冰岛，香甜型普洱茶的符号！
这个临沧勐库的普洱茶精细产区，有如老班章般至尊级别的存在，两者拥有十分接近的历史维度，而截然不同的茶叶风格，成就冰甜与霸酽的普洱茶“两极”！
史载明宪宗成化二十一年，傣族土司罕廷法派人从西双版纳引进茶籽，在冰岛成功培育出150余株，大大改良了当地树种。
数百年来，冰岛茶历经多番改良，其叶片椭圆、长而大，芽叶肥壮重实，茸毛满披，形成著名的“冰岛大叶种”，云南省内的勐海、凤庆、云县、镇康等20多个产茶区都曾到冰岛引种。
史海钩沉
明成化二十一年（1485），勐库冰岛李三到西双版纳行商，看到那里农民种茶，路过“六大茶山”拣得部分茶籽带回，到大蚌渡口过筏时被关口检查没收。
勐勐土司罕廷法得知后，第二次派李三、岩信、岩庄、散琶、尼泊5人，再次到西双版纳引种。回来时用竹筒作扁担，打通竹节，将茶籽装入竹筒内，带回200多粒茶籽，回到冰岛培育试种成功150多株。
经繁殖发展，清朝至民国初，逐渐扩大到把卡、懂过、公弄、帮改、邦木、邦协、勐库、勐勐等地，其他地区有零星种植。
——摘自《双江县志》
那么，醇正冰岛茶是什么风味呢？当地姓俸的傣族人脱口而出这9个字：
冰糖香
冰糖韵
冰糖甜
巧妙诠释了冰岛茶鲜明的香甜风格，生动传神，又朗朗上口、易记忆。
冰岛茶深受土司世代豪宠，静静流淌的勐库河滋润着这片雄厚的土地，一方水土养一方茶，独特的冰糖香、冰糖韵和冰糖甜，刚柔并济，吐芳扬烈，甜的张扬，甜的浪漫，冰甜魅力，醉美情深。
2019年，福安隆臻选冰岛稀缺古树春茶料，打造贵族典范的收藏版『冰岛古树』，如谦谦君子，温润如玉！
这是福安隆“冰岛三剑客”之压轴者，古树苍雄，恰如沟通时空、涵接物我的使者，历久弥臻，境界超然！
这款茶形制圆融，条索乌褐肥壮，银毫彰显，芽头鲜活饱满，密缀于饼面之上，饶有意趣。
茶汤极轻盈淡雅，君子之茶，澹泊以明志也！
淡雅却不寡淡、不单薄，茶汤入口，丰厚内质铺排开来，苦涩极幼弱，几乎不显，冰糖般的香甜、冰润、怡爽，渐渐从喉咙蔓延至整个口腔，蜜香花香冰糖香变化跌宕，回甘持久，两颊生津，令人迷醉。
冰岛贵甜润，古树爱芬芳！
历史底蕴，时代丰碑，仿佛都藏在这杯冰糖甜润的古树茶里！
名山古树发展史下部过一段会继续更新，今天先探讨一个有趣的问题。
你有没有喝到过伟大的普洱茶作品？
老实说，我没有。
我喝过上千个产区村寨，也喝过几乎所有知名的茶、绝大部分叫得上名字的存期茶，而且也研究过各种各样的生态与品种。我喝到过优秀的普洱茶，喝到过惊艳的普洱茶，也有我们自己比较满意的茶品，但的确没有喝到过真正伟大的作品。
真正能称之为伟大的，是自然，是岁月，在人这一方面，还是差一口气。这一口气没到那个境界的人很难体会。
先不要急着反驳，我来说说为什么。
最近看了一篇访谈，是2015年央视对罗曼尼康帝酒庄的联合庄主奥贝尔·德维兰（AubertdeVillaine）的采访。作为一个新闻节目，这篇访谈是枯燥的，可能有些人看一分钟就想换台，真正能坚持看十分钟可能就睡着了。但我看的津津有味，涉及到一些本质的东西，我借这个访谈来讨论一下前面那个问题。
先大致介绍一下罗曼尼康帝，茶友们不一定熟悉。广义上是指罗曼尼康帝这个酒庄所产的各种酒，狭义上是指其中罗曼尼康帝特级园这一小块地所产的红酒，后者毫无疑问是红酒中王中之王，保持着单瓶葡萄酒拍卖的最高纪录（1945年的康帝拍过三百多万人民币一瓶），新酒也要十几万人民币。和他比，中国人熟知的拉菲连弟弟都算不上。
这种奢侈品是智商税还是什么我不管，因为我也不是红酒的专家，对康帝我也谈不到多了解，我只说访谈当中我觉得有意思，有启发的东西。
1
记者问老爷子做葡萄酒最重要的是什么？老爷子反复说是谦卑。他认为自己作为一个酒农，酒农最重要的就是要谦卑。
这个谦卑我很能认同，这个不是说待人接物的谦卑，而是对自然，对你做的东西的谦卑。比如你面对一棵古树，一片古茶园，你只想着卖高价，只想着从中榨取价值，以古树为一种谋财工具，那就是不谦卑。因为不谦卑，没有尊重和敬畏，你没法真正理解这些古树，不知道他们的脾性，无法发挥他们的优势，当然也不可能做出伟大的东西。
更有意思的是记者问老爷子对新世界葡萄酒的看法。
老爷子说，这些地方都做的很好，不断在发展，将来应该会出现伟大的作品。
这个回答看似有点狡猾，但其实不然，联系访谈中提到的对葡萄园的“克里马”（可以理解为茶园级的风土，这个比较复杂，有时间再和普洱茶对比讨论）的解释，老爷子背后的意思其实是，这些地方对葡萄酒本身理解和实践的积淀还不够。
这种积淀和我们一般人做产品的理解不太一样，不是说你觉得市场对风味的偏好是什么，然后我通过工艺达到一个怎样的效果。就像纪录片《Mondovino》里面呈现的那样，既然评酒师可以左右市场，那就有相应的技术顾问来改造工艺来迎合评酒师，这样就可以提高分数，让酒更好卖。完全不是这种玩法。
这里面说的对葡萄酒的积淀更类似于培育一个孩子，你要不断的理解他的性格，她在不同情况下的表现，他的优势和精彩在哪个频道，她容易出问题的地方，最终帮他找到一条最适合她发展的路。
这是个需要长期细致的体会才能形成的积淀。不仅时间短了不行，见地不到也不行，而且，你要是经济压力太大，其实也很不容易。这方面，新世界的确还差着点火候。大部分酒庄直接被第三条就打败了。即便过得了这一关，时间也还是不够。
换句话说，你不仅要玩得高，还要玩得久，还要玩得起。我一直研究古代的茶与香，宋代的贡茶可以达到这个高度，甚至玩的还更高，但现在多少有点可望不可即，这是段位的差距。
这方面我的体会还是蛮深的，普洱茶名山古树传统真正兴起也就是十几年时间，在这方面的积累是远远不够的。你问茶农，对一片茶园的理解，能说上几句话的不多，或者那些常年做某些茶园的茶商，对这片茶园的品种风土有深入见解的很少很少，更不要说多年形成积淀了。
没有经历足够多的年份，不断比较和总结，理解肯定还是不够的。这点普洱茶和葡萄酒很像，需要一个长的时间尺度，才能对各种因素的真正影响看出端倪。
对普洱茶来说，真正有想法敢于去实践和尝试的人都很少，更不要说多年的积累了。
我在老班章做茶，一个每年至少做上千万老班章的茶商看着奇怪，一锅一两万就这么扔进去，连做好几锅，每一锅火候手法不一样，做出来的茶还放着看变化不能卖，这不是有毛病吗？其实我看他也很奇怪，你都做几千万的老班章了，连拿出1%做研发的想法和勇气都没有，你就真不想做点NB的东西吗？
2
记者问老爷子，佳酿的标准是什么？老爷子回答：“佳酿和普通酒的区别，在于它是否能表达风土，即有没有灵魂。”“我定义的伟大的酒并不是指酒的名气。在我看来，一款小产区的葡萄酒也可以是伟大的酒，只要它能够准确地表达它的风土。”
这句话我深为认同，心有戚戚。我认为古树茶的灵魂也正在于此。好茶的标准并不是具体的某种香气，滋味，也不是什么耐泡度。而是能不能充分表达他自身的特点，呈现风土和品种的魅力。
我这些年看到很多茶山的做法，其实是和这个理念背道而驰的。本来是玉树临风，器宇轩昂的翩翩少年，却被涂脂抹粉搞得油头粉面；而有的本来是娇花映日，柔情似水，却非要拉出去秀肌肉拼体力。这实在是一种戕害。
但这又要回到前面的问题，你需要真正的谦卑，需要在日积月累中真正的理解这个茶园。在这个快节奏的时代也确实不容易。包括我自己，也是心向往之，在维持日常的同时，一点点的琢磨感悟，缓缓进境，这个肯定没有那么快。
作为生物动力学的坚定实践者，老爷子很少用有机、生物动力学作为噱头。这点我也非常认同，我从来不会拿树龄生态之类的作为宣传的重点，真正的好东西必须在你入口的时候打动你，如果不能，说那些就变成了一种嘲讽和自我否定。
用概念名词，用一知半解的传统文化，用种种噱头都可以收割，也可以或多或少赚点名气和money，但是那没意思。
我关注了一些短视频平台上讲普洱茶的，有的年轻人我觉得很有悟性，说起来头头是道，但是买来茶尝尝，和说的差距太大了。我边喝边伤心，禁不住想，这么聪明的年轻人，只要踏实下来两三年，哪怕只有两三年，扎根下去，调工艺，做藏养，做出来的东西绝对不至于这样。而如果有一批年轻人一起这样去做事，这个行业不可限量啊。
但这个时代似乎并不鼓励真正踏实做事的人，而是鼓励挤着冲到聚光灯下，有流量就有一切，卖什么不是一样卖，老百姓懂什么，很多人看着好评多了，也就认为这个东西就是好东西了，跟产品较真儿的人不是太傻了吗？
3
老爷子对道家思想推崇备至：“要尊重自然，同时也要尽可能让葡萄酒自由地、自然地表达风土。但这是非常难以实现的，需要费很多功夫。至简则至难矣。”
这一点今天还是会有很多误解，有的人以为对于古树茶，什么都不做就是最好，其实那只是懒而已，根本就不是道法自然。至简则至难。
从你踏入茶园这一刻，你已经进入了这个大的循环之中，已经参与创建了新的平衡。在新的平衡中，土壤的生态是如何的？在你的采摘下，茶树需要补充什么样的营养，这些都是重要的课题。有的古茶园采摘过度却连松土都不做，土壤生态一年不如一年，怎么可能有好茶？
无论对新世界的品牌，还是对中国的新酒农，老爷子都是一个态度，非常好，只要努力，将来会有伟大的作品。这个态度太有深意了。当你没到一定的段位，其实没必要过多的去讨论和评价。
老爷子甚至并不觉得他的园子的葡萄品种或者风土有多了不起，关键是你对自己的葡萄园理解和互动到了什么层面，这才是关键。老爷子反复说，中国这么大，肯定有很多非常牛的风土，等着你们去理解去开发啊。
这其实才是古树普洱的真正的高段位所在，不在具体的品种，不在具体的气候，也不在具体的工艺。而在于对于这一片茶园，人怎样去理解，怎样去呈现。从这个角度来说，古树普洱目前处于什么阶段？不必胡吹和争吵，真正做事儿的人自然知道。跟没到这个层面的人，争论毫无意义。
看这个访谈最大的收获，是我忽然明白一件事儿，做心中的理想，其实不需要顾虑太多。我之前常常会有担心，这么丰富的层次，这么惊艳的口感，90%的人一开始喝不出来怎么办？（大多数人如果静下来稍加提示还是能喝懂的，但市场观念太乱了，这种条件也不容易。）很多被概念忽悠的人还觉得你眼中的垃圾是个宝，这怎么办？
怎么办？做你认为对的事就好了。
虽然老爷子说土里面埋牛角和不埋牛角，就是不一样。但是绝大多数人其实也喝不出来，科学检测也检测不出来。但是老爷子说，生物动力法做出来的东西细腻度就是不一样，说这话的时候他眼里有光。
当然康帝这么说，你说这是站着说话不腰疼，普通酒庄玩不起，真这么玩可能也不一定有市场。古树普洱这个市场当然更是如此，很多茶农不仅是压根没有想法，即便有想法，也只能随着天南地北的客户胡乱指点，只要你买走就万事大吉。
但我坚信，总要有人有这样的高度和想法，商业是否成功没那么重要，重要的是是否达到你心中的高度。多少年之后，明白人看过来，不要说这个时代，这个地方不用看了，没人。
做完了古树茶山数据库，我们打下了一个基础，把数据库中精选的茶做好的同时，也在做一些有意思的探索。希望有一天，我能找到一片心仪的茶园，放下万缘，彻底融入，不问尘世，天地同参，人茶共修，去印契人与茶的完美境界。
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古树茶是很茶友的向往，纯料茶也不错，那么它们到底有什么区别了，今天就跟朋友们分享一下：
一、古树
人的年龄长，阅历会丰富；树的年龄长，根会深、粗、纵，所谓根深蒂固。人百年之后，称之为作古。树上百年，如果还活着，大概可称古树了。或者活着的人，只见其树长，而不见其树生，也可称其为古树了。古树茶说的人多，但很少人定义它的年龄，依我们之见应该上百年才可以称之为古树，树的正常寿命应该比人长很多，我们说古树，是以人百年之后作古的“古”，来说古树的“古”，所以古树应该是上百年的。
上百年是时间，是历史，是任何人为和科学不能造出来的。生长百年的树，根会很深，很纵。我们都知道，植物是靠根吸收养份和水份，根深，纵的植物从地下吸收养份和水份当然是得天独厚，生命力强。吸收养份丰富充足，反映在叶面上是肥厚有光泽。说古树茶，并不单代表其树龄长，而是其树龄长代表其根深蒂固，生命力强劲，吸收的养份充足。反映到茶叶上，是其内含物质丰富。
在同一生态上，古树茶要优于小树茶。我们这里强调的是同一生态，我们所指的同一生态，是大家都不施化肥、农药，或大家都使用相同的化肥、农药。如果不施化肥、农药，小树茶会显得淡而涩；如果使用化肥、农药，小树茶会又苦又涩。
1、千年野生古茶树(树龄1000年以上)
原始雨林中野生的古茶树，一般胸径1250px、胸围4000px、树高15m以上、树龄千年以上，极其稀有。叶大、粗壮、叶脉鼓出，叶缘锯齿深，叶脉9~16对之间，与现代茶园栽种的大叶种叶脉(6-9对之间)完全不同。持嫩度高，一芽两叶，一般重0.5~1g，是一般古树茶的三倍重。所制晒青绿茶，汤色绿黄，香气清爽，略带野生茶特有的腥味，与栽培型茶树香气截然不同，水溶性果胶丰富，几乎无苦涩味，满口润甜，回甘极其绵长持久。
2、大茶树(树龄500~1000年)
滇南茶区的少数民族茶农，把树高5m以上，难以采摘的栽培型古茶树叫做大茶树，大茶树一般都是该茶园树龄最老的几棵或是最大的茶树王。一般情况下，大茶树胸径30~1250px，胸围100~4000px，树高5~15m左右，树龄多在500~1000年之间。用大茶树嫩芽做的晒青绿茶叫做大树茶。就品饮经验而言，茶树树龄越大，生态环境越好，口感就越协调，水溶性果胶、树脂含量就越高，口感就越温润。
3、原生态古茶树(树龄300~500)
大多胸径在10~875px，胸围35~2750px，树高3~6m，树龄多在三四百年。由于地表植物未被除去，所以茶园生态良好，尽管树龄很大，但茶树未见衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉 9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，微苦微涩，苦涩感在口腔内停留时间很短，大约几秒钟。
4、生态古茶树(树龄100~200)
大多胸径在10~625px，胸围35~2000px，树高2.5~4.5m，树龄多在一二百年。由于大量地表植物被除去，采摘频繁，很多生态古茶树有衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉在 9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，弱苦弱涩，苦涩在口腔内停留的时间短，大约十几秒钟，与树龄更大一些的原生态古树茶较难区分。
5、老茶树(树龄60~100年)
种植于1912-1949年间，多数茶树胸径在5~375px，胸围15~1250px，树高1.5~3m，树龄60~100年，不够100年。所制晒青绿茶，芽叶较为粗壮，多数叶脉9~16对之间，果胶质丰富，口感甜润，有点苦涩，苦涩在口腔内停留的时间不长，大约几十秒钟，与古树茶有些难于区分。
6、小茶树(树龄35~60年)
1949-1976年间种植的茶树，树龄35~60年之间，多数植株树高 80~3000px，每亩约1500~2000株。所制晒青绿茶，芽叶不甚粗壮，苦涩在口腔内停留时间长，口感的协调性比台地茶好，比古树茶差。
7、台地茶树(树龄0~35年)
1976年以后，条列式密植的扦插苗无性系茶树，多数植株树高60~2250px，每亩约2000~3000株。所制晒青绿茶，由于施用化肥和密植，产量大，生长周期快，强苦强涩，并且苦涩味在口腔中久久不褪，与古树茶口感差别巨大。
二、纯料
以下是常见的五种纯料茶诠释误区。
第一种，不同山头的古树茶。这种“纯料”茶的特点就是只要是古树茶，不管你是哪个山头的，也不管你是春茶还是秋茶，只要是没有一根台地茶成分，那就是纯料。
第二种，同一个山头，或者是同一个寨子里的古树茶，不分茶树年纪，不分批次。这种纯料不分茶树的年纪大小，也不分批次，只分季节，也就是说只分春茶，秋茶和雨水茶(夏茶)。
第三种，同一片茶园的古树茶，不分批次，不分茶树年纪大小。这种纯料茶的特点就是同一片茶园，而不是同一个山头或者是寨子，但是也是不分采摘批次的。虽然茶树上出的茶叶口感相似，但是不同批次采摘下来的茶叶口感差异还是很明显的，而且还不分茶树的年纪大小，(一般认为茶树年纪大的口感好于茶树年纪小的)，这样采摘下来的茶叶混到一起压饼上市。
第四种，同一片茶园的古树茶，分批次，不分茶树年纪。这种纯料茶的特点就是不分茶树的年纪，但是分批次。如头春的第一批，头春的第二批，但是第一批中会有不同年纪的茶树。例如100年到300年的古树或者是300年到500年的古树，不同年纪的茶树采摘下来得茶叶混到一起，头春茶是一个批，二春茶是一批，等等。不会有300年的古树头春茶，或者是500年的古树头春茶等等，只会有头春茶，二春茶等，或者说是明前茶，明后茶等。大部分私人茶商去收茶，特别是自己去茶园里采摘都是这样的情况，有极个别的例外。
第五种，同一片茶园的古树茶，分茶树年纪，不分批次。这种纯料古树茶采摘是按茶树的年纪来分类的，但是不分采摘批次，如分为100年的古树、200年古树，在100年的古树里有头春第一批、第二批等。这种纯料古树茶采摘是按茶树的年纪来分类的，但是不分采摘批次，比如说春茶的第一批次到第六批次都收来，混到一起压饼上市出售。比如说300年的古树春茶，或者是500年的古树茶春茶等等，没有批次之说。这种纯料就是大部分私人茶商所说的纯料。
以上五种都不是真的纯料，下面要说的纯料才是真的纯料。
第一种纯料：同一片茶园里的古树茶。分茶树年纪，分批次这种分法就比前面的严谨多了，这样的纯料必须是同一批采的而且树龄也必须是一样的，因此这样的纯料量相对较少。同一个茶园里，按茶树的年纪大小分类，一般我们默认的古茶树分类是三种：
(1)100年到300年(俗称百年左右)。
(2)300年到500年(俗称300年左右)。
(3)500年以上(俗称500年左右)。
茶农或者是私人茶商去采摘茶叶的时候，根据茶树的树干大小来分类采摘，也就是之前所说的按茶树年纪分类，然后再按采摘时间来分别装筐，这样就是分了批次，一般只会采摘到春茶前3批，也就是明前，明后的很少了。虽然这样做，茶是很纯，但是量上不去，人还很累，所以价格也就高。
需要指出一点的是，一般茶农采摘茶是不分茶树年纪，也不分批次的，全部采摘起来混一起按古树茶出售，除非早早的定某茶农的茶，说出自己的要求，对方才会按要求去采摘。如果私交关系不好，茶农也是会掺假的。这就是为什么很多私人茶商愿意自己采摘或者是雇茶农上树采摘的原因，他本人就在树下收新鲜的叶子，再请人做成毛茶。
第二种纯料：单株。意思就是单一古树上的茶，这样的茶被行内称为“纯料至尊”，这算是最纯的纯料古树茶了。一般都是选择古茶园里茶树年纪最大的那一棵茶树，或者是几棵茶树，只采摘它的头春茶，所以量是很少的，一般都是私人珍藏品，很少有在市场上出售的，这种茶都是发烧友的最爱。
第三种纯料：茶树王茶。这种纯料就是那些被定为茶树王的茶树上出的茶叶，这样的茶树基本上都被国家保护起来了，采摘的茶叶是不分批次的，一般就前2批次，而且是绝对不会拼配的，量那是绝对绝对的少。
不同的人会有不同的口感喜好，不同的人有不同的经济承受能力，根据自己的口感和经济能力，找到自己喜欢的茶，买得开心，喝得舒心才是最快乐的品茶，所以没有必要一味的跟风附和！
