，他都愿意分一杯茶，不厌其烦地讲述他对普洱茶的各种真知灼见。他更像一个布道者，用货真价实的普洱老茶，一泡一泡地冲泡着给大家喝，让更多人懂得陈年普洱茶无与伦比的精彩。
何先生的箱包里大概有这些“行头”：
三把宜兴的老朱泥紫砂，一把80cc，一把125cc，还有一把130cc。根据在场人数的多少来选择紫砂壶的容量。三把壶的共同特点是肚子较宽，出水流顺;
一个用来倒计时的沙漏，用来精准计算出汤时间;
一个探针式温度计，用来精准测量水的温度和沸点;
一个电子秤，用来精确计量所投茶量;
一把日本的南部老铁壶，铁壶能提升水温，保温效果好，非常适合冲泡老茶;
一个德国的电陶炉，能够精准控温;
一摞民国的深口青花茶杯，深口杯更聚香、聚气，而且民国的老物件早已去掉火气，不会与茶味相夺;
一个装有溶液的小瓶和TDS测试笔，用来测试泡茶用水的PH值以及矿物质含量。
剩下就是各种装着茶的容器了，有竹子做的筒罐，有装过饼干的盒子，也有普通纸封装着的。
苛刻的用水
何作如先生对泡老茶的用水非常苛刻，毕竟如此珍贵的老茶，都是祖先留给今人的遗产，可以喝的古董，喝一泡少一泡，每一泡都必须以敬畏之心认真对待。所以，水的酸碱度、软硬度、矿物质含量，哪怕是轻微的差异，都会对老茶的香气和口感造成影响。
每次泡茶前，何先生都会对泡茶用水先做检测，先打一杯水上来，从小瓶里挤出几滴溶液到杯子里，看水的颜色变化。如果呈淡蓝色，证明水是弱碱性(PH值大概在7.5左右)，可以用;如果呈淡红色，那就是弱酸性水，不能用，而TDS值过高过低都不行。如果水质不达标，何先生甚至会放弃冲泡，哪怕把客人晾在一边，也在所不惜，只怕糟蹋了珍贵的老茶。
我曾经历过一次，何先生对当时的冲泡用水不满意，等人现卖来一箱千岛湖深层水源的农夫山泉后，才开始泡茶，一大桌客人陪着一起等水，前后耗时近一小时，他却一点儿 也不着急。
除了水质，何先生对泡茶的水温也有要求，每次泡茶前，他会拿着探针温度计从烧水壶的壶口伸进去，测沸水的温度。沸水能达到100℃是最完美的，一般的随手泡最多就能到90多度。尤其是在云南这样的高原地区，气压低，沸点在93℃~95℃，几乎无法达到100℃。所以，他才要自带厚壁铁壶，尽可能提高沸水的温度。因为，对老茶来说，哪怕相差1℃，泡出来的茶，在香气口感都会有不一样。
投茶，老嫩均衡
何老师一定会提前把茶解开，醒茶。一般从砖、饼、沱撬下来的茶，要在紫砂罐里静置一个月以上，才能完成醒茶。我们喝到的都是他醒好的茶。取茶时，他把盒子里的茶全部倒在白纸上，然后一点一点地抓到电子秤上的茶盒里，一般是按每100cc水投7.5克的标准，这都是何先生精确计算过的最佳投茶量。取茶的时候他非常注意均衡性，取一点老叶，取一点梗子，也会抓一点碎末，这样泡出来的茶在这一壶与另一壶之间才不会有太大的差别。
水烘法，去杂味
现在泡老茶常用的“水烘法”，也是何作如先生发明的。所谓“水烘法”就是用沸水反复浇淋已经投入干茶的紫砂壶，迅速提升壶内的温度，激发茶性，去除一些杂味和仓味，浇淋的间歇，还要用茶巾包着壶身后，用手拿起壶上下抖几下，更利于散发杂味，差不多反复三到四次即可。
注水、出汤，量化时间
万事俱备，终于开始注水了。在注水的出汤的时候，何先生都非常专注，很少说话，因为注水的时间和出汤的时间，都已经被他用时间精确量化了，他可是老派理工男啊!
何作如泡普洱老茶的时候，从不洗茶，而是将第一、二两泡留着，用酒精炉煨着，待到尾水时，经沉淀后掺入，以保持每一泡的浓度和厚度不变。他曾检测过，陈化50年以上的老茶，有益的微生物菌种早已压过有害菌，经过100℃沸水的冲泡，已经几乎不含有害菌了。即使有些杂味，也在冲泡之前在紫砂壶的“水烘”中散去，所以，陈年的老茶只要存储得好，都是洁净的。
洗茶后，开始第一个回合的冲泡。第一个回合指的是前6泡，全部采用快冲快出的泡法，每泡之间歇茶20秒，每泡出茶汤约50cc，第6泡时汤色略有变淡。这时候开始歇茶，一边喝茶一边让茶与壶凉下来(大约需要10分钟左右)。
第二个回合指第7~12泡，第7泡注水后浸茶10秒，以后每泡浸茶在前一泡基础上加10秒，每泡茶之间歇茶30秒，12泡后第二次让茶与壶凉下来。
第三个回合指第13泡~18泡，第13泡浸茶15秒，以后每泡浸茶在前一泡基础上加15秒，每泡茶之间歇茶仍为30秒，18泡后第三次让茶与壶凉下来。
第四个回合指第19泡至24泡，第19泡浸茶20秒，以后每泡茶浸茶在前一泡基础上加20秒……直到第30泡，茶香茶气犹存，丝毫没有茶水分离的现象。每一泡茶都要将壶中的茶水滴尽，每泡茶之间交待清晰，而不允许残留。
最后，泡完的叶底，何先生也是舍不得马上丢弃的，观赏和解析后，还会用铁壶或者玻璃壶加水煮一道再喝。叶底经过沸煮后，也是别有一番风味。
品老茶时，何先生常常会让客人在合适的温度时，很奢侈地一饮而尽，然后让客人从口腔、舌底、双颊、唇齿之间回出丰富的滋味来。你也许会感觉到百年前的阳光、雨露和风……
当然，也并不是每一泡老茶都要套用这样的量化标准，我们在冲泡到时候，还是应该因时、因茶、因人而适当调整，这就需要泡茶者有丰富的经验和对老茶茶性的理解能力与悟性。但是，何作如先生对待老茶科学、严谨的态度，却是我们最应该学习的地方。
一款好的老茶，特别是古董茶一般都能表达出普洱茶的至味，这也是茶人们在种植、采摘、制作、运输、仓储的经年累月中精心追求的味道。能与老茶相遇，对每一个人来说，都是难得的缘分。冲泡老茶，当然也是一件有仪式感的事情了。然而何作如先生却从不作秀，也不会带给茶桌上的茶友太多的压力。无论是装潢高雅的茶馆，还是茶农家简陋的茶桌，何先生都能稳坐主泡台，娴熟地泡茶，并且在每一泡茶的间隙中与大家交谈。
而当那些历经大半个世纪的老茶，经沸水激抚之后的茶汤，与我的味蕾接触到时，瞬间会被那小团绵软得如同云雾，顺滑得如同丝绸，甘醇如饴的液体深深感动!我相信全世界最好的调味师也绝对调配不出那样美妙的滋味来。因为时间这味调味剂是谁都抓不住的。当茶汤在唇齿间渐渐消散的时候，仿佛已经与一位智慧的老者进行了一场时间与精神的对话。
原文刊载《普洱》杂志
2020年3月刊
如有侵权 请联系删除
但凡见过何作如先生泡老茶的人，无不惊叹于他对于泡茶器物及用水的极致讲究，以及他在泡老茶过程中对每一个细节的严苛要求。
我也有幸喝过何先生泡的老茶，亲眼见识过先生随声带的那些家什，除了泡茶必备的器具之外，PH值试纸、计时器也是不可或缺的，前者用来测试用水的酸碱度，后者用来标准计算每一泡的出汤时间。炉子要用德国产的电热陶瓷炉，铁壶是专门在日本定做的，称茶的电子秤也是日本产的，即使是客人用的公杯也是民国的粉彩瓷，紫砂壶他偏爱朱泥……
若再说起泡茶过程的讲究，那恐怕一篇文章也说不完了。他为何要如此呢？老茶的精贵也许只是一小部分原因，何先生曾是大实业家，早年收藏的老茶，比起现在的价格来说是便宜得太多了。我想，更重要的是他对老茶的尊重，犹如对一位耄耋老者的尊重一样。而这份极致的尊重，在所有的茶类中，只有普洱茶能够承受得起。
大部分茶叶的价值评估几乎都是与原料的品质、稀缺性、生态性，制作工艺的繁简，茶叶口感的优劣挂钩的。
但普洱老茶的价值却很难评估，因为他要承担的风险更大，要忍耐的寂寞更多，他要在岁月中东躲西藏，躲雨躲油躲烟，藏湿藏闷藏潮。它付出的时光、耐力和信心，让其在各类茶中拥有无法企及的厚度与醇度。
单是这时间所带来的风险都很难评估，可普洱茶也正是在时间中锤炼出了一种至纯至善之美。让爱他的人，怎样“折腾”都不嫌多。
能够有机会喝到的真正陈化到位的知名老茶并不多，（所谓的陈化到位的老茶，至少要30年以上）记忆中也只有两次，都是印级茶，号级茶，那几乎只有偶尔远观的命了。
一次是红印，一次是蓝印铁饼——以人类的生命周期来算他们也算是老年了。单就这两次体验，也终因在场的茶友很多，只能分得浅浅几小杯，只够让舌尖过点小瘾。
但当他与我的味蕾刚接触到的时候，我会瞬间被那小团绵软得如同云雾，顺滑得如同丝绸，甘醇如饴的液体深深感动！
我相信全世界最好的调味师也绝对调配不出那样美妙的滋味来。因为时间这味调味剂是谁都抓不住的。
当茶汤在唇齿间渐渐消散的时候，仿佛已经与一位智慧的老者进行了一场精神的对话，老者飘然而去，自己却还愣在那里，脑子里开始重新排列组合关于生命哲学的认知。
“生命哲学”是19世纪末20世纪上半时期在德、法等国流行的一种哲学思潮，集大成者是法国哲学家柏格森。他曾提出：“哲学必须从生命内部，从时间里把握生命。”他认为生命分为“植物生命”“本能生命”和“理智生命”。
很难说清普洱茶是属于哪种生命，或许普洱茶这个生命体是超越这三者以外的。当制作普洱茶的鲜叶从枝头摘下开始，便已经脱离了“植物生命”，不再需要阳光、水分、泥土的供养，当它们在炙热的铁锅中翻炒杀青后，钝化和破坏了叶片中氧化酶的活性；接着的反复重力揉捻，破坏了叶片表面的细胞壁；又在强紫外线的阳光下蒸发掉了绝大部分水分，最后在蒸汽和重压之下成为一个有形的、干燥的、固态的物体。
而这一切却只是一个生命体的正式诞生，他不需要任何食物来供养，只需要自然界的空气以及存在于空气中的水分，以相对静止的外在形态存在，又以内在微生物菌群的相对运动，在时间的轨道上绵延生命，继而会慢慢变得与他初生时的样子相去甚远。
从新生走向成熟，饼型从紧实走向松散，滋味从青涩走向醇厚，口感从刺激走向温和，汤色从黄绿走向红褐……所有的内含物质也更趋向于有利于人类健康。
柏格森的理论框架在于“哲学要研究时间的绵延，必须从生命开始，因为对一个有生命之物来说，时间是它的生命的真正本质，是他的实在性的意义所在。”
普洱茶也因为时间之手的塑造获得了生命的真正本质。我大胆地将这种生命的真正本质看作一种对生命的未知，以及对未知的期待。
“从哪里来到哪里去”这是个只有人类才会思索与拷问的哲学命题，生命也因为未知才有了存在的意义。尽管对普洱茶未来的期待是人类赋予的，但普洱茶的未来却不是人类能够标准把控的：今天用易武春尖压制的普洱茶，在若干年后能否成为宋聘号；今天的老班章纯料普洱茶，若干年后又会变成什么滋味？今天的7542，若干年后会不会变成88青？我们还能否复制现存老茶的制作工艺和陈化路径？……
这一系列对未知的期待让普洱茶对人们的吸引力有增无减。可无论怎么样的期待，不管哪般的焦急，都不能忤逆了普洱茶的生命轨迹，只能学着慢慢品味这时间的缓慢艺术，否则茶会给予你毁灭性的报复，比如高度湿仓茶、霉变茶、高锰酸钾茶等等被忤逆者都已经被市场彻底淘汰了。
“变化”几乎是所有哲学理论的基础，在“生命哲学”的理论中，“变化”成为一种“延绵”，“在绵延中，过去包容在现在里，并且向未来持续地涌进，在这种联成一气的过程里，才有生命的永恒性。”
普洱茶生命的延绵，需要具备自然科学领域的理论支撑，越来越多的科研工作者开始进行着对普洱茶陈化路径和陈化环境的研究，为的是能够尽可能在一定程度上把控普洱茶未来的变化，将未知的范围逐渐缩小。
自称“生物学观察者”的陈杰先生，多年来致力于普洱茶的科学研究，他曾于本刊发表过多篇有关普洱茶生命科学的文章，其中在《普洱茶的陈化价值》一文中提到过：
“普洱茶‘变’是物质的转化，是酶促反应的结果，形成大量的衍生物质，出现难得的褐变现象。这是因为普洱茶在陈化过程中，能使空气中的氧气透过已经破坏了的茶叶组织(普洱茶晒青过程中的多次揉捻以及后来的紧压成形，都对茶叶组织产生一定的损伤)，使多酚氧化酶能够顺利接触到茶叶的酚基底物而产生酶促反应，其涉及的主要底物是黄酮类物质，如根皮苷、儿茶素、表儿茶素和基于表儿茶素骨架结构的一系列花青素配基低聚物(二聚体至七聚体)。……
这种状况也使普洱茶内含的茶多酚出现了一个奇怪现象，发酵前，茶多酚含量很高，发酵后茶多酚指标则迅速衰减。这种发酵没有因茶多酚的衰减而使普洱茶走向霉变，而是将其大量的酚类物质在微生物及酶类的催化作用下，形成茶叶内含物质的降解与转化，并导致大量具备营养价值的衍生物的出现。”
这也是普洱老茶看上去只剩破败的残躯，一副灰头土脸的模样，同样能够激发出美妙滋味的原因吧。
我们泡普洱新茶习惯于洗茶，而何作如泡普洱老茶的时候，从不洗茶，而是将第一、二两泡留着，与最后尾水已经淡掉的茶汤融合，保持每一泡都有同样的厚度。
作为老派理工男，他认真研究过，陈化50多年的老茶，有益的微生物菌种早已压过有害菌，经过100℃沸水的冲泡，已经几乎不含有害菌了。即使有些陈味，也在冲泡之前在紫砂壶的“水烘”中散去。所以，陈年的老茶是洁净的，因为有时间对细节的耐心雕琢，他的变化成为一种用时间去完成的修行。
没有时间参与的普洱新茶就像稚嫩、天真的孩童，虽然充满了自然的芬芳、鲜活的气息，但是当你对各个阶段的普洱茶有了全面的体验以后，就会发现，比起与孩童的对话，与智慧的老者对话更能够令心灵获启迪，令身体更舒适。现在市场上的茶商们拼命推新茶，冰岛、老班章被推至几千上万的高价，可是我却时常对新茶不为所动。
当然，“智慧的老者”是可遇而不可求，对于绝大部分人来说更无法进入日常品饮，那么，退而求其次，找个有些生活经验的成年人对话也多少会身心受益吧！近两年来，市场上逐渐涌出一些陈化10年左右的“中期茶”，大多从珠三角的各个茶仓中放出。
10年的时间，普洱茶已经度过了陈化周期的第一阶段，也是最重要的阶段，茶汤变得橙红，虽然苦涩味还有些，但已经化去了很多，开始变得温和、醇厚，还时常能泛出些陈香来。
而更难得的是，目前市场上的“中期茶”却以低于很多新茶的价格出售着，因为在10年前，普洱茶刚刚复兴，原料价格非常低廉，按照当时的入货价格，即使加上时间的成本，目前的售价对于茶商们来说都是稳赚的。
选择茶品与选择朋友是一样的，我更愿意选择交流而有所得的朋友。不过庆幸的是，对于我们8090来说，还有足够的时间来期待未知，即使我们如普洱新茶一样青涩、稚嫩，至少我们还有生命能够与普洱茶一起在时间的长河里延绵、修行。因为有普洱茶的陪伴，这生命的旅程一定会变得更美妙！
注：内容来源普洱杂志，作者庄生晓梦，信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
