人们都说烟、酒、茶不分家，说的是朋友间的亲密。朋友聚会席间必有这三味。喝酒，抽烟，吃茶。我不抽烟，无法反对朋友抽烟，得到烟反而给朋友留着；我喝酒，却不喜独饮，喝闷酒，要共饮，得到酒先藏了等友来；茶那是必须品，宁可三日无肉，不可一日无茶。得到茶往往喜欢独品，品茶静思，是一天的开始。
茶在我生活中是不可缺少的。早晨起来第一件事是泡茶，然后静静地端坐在那里吃茶。不是喝也不是饮，是吃。一杯茶进口，望着窗外正开放的花，吸允，舌根搅拌，咀嚼，就像吃饭一样，就像茶中有茶。如果不了解的还以为我在嚼茶叶沫。其实，我没有咀嚼茶叶的爱好，我咀嚼的是茶本身。任何美好的东西不咀嚼是无法品味其内含的。在咀嚼中舌苔生津，深喉回甘，牙会幸福。因为牙往往要干硬活，可吃茶不同，吃茶时牙齿只享受而不出力。这时，牙的另外一个功能就激发出来了，那就是品味。牙齿当然是重要的味觉器官了，否则你吃酸试试，肯定倒牙。
吃茶是静的，慢的，有一种静水流淌的孤独。茶汤下肚，充盈解燥，人就像鱼儿一样慢慢活泛了。清晨寂静，孤独会像晨雾一般开始包裹着你。这时你会目光迷离，意情绵绵，文思如泉……
既便是一群人品茗，茶汤下肚，也孤独顿生，那种孤独是集体无意识。有人会闭眼晃头，心往下沉，张口吐出来了很多内容，那当然是呵气如兰。如果用一个字表达，那个字不好找，应该是：啊，吁，嗯，呵……之类的。性格爽快的最多会发出两个字：好茶。可见，茶性是安然静止的，这比不了酒，喝酒是动的，快的，酒性是有激情的。但是，喝酒最后也会走向一种热情奔放的孤独。喝茶是从静中走向孤独，喝酒是从动中走向孤独。
酒进愁肠愁更愁，茶入愁肠愁更多。
茶，一年四季是要换的，换茶就像四季换衣服一样重要。一年四季喝一种茶就像一年四季穿一件衣服，就如酷暑盛夏穿棉袄和数九寒冬穿衬衫。茶是不可反季节喝的。春天要喝安溪铁观音，夏天是绿茶，秋天应喝普洱，冬天喝武夷山的岩茶。这种喝当然有科学道理的，绿茶性寒，应该夏天喝，解暑；普洱去燥适合秋季；岩茶暖胃当然冬天喝；铁观音香气迷人，在春天尝鲜，能喝出春天的味道，能喝出鸟语花香。
在不同的地方也要喝不同的茶。在北方喝乌龙茶，安溪铁观音，武夷岩茶，普洱都好；在南方应喝绿茶，西湖龙井，碧螺春，信阳毛尖等。
如果在西南最好喝永川秀芽。那里有茶山竹海，（就是拍《卧虎藏龙》的地方呀）。特别是在夏季的川、渝之地，绿茶永川秀芽能清热解毒，防暑降温，一杯秀芽解千愁。秀芽而秀雅，是我绿茶中的最爱。当然要玻璃杯泡，泡乌龙茶的那套茶具都抹到一边了，只需要一个晶莹透亮的玻璃杯。一撮秀芽被烫水一冲，秀芽在杯中翻滚，一下就还原了一个春天，就有了春风杨柳万千条的激荡，有了水墨山水的意境。喝一小口，春意尽在胸中。泡秀芽不能闷，那样绿色会变黄，茶水也失去了那种清香。把春天泡成了暮秋，只剩下苦水。正相反乌龙茶却不能在玻璃杯中泡，无论是铁关观还是武夷山的岩茶，在敞口的玻璃杯中泡，温度不够，香味激发不出来。乌龙茶要在紫砂壶中闷，逼出醇厚，激发香气，泡出色彩。但是，喝时却要用玻璃杯。从紫砂壶中通过茶漏斟酌入公杯，再从公杯写入私盏。无论是公杯还是私杯最好都用玻璃杯。通过玻璃杯你才能看到茶的形状和色彩，那是流动的琥珀色。端起杯一闻，醇厚怡甘，香气宜人，入口光滑如丝，有重量。这时，喉咙中突然回升出甘甜来，就像出来迎接老友的到来。这时的茶不是你喝进去的，而是茶主动滚进了你的内心世界。
喝安溪铁观音能激发出灵感，产生文学的想象。喝永川秀芽却能喝出中国茶的历史。
永川秀芽产地在重庆永川，这里是茶的故乡。清初学者顾炎武在其《日知录》中考证说:“自秦人取蜀而后，始有茗饮之事。”中国茶业最初兴起于巴蜀，这一结论统一了中国历代茶事起源上的种种说法，也为现在绝大多数学者所接受。因此，常称“巴蜀是中叶或茶叶文化的摇篮”。
茶，经历了药用、食用直至人们最喜爱的饮料，已经有数千年的历史。秦汉时期，四川产茶已初具规模，制茶方面也有改进，茶叶具有色、香、味的特色，并被用于多种用途，茶叶集散市在蜀地已经形成。
华佗在《食论》中说，长期饮茶可以提高思维能力。于是饮茶就成了脑力劳动者的最爱。饮茶不但醒脑那么简单，而且还可以入药，清热解毒。西汉《神农本草经》上说：“神衣尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之”。特别是陆羽《茶经》的问世后，对中国茶业的发展影响非常深远。
华佗说饮茶可以提高人的思维能力，这就和文人墨客分不开了。到了唐初，文人学士饮茶成癖，大开饮茶风气。有些人就著文写诗，宣传饮茶的好处。随着茶叶生产的大发展，饮茶风气愈加盛行。茶叶生产和贸易在唐朝成为历史上的一个高峰。
茶不但和文学有关系，和宗教也有关系。南北朝时期，佛教盛行，和尚坐禅破睡，饮茶发挥了很大功效。饮茶风气流传各大小寺庙，推广佛教的同时，也推广了饮茶。饮茶和佛教是分不开的，有“茶佛一味”的说法。这样一来，就找到了安溪铁观音的渊源。所有的人也许都想知道，为什么安溪的乌龙茶叫铁观音，这茶和观音菩萨有什么关系。带着疑问去了安溪后，才知道有一个关于铁观音的传说。这就是“魏说”。
据传，在清朝时，安溪西坪松岩村有个茶农叫魏荫，种茶为生，由于茶质粗劣，收入微薄，生活贫困。魏荫信佛，在家中供奉观音，早晚必拜，一拜数十年。魏荫祈祷大慈大悲的观音菩萨保佑全家妻儿老小过上好日子。一天出门，在山野中转悠，发现不远处金光闪闪，那分明是佛光。魏荫见那佛光中似有莲花宝座，观音菩萨端坐莲花之中。魏荫匍匐便拜，见那佛光慢慢而去，魏荫便随那佛光走。来到一个山洞边，魏荫似乎见观音菩萨莲花指一挥，指向溪边，然后忽悠消失。恍惚而又疑惑中的魏荫，便向观音指的方向而去。魏荫来到一块岩石上，见岩石上有条白线。顺那白线而下，魏荫在石缝中发现一株茶树，枝叶茂盛，光彩夺目。魏荫近前一闻，芬芳醉人。魏荫大喜过望，懵然醒来。
天亮后，魏荫便以梦而寻，来到打石沟，果然见那岩石上的白线，顺白线而下，在石缝中居然就发现了茶树。魏荫将茶树挖回，种在家中一口破铁鼎里，经悉心培育，春来采撷，以古法制茶，成茶后沉实似铁，茶形似炭，茶质特异。魏荫泡来品尝竟然茶香盈室，香韵非凡。魏荫邀乡亲们品尝，大家都赞不绝口。邻居纷纷打听这是什么茶？这时，魏荫想起了那个梦，望着铁鼎里的茶树，就说是：“铁观音”。后来，魏荫并没有独享那棵茶树，通过插仟繁衍，让乡亲们家家种植。于是，铁观音名满天下。
这是一个神奇的传说，在所有关于茶的故事中，唯有安溪铁观音最有想象力。最接近文学的虚构。把一个传说编织的密不透风，不容你质疑。这种编织已经达到了文学高度，并且还有了宗教和文化加持。传说就成了神一般的存在，并在茶的芬芳中传遍天下。
当然，当地还有一个“王说”，传说铁观音是乾隆赐名，并且两种说法还不断考证，为谁的说法为正宗争论不休。
铁观音的命名考，其实没有必要的，因为本来就是传说。无论是“梦说”还是“王说”都是“传说”。考证一个传说，就像考证小说中的人物一样吃力不讨好。因为，那人物本来就是虚构的。如果真要找一个铁观音茶的命名的历史真实，可能和佛教有关，大胆想象，也许在一个香火鼎盛的庙宇中，和尚为了打坐，做功课，不瞌睡，只能饮茶。方丈把这能醒神的茶称为铁观音，以表敬重。茶就是观音圣水，喝下不打瞌睡，如此种种，亦未可知。
到了“魏说”的现场，我脚踏岩石上的白线，还是被震撼了。顺着那白线看到了一丛瘦小的灌木，这就是魏荫梦中的母树。它太不起眼了，要不是梦见，在现实中根本不可能发现。当你反复打量她后，又觉得她就应该是一个传奇。世界上的所有传奇在现实生活中都是沉默的，显得渺小和孤独，透着低调、内敛和严肃。她在岩石上生长了三百多年，枝条坚硬，叶片收敛，情绪低落，就像生育了太多儿女的老母，瘦骨嶙峋。她又是长生的，几百年来不变，不生，不老，不死。她就站着山石上睡着了。每年的春秋两季，她需要人们把她摇醒，通过她和她子孙们摇醒，才能焕发出让人沉醉的香味。怪不得在铁观音的制作中要有摇醒这道工序呢，原来所有的茶树都是沉睡的，它们等待着人类的唤醒，最后焕发出终极的结果。
茶和文化是分不开的，文如其茶，茶若其人。种茶是一种传奇，制茶需要一种灵感，喝茶需要一种想象。无论是灵感还是想象都是文学，都是文化，都需要修养，最后才能走向永恒。
2021年6月8日
于京郊桃李园子
名家简介：
张者，本名张波，男，汉族，曾就读于西南师范大学中文系、北京大学法律系，硕士学位，国家一级作家，重庆市作协副主席兼小说创委会主任，出版长篇小说大学三部曲《桃李》《桃花》《桃夭》，长篇小说《零炮楼》《老风口》，中篇小说《远水》，中篇小说集《或者张者》《朝着鲜花去》，散文集《文化自白书》等。作品曾多次荣登各大文学年度排行榜，曾获重庆文艺奖，庄重文文艺奖，小说月报百花文艺奖等，提名入围茅盾文学奖。
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10月12日，习近平总书记赴广东考察调研时，当天下午来到潮州市，察看文物修复保护、非遗文化传承、文旅资源开发等情况。
在与群众亲切交流中，他说：潮州文化是岭南文化的一部分，岭南文化又是中华文化的重要组成部分，这些都是我们中华文化的瑰宝。我曾经在福建省工作了17年半，我在福建那些年，喝茶是以工夫茶为主。
在自媒体时代，这条热点新闻立即引爆了各类传媒，“工夫茶”也受到高度关注与谈论重点。
而且，转发的视频中，有的写“工夫茶”，也用的写“功夫茶”，使不少人搞不清楚究竟该如何称呼，纷纷向“悦读茶书会”讨教。
为此，我们特请著名茶文化专家余悦研究员回答大家的问题。他长期研究茶文化基本理论问题，又担任多卷本《中华茶史》的总主编，自然具有权威性。不过，余悦研究员正在出差途中，只能简要回答。
下面是余悦研究员回答的要点。
广东潮汕地区一带盛行工夫茶，既是传统的饮茶风俗，也是礼宾待客的第一道习俗，还是海外潮汕华侨认祖追宗的标志。
由于热点新闻，潮州工夫茶再次受到关注，有利于茶文化和茶艺走向更广阔的世界，是大好事！
是“工夫茶”，还是“功夫茶”，不同运用，由来已久；不同意见，各持己说。如果搜索网络，可以看到相关的争议。
不过，一个名称的确立，应该从多方面考虑，得出正确的结论。
我的意见是：在潮州，应该称“潮州工夫茶”，才是适当的。更何况，潮州工夫茶艺列入国家非物质文化遗产目录，已经得到国家认同，应该成为共识！
理由有五个方面：
一、名称应该以首先运用为原则。
潮汕工夫茶，是指流传并保存于潮汕中心区域及其周边地方的中国工夫茶。
潮汕地区的饮茶历史，可以追溯到宋代。潮州八贤之一的张夔《和徐璋送举人韵》诗中写道：“燕阑欢伯呼酪奴，鸾旌凤吹光寒儒。”（见《潮州三阳图志辑稿.卷之四.艺文志》）。“酪奴”是茶的别称，诗写酒宴之后进茶助兴。张夔是政和七年（1117）进士，可见当时潮汕地区饮茶情景。
至明代，潮汕饮茶已渐次成风，并较多见诸文字记载：
正统年间，潮阳教谕周泰《治平寺》诗云：“僧童煮茗烧红叶，游客题诗扫绿苔”（载顺治《潮州府志.卷十一》）。
嘉靖十一年（1532年），状元林大钦《斋夜诗》云：“扫叶烹茶坐复行，孤吟照月又三更。城中车马如流水，不及秋斋一夜情”。（载《东莆先生文集.第五卷》）
嘉靖《重刻五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记》《梳妆意懒》出有句：“安排扫厝点茶汤”，《闺房寻女》出有句“不见益春点茶汤”，万历《重补摘锦潮调金花女大全》《借银往京》出有句：“讨茶来食”。
至清代，“工夫”与烹茶方法联袂，称“工夫茶”。
最早采用文字“工夫茶”称此泡茶法的，是1793年至1800年任广东兴宁典史的浙江人俞蛟（1751-？）。最早的文字记载，见于俞蛟《潮嘉风月记.工夫茶》，全文照录：
“工夫茶，烹治之法，本诸陆羽《茶经》，而器具更为精致。炉形如截筒，高约一尺二三寸，以细白泥为之。壶出宜兴窑者最佳，圆体扁腹，努咀曲柄，大者可受斗升许。杯盘则花瓷居多，内外写山水人物，极工致，类非近代物，然无款识，制自何年，不能考也。炉及壶盘各一，唯杯之数，则视客之多寡。杯小而盘如满月。此外尚有瓦铛、棕垫、纸扇、竹夹，制皆朴雅。壶盘与杯旧而佳者，贵如拱璧，寻常舟中不易得也。先将泉水贮铛，用细炭煎至初沸，投闽茶于壶内冲之，盖定，复遍浇其上，然后斟而呷之，气味芳烈，较嚼梅花更为清绝，非拇战轰饮者得领其风味。余见万花主人，于程江月儿舟中题《吃茶诗》云：“宴罢归来月满阑，褪衣独坐兴阑珊。左家娇女风流甚，为我除烦煮凤团。小鼎繁声逗泉响，逢窗夜静话联蝉。一杯细啜清于雪，不羡蒙山活火煎。”蜀茶久不至矣。今舟中所尚都惟武夷，极佳者每斤白镪二枚。六篷船中食用之奢，可想见焉。”
俞蛟对潮汕工夫茶的记述，与现在流行程式几近一致。可见，最迟在乾隆年间，潮州地区的工夫茶冲泡方法业已形成规范。《潮嘉风月记.工夫茶》，为茶学界所公认的有关“工夫茶”的最早记录。
命名一般以初始名为准，也就是说：“工夫茶”是初始名，应该作为命名的依据。
需要说明的是：陆廷灿《续茶经》成书于雍正十二年（1734年），其卷下“茶之出”引《随见录》有记：武夷茶“其最佳者名曰工夫茶”。此处“工夫茶”，是指茶种，因制工精细得名，并非品饮艺术。故专指茶艺的“工夫茶”，以俞蛟文章为首见。
二、名称应该以名实相符为内核。
工夫茶，并不单指泡茶过程，而是包括泡茶、饮茶，以及所费心思、所处心境的统称。工夫茶不能简单理解其为泡茶技艺，而是潮汕地区茶文化的一种复合呈现。
潮汕工夫茶的主要程式有：茶师净手、茶具讲示、泥炉生火、砂铫掏水、榄炭煮水、开水热缺罐、再热茶盅、茗倾素纸、壶纳乌龙、甘泉洗茶、提铫高冲、壶盖刮沫、淋盖去沫、烫杯滚杯、低洒茶汤、关公巡城、韩信点兵、敬请品味、先闻茶香、和气细啜、三嗅杯底瑞气圆融等二十一项。
翁辉东著《工夫茶》，有自序，概说；茶之本质；取水；活火；茶具（依次详说茶壶、盖瓯、茶杯、茶洗、茶盘、茶垫、水瓶、水钵、龙缸、红泥火炉、砂铫、羽扇、铜箸、锡罐、茶巾、竹箸、茶桌、茶担）；烹法（依次论述治器、纳茶、候汤、冲点、刮沫、淋罐、烫杯、洒茶、品茶）等，记述细致，眉目清晰。
清代俞蛟《梦厂杂著.工夫茶》指出：“工夫茶，烹治之法，本诸陆羽《茶经》，而器具更为精致”。俞蛟之说，可谓一语中的。只有采用“工夫茶”，才能名实相符。
三、名称应该以语言实际为体现。
书面语言，由于文字已经固化，是最清晰明确的。
在文字表意之中，“工”、“功”是有区别的。
工，《说文解字》：“工，巧饰也，象人有规矩也。”徐锴注曰：“为巧必遵规矩、法度，然后为工。”段玉裁注曰：“凡善其事曰工。”
功，《说文解字》：“功，以劳定国也，”《尔雅》云：“绩、勋：功也。”
“工”、“功”的原始意义，区别一目了然。两者不可混用，例如：《论语》“工欲善其事，必先利其器”句，“工”绝不能代之以“功”。
在文字表意之中，“工夫”、“功夫”也有区别的。
“工夫”、“功夫”，虽然不乏通用的实例，但区别仍然存在。如果混用，必然导致概念不清，指向不明。
我从1975年起研究朱熹，已用45年。宋明理学家把“工夫”一词，作为哲学范畴来使用。例如：《朱子语类.卷六九》云：“谨信存诚是里面工夫，无迹。”朱熹还有“穷理工夫”、“涵养工夫”之说。明代王阳明《答友人问》云：“知行原是两个字说一个工夫，这一个工夫，须着此两个字，方说得完全无弊病。”黄绾《明道篇.卷一》去：“以致知示工夫，以格物示功效”；钱德洪《论学书》去：“见在工夫，…….....此即行著司察、实地格物之功也”。黄、钱之话，“工”、“功”联用是有差别的。可见，“工夫”范畴是对主体整个现实活动的哲学概括，显示更深积功累行，涵养心性修养工夫。此类“工夫”，绝对不能代之以“功夫”。
同样，表现武打为主的故事片称为“功夫片”。此处的“功夫”特指武术，绝不可以“工夫”代替。
在文字表意之中，“工夫茶”、“功夫茶”也是有区别的。
前面谈到，专指品饮之“工夫茶”，最早文字记载见于清代俞蛟《梦厂杂著.工夫茶》。其后，寄泉《蝶阶外史》、徐珂《清稗类钞》等文献资料，多称“工夫茶”。
书面语言表明，采用“工夫茶”具有权威性。
四、名称应该以当地习惯为遵循。
当地习惯使用情况，应以大家的语言称谓为依据。
清中期以后，“工夫茶”作为型种遗存，流行于潮州及其周边地区。而潮汕地区的传统叫法，是“工夫茶”。
按潮汕话声韵分部，“工”属“江”韵，“功”属忠韵。
潮州方言中，“工”(gāng,读如“刚”)与“功”(gōng,读如“攻”)，读音截然不同。
“工夫”与“功夫”的含义，也不一样。“工夫”指精细，例如：“某某人过工夫”，意思是某人为人处世十分精细、周到。这里的“工夫”，绝对不能用“功夫”代替，就像“工笔画”不能说成“功笔画”一样。而“功夫”，则指本领、造诣，如唱功、扇子功。
根据潮汕话中的发音，非常明确是“工夫茶”，并不是“功夫茶”。而且，“工夫”和“功夫”在方言中的含义并不相同，所以不会有混淆的可能。
潮汕话中的”工夫“，也多表达时间的概念。但还暗含了“花心思“的概念，作形容词用。例如：“伊指个人办事过工夫”，指人办事用心、认真，和技巧并无关系。而“功夫”，最直接的含义就是“武术”，但很少有用于表达技巧技艺的含义，后者多用“看（kan）课”表达。在潮汕话中，“工夫”二字并不用来强调“技巧、技能”。
作为茶道，“工夫茶”含有器具精巧、方法精致、物料精绝、礼仪周全等涵盖物质与精神多层面因素。因此，用“功夫”不能表达潮州茶道的精致讲究，应以“工夫茶”来指称。
当地的语言习惯，并不等同于普通话。在普通话中，“工”“功”同音，《现代汉语词典》把[工夫]、[功夫]合为一个条目。其释义为:①时间(指占用的时间)；②空闲时间；③(方)时候；④本领，造诣。共四个义项，但又说明:“注意①②③多作‘工夫’，④多作‘功夫’。”如果把普通话释义简单套用，未必符合当地的语言习惯实际。
潮州当地的口耳相传，表明工夫茶作为起自宋代，至今仍然保留完好的“活化石”，拥有特殊的民俗意义。
五、固有名称的运用并不具有排他性。
“工夫茶”是指“潮州工夫茶”，除了特定语境下的例外。“工夫”茶，“工夫茶”，二者含义相距甚远，不能以前者的存在而否定后者。潮州人叫“工夫茶”，你非要说叫“功夫茶”，只会贻笑大方。
有的认为：“工夫茶”是茶叶名，“功夫茶”是茶艺名。应该是茶叶名在先，茶艺名在后。其实，两者并不具有排他性。他们列举的依据，我们一一来看看：
其一、作为茶叶名的工夫茶，庄晚芳在《茶史散论》中叙之颇详。工夫茶原是武夷岩茶的一个茶名。武夷岩茶以茶产地之岩名为名，其最佳者，名曰“工夫茶”。工夫之上又有小种，则以树名为名，不可多得。1753年刘靖《片刻余闲集》又提到：“岩茶最高者曰老树小种、次则小则、次则小种工夫，次则工夫，次则工夫花香……”根据所说，“工夫”原名以岩为名，是武夷岩茶中之最佳者，小种则以树为名，是工夫茶的最佳者，但后来随着武夷岩茶商品生产的发展，“工夫”、“小种”这两个花色品种被茶商用来作武夷茶的两个商品茶名了。
1840年后，随着五口通商，武夷岩茶外销畅旺，供不应求，各地群起仿制，且简化工艺，采取以红边茶为准，青叶为凉晒后，经过揉捻堆积，再用日晒加工而成，这些茶事实上已成了红茶。随着红茶之名逐渐在市场上为外商所接受，原先统称“工夫茶”和“小种茶”的红色乌龙茶便正式改名为“工夫红茶”和“小种红茶”，并一直延续至今，成为我国条红茶的两个专用茶名。其中小种红茶专指产于武夷山桐木的条红茶，工夫红茶泛指产自各地的条红茶，故有闽红工夫茶、祁红工夫茶、滇红工夫茶等名，因此，当今茶学辞书中，只有工夫红茶之名而无工夫茶之称。
其二、工夫茶制作工艺在“工夫”二字。“工夫”指茶鲜叶原料红嫩，制工精湛；萎凋均匀、揉捻充分、发酵适度、毛火高温、松烟熏烘，低温慢焙，精制加工十分细致，程度复杂颇费工夫，制造红茶时“鼎中笼上炉火旺，心闲手敏工夫细”，因此得名工夫茶。
上面所引用的诗句，作者是清代著名茶僧释超全（1627－1712），俗名阮旻锡，同安人。他在《武夷茶歌》有“近时制法重清漳，漳芽漳片标名异。如梅斯馥兰斯馨，大抵焙得候香气。鼎中笼上炉火温，心闲手敏工夫细”的诗句，指当时的制茶，注重“清漳”（漳州的雅称）之法。武夷岩茶既炒又焙，其制作工艺出自漳州，异于闽北的“小龙凤团”，也异于绿茶、红茶的制法，而显出其细致的工夫。他还写道：“终朝采采不盈掬，漳人好事自珍秘。”
其三、闽南、粤东的工夫茶始于明末闽南厦门一带，而后传到潮州（见《潮州府志》）。最早记载品饮工夫茶的文字，是清乾隆二十七年（1762）《龙溪县志》中的《风俗》：“灵山寺茶俗贵之，近则远购武夷茶，以五日至，至则斗茶，必以大彬之壶，必以若深之杯，必以大壮之炉，扇必以馆溪之蒲，盛必以长竹之筐。凡烹茗，以水为本，火候佐之，水以三叉河为上，惠泉次之。穷山僻壤，亦多耽此者，茶之费，岁数千。”其中所述从茶叶、茶具到择水、火候，与闽南、粤东的工夫茶十分接近。
其四、功夫茶是一种新型的泡饮方式，最早文字记载功夫茶泡茶法的，是清初彭光斗，他记述了龙溪（今漳州）人迷恋于小壶小杯喝乌龙茶的生动经历。乾隆三十一年（1766年），永安知县彭光斗在其《闽琐记》中记载：“余罢后赴省，道过龙溪，邂逅竹圃中，遇一野叟，延入旁室，地炉活火，烹茗相待，盏绝小，仅供一啜，然甫下咽，即沁透心脾，叩之，乃真武夷也！客闽三载，只领略一次，殊愧此叟多矣”。一啜难忘，足见闽南功夫茶的独特魅力。
施鸿保完稿于1858年的《闽杂记》写道：“漳泉各属，俗尚功夫茶。茶具精巧，壶有小如胡桃者，曰孟公壶，杯极小者名若琛杯。茶以武夷小种为尚，有一两值番钱数圆者。”
祖籍漳州的台湾史学家连横（1878-1936）在《雅堂先生文集》中说：“台人品茶，与中土异，而与漳泉潮相同，盖台多三州人，故嗜好相似。茗必武夷，壶必孟臣，杯必若琛，三者为品茶之要。非此不足自豪，且不足待客。”最早采用文字“工夫茶”称此泡茶法的，是1793年至1800年任广东兴宁典史的浙江人俞蛟（1751-？），他在《梦厂杂著·潮嘉风月记》中说：“工夫茶烹治之法，本诸陆羽《茶经》，而器具更为精致。”他称要用紫砂壶、小杯、崇尚武夷茶等等。这些描述的泡茶方式一如漳州，但他的记载晚于彭光斗《闽琐记》30多年，可见传承的渊源关系。
上面四个方面的材料，都不足以排除“潮州工夫茶”的说法。
从一、二来看，无论茶叶采用“工夫”之名，还是制茶工艺需要“工夫”，都不能排除茶艺使用“工夫茶”。因为一词多义，是中国语言、文字的惯例。就是从茶事来说，也是随处可见。例如：“茶”这个字，就是多义：茶树、茶叶，都可以用一个“茶”字表达；喝的茶，喝的水，也可以用一个“茶”字指称。又如：“乌龙茶”，可以指茶类，也可以指具体的茶叶。
从三来看，《龙溪县志》中的《风俗》，只记情景，并无命名。情景相似，而名称不同者有之，名称相同者也有之。究竟如何，今人难料。从四来看，清乾隆年间的彭光斗在其《闽琐记》中的记载，仅写事实，未作评判。《雅堂先生文集》，亦是如此。至于施鸿保于1858年的完稿《闽杂记》，写得很清楚：“漳泉各属，俗尚功夫茶。”也就是说：漳州、泉州称“功夫茶”。但是，也不能因此不许别人称“工夫茶”吧！
本来，名称之争，来历如此，不足为怪。但是，如今成为社会关注，不得不发表浅见。
孔子云：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”。为了工夫茶事业成功，我们不得不说！
王阳明说：“合得本体是工夫，做得工夫是本体”（《传习录》）。“工夫”即“本体”。
工夫茶需要哲学的领悟，才能得其神、精其艺！
原标题丨潮州，潮州，应是"潮州工夫茶"！一一余悦研究员回答"热点新闻"引起的新疑问
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