繁华都市的灯红酒绿，
快节奏的工作和马不停蹄的生活，
格子楼里充斥的孤寂和不为人知的酸楚，
不断的发酵着。
早班车上，打着哈欠 睡眼惺忪的路人甲；
快餐店里，盯着手机 低头扒饭的邻座乙；
清吧KTV里，大声嘶吼 泪流满面的醉汉丙；
地铁出口，拨弄吉他 旁若无人的歌者丁；
我们不知不觉得身处其中，
每天穿越熙熙攘攘的人流，
与各形各色的人们擦肩而过，
没有时间弹琴看书，没有时间享受孤独。
你是不是偶尔也想慢下来，
哪怕只是停下来一杯茶的时间，
来享受一杯温暖的茶。
抛开那些看似高深玄妙的茶道，
也不提那些形式化、仪式化的茶礼节，
让茶叶回归本质，回到生活中来。
不论喝的那一种茶，只要是茶，
不分品级品类，就都是琼浆玉液；
不管是哪个阶层，只要用心品味，
都能体验到茶的美好，能感受到茶之美。
而在喧哗的闹市中，
一个人，一本书，一杯茶，一个黄昏，
竟成了奢望。
我们迷恋灯火的辉煌，
却又不甘形单影只的落寞。
不过还有茶，有茶的日子就是好日子。
从前车马很慢，书信很远，
一生只够爱一个人；
而如今交通发达，信息爆炸，
却没有时间停下来喝杯茶。
愿你我既可朝九晚五，又能浪迹天涯。
------给偶尔想慢下来的你。
我泡茶煮茶的壶不能说很多，但也不少。
品茶品味儿，，是浅层次的，也是最直接的感受。其它的，诸如意韵禅味，玄之又玄，可谓众妙之门，真的难以言说。于我，无论如何超脱，有时还真难以脱俗，譬如在茶壶上。注重茶味，就得分壶，不同的茶，用不同的壶，才能品出不同的味道。同为普洱，生熟红白，味不同，自然分壶而泡。甚至生普，年份短年份久，一样要分壶。况且，一个壶泡久了，养熟了，也需换壶，便于收藏。爱壶的人，喜欢到壶市茶店闲逛，流连忘返，遇见入眼的壶，就走不动了，必欲得之而快乐。日久天长，壶自然多了起来。像我，先时还陈列在书柜书前的空处，后来就有了两个铁力木多宝阁，上上下下，几乎都是壶和杯。
壶，虽多，紫砂的、泥的、陶瓷的、金属的、玉石的，琳琅满目，看来看去，几乎没有一把有名的，名壶。按理说，一个喜欢茶壶的人，除了珍藏几样压箱底的好茶，也该有一两把镇室的名壶，才不愧茶人之称，所谓爱茶嗜茶，更名附其实。有人曾开列了一个茶人必须具备的名细，像藏茶十提，作茶诗百首，收藏茶壶若干，其中名壶几把云云，虽有戏谑嘲讽的味道，但也是实情。无一名壶，何谓茶人。似乎已成行内不成文的约定了。读《茶人》三部曲作者王旭峰的新作《茶语者》，后边列专章展示自己家传和收藏的名壶，洋洋大观，不无得意，也的确显得古朴厚重。就是身边的茶友，开口闭口也喜欢神秘兮兮地说，拥有顾景舟的壶，蒋蓉的壶，从不轻易视人，到底有没有还真不好说，也许只是个传说。拿起现用的壶，也自诩，这可是当代某某大师亲制的，网上可查。我听着，笑笑罢了。
我常想，壶史虽长，但名家制壶，往远推到明代，也不过几百年，制壶名家屈指可数，留存下来的更是凤毛麟角。至于当代所谓的大师，十有八九是自封的，不过有个国家美术师的职称，便自抬身价，出售的壶已近天价，实际上离茶很远，已难得一见。名人虽多，爱茶的也不在少数，但品茗过的壶，真正能完好留下的并不多，即便有，大多由后代传承，视若珍宝，藏之高阁。况且，真正一等一家喻户晓的名人并不多，听说过岳飞的名砚孩儿面，鲁迅喝剩的普洱茶砖，还真没听过有康有为壶，梁启超用过的杯盏呢。
说没有一把名壶也不对，或者说不完全对，我是有一把鸣远壶，珍藏多年，很少拿出显摆。但究竟是不是名壶，或者说是不是鸣远壶，真品，赝品，甚或名家高仿，像张大千的仿古画，我还真的说不准。所以虽珍藏着，却一直不敢以名壶自居，更不敢以名壶示人。全当没有过，可又不是事实。
这鸣远壶，或者说名壶，不是家传的，也不是重金拍下的，所以心虚。有句老话叫做：踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。那的确是个偶然，纯属机缘。说实话，我是爱在古董市场转游，这习惯也有多年，但从未淘到一把喜欢的壶，更不要说名壶了。沙里淘金本身就难。况且，得之失之全在机缘。那是一个平常的中午，天有些热，我忙完手头的工作，穿街入巷，晃游着去小店吃饭。巷口蹲着位外乡人，面前摆着一把茶壶一件玉如意，壶很别致，一下子吸引了我的目光。是黄色的紫砂，幽光柔和，烟火洗尽，特别是盖上莲蓬蹲着的青蛙，生动天趣。我不由地伫步，拿起形赏，翻过壶底，陈鸣远三个字忽如电光闪石，击在心上，我仰制住内心的惊喜，随意地放下，站起，并不显形于色。卖壶的汉子急了，几乎带着哭腔：大哥，买了吧，这可是祖传的，虽不值钱，却有了年份。不是等饭吃，我才不卖呢。我笑笑，知他说假话，是个地道的瞎棒，壶和如意说不上是从哪儿顺手牵羊来的，卖几个零花钱换小酒喝。我问多钱，他伸出一个指头，我迟疑着，一百？汉子忙说看着给看着给。汉子一把抓过五十元钱，握紧，生怕我返悔。我无心吃饭，装着散步，淡出汉子的视线，飞也似地逃回办公室。
顾不上喘气，仔细地审视着，考详着。这的确是一把老壶，民国，清代，明末，还真不好说，但有了年份，即便是仿品，也是出至高手。壶盖内也有陈鸣远印戳，是姓名分开的，清晰，规整，刀工和我书上见过的陈鸣远印如出一辙，功力深厚。紫砂壶造型风格亦相近，但没有题款刻字。我还是不敢相信，这就是鸣远壶。鸣远壶年代久远，是除了紫砂壶鼻祖供春壶外，仅至于大彬壶的名壶，流行于清康熙年间，以精美绝伦，颇具盛唐风韵，而名孚中外，当时就有“海外竟求鸣远碟”之说，价格不菲。存世作品并不多，集中在南京博物馆。自然，也难免有散落民间的。清末民国之初，多有高手仿制的，维妙维俏，几以假乱真，时过境迁，历经岁月战乱，高仿品存世也愈来愈少，无论从品质还是价值来说，也算名壶了。就是在我收藏的壶中，也是最有名的，即便真是赝品。
鸣远壶摆在博古架上，暇时观赏，确也养眼。把玩之余，经不住好奇心的诱惑，名壶泡茶，比之普通壶到底有什么特别之处？有一天，拿开水清洗消毒后，泡了一壶上好的陈年生普，反复品尝，真还没有发现什么特别之处，只是壶体更水润了，至于茶味，还不如我平常用的普通壶，甚至有其它味道，没有那么甘醇。况且，虽小心翼翼，却总有些胆颤心惊，怕失手磕碰，成了残缺。
这使我想到在朋友茶店泡茶的事。店是高档店，自有私房名茶，也藏有一些名壶，多出至当代工艺师之手，虽非天价，也已不菲了，万二八千是很平常的。泡冰岛喝，是一把小西施壶，光洁可爱。尤其是那把泡老班章的石瓢，造型品象色泽，的确少见，可谓一流。但泡时心神不宁，怕偶尔失手，没一回尽兴的，茶味似乎也变味了，食之浮滑苦涩。主人不停半开玩笑地说：“慢点慢点，谁碰了谁赔。怕是有钱也买不到了。”全副身心都在壶上，哪里又得茶趣呢，索然无味。好久没去茶店了，再去，换了壶，问那把呢，壶盖碎了。看来，名壶太名贵了，是用来赏的，并不适合泡茶。
我的鸣远壶也束之高阁，先时还摆在博古架上，偶尔观赏或把玩，后来甘脆放进书柜，省得落满灰尘，擦拭时也小心翼翼，毫无情趣。时间一长，竟有些遗忘了。偶然茶友问起，我懒洋洋地说，那是赝品，赝品，不值几文的，随便搪塞过去。
之后的岁月，也不是没有遇见名壶，旧壶也有，虽价格昂贵，真伪难辩，敬而远之。像吴云根的壶，朱可心的壶，壶友多有收藏，展赏之余，有心让利于我转藏，说身为茶人，没几把镇宅之宝还成。我笑笑，一来实力未殆，二来反添负担，有失茶禅本意。有茶友耸佣我，买几把当代大师名壶用，不然白白辜负了手中珍藏的好茶。我笑笑，从来不置可否，其实，心里主意已定，即便再便宜，我也不会用。
我常用的十几把壶，没有一把名壶，最有名的一把瓷壶，是香港一园壶，虽有名，也只是著名品牌而已。但那款识光泽是我喜欢的，和其它紫砂壶一样，多是从专卖店或网上淘来的，出至一般艺人之手，有的壶底有印章，有的没有，但有一点可以肯定，这些壶都是这些默默无闻者用心做的，说不上多么精美，却颇得天趣，扑实耐用，适宜泡茶喝。况且，使用过一年半载，茶水渗透，手捂气养，自然变得光亮柔和起来，近乎璞玉。
我想，名，不名，可名，非常名，原本是分别心在作崇。平常心最好，名壶终被名所累，就这个意义而言，还不如一把普通壶，无意有意间，随意拈花一笑，更得禅茶一味呢。
【摘自2017年《吃茶去》杂志（总第67期）；作者：静子（山西大同），系山西省作家协会会员、中国散文学会会员。著有散文集《乡村拾遗》《镶嵌在记忆深处》《品·味》等）】
2005年之后，普洱茶进入了干仓时代。干仓是分两个阶段的，第一个阶段是2005到2008，这是通风透气存放阶段，大家都在探索干仓存茶，交了许多学费，属于非专业干仓仓储阶段。第二个阶段是2008至今的干仓2.0，也就是自然仓阶段，干仓进入了专业化仓储阶段，主张自然密封存放。干仓发展到自然仓，表明其已经拥有一套较成熟的专业仓储体系。
独领风骚的自然仓
白马非马认为，2008年之后，普洱茶才真正告别混沌，进入了专业化仓储时代。与此同时，干仓进入了2.0时代，也就是自然仓时代。目前，不管在东莞存茶，还是昆明、勐海，乃至北方存茶，都是以自然仓为主，技术仓为辅，当然还有旅行仓。
自然仓更多的属于传统茶领域，其仓储的目的是存放出茶叶后发酵的本来味道。自然仓的要点是，密封存放，尽量减少人工干预，定期通风、透气，排异味。技术仓已经发展到科技仓，将来更多的属于茶叶深加工范畴。旅行仓通过在不同地域移仓，能综合不同地域仓储风格，扬长避短，提升陈化品质。如果说，在单一地域进行单一仓储环境存放，是仓储的纯料，那么旅行仓无疑就是仓储的拼配。
自然仓是当前市场选择出来的，不完全来自概念，而是广东人、昆明人多年仓储经验的总结。要知道自然仓是怎么回事，多跟广东、昆明资深仓储人士交流……
为什么是自然仓，就像为什么有中期茶一样，这属于必然层面的事，是普洱茶产业深层逻辑发展的结果。
自然仓两大代表：广东仓与昆明仓
自然仓有两大代表，广东代表的是高温高湿外部环境下的自然仓，昆明代表的是低温低湿外部环境下的自然仓。
目前广东的专业仓储，大多按自然仓的标准存放。说白了，就是仓库温度高些不怕，关键是防高湿。在防潮基础上自然存放，就是自然仓。
故，广东自然仓的要点有：第一要务是防潮，故要密封离地离墙存放，并装有排湿设备，放置没有异杂味的活性炭吸湿，以及监控湿度。机器抽湿尽量不用，特殊天气情况下偶尔使用。这其中密封很关键，因为没有空气对流，就没有湿度的伤害，频繁通风会将潮湿空气带进来。第二点，主张自然存放，尽量减少人工干预，不主张人工接种菌种。第三点，偶尔通风换气，去除异杂味，以及翻仓。茶叶放久了，即便同一款茶，摆在底下和上面的味道可能会不一样，所以要翻仓，让所放茶叶味道一致。
昆明的仓储也都是自然仓，也要密封存放。低温低湿环境的外部环境下，为什么要密封?一是后发酵是厌氧发酵，微生物需要少氧的环境生长繁殖。二是昆明雨季多雨，一场雨一下就是半个月，不密封的话，茶叶也会出现受潮的现象。昆明总体环境比较干，只要密封离地离墙避光防异味存放就可以了，不需要像广东自然仓那样严格防潮。因此，在昆明存放具有茶叶安全，省心省事的优势。
普洱茶生产出来只是半成品，要经过仓储加工才能变成成品。仓储陈化能改变茶性，在香港、东莞那些高温高湿的地方，通过激烈的微生物作用，能让茶叶快速转化，其转化出来的茶性与昆明仓有很大不同，其属于速成仓储风格与体系。而昆明仓是典型的慢养仓，以比较平和而缓慢的微生物作用改变茶性，体现慢工出细活的仓储风格特征。
昆明仓的茶放了二三十年还很鲜活，香气好，非常清爽。广东仓虽然具有圆润厚滑之优势，但北方人，以及不太会喝茶的人，可能不太适应广东仓的陈味，其更喜欢昆明仓干净清爽的味道。有些资深茶人可能又觉得昆明仓的茶转化慢，口感不太柔和圆润，其更喜欢广东自然仓的熟成味道。
所以，昆明与广东两大自然仓体现了各自地域风格，迎合了不同人群的价值取向，都有其存在的合理性，故不能简单地说某地仓储一定比某地好。在一些老茶人看来，两地仓储都有其优势与局限，在昆明与广东之间进行移仓的旅行仓能在一定程度上兼有两者之美!
广东技术仓：一种模拟昆明仓的实践
除了自然仓之外，广东还有一种技术仓，通过严格控温控湿来模拟昆明仓。按这些专业存茶人士的说法是，不仅仅是简单模拟复制，而是存放出超越昆明仓的品质。他们认为，昆明仓一年四季如春，茶叶转化慢，广东一年四季分明有利茶叶转化。还有一个重要原因，他们通过控温控湿，可以把温湿度调得比昆明没有经人工控温控湿的自然仓高，比如温度控制在30℃以下，湿度控制在80%以下，也就是在广东自然仓与昆明自然仓之间取一个最佳的温湿度中间值，以保证茶叶陈化品质。
曾经与一位广东的朋友交流仓储收获很大。他说，他的茶仓在二楼，只要温度超过28℃开空调，温度超过80%自动抽湿。他表示这在模拟昆明仓，但比昆明仓转换快。一般来说，广东自然仓控湿不控温，因为他们认为茶叶放坏是高湿造成的，控湿就能保证茶叶品质。不控温，是因为在广东存茶要发挥温度优势，只要湿度控制了，温度高些，茶叶不会放坏，相反转化出来品质好，转化速度快。而既控湿又控温，显然不是自然仓的范畴，而是技术仓，一种模拟昆明仓的技术。
许多人认为模拟价值不大，因为要将温湿度严格控制在28℃(或者30℃)、80%以下，要耗很多电，加大成本，还不如直接拉到昆明存放。其实，全程控温控湿之技术仓派，只是针对价值高的茶而言，他们认为这样做，虽然成本增加，但产出大，值得。至于价值不高的茶，他们主张还是用主流的控湿不控温的自然仓来存放。
模拟昆明仓，还可做成一种就地移仓技术。通常的移仓技术，要从A地到B地，因为两地之间仓储外部的温湿度不同，利用不同来快速转化、并保证品质，其又叫旅行仓。在广东模拟昆明仓的最大好处是，其可以在同一个仓库实现昆明自然仓与广东自然仓切换。比如控温控湿半年，然后控湿不控温半年，这样变成就地旅行三千里……
每年有个较低温季节才能藏出好酒好茶
研究普洱茶微生物发酵多年的高照教授认为，商家探索的是熟得又快又好喝，实际上还是強调其十多年前的观点：“热藏熟，冷藏香”。不同的气候条件下藏出当地接受的茶，尽量顺其自然，不加温加湿。热区防湿是必须的。每年有个较低温季节才能藏出好酒好茶。
“每年有个较低温季节才能藏出好酒好茶”，这句话很关键。我的一个朋友将之称为：四季更替，吐纳更新。高照教授很认可她的说法。
广东模式与昆明模式之间切换，其实就是营造一种从较高温度季节，到较低温季节的氛围。广东人认为，广东一年有四季，有利于存茶也是这个道理。但说昆明一年四季如春，温度变化不大就不对了。因为昆明昼夜温差大，一年也有春夏秋冬(只是夏天没那么热，冬天没那么冷而已)，还有旱季与雨季的显著差别。这表明，昆明的温湿度也是变化的，不过跟广东与北方的变化不一样，从而形成昆明仓的特点。
文/白马非马
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