一
(《吃茶去》杂志)冲泡的沸水止了，杯中的茶叶却慢慢地开了，舞之蹈之。从条索紧密到如苞绽开，像从冬天赶到春天的少女急不可待地早早穿起了盛装。此时，氤氲的水气已经在杯唇慢慢凝结为珠，挤挤捱捱地沿着杯口一溜排开，透明的茶汤也仿佛洇染了窗外青山绿水的颜色，又浅又淡的鹅黄中晕着诱人的绿意儿，吮吸着你的心思，让你忍不住想要轻轻地一嘬，像那初吻时的心情，紧张却又羞涩。
我就在这样的情景中饮了故乡的马陵春芽，带着一种惊讶，一种兴奋，当然也带着一种欣慰!
记得，我曾在一篇文章中说过，茶是有气质的水，因之古典、蕴藉、内敛，我甚至把它当成美丽且有涵养的女子，最重要的是，她身上有着不可多得的诗意!
我喜欢饮茶，喜欢饮茶的心境，也喜欢看饮茶的人以茶具侍弄。我也有一套茶具，宜兴紫砂，只是很少用。我甚至一直认为茶具是用来欣赏的，无论是精湛的工艺，还是制壶人的心思，都值得我们敬畏。持之在手，轻摩细挲，那柔腻而又淡泊的紫砂中，微微的温润感由然而生，似乎是那制壶人的情感还滞留在壶上未曾散去，感觉之美，远比用之泡茶来得浓烈，来得悠久。我终究不喜欢用那种方式泡茶，它会让我失去欣赏茶开放的机会，对我来说，饮茶前和饮茶中的过程同等重要，是不容错过的环节。我最爱用的器皿是玻璃或者水晶做的杯子，简洁、透明，既可以观茶的汤色，也可以赏茶的形体!
我一直觉得故乡马陵山是产茶的，读小学时，我曾参加过学校组织的活动，在马陵山上采摘金银花，而金银花就是茶的一种，只是我从没用金银花泡过茶，不知道它的味道如何。几年前，有个从北京赶过来的作家，游了马陵山后说，他问了人，想知道山上产不产茶，答案是不产。我不知道他问的人是谁，也不知道那人是如何回答的，但是我相信他问的那人肯定是不懂茶的。后来，我记下了北京作家带着失望写下的文章，他说“此地无茶。这让我不免失望。转而又想，紧邻徐州的新沂虽在江苏，可已是苏北的尽头了，再北十数里便是山东地界，气候使然，茶至此怕是很难成活了。而离此不远的西南是河南信阳，信阳却产茶，尤以鸡公山那里的毛尖最负盛名。我还知道，在新沂东南方的山东日照，也有不错的茶，因在那里喝过，便不能忘。”我不知道是他的地理认识有问题还是方向感不明确，我总觉得他不该把在新沂东北方向的日照看成东南方向，无论如何这个错是不应该犯的。我说故乡的山上产茶，除了之前的金银花外，原因另有三个，一是马陵山下有个叫“长安”的村子，它原本叫“茶庵”;另一个是明代诗人徐维超，他曾在马陵山上留下《梅村煮雪》一诗;再一个是清朝宰相刘墉，他在随乾隆皇帝下江南时，途经马陵山，后在此处题下“读书煮春茶”五字。
“茶庵”原是马陵山上最大的寺院“泉潮律院”所设山下的角庙，因紧邻官道而常设茶寮，以供四方过客解渴。马陵山是苏北平原上难得一见的低山丘陵，它自北向南由山东入江苏绵延百里，此山钟灵毓秀，青翠可人。或是由此，马陵山上自古庙宇繁多，自宋至清，代有营建。较有影响的当属世有“从南京到北京禅堂半边僧”之说的禅堂寺，苏北最大禅林之一的泉潮律院和建筑最早、最壮丽的山隐寺等。而今山上还遗留着禅堂寺，重建的山隐寺和红陵寺等，可谓余韵犹存。也许是这个原因，曾听人戏说如果把马陵山的寺庙和马陵山的茶联系起来，来个禅茶一味，没准也能吸引一些游人向往。我不禁哂然，禅茶一味，难道只是把茶和禅扯为一谈就行了吗?
徐维超诗人，系明嘉靖进士，他在游马陵山时写下《梅村煮雪》一诗：“钟吾南境上，花魁开满路。节序留嘉平，六出积寒冱。因风似雪飞，冰魂暗香度。取水煎春芽，七碗愈沉痼。”此诗鲜明地描写了在马陵山上以雪水泡茶的情景，读来令人心旷神怡!
“读书煮春茶”据说是置于新沂马陵山顶乾隆行宫“宜园”之中的石碑，故刻有“宜园石刻”四字。无论过去还是现在，读书煮茶都是文人喜好的雅事。只是，我不知道是什么茶让刘墉能在马陵山上情不自禁地留下“读书煮春茶”，但我相信，能让刘墉为之动容并题书，定有让他惊讶和感动之处。
如今茶庵已经不在，行宫和宜园也都消失得了无踪迹，只有刘墉的题字还收藏在新沂市博物馆内。但我是不会由此伤感的，事情已经这样了，不论该与不该，那些事物都已逝去，徒留伤悲也于事无补，不如珍惜眼下，把能留的东西留下来，这应该才是我们需要做的!
二
是为了呼应刘墉所写的“读书煮春茶”，或是为了让远道而来的作家不再失望?
马陵山茶场就这么在悄无声息中冒了出来。我之所以在此用了冒字，实在是有些猝不及防，虽然，我一直渴望故乡有片真正的茶场，可是在听到这个消息的时候，没想到茶场已经初具规模，而我竟然没有准备好接纳它的心情。生活就是这样，人经常处在矛盾之中，明明心怀渴望，临了，又不知道如何是好!
春时天，接到一个老作家的邀请，说是应约去茶场采风、品茶。于是，我带着惊喜，第一次真正意义上走进了马陵山茶场。同来参加活动的几个老作家，都是熟人，只有从徐州来的文友，略显陌生，但都是摆弄文字之人，沟通容易，自然很快互相认识了。所来的作家文友中有好几个之前来过，算得上是故地重游，兴致却出奇地好。想来还是因为茶的缘故，茶为“百草之首，万木之花，贵之取蕊，重之摘芽，呼之茗草，号之作茶。”文人墨客似乎对茶总是比对酒要热衷。酒是浊物，易激扬和暴躁，故常惹事端;茶为清汤，性淡泊与温和，故被称为雅事。我虽为俗人，却好饮茶，除了被酒伤得过度的胃肠不能再承受重负外，应该还是饮茶的心境让我屡屡得益吧!
茶场建于国家四A级景区——江苏省新沂市马陵山风景区，对于这里，我非常熟悉，我本出生在离此不远的小村子，小时候经常跑到山上玩，只是近些年回来的次数渐少，尽管如此，每年仍要来上几回，却未曾留意过这里已经成为茶园。我不能不说我的惊讶了，“茶场现在种植面积已达1万亩，其中无公害优质茶叶三千余亩，有机茶基地二千余亩。”我得说，如果不是茶场给出的这组数字，我是无论如何也不会相信的，就在几年前，这里的山坡上还是野草遍地，杂树丛生，没想到只是短短几年，这儿竟冒出了一个可称万亩的茶园!
然而，我又不能不承认面前既成的事实，那一片片青翠诱人的茶树，一垄垄袭人的茶叶清香，是那样的明朗、昂扬，似乎它们存在已久，有着骄人的历史。但是，我知道，它们才只是刚刚起步，从09年建茶园至今不过六年，出产新茶也不过一年，岁月的步履，还未曾在它们身上留下风雨剥蚀可供探究的痕迹，光阴的长河里，更淘不出足以令他们骄傲的荣耀。
站在登山的小径上，面对着一半已经初具规模，一半尚未成形的幼苗，望出去的目光中，渐渐有了种说不清的感动，那曾隐匿在我内心深处的疑问却不合时宜地再次冒了出来。
是谁说马陵山不宜种茶的呢?
我默默地踩着一路的山石，行走在茶园的地头，一边任由着山风的轻抚和撞击，一边享受着茶香的沭洗和熏染。因为对茶的喜爱，茶场的老总从一个茶叶经销者变成了种茶人，种茶不是一件容易的事，他却不惜一切地投身其中。我不知道是什么让他变得如此执着，也不知道他在茶中贯穿了怎样的人生认识。市场上经销茶叶的人很多，可是有几个可以像他这样，把一枚茶叶发愿成一片茶林?或者，这也是一种饮茶的境界吧!
马陵山属暖温带湿润性季风气候，四季分明，光照充足，雨量也十分充沛，加上山体阴阳两面形成的小气候影响，适宜多种温带动植物生长。另外，马陵山山体为紫红色砂岩，土壤偏酸，有机质低、磷钾丰富，山里泉水清澈、甘甜，具备种茶树的先决条件。几年前，我曾因编辑一本文化读物，对这里的土地进行过调研，一些数据和水土环境都表明这里可以种植茶叶，只是我不知道为何会有人称此地不宜种茶?
“任何一片土地都得有适宜它生长的茶树，否则再好的茶树也难以生存。”茶场老总每次说起种茶都是感慨万端。正是在这里，他第一次试种的600株茶树全部枯死。是的，每一片土地上都要有适合他们的事物，无论是动物、植物，还是人，所谓一方水土养一方人也就是这个道理吧!
我想，马陵山无茶或许只是人们的一种错觉。茶树种植是传统产业，是慢生活的产物，马陵山地处江苏北部与山东交界，喝茶的人数自然无法与南方相比，又因马陵山在早些年间屡遭破坏，炸石造房，开山种地等等，而此地冬天的气温又较低，各种树叶的发芽期本就比南方晚，四季的雨水也比较均匀，所以一来二去，茶树也就渐渐地被人们忽略了，即使曾经剩过一些茶树，也在此前的无意识破坏中毁掉了，故而形成了本地无茶的认识!
我知道这也只是我的个人猜想，我并不想误导谁，每个人都有自己的观点。但我总觉得这个观点应该有一些道理，像现在的茶园，他们为了保证足够的用水，专门在山下建了大型的蓄水池，用来收集雨水等。这能否可以当作是对我推测的一种回应呢?
马陵山的茶采摘时间相对较晚，因为气温的缘故，常常要到谷雨节气才开始采摘茶叶。尽管如此，马陵山的茶叶“不仅能和南方茶叶相媲美，而且比南方的龙井茶叶还香高味浓，经久耐泡，茶叶所泡的茶汤色泽也较翠绿。”这是中国茶产业体系专家、南京农业大学茶叶科学研究所教授黎星辉在品尝了所泡的马陵山茶叶后说。无独有偶，省农业委员会教授唐锁海在品完马陵山茶后也说：“马陵山的昼夜温差大，土壤有机质含量好，因此所产的茶叶香高味浓，耐冲泡，入口爽。”
如果，他们所说的一切是马陵春茶场生产的茶叶“马陵春芽”荣获江苏省第十六届“陆羽杯”名特茶评比特等奖的外因，那么，茶场人坚持不用农药和化肥，而施以农家肥，以有机化生产，科学化管理，来保证茶叶的质量和口感，就应该是马陵山茶口味纯正的内因了吧!
其实，我本不在乎什么外因和内因，茶场在故乡的重现新身，才是我最大的快乐。
当我们抵达马陵山顶，在司吾清晓楼前的树荫里坐下，大家一边喝着马陵山茶，一边享受着吹过的山风，一边眉飞色舞地描绘着茶园将来的景像。我真的有些兴奋，在这短暂却又漫长的一天里，我不仅看到了梦想中的茶园，品到了茶园自产的新茶，还经历了曾经的幻想突然变成现实的巨大幸福。就这么想着，品着，慢慢地，我竟有了些沾沾自喜的感觉，马陵茶场的出现，不正是对我坚持的一种回应吗?
马陵读茶，我又哪里是在读茶，分明是以茶为由，述说自己内心的不甘呀!
唉!我终是不及一枚茶呀，无法像它以一颗淡然之心泊于水中，载沉载浮，以与世无争的豁达，超然物外。
【摘自2015年第2期《吃茶去》杂志;作者：阿土(江苏新沂)，系江苏省作家协会会员、中国散文学会会员、《苏北》杂志主编】
当我们9.9包邮买茶的时候
你心里知道包装上写着冰岛、曼松、牛肉都是假的
但是你买了以后
卖家说这是因为自己的关系能捡漏
你的心里就瞬间忘了9.9的事情了
多乐
顶级的纯料做得好的茶，肯定是很好的，拼配就会显得多余和拉低分数。
但现实是，大家都追的东西，一定是会通过拼配来扩大经济效益的。
还有一些不足的茶，通过拼配适度掩饰缺点或者提高品质，有错吗?
1
大师宅中镇，好茶天上来
我们每一个人对美好都有所期待，正是因为这一点。所有的营销(吹牛逼)都是选择性的宣传，我们更多看到的是茶叶好的一面，而不是真实的一面。这也让很多人会因此越来越偏离对其本质的理解。
比如，各位是不是在很多卖茶妹子的朋友圈中，看到他们茶季穿着美丽的服装去茶园拍照片，感觉做茶真的是陶冶情操、诗情画意?
但偏偏茶园也有很多是这样的
而妹子们摆拍走了后，大妈才是主力。
你是不是觉得很多卖茶的茶人视自己手上的茶是珍宝，做茶的师傅是匠人，各种手工表演，为了做一泡好茶的时候，成本和时间都是虚妄?
但实际上做茶的时候大师正在桑拿陪酒，做茶的只是其某个不知名的徒弟和工人。
所以，表象都是想象的美好。
2
谁的人生没有缺憾?
在中国万千茶人朋友圈勾勒出来的美丽和谐的画面下，似乎个性和光芒才是这个茶本应该有的样子，而普普通通朴实的言语，似乎挑逗不起任何客户的兴趣。所以一款正常还不错的茶叶，在多数人眼里也就是平庸的茶叶。
其实，茶叶的生产是一个大协作的过程。往大了说年份和天气，往小了说做你那泡茶的师傅有没有在方便后洗手，都有影响。所以，如果你放眼到这个产业层面去看，真正能达到样样皆满意的茶叶并不是遍地都有，有一些不尽如人意的地方，或者说有一些缺陷，都是非常正常的。
看看你搂在怀里的老婆，他跟你当年意淫的对象也一定有很大差距，我们绝大部分人都是普通的，包括现在在写这篇文章的我，人难免会有缺点，茶叶也不例外。
如果喜欢听一些大师盲目鼓吹他的茶叶多么好你才能获得快感，那么我觉得这篇文章读下去的意义不大。
3
顶级茶，诸多限制下的概念
好的茶叶很多，顶级的茶叶很稀缺。因为顶级的茶叶会有很多的限定条件，很多时候不单单跟品质有关。举个例子：
很多人愿意花一万块买一泡口感60分，核心产区的茶叶
但不愿意花一万块买一泡口感90分，而产区不知名的茶叶
那如果给这个60分的茶叶混一点90分的茶叶，口感变成70分了，还卖给你一万块钱，你会怎么想?
......你肯定觉得亏了。
那么问题到底出在哪?
其实，你心里追的还是一个概念，因为你要的是顶级的概念，并非顶级的口感。只要顶级的概念打破了，这个顶级的口感也就被你打破了。在人们的心目中，顶级的重要概念里面，存在的是不能拼配其他茶叶进来。
喝岩茶，以纯粹的牛肉为佳，纯粹的鬼洞铁罗汉为佳......
喝普洱，可能以纯粹的冰岛，纯粹的曼松为好......
但实际上，你们能买到的，越是大品牌，越可能是拼配的。
这里你再反问自己一下，一直以来你到底是在喝的概念，还是真的因为懂那个概念的好?
4
拼配，技术门槛和理解门槛
拼配是一个技术活，真正的拼配并不神秘，但绝不是很多人想象的这么简单。他的难，是需要大量枯燥的训练才能掌握经验，没办法简单的口口相传去领悟。
举个例子，我自己也一直在尝试学习拼配的技巧。在这个过程中，我也是经过大量的训练和失败。简单来讲，有时候为了拼一个茶叶，会从白天一直拼到半夜，当自己试到味觉麻木的时候，可能觉得拼的不错了。第二天和别人一试，依旧不行。不记得经历过多少次这样的情况。拼配就只能通过这样不断的喝，尝试，摸索经验。做到对每个地方的茶的风味心中有数，才能做到心中有一个大概的拼配方案，但就是这样，还是离不开繁琐的尝试比对。
感性的东西没有办法通过公式和量化表达。所以，我可以明确的说，拼配不是想象的1+1=2的，没有技术的拼，1+1=1甚至是0，拼的四不像。不是口感醇厚的拼上香气好的，就又香又好喝了。
而且拼配的不光是注重简单的滋味香气，还有外形/叶底的合理性也是要考量的，所以这里面就会存在很多的因素要去协调。这都需要专业的判断能力和经验。
所以拼配是有技术门槛的，理解也是有门槛的。
5
拼配，显优隐次
我挺反感很多网络上说茶的人，总是站在一个高高在上的角度去批判拼配，其实这些人才是真的外行。他们根本不懂拼配对生产的重要性。
如果拼配是垃圾茶，那么我就想问除了少数挑不出毛病的茶叶外，那么多有缺陷甚至有问题的茶叶，你们那些说茶的人帮厂家处理吗?
一个好的拼配师，是可以解决很多实际生产的问题的。实际生产的时候，因为品种，季节，天气，产区等等不同，带来的品质差异，会大范围的存在的，通过拼配，就是调节这些因素带来的差异，从而达到显优隐次的目的。
那么站在消费者来看：
你能够喝到一些还不错的茶叶是通过拼配降低成本的
你能够有幸喝到一点顶级茶是通过拼配你才能买到的
你何以避免喝到很多明显缺陷的茶叶是通过拼配掩饰掉的
这难道不好吗?还是你非要高傲的说要跑去说一定要喝“完美的纯料”，关键你喝的到吗?
6
追的概念，喝着烂茶
真正特别好的产区，顶级的纯料，确实是非常好的甚至脱离完美拼配理论的角度上，绝对是非常好的。如果抛开扩大量能带来的经济效益最大化，确实那么一点好的东西，是不会也没有必要去拼配的。
不好意思，顶级茶就是有门槛的，有时候听着卖家吹嘘这是核心产区的好料好茶，是不是喝着喝着也产生幻觉了?
但实际上我们放眼整个行业
优质产区少，普通产区多
高级原料少，次级原料多
顶级大师少，普通工人多
不犯错的少，犯错的多
那么，你真以为完美无缺的顶级纯料茶一定会出现在你9.9淘宝包邮买来的那一泡吗?
别说普通的纯料，就是很多所谓的顶级纯料也一样有很多不足的地方。每个批次的东西一定有区别，就算是大师，不拼配，是不可能没批品质一样的。那么一旦你两次买到的味道不一样，哪怕这个味道再好，你都会怀疑其真实性。
本文来自恋山，感谢作者付出。
大众心理学有一个典型的理论：“乌合之众”。
指的是个体因为从众等众多关系，集体意识会让个体“服从”，个体这个时候会体现出明显的缺乏逻辑判断能力和低智商的特点。
那么茶叶市场呢?
1
不自信还是不得罪?
这些年我走茶山的时候，总会有意无意的去跟做茶师傅聊天，聊天的同时，我也会带着明确的观点交流，主要是为了求证。但是我发现，有很多茶农不太敢或者说不太愿意清晰的表达自己的观点，往往顺着客人的观点走。我并不认为所有的茶农都是不善言辞和不懂得表达的，很多时候这恰恰是一种高情商的表现，放低姿态，获得好感，成交订单。
当你在茶山聊天的时候，有一些茶农一般不会打断你的讲话和观点，而且说：“你说得对”，“很有道理”，“你很懂茶”。但我也看得出来，有一些人心里是有认知的，不知道是出于不自信或者是不得罪，总是一味的肯定，这样总归对一部分人还是很受用的。
也许这就是很多半吊子大师能够找到自信的原因之一吧。
2
只要你敢说，就有人敢信
说实话，茶叶这东西，很多东西专业研究的都没搞明白，所以存在懂得越多就越不敢轻易给出肯定的答案。恰恰相反，很多半吊子或者初入的人，什么都敢说，什么结论都敢下，只要我有足够的自信肯定，就能够有足够的“信众”支持，粉丝经济的诞生，人设才是商品。
所以有时候这些外行张口就胡来一些东西，特别还看过一点专业知识的人，有时候会突然一下把你给干懵逼了。
比如之前遇到过的一个事情，我在抖音上说老的红茶我很少有喝到好喝的，我个人不太认可陈红茶好喝的概念或者说逻辑，所以我说很少有人能够解释清楚这个根本的专业逻辑。结果有个人一上来跟我说青叶醇、儿茶素的异构化问题，当时把我有点干懵了，好在自己还读过些专业的书籍，所以就有了一下的对话，各位自己慢慢品。
所以很多时候，你能够看到真正让大家追捧的是那些敢说的，而非那些真懂茶的。
3
外行指导内行，市场指导生产
比如猴坑今年遇到一个事情，我和一批外地茶商同时看上了一批鲜叶，我们比不上外地老板出的起高价，所以有一批很好的叶子被他们拿走去做猴魁了。但是外地老板不知道是出于什么样的想法，去把那批茶青来做摇青，最后做完的茶叶变成了彻底的四不像，绿叶红镶边，茶汤泛黄，高扬的花香，茶汤空洞而失去鲜爽。第二天茶农只跟我说了一句，好的原料就这么被糟蹋了，虽然茶农收益会更高，但也看得出来心底多多少少还是有不舍和心痛的。
其实这样的例子比比皆是，比如现在流行的绿茶用高温萎凋出香，结果没有清香和鲜爽。老品种的猴魁缺乏花香，用堆闷的手法出花香，但是让老品种猴魁出色的厚度和鲜爽也丢失了。红茶为了满足市场喜好花果香的口感，发酵越来越轻，有的干脆直接就留着青味，这样花果香是显了，但是你们不觉得这样的红茶多多少少也带点涩吗?
很多时候并非制茶人真的水平不行，其实各个心里都明白，恰恰是为了满足市场的喜好，只有这样茶叶才能卖的更好。
而且更讽刺的是，现实中，那些随波逐流，跟着市场走的，永远过的很滋润，而那些坚持自己所谓的理想和正确认知的人，往往被看成是顽固不化的傻逼，现实会用铜臭反射出的利剑，指着你俯首称臣。
4
表面和内在
可能是现在营销的技术太先进了，大家越来越会分析消费者心里了，所以大家也能看到，各个营销大师都在设计如何能够在前三秒抓住客户的心里，其实茶叶也一样，很多时候风格是可以根据喜好调整工艺流程设计出来的。
举个例子，现在整个市场喜欢的是叫做“一冲香”，就是想办法让茶叶做的第一冲就香气高扬，其他的可以忽略。因为茶叶香气是最快能抓住消费者的，所以先不谈挑选茶叶的茶商懂不懂茶，同样是为了抓住客户的喜好，很多事也希望茶叶一冲水香气就能出来，至于第二泡第三泡，根本不是他们该操心的事情，客户遇到这种情况早就满心欢喜了，很少还有能静下心来等第二泡第三泡茶汤滋味的。甚至有些人在市场挑茶叶的时候，都不泡茶叶了，干茶一闻香就好，不香就不好。
但很多消费者哪里知道，很多真正的好茶，第二，三泡才出味，香气才会显露。而香气其实是可以通过很多技巧做出来的，但口感不好的原料无论如何也做不好的。
所以很多时候营销实质上也可以看成是一种“善意”的欺骗，当一个产品因素被设计成消费者喜好的时候，也许有些时候离真相，真的好就越来越远了。我相信这样的情况存在于各个行业，各位不妨留言看看，你们的行业是否也存在大量的市场喜欢的和业内认为的好大相径庭的现象呢?
如果说做茶的算是个体，而整个市场选择是集体的话，
做茶的喜好很多时候是跟市场相左的。
所以这个偏差究竟是集体智慧的完胜，还是乌合之众的体现?
——本文来自恋山，感谢作者付出。
