在大城市的年轻群体中，“围炉煮茶”突然成了“新晋网红”，风靡起来。赞者称此法在茶圣陆羽的《茶经》中有载，是最古早（传统）的饮茶法，如此“复古”，体现了文化自信；弹者则称别人煮茶如天仙，自己煮茶灰头土脸，复兴这种只为拍照片的伪传统，纯属矫情。
应指出四点：
其一，当下风行的“围炉煮茶”，与《茶经》中所载，关系不大。
其二，茶叶加工方法剧变，“围炉煮茶”已无必要。
其三，点茶、泡茶也是传统，不宜厚此薄彼。
其四，煮茶更有营养，但环保等成本高。
在物质条件不发达的古代，传统文化的重点在精神生活，即价值坚持、思想方法、审美趣味、道德实践、修养功夫等方面，所谓“君子务本，本立而道生”。至于用什么方法喝茶，属于末艺，小试怡情，多试则玩物丧志，君子不为。从历史上看，白居易、苏东坡等都嗜茶，却不愿为此浪费时间。
“像古人那样喝茶”是一个小游戏，与读书人“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的立身根本无关，苟无“四面江山来眼底，万家忧乐到心头”的关怀，茶煮得再好，又有何益？
中国传统文化博大精深，体现在做人与济世，不必排斥吃喝，但僭用传统之名，大肆兜售假古董，将文化自信娱乐化、庸俗化，似有不妥。钩沉“围炉煮茶”的历史，揭“网红”之谬，或有价值。
（近代）傅抱石绘《蕉荫烹茶图》册页
一度流行“粥饮法”
茶源于中国，称它是“人在草木间”则属妄言。
唐中期前，“茶”多写为“荼”，唐人陆羽据《开元文字音义》改称为“茶”。清代顾炎武据古碑考证，指出：“贞元十四年（798年）刻荼宴字，皆作荼……至会昌年（841-846年）间柳公权书《玄秘塔碑铭》，大中九年（855年）裴休书《圭峰禅师碑》茶毗（意为焚烧，指僧人死后将尸体火化）字，俱减此一画，则此字变于中唐以下也。”
显然，茶不可能到中唐后才“人在草木间”。
荼是苦菜，说明茶本味苦，早期是药材。在茶的发展史上，出现过粥饮法（煮茶法）、煎茶法、点茶法（日本茶道中抹茶法之先）、泡茶法等阶段。
所谓粥饮法，据唐代杨晔《膳夫经手录》载：“茶古不闻食之，近晋宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥。至于开元天宝间，稍稍有茶，至德、大历遂多，建中以后盛矣。”指茶叶早期直接摘叶煮汤喝。为长途运输，改将茶叶切碎，用黏稠的米汤粘成团。饮用时，直接加开水泡煮，佐以葱、姜、橘子等调味。
这种茶看上去像粥。《旧唐书·李玉传》称：“茶为食物，无异米盐，于人所资，远近同俗，既怯竭乏，难舍斯须，田闾之间，嗜好尤胜。”直到晚唐，粥饮法仍流行，诗人皮日休在《茶中杂咏》序云：“然季疵（即陆羽）以前称茗饮者，必浑以烹之，与夫瀹蔬而啜饮者无异也。”即茶水和菜汤没区别，这么做，可能是为去除茶叶的苦味和青草味。
茶圣陆羽对粥饮法深恶痛绝，称“斯沟渠间弃水耳”，称它是沟里的臭水。
陆羽煮茶是为适应饼茶
为取代粥饮法，遂有“陆羽式煎茶法”。晋代已有煎茶法，陆羽将其完善，今网友推崇的“围炉煮茶”即“陆羽式煎茶法”，操作步骤是：
第一步：将茶饼放在炭火上烤，再碾成末（注意，不是粉）。
第二步：茶釜加水放炉上，煮至初沸，即冒小水泡（如蟹眼大），加椒盐。
第三步：水沸至冒中水泡（如鱼眼大），将部分水盛出，放茶末，不断搅动，即“击拂”，使茶汤出沫饽（白色的浮沫），它被视为茶中精华。
第四步：水沸至冒大泡（波浪状），把刚才盛出的水加回来，止沸，可防茶汤苦涩，即“育华”。
第五步：分饮。趁热喝，“如冷，则精英随气而竭，饮啜不消亦然矣”。
“陆羽式煎茶法”风行，因茶叶加工方法改为蒸茶法，即：将生茶切碎，蒸后捣烂，再将茶泥入模具压成饼状（唐代也有末茶，但主流是饼茶），烘干水分，减少了苦味和青草味，使茶从药变成饮品。饼茶耐泡，长时间才见滋味，较清淡，宜煮。
对“陆羽式煎茶法”，唐宋时人也有异议。晚唐诗人薛能写道：“盐损添常戒，姜宜著堪夸。”认为可加姜，不可加盐。苏东坡则“近世有用此二者辄大笑也”，也主张用姜不用盐。与此同时，粥饮法仍流行，唐德宗就喜欢“旋沫翻成碧玉池，添酥散作琉璃眼”，把茶煮开后，加入酥（奶油）。
今人难操练“陆羽式煎茶法”。一是蒸茶法少见，炒茶法制成的茶不宜煮，今天的砖茶是发酵后压成，非唐代饼茶，二者煮后滋味不同。二是水质、器物不同，“围炉煮茶”难得旧味。
水不同器具也不同
陆羽对煮茶用水的要求高，排出天下十大名泉，最差也要雪水和雨水。这些水是软水，每升含钙镁离子低于8毫克。高于此，水中的硫酸盐、硝酸盐、氯化物会与茶中物质发生化学反应，色变黑，味亦涩，茶汤表面可见油花。可在工业化时代，雪水和雨水中污染物更多，名泉水也非旧貌。
现代人泡茶多用自来水，铁离子多，只需万分之五，茶汤便成褐色，有锈味，且与茶中最富营养的多酚类化合物形成沉淀。
水不同，器具也不同。
“陆羽式煎茶法”用无盖锅，否则无法判断水沸腾的状况，以茶鍑（音如复）为主，它敞口、尖底，有利于均匀加热，但必须放在交床（一种支架）上，否则会倾倒。茶鍑太麻烦，人们也用铛（三足鼎）、铫（音如吊，近似今奶锅，但无盖）、鼎等煎茶。
陆羽认为，煮茶器最好用银，但太奢华；转用生铁，则难免锈味，所以制模时内用泥外用砂，成品茶鍑内面光滑，铁离子析出少，外面凸凹不平，受热面增加；最差是用瓦（陶器）。煮茶用松木生火，即“石泉春酿酒，松火夜煎茶”。
按陆羽要求，喝一次茶需配28种茶具，即风炉、灰承、莒、炭撾、火夹、鍑、交床、夹、纸囊、碾、拂末、罗（盒）、则、水方、漉水囊、瓢、竹莢、鹾簋、揭、熟盂、碗、畚、札、涤方、滓方、巾、具列、都篮。
如此繁琐，只能在室内操作，无法旅游携带。那么，每折腾一次能做多少茶呢？从文字记录看，只有1升，陆羽说“茶性俭，不宜广，广则其味黯淡”，其实是怕人多不够喝。
换个做法走入百姓家
“陆羽式煎茶法”有两大技术瓶颈，即“击拂”和“候汤”。前者是将茶末放入中沸的水中，不断搅拌，保证茶末沉底，汤中浮现白色泡沫；后者指掌握煎茶的水温。在唐宋时，少数高手才能掌握，今人只能据文献推测。显然，网友们的“围炉煮茶”虽装出唐人饮茶的姿势，却无法确知滋味，更不知为什么要这么做。
宋代时，“陆羽式煎茶法”转向“点茶法”。
一是制茶工艺再变。先用水清洗茶叶，蒸且捣烂，榨去茶汁后，再压成饼，进一步去除了苦涩味。虽文字无载，但从晚唐绘画看，当时已用“点茶法”。
二是陆羽喝茶必须凑齐客人，同时饮用，“点茶法”则灵活得多。
“陆羽式煎茶法”是将茶叶放到开水里，“点茶法”则将开水放到茶叶中。思路一转，境界顿开。可开水入茶，温度有损失，且时间短，加热不充分，所以“点茶法”先将茶盏烤热，茶亦磨成粉。先加入少量开水，用竹刷式的茶筅（初期用茶匕，北宋末期用茶筅）快速搅打，调成茶膏。高明者能打出较多沫饽，色白、茶面细匀，并用茶匕勾画出各种图案。宋人常有点茶技能赛，称为“斗茶”。
范仲淹写道：
斗余味兮轻醍醐，
斗余香兮薄兰芷。
其间品第胡能欺，
十目视而十手指。
胜若登仙不可攀，
输同降将无穷耻。
点完的茶膏用开水释稀饮用。“点茶法”可在户外进行，方便旅行，能根据来客多少制茶汤，带动了宋代民间饮茶热。孟元老在《东京梦华录》中称，汴梁城皇宫周边“皆居民或茶坊。街心市井，至夜尤盛”。
明代泡茶太繁琐
“点茶法”依然费时费力，南宋末期出现“撮泡法”，即“泡茶法”。
据丁以寿先生的《中国饮茶法流变考》，南宋画家刘松年的《茗园赌市图》中，似已有“泡茶法”。《茶经》也记录了“泡茶法”，称为痷（音如安，意为瘦病）茶。明代陈师在《茶考》中写道：“杭俗烹茶，用细茗置茶瓯，以沸汤点之，名为撮泡。北客多哂之，予亦不满。”颇为轻视。
“泡茶法”勃兴，因明代废蒸茶法，改用炒茶法。明人罗廪在《茶解》中说：“唐宋间研膏、蜡面、京铤、龙团，或至把握纤微，直（值）钱数十万，亦珍重哉，而碾造愈工，茶性愈失，矧（乃）杂以香物乎？曾不若今人止精于炒焙，不损本真。”意思是，蒸茶法违背茶的本性，不如炒茶。
生茶经三次干炒和揉搓，水分大减，草气、苦味的成分被挥发殆尽，“煮茶”“点茶”等对口感提升的价值已不大。
洪武二十四年（1391年），朱元璋下令停贡团茶，改贡散茶，但直到明末，“煮茶”“点茶”仍常见，“泡茶法”亦繁琐，分备器、候汤、泡茶、酌茶、品茶等环节。在《遵生八笺》中，高濂喝茶的排场是：“侧室一斗，相傍书斋，内设茶灶一，茶盏六，茶注二，余一以注熟水。茶臼一，拂刷、净布各一，炭箱一，火钳一，火筯一，火扇一，火斗一，可烧香饼。茶盘一，茶橐二，当教童子专立茶役，以供长日清淡，寒屑兀坐。”
高濂活跃于万历时期，正是明朝由盛转衰的关键期，士大夫却忙于养生清谈，喝个茶都如此铺张奢靡，明朝岂有不亡之理？
“煮茶法”有利也有弊
从“煮茶法”到“泡茶法”，是历史选择的结果，涉及“向前看”还是“向后看”的问题：
“向前看”，则尊重前人选择，在此基础上改造，让饮茶更适应当代生活，比如奶茶、袋泡茶、茶饮料等。
“向后看”，则坚信过去的东西“最正宗”，不顾背景差异，处处想“恢复传统”，以为这才是尊重古人、弘扬传统文化。这就存在一个逻辑上的悖论——古人放弃“煮茶法”，也是智慧的体现，也是传统的一部分。否定古人这种与时俱进、勇于创新的精神，是不是也在反传统？
“煮茶法”有一定科学性，煮茶可将茶中的有效成分充分释放出来，煮制5分钟的茶水静置1小时后饮用，血液中的抗氧化剂水平会上升45%。但此类研究的样本量少，包括茶叶中是否含抗癌物质等，均非定论。
煮茶的汤色深、味道浓，香气亦持久，与泡茶比，投茶量少5倍左右。但炒茶法制出的优质茶叶，如雀舌等，都是嫩芽，不宜煮，甚至不能用沸水泡，否则损失香气。国人喜嫩叶茶，亩产茶叶量只及印度茶的五分之一，煮茶可减少浪费。
可以依据理性分析，提倡煮茶，无需嫁接到唐朝，毕竟二者无传承关系。煮茶也有缺点，国际癌症研究机构将65℃以上的热饮列为2A类致癌物，因人食管适宜温度在40℃以下。可火候不等人，煮茶放凉、饮用，然后再生火煮，再放凉、饮用，消耗能源多，且不便旅行。
人生苦短，在喝茶这种事上花太多时间精力，有点不值得。至于传承文化，还是应以读典籍、强化修养、传承古人的精神财富为主。
来源：北京晚报，黄逸，信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
天水人对于罐茶的痴爱是念于心、深于情的。时至今日，无论城乡，总有那么些人，每天睁眼第一件事就是煨一炉罐茶，茶气氤氲袅袅间，呷一口苦涩中带着回甘的“叫醒茶”，嗅觉与味觉瞬间在弥漫的茶香与浓酽的茶汤中“满血复活”。据史料记载，天水罐茶历史悠久，大概与宋代以来“茶马互市”的影响有关。
置身于天水古城古民居的斑驳一隅，邀约三五知己围炉共煨一罐茶，同品一盏茗，在熬过苦涩之后的慢煮生活中寻味甘甜。那一刻，时光清浅，一半烟火一半清欢。
(一)天水罐茶相沿成习
宋代年间，帝王嗜茶、百官好茶、平民爱茶，“茶会”“茶宴”“斗茶”之风盛行。公元1074年，宋神宗在秦州、成都正式设立茶马司，古秦州成立朝廷在西北重要的“茶马互市”交易地之一，专门负责与吐蕃西夏进行茶马交易。一时间，古秦州商贾云集，当地饮茶习俗就此慢慢养成并流传下来。沿袭至今，五花八门的喝茶方法中，围炉轻煮慢煨罐茶的这种原生态茶艺尤被天水人喜欢。
天水罐茶通常采用中下等炒青绿茶为原料，用形制古朴、身高不足6厘米、口径不足4厘米的土烧陶罐加水熬煮而成，因罐子身形娇小，天水人称其为“区区罐”(“区区”即小的意思)。茶壶以小为贵，用这种“区区罐”煮茶，香不涣散，味不耽搁，茶汤更浓。
时至今日，走进古民居鳞次栉比的天水西关古城，总能时不时遇上“罐茶”字样的杏黄色茶幡在古巷一角迎风招展。偶有兴趣，顺着标识信步前往，一家家装饰中带着古朴且又不失现代气息的“罐茶”铺子，就成了歇脚之客首选清净雅致之所。
步入一处门头上悬挂着“张和府”字样的古民居，一檐一柱、一窗一棂上，岁月之沧桑、痕迹之斑驳随处可见，曾经系清代刑部侍郎张和私宅，属清代建筑，在天水古城西关片区综合保护与利用项目(一期)建设中，得到修旧如旧加以保护，并被活化利用，现成为其中一处“捣”天水罐茶的好去处。
马慧是经营这家罐茶的女主人，三十出头，说一口地道的天水话。近一年时间以来，她和丈夫从茶器到茶艺，从茶点到茶道，不断摸索、不断尝试，逐渐掌握了一套适合不同年龄段、不同口味要求的炒茶和调茶手艺。“张和府”也随之成为当地一处网红打卡地。
晚饭后是上座活跃期，一拨拨客人或随意落座在古色古香的四合院长廊间，或穿堂入室端坐里间，聊天打趣侃侃而谈，“捣”茶品茗各取所好，一天的疲乏与负累不知不觉间随着那一刻轻温慢煮的好时光，被消磨殆尽。
“今人不见古时月，今月曾经照古人”。岁月更迭，时隔几百年后，“张和府”以这种被大众喜爱的方式所接纳，重新在西关古城复活恢复了烟火气。
(二)根植于生活的“茶瘾”
“一日无茶则滞，三日无茶则痛”。
据考究，清朝末期，天水罐茶在城乡已随处可见，摆着小火炉的罐茶摊点，曾经形成一道独特的风景线。20世纪70年代以后，随着经济的全面增长，天水罐茶不再是茗饮业的主要亮点，熬煮罐茶的技艺开始普及到家庭。
现如今，无论城乡，罐茶已成为天水人日常中不可或缺的生活习惯。只需一个小火炉、一只“区区罐”、一撮茶叶或一笼火，一个茶罐和一茶盏，罐茶所需的茶、器、具便齐活了。在乡下，大家坐在炕头上，架旺火炉，将区区罐里的茶熬至又浓又酽后，倒入茶盏，一口口地呷着，过足一天的茶瘾之需。特别是逢年过节，几乎家家都备有罐茶具，待客迎亲聚朋会友，罐茶是不可缺少的一部分。
天水市民赵先生年逾五旬，茶龄近50年。小时候，每天天不亮，睡意正浓的他都会被炕头一边生火炉准备捣罐茶的奶奶吵醒。在他的记忆里，小时候他去过的邻居家或亲戚家，炕上都有一个三足小土炉，家家也都有一套煮罐茶的器具，烟熏火燎地就为喝一口在他当时看来比药还苦的茶。每天早上，奶奶会将自己喝过多遍自感淡而无味的茶倒给他喝，不知不觉间，奶奶的“茶瘾”传给了他，每天不喝一口，先是一天都没精神，到后来发展到不喝茶就头痛的地步。之后，“茶瘾”彻底融入了他的生活，如影随形，直至今日。
茶喝久了会上瘾，在茶文化的氛围里熏染久了，也会上瘾。
经营罐茶一年时间，大部分熟客的口味和喜好，马慧早已了然于胸，如果客人不特意嘱咐，她会三下两下摆好茶席，端上茶点，然后按照客人平时惯用的茶品与口味轻重，开始炒茶、煎水、罗茶、候汤、烫盏、点汤，一招一式集观赏性、技艺性、实用性为一体，招式连贯一气呵成。
在马慧看来，喜好罐茶的人，与其说是对茶饮本身上瘾，倒不如说更多的人喜欢的是茶文化里隐含的一种含蓄和通达，泡在这种氛围中，慢慢会成为生活中的一种仪式感。
(三)轻煮时光慢品岁月
2008年，天水市政府公布的天水市第二批非物质文化遗产名录民俗类项目中，天水罐茶艺名列其中。
天水民俗专家李子伟先生曾在《天水民俗大全》一书中写道：“天水罐茶煮的是时光，喝的是岁月。”究其原因，天水人喝罐茶最原始的喝法不加任何辅料，一撮茶叶一勺水在区区罐里慢慢熬，轻轻捣，生活中的苦涩滋味似乎就会随着茶汤的由浓到淡渐渐淡去。
然而，随着时代在变，天水罐茶覆盖面也逐渐在变，由起初的农村地区主打，到陆续传至城市角落;受众群体也从中老年人群到如今被年轻时尚达人所青睐。为满足不同受众群体个性化的不同需求，天水罐茶茶艺从内容到形式，也随之悄然趋变。
在马慧看来，人与人间存在喜好差异从来就是纯个人的事，有人口味喜好偏苦有人好甜;有人专为喝一口老白茶而来，有人则只是纯粹地想享受围炉煮茶的恬静时光，目的不一而足，她能做的，就是尽可能让每一位客人依己所需，在喝罐茶的过程中享受片刻惬意时光。
与此同时，作为一名茶文化传播者，如何将天水罐茶艺打造成产业链，从茶叶、茶席到茶器、茶点，再延伸至服务礼仪、仪容仪表，着眼于这些服务终端细枝末节，进一步研磨提升，让天水罐茶艺朝更精细化方向发展，马慧一直在苦苦思索。
除此之外，还有一点是马慧夫妇俩最为看重的。天水古城三新巷片区全面对外开放后，西关古城久违的烟火气重新又回来了，吸引无数游客慕名前来打卡的同时，也为商家带来无限商机。有客所至，城不愁闲，被活化利用后的古街、古巷、古民居，已成为当地文化传播的新IP。接下来，马慧夫妇想在这里打造一处“天水罐茶博物馆”，让天水罐茶魂驻天水、香飘四方。
来源：甘肃学习平台、学习强国、北京茶世界
如有侵权，请联系删除
1.树廮壶
壶身做松树瘿瘤状。壶把做树枝分叉状。把下有纂书款「供春」二字。壶盖做成番瓜蒂状，盖内有楷书「玉麟」印款，壶体泥质较细腻。
2.秦权壶
秦统一六国后统一了度量衡，“权”就是用来称量重量用的秤砣，秦权壶就是仿其外型。
3.茄段壶
茄段壶，造型灵感来自枝头成熟的茄子，以茄蒂为壶纽，生动有趣；气度饱满，将张力处理在欲破不破之间；流、把的呼应自然顺畅，静动如一。
4.水平壶
因为喝"功夫茶"时，还必须将壶放在茶碗或茶海内，用沸水浇淋茶壶的外面。为了使壶浸在水中时能保持水平状，故在制壶坯时不仅壶嘴和壶把要协调，重量也要均衡一致，故称之水平壶。
5.虚扁壶
虚扁是紫砂传统全手工成型中最难得的器型，行话“造型扁一分，成型难一分”，从围身筒成筒型，然后用“泥拍子”逐步拍成这么扁，力要匀，扁又不能塌，对于全手工操作技巧是一个极大的挑战。
6.笑樱壶
据说，“笑樱壶”的造型原是出自“婴宁一笑”的历史典故——“婴宁一笑千愁解”。壶型制沉重扎实，有种不妥协的硬汉风格，有行家以激昂之态。以交融而又谐调之态漫流的几种色彩，表现出传统文化中的“君子和而不同”的精神内质。
7.德钟壶
“德钟”壶型为钟，“德”是修辞，并以邵大亨的德钟壶最具代表。器形端庄稳重，比例协调，结构严谨，泥色紫润，系最佳天青泥之呈色。技艺手法的表现已达紫砂传统基础技艺的巅峰。壶身手感极佳，触摸舒服，造型简洁质朴，一洗清季宫廷之繁缛习气。
8.龙蛋壶
龙蛋壶是紫砂壶器型中的经典一类，其圆滑可爱的造型深受壶友喜爱。以“龙蛋”来命名，是一种美好的祝愿与寄托，圆润可爱的造型，吉祥美好的寓意，让这个“龙蛋壶”平添了一种拙味和稚气的亲切感。其做工小巧精致，壶身通体为蛋状，壶身光滑圆润，短嘴为直流状，倒把拿捏方便，扁圆珠纽。
9.潘壶
其源自一个叫潘仕成广东人，先世以盐贾起家，累官至两广盐运使。潘氏嗜好饮茶，其订制的紫砂壶形制固定，且惯于将印款落于盖沿之上，壶底及他处反而不落款，所用印款均为阳文篆字“潘”印。由于潘氏声名远播，世人乃将该型制紫砂壶称为“潘壶”。壶腹作扁柿形者，曰“矮潘”;器身稍高，近扁球形曰“中潘”;器身高，近梨形者，是为“高潘”。
10.瓦当壶
模仿古代器物，是紫砂壶的造型来源之一，瓦当壶为仿汉代瓦当式样，造型独特，一般壶体呈瓦当状，造型以几何线条为主，成型规范有致，线条流畅准确，壶身多有铭文。
11.僧帽壶
元代创制的瓷器造型，因壶口形似僧帽而得名，造型为口沿上翘，前低后高，鸭嘴形流，壶盖卧于口沿内，束颈、鼓腹、圈足、曲柄，具有强烈的少数民族风格。元器形体敦实、壶颈较粗、壶流略短，明器壶流略长，清器颈略高，腹部略瘦。
12.汉瓦壶
汉瓦属于圆器当中的一种，历来多位艺人都有仿制此种款型，圆筒形壶体，上侈下教，短流势较直。盖平略见弧，桥式钮。
13.美人肩壶
美人肩紫砂壶宛如古代女子端庄可爱，带点宫廷的雍容华贵，又不失大家闺秀般的妖娆。造型饱满，大方得体，以体现圆润的壶身为主，壶盖与壶身仿佛合为一体，没有空隙，用手抚摸上去，能感受到它的温暖。
14.柱础壶
柱础是曼生设计的一种壶款之一。柱础，是用来承受房屋立柱压力的一块垫基石。在古代的时候古人为了不让木制的立柱受潮湿而腐烂，于是在木柱的底下垫一块石墩，使柱脚与地隔离开，起到了相对防潮作用。以柱础为壶型，使壶显得别致且优美，更显示其稳重，此壶型亦一直流传下来。
15.唐羽壶
《唐羽壶》为光素器形，为创新系列作品中经典之佳作。创作构思源于唐代宫廷中的羽觞壶，它的造型与之非常贴近，唐人饮茶与今日沏茶不同，有点类似现在煮咖啡，因而壶的手柄一般都较细长，似有羽翼飞升之感。其创意也可以诠释为唐代陆羽之壶。手中把玩似有拉回时空，重温唐风，再现历史的美妙感觉。
16.东坡提梁壶
传苏东坡喜欢喝茶，当时的紫砂茶壶很小，喝茶麻烦。苏东坡因此买来了紫砂天青泥，想做大壶，几月未果。某夜，书童打着灯笼来请苏东坡去吃夜点心，苏东坡看着灯笼计上心来，按此做出了大肚皮的灯笼壶，因其光滑不易拿，于是搓条泥巴，做了提手，恰似房屋上头的梁，于是就取名“提梁壶”。后来为了纪念这位大文人，后人就把这种提梁式的壶称为“东坡提梁壶”。
17.鹧鸪提梁
这把提梁壶的造型为扁圆形壶身,把手为见棱见方的三柱高提梁,从侧面望去犹如一只飞翔着的鸟儿的头部，原创者顾景舟大师为其命名“鹧鸪提梁壶”， 在这只外型仿鹧鸪鸟的壶身上寄托自己凄血哀号。
18.华颖壶
此壶是顾景舟先生根据传统壶体演变所创作品，从“掇球”变形而来，名为华颖。作品摘手圆、盖圆、壶身圆、三圆垒叠在圆壶底上，分外精神，遥望犹如花苞初绽，表达的意境为:招展的花意。
19.大彬提梁
明末清初的时候，紫砂壶一般体积较大。时大彬最大的贡献之一就是器型上“改大为小”，“改俗为雅”，奠定了紫砂壶基本的审美倾向，使紫砂壶能进入文人生活，成为文房清玩，提升了紫砂壶的文化内涵。这也让时大彬成为紫砂宗源上的第一座高山，让无数后人仰止。
20.周盘壶
其创制功在曼生先生。罗盘虽如铜勺，表面圆通，却坚持己见，曲直合一，乃为人之道。此壶圆润而不失刚劲，周盘暗蕴太极，有形而无穷，或曰大视野，宽胸怀，任凭大风大浪，我自巍然不动。坡颈平口，平盖扁钮，泥质红润，道劲中出媚姿，纵横中见遗韵，肃然绝俗。寓意为人处世，宽容大度，能屈能伸。
21.汉铎
汉铎，即汉朝之铎，铎为大铃铛、甬钟的意思。
22.四方壶
在方壶领域里有句话：“方非一式，方中寓圆”，意思是外形的方正中不要让格局硬受限在线条上，方中不失圆融，圆融中仍保端正，主要有长方、四方、六方、八方、随方、寓方等几种基本形状。方壶的美不止在点线面，一度空间指的是两点相连成的一直线，二度空间是平面所呈现种种面相，三度空间是立体的概念，四度空间是加上本来就连转不息的时间。
23.传炉壶
传炉壶，式度端庄，风格雅致，隐隐然有古风韵，堪称佳品。
24.合欢壶
此壶乃曼生喜极而制，故此壶风格绮丽，所谓雾余水畔，红杏在林，典美精工，余味无穷。此壶极富天趣，取皆大欢喜之意。
25.洋桶壶
紫砂洋桶壶自清末民初创制以来，以其造型简练，使用方便，适宜把玩，便于提携，便于茗泡而一度盛行，并为大多数茗壶爱好者接受，为紫砂光货素器类经典传统作品之一。
26.匏尊壶
紫砂“匏尊”壶的形象，创意来自这种有苦意的匏瓜，壶型和谐，孤寂沉静，且又有成熟后的厚实圆润。
27.葫芦壶
葫芦壶是曼生十八式中的一款，造型呈葫芦状，壶流短直而微向上翘，把成半环形，盖顶设有套环钮装饰，深得艺人们的喜爱。整器形制的线条以浑圆为主，十分流畅。
28.匏瓜壶
匏瓜壶是曼生十八式之一，与曼生葫芦有异曲同工之妙，然其独特之处亦是其他造型无可比拟的，把玩此壶有如返璞归真之意，此壶最初用意是以解相思之若。
29.汤婆壶
“汤婆”原为盛热水放在被中取暖用的扁圆形壶，一般是用铜锡或陶瓷等制成。制成壶后，器型古拙有明季遗风，壶型简到极致，古朴超越一切，实用性超级。壶身饱满，壶壁挺秀，端庄古朴，看似纯实用却蕴生出美学意味。
30.西施壶
徐友泉先生首创，壶之形若美女西施之丰乳，流短而略粗，把为倒耳之形，盖采用截盖式，壶底近底处内收。
31.文旦壶
文旦创于明未清初，形与西施、贵妃壶相近，“文”指柔和、外表、容态;“旦”指戏曲中扮演女性的角色。文旦壶同时像水果柚的仿生器，文旦柚，金黄色，食之清甜甘酸，金黄色本身就是一种艳丽的颜色，而那成熟的果实清甜甘酸的滋味，含蓄而绵长。
32.半月壶
半月壶一直以质朴无华、典雅端庄而独占一席之地，从古到今长盛不衰。所谓“月千里寄相思，半月万里思更浓”，一把壶诉说的不仅仅是单纯意义上的思念，更表达了中国传统文化中对“月圆人圆”的向往。
33.石瓢壶
最早称为“石铫”，顾景舟时期后称之“石瓢”。壶身呈梯形，曲线柔和流畅，造型浑厚朴拙。足为钉足呈三角鼎立状支撑，给人以轻灵而稳重之感。壶身八字造型，造成一个主视角度内的表面，亦曲亦直，皆显现简朴大方的气度。
34.仿古壶
“仿古壶”圆润精巧，简单而不失古意，灵妙天然，造型雅致，线条流畅，比例恰当，清雅无双，宁静淡泊。
35.井栏壶
顾名思义，其造型源于井栏，类似古代井旁边之护栏。
36.掇球壶
掇球壶是典型的几何型传统圆壶式，也是最优秀的紫砂壶代表款式之一，它的基本造型是壶钮，壶盖，身壶。该壶由小中大三个顺序排列的球体组成，壶腹为大球，壶盖为小球，似小球掇于大球上，故称掇球壶。
37.掇只壶
“掇只”是紫砂壶造型中特有的一种壶型，最早出自宜兴制壶大师邵大亨之手。其造型像是把许多球状和半球状堆积到一起，由于掇在汉语里有连缀堆叠的意思，因此，这种造型的壶被称为掇只壶。
