今日立冬，开始了冬三月的藏纳之季。此时，带来温暖和健康的熟茶成为很多人的茶桌首选。它是如此温润，同时它也如此包容，可以与很多其他食材搭配组合，产生独特的保健功效。
这个冬天怎么能没有小青柑?这篇短文试图解答一下陈皮与熟茶这对奇妙CP，让它们成为我们的秋冬茶伴吧。
你喜欢柑普茶吗?欢迎给我们留言互动交流哦。
茶，有它包容的一面，正如“茶圣”陆羽的《茶经》中的记载：“饮有粗茶、散茶、末茶、饼茶者，乃斫，乃熬，乃炀，乃舂，贮于瓶缶之中，以汤沃焉，谓之茶。或用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之等，煮之百沸，或扬令滑，或煮去沫，斯沟渠间弃水耳，而习俗不已。”可见葱姜、橘皮、茱萸和薄荷这一类滋味鲜明而刺激的食物与茶在千年前已经碰撞出火花。
当现代熟茶出现之后，为茶的包容性似乎又打开了新的领域，玫瑰、桂花等花草入熟茶之后，都可以说是相得益彰。正如人民日报社人民三农网介绍小青柑时说的那样，小青柑的产品以适合大多数人群的饮用口感和独特的保健功效开创了普洱熟茶消费的新市场，而健康产业毫无疑问是21 世纪经济的核心产业，一杯茶带来的健康养生功效也就更受重视，所以，柑普茶一经面世就广受茶人称道和喜爱。
01健康功效1+1>2
陈皮的味道似乎已经浸入了广东的空气里，入汤入菜入药，简直一刻也离不开。陈皮作为中药的历史可以追溯到近千年前。据学者考证，在宋元时期的医方中，就有关于陈皮、橘皮的记载，而且也认识到了陈皮产地的地道性。明朝时，关于广陈皮的记载就更多了，不仅见于《本草纲目》，还有明弘治年间的太医也记载了陈皮地道的产地就是在广东，而且已经名满天下。说明当时柑的种植在广东已经具有相当的规模，并且深入了当地的农业文化。
在清朝之后，许多医书都直言优质陈皮产自广东新会，而且“陈久者良”。对于陈皮在贮存一定年份后品质更优的现象也有了清晰的认识。现在，已有科学实验证明，陈皮在经过数年的贮藏后，陈皮含有的橙皮苷、川陈皮素和桔皮素这三类主要的黄酮类物质显著增加，这些物质给陈皮带来了抗氧化、抗炎的保健功效。
“越陈越香”与“越陈越佳”在一杯柑普茶中得到了奇妙的统一，优质陈皮与年份普洱的碰撞看似不经意，却更像是注定的缘分。从感官上来看，二者的滋味气息自然协调，而从药性上来说，更是相合融洽。从内涵物质来分析，普洱茶中同样具有高含量的黄酮类物质，建构起熟茶的健康功效。当我们喝柑普茶的时候，陈皮和熟茶各自提供的黄酮类物质其实在叠加作用，共同实现了清除自由基抗氧化的效果。在功效方面，可以说陈皮与熟茶实现的是1+1 大于 2 的保健效果。
02柑界萌货小青柑和大当家红柑
常喝柑普茶的茶友一般都会遇见两种柑普茶产品，一种是不足乒乓球大小的“ 小青柑”，一种是约有柑橘大小的“大红柑”。根据《地理标志产品新会陈皮》的定义，新会陈皮可分为柑青皮(青皮)、微红皮(黄皮)和大红皮(红皮)。小青柑的制作使用的柑果采摘时间在每年的夏末，此时的柑果还是很稚嫩的样子，外皮青绿色，油室点即柑桔果皮上密集的油胞微凹且密集，不显皱缩，质硬皮薄，味辛气香。整个柑果的采摘时间很长，一直可以持续到当年的 12 月，到冬季才采摘的柑果当然就是大红柑了，它已经褪去了青涩，完全成熟，外观为红棕色甚至红黑色，有无数大而凹入的油室，皱缩十分明显。其质软、皮厚，味辛带甜香。
在喝“小青柑”和“大红柑”的时候，茶友们会发现其滋味香气有比较明显的差异，总体而言，青柑普洱香气中的辛辣感更为强烈，而红柑普洱则更显柔和，并且更能感受到甘甜的口感滋味。根据《地理标志产品新会陈皮》的要求，柑青皮的橙皮苷含量需大于 2.5%，而大红皮的橙皮苷含量需大于 1.5%。所以，虽然是同一种植物，但是在其不同的生长周期内，其内含物质具有比较明显的差异。
根据中医的理论，青皮主肝和脾，红皮主脾和肺，前者可用于肝郁气滞、胸肋胀痛、食积腹痛，因为其行气的能力更强。后者则更有利于化痰止咳、健脾和胃。作为饮茶人，则完全可以根据自己的需要合理安排不同的柑普茶了。
03陈久者良，这跟普洱茶一样
陈皮顾名思义，要经历时间的陈化，一般来说，存放三年以后才能称之为陈皮。普洱茶也一样，填入柑果内的熟茶也是在时间的流逝中越陈越香。所以，只要存放的方式科学合理，柑普茶也是一款可以长期存放的茶。
要想存到好的柑普茶，建议茶友首先选择经过生晒或低温干燥的茶品。如果烘干的温度过高会杀灭茶与柑的活性，对于后期转化不利。而无论是日晒还是低温干燥，在转化中的表现都很良好，虽然二者的口感滋味也会有不同。在存放过程中，注意密封是第一步。因为柑皮中的重要活性成分具有挥发性，如果不密封，则香气尽失。其次，密封度不够，还可能导致柑皮吸收水分而发霉，这可跟青柑的白霜是两回事，将会导致柑普茶无法饮用。再次，就是要注意防止杂味异味，特别如果只是自己日常饮用或者存放在家里，环境中异杂味较多，不易控制，所以，建议家庭还是以日常饮用为主，不要收藏过多。
原文刊载
《普洱》杂志
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“茶叶两头尖，三年两头要发癫。”这句清朝时期茶叶出口鼎盛时期流传在安徽休宁松萝茶产区的一句民谚，放到现在还依旧好用。
记得2018年时有人曾说：不是今年白茶价格偏高，而是最近这三年都很高.......
转眼又过了三年，再回头看，白茶价格已经一年比一年高，而且高的离谱，就拿银针茶青成本来说，前些年基本还是每年15%左右递增，今年增幅到了20%—30%，最高竟达到了40%。如去年银针茶青最高达到了160元一斤，今年最高甚至到了220元一斤。
这十年间中国茶产业的第一主角无疑是普洱茶，无论是茶博会、还是小茶会、还是坊间茶话题，无论是正面事件、反面事件、还是年度事件，都离不开普洱茶的身影。以至于云南版纳、临沧普洱茶产区成了茶界的延安，成了各路茶人每年必到的朝圣地。
而今，人们的目光已经转移到了白茶.......
人们厌恶茶叶炒作，人们诅咒市场崩盘，但很多时候总是事与愿违。
2021年，很显然，不管你愿不愿意，白茶大涨价的时代已经到来。
本文从八个方面来分析白茶涨价的原因，也许有理，也许胡扯，看官自己斟酌。
一、资源的稀缺性
相对于普洱茶的体量，白茶还是小的可怜。
明面上白茶无非福鼎和政和两个产地，而以产品细分、制作工艺、知名度等因素来讲可以撑起白茶这面大旗的却只有福鼎一个，好比岩茶产区中的武夷山和建瓯之分。
据2020年最新官方统计数据：“福鼎市茶园可采摘面积约30万亩，实现茶叶总产量3.24万吨，其中白茶产量2.53万吨;而政和官方2020年茶园面积11万亩，茶叶产量1.6万吨，其中白茶8700吨。两地白茶总产量3.4万吨，考虑到官方数据的水分(官方数据基本可以打折扣)，加上周边市县的贡献，总量应该在3.5万吨左右。这个数量的确不大，要知道2020年浙江松阳浙南茶叶城当年的茶叶成交量就有8.09万吨。
如果按全国3.5亿人(保守数据，官方更大)喝茶群体中的1/10茶客喝白茶，即3500万人分3.5万吨白茶，每人只可得2斤。
这里的数字只是毛估，有可能喝白茶群体不到这个数级，或有人只喝了几两，有人藏了几十斤。当然很多省份都在生产白茶，就浙江省就有14个产茶县在试制白茶，而湖北白茶产量为2000多吨，贵州白茶产量更是达到了5000多吨。所以，除了福建，全国其他产区白茶总量应该也在万吨以上。
按现在的趋势，接近5万吨的产量放在当下的白茶消费者群体中还是不大，还成不了饱和状态。
二、茶品的属性
对于那些讨厌熟普、六堡的霉味(仓味)，喝生普、绿茶胃难受，红茶又喝厌了的“茶精”们来说，白茶无疑是个大救星。要香气有香气、要甜度有甜度，而且滋味醇和、老少皆宜，多放几年还更好喝，还能增值。
这样的“好茶”哪里去找?
也正是白茶的这个属性，让它这几年迅速流行开来，流行的速度不亚于“病毒”裂变，就凭加起来不过40来万亩(还不如安溪的60万亩)两个核心产地哪里够市场消费，稍微一稀释就没了。
三、消费的增大
十年前我看人家喝寿眉时，心里暗骂一句(傻逼，这种粗老叶子还当宝贝一样泡了又煮)。
现在自己都收藏了一些寿眉动不动拿出来泡了又煮(自己喜欢的就不是傻逼)。
无论是广州还是哈尔滨，无论是厦门还是兰州，只要有茶叶市场的地方都有白茶;只要有茶叶店的地方就有白茶。
早些年茶叶界有好多圈，岩茶圈、普洱圈都是忠贞不渝的圈，老子就喝这个别的不入法眼。这几年白茶一火这些自负的“老子”们也甘愿当起“孙子”，喝上几泡珍藏的岩茶、普洱后再来一泡老白茶调剂一下，仿佛不调剂一下口味就赶不上潮流。
搞的绿茶老大哥西湖龙井和洞庭碧螺春很是情何以堪，茶客们对于几位老大哥只是春天应季尝尝鲜，而对于白茶的感情却是“四季如春”。
四、文化的加持
从来没有像现在这样一件新闻、一个新事物一夜之间会被全社会所知道。科技让人类的文化传播变得如此轻松。
白茶的“一年茶、三年药、七年宝”.......银针、牡丹、贡眉、寿眉、老白茶怎么分?.......选福鼎的银针还是政和的牡丹?......磻溪的茶好还是管阳的茶好?北方仓储好还是南方仓储好?白茶是如何做旧的?白茶会增值吗.......
10年前对于我们还完全陌生的茶品，这些年通过百度、公众号、知乎、头条等互联网平台随时可以学到，学到上百年或数百年前早已存在的知识、常识，学到我们感兴趣的一切东西。
如果没有互联网的出现、如果没有智能科技的应用，白茶的发展不会如此之快。
五、官方的暗示导向
如果茶商、茶企是战场上的士兵和将军，那么茶协应该是后方的军师和参谋(只是可惜我们的茶协99%都是尸位素餐的角色)。
说实话，第一次看到这两张表的时候，我想天下竟然还有这么不要脸的茶协，竟然冒天下之大不讳哄抬茶价。直到两年后再去看市场行情，才发现他们暗藏的高明之处。
解读表意，有三种声音。
福鼎茶协：我发的是市场参考价，并没有要求市场必须执行;我是发给茶企、茶商看的，你们消费者一定要当真那是你们的事哦。(内容有理、有节，合规、合法)
福鼎茶企、茶商：大家赶紧转起来，让天下人都知道福鼎白茶要涨了。(众人拾柴火焰高，只有把盘子做大了大家才有肉吃)
消费者：看来福鼎白茶真的要涨了，连官方都发指导价了，赶紧买吧。(还是我的那句“名言”，天下茶客不懂茶者十有八九，茶叶消费从来都是从众心理)
福鼎茶协和福鼎茶企、茶商的双簧是唱的很成功的，广大消费者也很支持他们的表演。
当目的达到后，福鼎茶协当机立断取消后面一年一度的市场指导价，点到为止，过了会被千夫所指的，反正白茶涨价已经刹不住车了。
但从此以后，福鼎茶协在我心目中的地位变得很高，放眼全国上千个茶叶协会，天下无二、一骑绝尘。
六、人工成本的上涨
当下不管是茶学专家、教授、学者、大师、院士们，都基本上沉浸在茶叶种植、茶叶评审、茶文化、茶叶制作、茶叶微生物等领域，只唱赞歌，不话危机。
茶叶种植面积早已供大于求、机械呆板的茶叶评审相当鸡肋、陈词滥调的茶文化已经变成院子里的垃圾、茶叶制作早已进入智能科技革命时代、微生物应用依旧纸上谈兵。原谅我在此篇文章中发了这段然并卵的牢骚，权威反正在你们的屁股底下，不用理我。
我认为未来中国茶产业的发展危机在于两点，一是产业供需关系的改革，供需关系不改革，再好的营销手段都是狗屁。
二是日益紧张的源头劳动力，特别是采摘劳动力。一个三岁小孩都懂得道理，茶叶如果采不下来，再好的制茶设备有何用?再好的制茶师有何用?再好的茶文化有何用?再好的营销手段有何用?再好的茶叶深加工利用有何用?
本节严重跑题，最后说句人话，福鼎缺采茶工，政和缺采茶工，福建缺采茶工，全国缺采茶工，采茶工的成本占到了原料成本的一半，要命的是有钱还请不到采茶工。
七、资本的进入
日本江户时代中期，有一位叫作石田梅岩的思想家曾说过：获利本为商贾之道，商人买卖之所得利，与武士之俸禄同。
任何商业行为都是逐利的，只有不断获利才有经济的长足发展，才有经济循环的动力。这些年股市、楼市行情都不好，有钱人的资本不会在家睡觉，就得找机会赚取更多的利润，如果没有机会就创造机会。
如果是正常的供需关系，白茶价格绝不会涨到这么高，也绝不会有天价普洱和岩茶的出现。
而将茶叶这种原始且再生能力极强的农产品上升到赋有金融属性的商品那就另当别论了。商人有好坏，资本分良劣。当下白茶涨价很大一部分原因是有些人用资本的力量囤货居奇，来达到最大的逐利，而最终会把这些私利、私欲转嫁到社会(群体)和大众(消费者)身上。
八、通货膨胀的加剧
我父亲跟我说上世纪七十年代猪肉七毛钱一斤，但还是吃不起，现在二十多块一斤天天吃，都不想吃了。上世纪九十年代老家县城买一套房子只要五万块钱，现在买个地下停车位都不够。猪肉还是那块猪肉，房子还是那套房子，都没变，但购买它的成本翻了几十翻。
也就是说你十年前买的两百一斤的茶叶跟现在花一千买的茶叶是一样价值的，十年前的两百能买到的东西现在则需要一千才能买到。
这就是通货膨胀的具体体现，我不懂经济学，什么央行放水、降低准备金率、几万亿经济刺激计划等原因导致了通货膨胀我不用去研究、也不想去深挖。只知道国家强盛了、大家生活水平好了，购买力加大了，社会生产力增强了。反正以后东西会越来越贵，白茶也会越来越贵。
后记：我想，未来八年、十年不敢说，但三年、五年内，白茶依旧会是肉眼可见的涨涨涨。也许到2026年(不用骂我，只是妄言啊)，白毫银针的茶青价格可能会涨到500元一斤左右。实业难干、金融好玩，谁都想赚快钱，但长久以后，宏观外因加实际内因(具体参考我的另一篇文章《2021 ，普洱茶崩盘时代的到来》)，这堆泡沫终究会破，一地鸡毛的那天终会来临，这符合否极泰来、物极必反的历史规律。
你要问我那天会是哪一天，我也不知道，我只想告诫你，你眼前的只是一堆年年都在生长的普通树叶而已，千万不要迷信。
——书卷弯刀，独立茶人，不止于茶。
这个概念一点都不新，更不是什么第三代发酵技术，目前公认第一代发酵是自然发酵，生茶或者熟茶后期仓储陈化都可以归入第一代发酵；第二代发酵是人工渥堆发酵，简单而言就是把毛茶堆积在一起然后撒水起温，利用三个作用，酶促作用，湿热作用，微生物作用促进茶叶转化，一般耗时30-60天转化成熟茶，小筐离地发酵本质上还是人工渥堆发酵，根本不是什么跨代的技术，你以为离地就能跨一代吗，这未免太LOW了。
普洱茶自然发酵
普洱茶人工渥堆发酵
第三代发酵技术公认的是微生物定向发酵，按照人的意愿发酵出功效性，适饮性更强的熟茶，通过人工接种微生物，创造温湿度环境，脱离自然环境的发酵，主要生产形式是密闭的发酵罐发酵，目前整个普洱茶行业掌握这一技术的只有大益，代表产品是益原素；
第三代发酵车间
小筐离地发酵
你告诉我，这两个会是同一代技术，当我白内障嘛？
为什么它不新呢，早在100年前就出现了！
这就涉及到传统普洱茶的诞生了，你要明白所谓的生茶，熟茶是1995年以后的概念，而以前的普洱茶并没有这个区分，就是普洱茶，它即不生，也不熟，而是刚上市就有一定发酵度的红汤普洱。
红汤普洱主要由两种工艺-湿水筑茶，紧茶发汗制备而来，现存最早的记载：
潮茶装布袋发汗，（文献最早见于1910的勐海恒春茶庄），主要应用于紧茶发酵，压制紧茶前潮水一次（不同于现在的熟茶压制前潮水），压制完毕后不烘干将紧茶装布袋堆积发汗，发酵生黄霉（不知道是什么霉，藏族人喜欢），这很可能沿袭至早期的古六大茶山的普洱贡茶技艺。据清朝历史资料记载，故宫的普洱茶汤色红浓，暖胃，有”夏喝龙井，冬喝普洱“的典故。
范和均也有相关文字记载：
“发展紧茶生产，扶持茶农茶工，佛海是藏销茶的重要产地，紧茶是藏胞一日不可缺少的生活必需品，销藏紧茶每年为数可观。紧茶制作并不复杂，每年冬季将来时，把收购积存的乾青毛茶取出，开灶蒸压后，装入布袋，积压成心型，然后放置屋角阴凉处约四十天后，布袋发微热约40°C左右，袋内茶叶则已发酵完毕，解开不带，取出紧茶，在外包棉纸，即可包装定型，俟季节型马帮到来，便可装驮起运。先到缅甸景栋、岗已、转火车到仰光、搭轮到印度加尔各答，转运到西藏边境成交。”
湿水筑茶，以李拂一的文章记载为准：
李拂一在1939年的《勐海茶业概况》：佛海茶叶制法，计分初制、再制两次手续。土民及茶农將茶叶採下，入釜炒使凋萎，取出竹席上反复搓揉成茶，晒干或晾干即得，是为初制茶。或零星担入市场售卖，或分別品质裝入竹篮。入篮須得湿以少許水分，以防齏脆。竹篮四周，范以大竹蘀（俗称饭笋叶）。一人立篮外，逐次加茶，以拳或棒捣压使其尽之紧密，是為“筑茶”，然后分口堆存，任其发酵，任其蒸发自行干燥。所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶，其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。此项初制之茶叶，通称为“散茶”。
简单说来就是在竹筐里放茶潮湿，用拳头或者棒捣紧，放置一边，任其自然发酵。
看到演化路径了吧，先是普洱茶压制成型后不烘干装在布袋里面堆积发汗（发汗就是发酵），范和均说的则是直接把青毛茶过蒸汽压紧，压成心型，装入布袋，压紧是为了茶叶升温促进发酵，放到阴凉处发酵四十多天；李拂一则是在青毛茶的时候就开始了发酵，青毛茶揉捻晒干之后，用竹篮盛茶，洒水，用笋叶把茶叶包裹住（方便起温），用拳头或者棒子捣紧，是为筑茶，然后任其发酵，这种工艺是非常接近现在渥堆发酵工艺的。
关键词来了，竹篮盛茶，笋叶包裹，洒水，筑紧，这就是典型的小筐离地发酵，一点都不新颖，滇茶的所谓“天脉”技术就是源自湿水筑茶工艺。
现在的小筐离地发酵它其实主要解决的是小堆发酵困难的问题，主要面向的是古树，大树茶发酵，或者小企业小作坊发酵方式，因为他们都有一个特点，那就是发酵规模普遍很小。
大堆子发酵有什么优势呢，一般发酵规模很大，1吨到40多吨不止，堆子升温很快，后期可以堆内温度可以达到最高65℃，一般在50-65℃之间徘徊，茶叶转化快，发酵效率高，香气高（温度高有助于提香）；
小堆子就抓狂了，放在地上发酵，数量少，温度起不来，举个简单的例子就是一间教室10个人和100个的区别，放到竹筐里不仅可以把为数不多的茶叶聚拢，挤紧，还需要用麻布或者蛇皮袋包起来，这样裹起来撒水就容易起温，有了温度才会发酵。
所谓的小筐离地发酵解决的就是小堆发酵困难的问题，没有什么特别的优势，劣势倒是不少，比如起温还是困难，堆温低（一般都在55℃以下），发酵困难，效率低，一般都是轻发酵（因为很难发熟），当然堆味确实减少了，但香气通常也不高。
比起接地的大堆子发酵，小筐发酵并没有什么优势，无非是拆东墙补西墙，大堆子的问题解决了，但大堆子发酵的优势同样也没了，没有什么大的进步，反倒被无数商家吹捧，成了一个噱头，竟然还有人把其标榜为第三代发酵，想想就搞笑！
——本文来自小小发酵师，感谢作者付出。
