“岩韵”二字一直是武夷岩茶绕不开的一个话题，无论是武夷的茶人或者品茶客形容一泡好的武夷岩茶，总会提到“岩韵”。出于对武夷茶史料的热爱，我们其实一直很好奇，“岩韵”的概念究竟是什么时代提出来的。
今天，我们通过翻阅史料，在这篇文章中专门来谈谈“岩韵”可能出现的时间。
一首先，我们罗列一下近四十年来武夷的茶人大家们对“岩韵”的记载和描述。1980年姚月明在《福建名茶》书中《武夷岩茶》一文里提到岩韵:“岩茶首重“岩韵”，指其香气馥郁具幽兰之胜，“锐则浓长，清则幽远”，滋味浓而愈醇，鲜滑回甘。所谓“品具岩骨花香之胜”，即指此意境。” 1981年商检总局编写的《成品茶检验》中提到乌龙茶的香气审评，“岩韵、音韵是指它们在香和味上具有某种茶特有的香味特征。前者用于武夷岩茶，后者用于铁观音。” 1984年张天福的《乌龙茶的审评》一文中提到：“所谓武夷岩茶的“岩韵”，铁观音的“音韵”，颇似费解，但其品质特征应具备如下三个内容才能体现出来。第一、品种香显;第二，茶汤里面也有这种品种的香气，即香味相结合;第三，品饮后有回味(喉韵)，余韵尤存，齿颊留芳。 1986年林心炯《武夷岩茶品质与生态环境初步的研究》一文中写道：“岩韵是武夷岩茶独特品质的重要标志之一，它的形成与鲜叶含有丰富的锰和钾，低量的钙和适量的氮、磷和铝等元素组合有关。而这种元素组合是在栽培过程中不但因单一的某生态环境因素或土壤中单一的某元素的作用，更重要的是由于各种环境因素间以及土壤生态系统内部结构的相互协调的综合作用的结果。” 1989年张天福和戈佩珍在《福建乌龙茶》一书中，多次提到“岩韵”，并在形容岩茶的品质特征部分写到：“香气馥郁具幽兰之胜，锐则浓长，清则幽远。滋味浓而愈醇，鲜滑回甘，饮后有“味轻醍醐，香薄兰芷”之感。这些岩茶所独具香味丽质以“岩韵”概况之。誉称“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”的“岩韵”唯武夷茶所仅有。” 从八十年代以来的这些茶人大家的文章中对“岩韵”的记载，显然是一种阐述和诠释，并不能说是“岩韵”概念的提出。 而以前茶叶教材和研究资料匮乏，茶人之间的文字有很多是相互借鉴，互为关系的，所以我们在看茶叶老资料的时候经常会发现茶人间的表达方式是趋于一致。对我们茶史溯源上来说，就要从根本上去寻找那些最早出现的、创造性的原生史料，这样对于我们研究茶史很有意义 。比如我们在看庄任和倪郑重的关于武夷茶史资料的时候发现他们的观点、甚至文字表达上是高度一致的，我们在看庄任和姚月明在关于武夷茶品饮和工艺上发现他们的观点也是高度一致的。因为当年他们的交集很多，他们的朋友圈是好友关系，相互点赞。但是谁的说法是原生性的这点就很微妙了，所以我们还要认真的辨别比对。因此，关于“岩韵”我们一定要找到最早期的原生史料记录。
1971年湖南农学院茶叶教材中关于
青茶和“武夷岩茶”的部分
我们再搜寻下更早一些的茶叶史料中关于“岩韵”的资料。
文革时期十年动乱，武夷的茶叶的生产遭受很大影响，学术研究更是停滞。我们翻阅了大量的这个时期的茶叶资料(从1967年开始)，但是大多都内容性不强，而且附了大量的政治语录。直到1975年左右，茶叶教材和相关资料的内容才开始比较规范起来。
我们在一份1975年的茶叶教材中关于福建青茶审评的部分，找到了“岩韵”相关信息。1975年安徽农学院滁县分院茶叶系主编油印本《茶叶审评与检验》中提到：“武夷水仙和奇种的品质特征，色泽具有“三节色”，油润光泽，“岩韵”显，味醇厚，回味快，特具清甘爽口。水仙毛茶条索状结，叶端扭曲，呈“蜻蜓头”状，色泽油润，间带砂绿出黄色(鳝鱼皮色)......铁观音品质特点，条肥壮，团结沉重呈“青蒂绿腹蜻蜓头”状，叶身肥厚，味醇厚鲜回甜，香高“音韵”明显。叶底柔软，光亮似“锻面”。”
以前的教材文字表达简练，又接实际操作。“三节色”、“绸缎面”、“蜻蜓头”这些词语我们现在青茶生产中都还在广泛运用。
另外一份同样也是安徽农学院滁县分院茶叶系1976年主编的油印本《制茶学》中，提到：“高级的青茶必须有“韵味。如武夷岩茶有“岩骨花香”之“岩韵”，安溪铁观音需有香味独特的“观音韵”。优良的品种茶都具有特殊的香气类型，如肉桂之桂皮香，黄旦之蜜桃香。”
我们还从陈椽1979主编的全国版《制茶学》教材，以及1978年的教材中都找到了“岩韵”的信息，内容和原来的教材也是大同小异，但是几份内容对“岩韵”也只是仅有提及，没有过多解释。
《茶叶审评与检验》和《制茶学》都是当时的茶学教科书，而安徽农学院的教材又是当年的茶叶教材的标杆，说明当时“岩韵”已经是一个较为普及的概念了，被写入教材中。
比较有意思的是，这些《制茶学》的教材中其中关于武夷岩茶的部分资料数据有引用了姚月明老师早年的研究资料。那么是否这段关于“岩韵”的表达和姚老有直接关系，我们不得而知。
1975年安徽农学院《茶叶审评与检验》中
关于“岩韵”
除了上面两份教材，这个时期的茶叶材料，还在一份安农茶学院老师的1975年的笔记中翻到了她当年来到福建实习对“岩韵”的一些记载。该笔记记载的很仔细，其中多处提到了“岩韵”，我们收列如下：
“4月17日在厦门口岸附属茶厂审评室学习，......岩(茶)之品质形成与土壤有关，.....岩韵，似豆浆，又似焦锅巴。”
“5月9日下午5时，到武夷宫茶站学习，陈书省、鲍书图(两位茶师介绍)，岩茶、洲茶、外山品质特征。岩茶，条索，肥壮;味，醇厚、回甘;香气，细长、岩韵显、似布烧过的味道;叶底......”
“正岩茶只有200来担，天心的叶底好看，慧苑的“岩韵”明显。”
“5月26日，武夷公社角屯(吴屯?)大队，崔站长、陈平谱(音译)体会“岩韵”是蜂蜜香。”
“(武夷宫茶站)陈书省茶师审评体会：......岩水仙，香带“岩韵”，细长如兰花之香，味醇厚，回味甜爽......岩奇种，香清细长，有“岩韵”，味醇厚，口尝之，先有浓厚感，后又转甜。”
笔记中有提到了武夷当时多位茶人，陈书省、鲍书图、崔志贤、朱何龙、黄镇国、陈德华、叶先顺等老前辈。
前面的一条笔记是这位老师在厦门口岸附属茶厂审评室学习，还未到崇安时就记下的，而且很醒然的写在笔记正页。可见，“岩韵”究竟是什么?这个问题至少当时也是令她好奇和值得探寻的。
后面的笔记是她在武夷宫茶站学习、各大队和崇安茶场所体会到的“岩韵”。从记录的各位茶人的对“岩韵”的讲解来看，什么是“岩韵”在当时也没有一个标准答案的。但也可以说明，“岩韵”的说法在七十年代就已经流行了。
这些对“岩韵”的讲解中，陈书省老茶师对“岩韵”的表达和理解应该是最接地气的。
1975年安农教师武夷山实习笔记中
关于“岩韵”记载
1975年笔记中关于
“陈书省茶师审评体会”中提到“岩韵”
1975年笔记中
关于“武夷岩茶初制过程”
那么，再往前六十年代是否有关于“岩韵”记载呢?
我们查阅文革以前六十年代关于武夷岩茶的很多史料，找到了四篇关于“岩韵”的记载，其中两篇是姚月明老师的文章。
一篇是1963年，姚月明老师发表在《福建省茶叶学会一九六三年学术年会文集》的《武夷岩茶的初制》一文中，详细剖析的岩韵加工工艺，并提到了岩韵的两种表现形式，那就是“香韵”和“味韵”。由于这段文字前后语境很重要，我们把整段文字摘录如下：“优质之岩茶只能是影响品质的内含物质的消损、转化、积累，最终达到调和的产物，亦就是各种工序在整个工艺过程中相辅相成的综合表现。假使仅一个方面达到要求，并不能说明成茶的品质是绝对优良的。假使分其主次，简单说：粗壮(原料)卷曲折趋(炒揉)三分红、七分绿(做青)是岩茶的标志，那么做青、烘焙则是它的决定因素，萎凋则是形成香与味的基础，香韵(属岩韵)则以做青为主导而形成其风格，味韵(属岩韵)为复炒所诱发，烘焙来充实而为其特征。但这并不是把工序间绝然分开，而他们之间是有这不可分割的有机联系。”
另外一篇是姚老1965年发表在《茶叶通讯》第一期的《岩茶焙制理论与实际》，其中谈到岩茶焙制技术，又再次提到了“香韵”和“味韵”并都在后面用括号注明这两种属于“岩韵”。文字内容和上面1963年发表的基本一致，这里就不再累述了。这篇文字后面也被收录在了最新版的《姚月明论文集》中，但是1963年这篇内容较为完整的《武夷岩茶的初制》一文遗憾未有收录论文集。
姚老六十年代的这两篇文章是很重要的，连同他1959年发表在《茶叶通报》上面的《岩茶加工原理及形成特殊品质问题探讨》，三篇文字基本上奠定了他在茶界“江湖大佬”的地位，而后面的两篇也奠定了“岩韵”二字在茶界的地位。
另外关于“岩韵”还有一份是当时南平专属农业局单桂若发表的《武夷岩茶初制特点及今后生产意见》提到“武夷岩茶由于得天独厚，自然条件好以及初制上的特点，具有独特的“岩韵”。”单桂若的这篇对“岩韵”分析不多，只是简略的提了一句。
还有一份是1960年王郁风主编的《茶叶商品知识》一书，其中第六章中“关于乌龙茶审评--香气”的部分写道：“岩茶必须具有岩茶特有的芳香，铁观音必须具有铁观音特有的风味。俗称“岩韵”、“铁观音韵”。特别对高级茶，需有明显的特征。”
王郁风老师的本书中的“岩韵”只是简单的提及，从“俗称”二字来看，说明当时已经有“岩韵”的概念了。王郁风老师当时任职中茶公司，负责茶叶外贸出口，和武夷茶区的交集不多。但是多次陪同苏联专家考察中国茶叶产区，并于1952年和1956年5月两次陪同苏联专家一起考察了崇安茶场和武夷茶区，苏联专家当时对“武夷耕作法”很有兴趣。所以王郁风对武夷岩茶的“岩韵”应该是有所了解的。
关于“岩韵”，我们回看六十年代是一个很重要的时期。这个阶段把茶事实践中总结出来的“岩韵”理论化了。
1963年姚月明《武夷岩茶的初制》中
关于“岩韵”的内容
四
再往前追溯呢?五十年代。
1959年，福建省农业厅编写的《福建茶叶》(初稿)中，我们终于找到了“岩韵”。这份资料也是我们目前能够查找得到的所有茶叶资料中，关于“岩韵”的最早记载。这份油印资料中记载到：“武夷岩茶的形状粗壮，香气清远，滋味醇厚，润滑，微带回甘，具有“岩韵”。以武夷山各名岩所产茶叶最为名贵，品质特优......”
1959年福建省农业厅编写《福建茶叶》(初稿)
中关于“岩韵”
其他五十年代的茶叶资料中，我们翻阅了很多。从茶叶专业类书籍到当时的教科书，甚至包括各种茶叶期刊，但是，关于“岩韵”的信息已然停滞了。
其中找到的有些资料对岩茶滋味特征的描述，还是颇有意思的。1957年安徽农学院陈椽编著的《茶叶检验学》油印本资料中记载的青茶品质特征：
“从茶汤和滋味可以辨别茶叶的种类，也可以知道产地，正如评岩茶所谓“山骨”。品评岩茶叫好(的茶说)“喉韵”和有“嘴底”，都是好茶。”
“青茶品质的好坏是从香味来决定的，香味和地土很有关系，因此，从“喉韵”和嘴底的审评来辨别“山骨”的好坏，是较审评其他茶类难。”
“闽北和闽南青茶的区别，闽北青茶以崇安为代表，闽南青茶闽北青茶的香味微带豆浆韵，汤色金黄”
从这些文字上我们可以看出，原来的教材编写语言还是比较口语化，虽然表达不是很流畅，但是很接地气。像“豆浆韵”，这种说法和1975年安农老师的笔记中这句“岩韵，似豆浆”有点类似，我们今天在武夷山也有一部分人把老枞水仙“枞味”的一种诠释为“豆浆味”。
所以，整个五十年代，我们可以找到的茶叶资料关于“岩韵”的记载只有1959年的《福建茶叶》中一条信息。从信息的记载上看在五十年代，“岩韵”的概念并没有像六十年代一样那么明确。
1957年安徽农学院 《茶叶检验学》中
关于青茶审评部分
五
我们再往前追溯解放前的民国时期，看看民国时期是否有关于“岩韵”的记载。这是一个对武夷岩茶来说比较重要的时期，这段时期发生了很多的事情。
民国的武夷山制茶业，个人认为经历的两个重要的发展时期。
第一个时期民国中期是武夷岩茶发展最为辉煌的时期。武夷山中岩厂林立，茶庄众多，茶叶商贸繁荣，赤石的茶市集结了下府帮、潮州帮，广东帮等各方客商。最高峰的时候年产岩茶40万斤(林馥泉资料记载，不包括红茶和外山茶)。我们暂且把这个阶段称为茶庄繁荣时期。
这个时期，茶庄、茶号主要以商贸往来，经营茶叶赚取利润为目的。而且茶厂、茶庄的组织形态，岩茶的制作多以传统的口传心授为主，鲜有书面文字的论述。特别是各路茶庄、茶号都以本庄，独特的技艺和所出品的特色茶类为宣传和卖点，关起门来制造，更不可能去书写和传播。直到八十年代，才有一些茶庄当时的参与经营者如倪郑重、鲍书图等人或者茶庄后人(张水存等人)，来回忆茶庄的经营史和武夷岩茶的制作技艺。
民国崇安县赤石林天香茶行茶票
中的“广告语”
第二个时期是抗战开始以后，以张天福先生创建的福建示范茶厂(1939年)和吴觉农先生的财政部贸易委员会茶叶研究所(1942年)为代表的众多茶叶工作者以复兴中国茶业为己任，实干新邦，在武夷茶区做了大量的茶叶基础工作和科研实验工作。也为了解放后中国茶叶的发展集聚力量，培养人才。这些茶人新中国成立后分散到了中国各地的茶叶各个岗位，很多都成为了茶叶领域的佼佼者和茶人大家。其中十大茶人中就有七位曾经在武夷茶区工作过(如果算上胡浩川先生就是八位)。我们暂且称这段时期为茶业复兴时期或者科研繁荣时期。
这个时期我们又把他分为两个阶段，福建示范茶厂阶段和茶叶研究所阶段。
福建示范茶厂当时是福建省贸易公司和中茶公司共同出资于1939年二月一日正式筹办，开设资本一百万元。厂长是张天福先生，副厂长是庄晚芳先生担任。当时还聘请了一批比较有经验的制茶技师，比较有名的有林馥泉、陈椽、倪郑重、吴振铎等。这个时期关于武夷茶的资料不少，张天福先生写的《一年来的福建示范茶厂》，以及茶叶管理局出版的期刊《茶讯》、《闽茶季刊》都有记载了很多武夷岩茶的内容。
而财政部贸易委员会茶叶研究所是吴觉农先生一手创办的。本来武夷山并不是茶叶研究所的首站，研究所前生是吴觉农先生创办的东南改良总厂 ，地址在衢州市的万川。但是，太平洋战争爆发，特别是1942年5月日本发起了“衢州会战”，战火已经烧到了衢州，茶叶研究所不得不从万川搬迁至武夷山区。当时的抗战形势危急，浙江几个著名茶区像平水、三界都陷落为敌占区，甚至连祁门也危急。武夷山成为了这些茶人的栖息之地，聚集了一批的著名茶叶专家，这些茶叶专家都是吴觉农先生从重庆和万川带过来的，还有一些是原先示范茶厂的“老人”。通俗点描述，当时全国的著名茶人都“打堆”的聚集在武夷山。
这段时期的这些茶叶工作者做了大量的茶叶调研、基础研究，栽培育种和制作试验。这个时期这么多的茶学专家写了诸多的茶业文字，茶叶期刊有《万川通讯》、《武夷通讯》、《茶叶研究》。还有不少单行本的报告，比较著名的有林馥泉先生的《武夷茶叶生产制造及运销》，廖存仁先生的《武夷岩茶》，王泽农先生的《武夷茶岩土壤》，吴觉农先生的《整理武夷茶区计划书》等。
1945年崇安茶叶研究所出版，赤石刊印
吴觉农著《抗战与茶业改造》
抗战与茶业改造》吴觉农自序序言
《抗战与茶业改造》吴觉农自序序言二
民国财政部贸易委员会崇安茶叶研究所藏书(研究所签章)湖南茶叶专家王云飞编著《茶作学》
但是，即使是这么多茶叶专家学者，这么多的文字著述，很遗憾的是，完全没有找到任何关于“岩韵”二字的记载。
那么，有没有一种可能就是“岩韵”的概念在清末民国时期已经形成，但只是作为一种武夷茶庄或者茶号之间的一种对好的岩茶的表达俗语没有被记录在册呢?
我们分析一下，这种可能性是很低的。
首先，“岩韵”如果作为当时就盛行的一个对于形容好的岩茶特征的概念或者一个“时髦词”，茶商就很有可能会把它印制在茶叶包装物中或者宣传资料中。例如武夷的“八大名岩”、“名岩”、“精心焙制”、“顶上”、“真枞”、“超等”、“真正(正)”等名字都有在那个时代的茶叶包装中出现过(茶叶罐、茶叶盒、包装纸、宣传单等)。
第二，如果“岩韵”在民国时期就已经被提出来了，民国的那么多的茶人学者为什么没有留下一丝记录。肯定是不可能漏记的，因为那个时代的人做事很严谨。难道是他们觉得这个词不重要吗?显然不是的。在他们对于武夷岩茶的记述中，有一些关于武夷岩茶的词汇被反复提及，其中有一句话，几乎成了那个时代形容武夷岩茶特殊品质最时髦的一句话，那就是：“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”。这句话在廖存仁、林馥泉、鲍书图、陈舜年的文章中都有提到。
民国山西平遥“泰和长记”茶庄
有关于武夷茶的包装物
六
既然史料记载上我们找不到答案，我们有没有可能问一下经历了那个时代的茶人呢?
有经历过茶庄、茶号的老人现在基本都已经不在了。像倪郑重先生是鸿记茶庄的负责人，鲍书图先生是集泉茶庄的经理并担任当时的崇安茶叶公会会长，张水存先生是厦门张源美茶庄的后人。这批有经历过武夷茶庄时期的老人大多在八九十年代故去，能留下的仅有一些零散的回忆资料。而且这些回忆文章如果是在八十年代所写的并发表于地方文史资料中的，很多还是带有文革遗留的“阶级论”的政治色彩;如果在九十年代所写，这个时期关注茶文化的倾向又更多些，对于史料的发掘不够强。特别是这些经历过多次社会变革和政治运动的老茶人们对解放前的茶业变迁的广大历史细节往往是避而不谈。
而还有几位武夷山现在健在的经历过民国时期茶业的老人，但是当年他们还是很小，虽然有的有参与到茶庄或者茶业，对过去茶史的了解是不够深入和具体的。
不过，很荣幸的是，在当年吴觉农先生创办的茶叶研究所，还有一位参与当年茶叶研究的专家尹在继先生还健在。
我们去年8月和10月很荣幸的两次拜访了102岁的老茶人尹在继先生。尹老当年在吴觉农先生在武夷山办茶叶研究所时期(当时隶属于财政部贸易委员会)就在茶叶研究所工作。当时主要研究茶树的病虫害，和研究茶树品种的叶鸣高先生一个办公室。是当时茶叶研究的重要参与者和见证人，在当时出版的《茶叶期刊》和《武夷通讯》中都有尹老发表的文章。后期调到上海商检局负责茶叶出口检验工作。新中国成立后，很多重要的茶叶出口检验指标都是尹老参与制定的。
尹老依然精神健硕，记忆力很好，聊起过去做茶的经历依然记忆犹新。我们在后面的交流中问了很多当时茶叶研究所的事情，并且也有和尹老提到了武夷岩茶的“岩韵”。根据尹老的回忆，他也记不清“岩韵”是什么时候被提出来的。
我们离开之后，针对“岩韵”二字，尹老后面做了很严谨的解答，特地让他的儿子尹明老师用信息发给我们。
尹老说：“先有“韵”这个字义，是从诗开始谈韵，后被用于具有特色味道的一类茶。茶韵在很早以前就有这个说法了，具体可查一下康熙字典。岩茶是个统名，许多不同的做法，造就了不同色香味的茶。但是岩韵的说法，只是一些写文章的人在归类时，把它做的划分，在实际审评时很少运用。”
老人家的回复很有意思。但是，似乎可以说明尹老民国时期在武夷山茶叶研究所工作期间，那个时候没有“岩韵”的提法，或者这个词在当时并不是很重要。
这一点我们在查询民国到解放初期的茶叶检验和审评教材也可以看出。所用来形容武夷岩茶品评特点的词汇无外乎基本都是“香气馥郁，滋味醇厚” 。如果说“岩韵”二字用来审评中作为审评术语较为偏抽象，不够具体，其实“醇厚”、“馥郁”这类的感官词汇基本也差不多。而且当时的教材的用于都是比较直接的，偏实践化的口头语，例如“豆浆韵”、“山骨”。所以“岩韵”二字未被早期的审评资料和教材收录，很大的可能就是还未出现或者未普及。
1943年财政部贸易委员会茶叶研究所丛刊
廖存仁著《武夷岩茶》
七
正在我们苦苦查阅资料探寻之际，《武夷茶经》的编者、武夷山老茶人萧天喜老师道出了一个重要的信息。
萧天喜老师在2005年开始主编《武夷茶经》的时候就有当面问过姚月明老师关于“岩韵”是什么时候提出来的。姚老很明确的说“岩韵”是五十年代的时候他们在茶叶收购站审评岩茶的时候提出来的。他当时和陈书省等老茶师审评描述一泡好的岩茶最早讲的是“有岩味”，后面几位审评的茶师才归纳为“有岩韵”这个的说法，大体时间是1957年反右运动之前。并且还说，我们的“岩韵”提出之后，铁观音产区也提出了“音韵”，“随后这个韵，那个韵就都出来了”。
但是，姚老当时并没有说明，“岩韵”就是他个人提出来的还是当时茶叶站中某位茶师提出，又或者是几位审评师集体碰撞的结果。按姚老描述应该是当时审评茶叶的时候瞬间提出的，并被一直沿用。
姚老是1953年从安农大茶业专修科毕业来到武夷山崇安茶场(当时叫崇安茶叶试验场)工作的，而反右运动是1957年。如果按姚老所说那么当时他们在茶叶收购站“总结”出的“岩韵”二字基本上就是1953年至1957年这段时间。而且科班出身的姚老当年确实有跟实践经验丰富的陈书省茶师学茶叶审评。
而提到武夷山五十年代的茶叶收购站，我们了解到的当年主要有赤石和武夷宫两个地方，具体是在哪个茶叶收购站呢?当时在茶叶收购站又是哪几位茶师负责审评把关呢?
鉴于这一点，我和萧天喜老师特地拜访了1954年就在武夷山赤石茶叶收购站工作的朱何龙老师。
朱老1930年出生，今年92岁了。他于1954年赤石茶叶收购站刚成立的时候就在那里工作，后面1957年赤石茶叶收购站搬迁至武夷宫，他都一直在负责茶叶收购工作。当时在茶站的除了他，还有陈书省、邹锡潘、何凤泉等老茶师。
至于“岩韵”，朱老说当时陈书省在审评的时候就有说了，大体也是在这个时间，具体什么时候提出并不详。当时形容一泡正岩的好茶，说这泡茶有“山骨(头)”、“岩韵”、“岩骨”，并说工艺到位，有“三节色”、“蜻蜓头”。
朱老在这里又再次提到了陈书省老茶师。考证陈书省茶师的经历，十五岁就来到武夷山茶庄当学徒，先后在瑞苑茶庄和厦门侨农茶行任职(参见黄贤庚老师《武夷茶说》中记载)，而何凤泉茶师民国时期在源泉茶庄任职(朱老说是集泉茶庄)。这两位茶人都是经验丰富的老茶师，尤其是陈书省老师，一辈子勤勤恳恳事茶，是武夷茶人的典范。这些老茶师们都是“岩韵”的实践者。
另外，茶叶科班出身的姚月明老师可以确认是第一个把“岩韵”的研究理论化的人。在这一点上姚老是当之无愧的武夷岩茶科研带头人。我们上文提到的在他1963年发表的《武夷岩茶的初制》一文中明确的把“岩韵”分为“香韵”和“味韵”，并提出“香韵(属岩韵)则以做青为主导而形成其风格，味韵(属岩韵)为复炒所诱发，烘焙来充实而为其特征。”
并且在五十年代末六十年代初，安农大和浙农大都有邀请姚月明过去给茶学系的学生讲课。这一点对武夷岩茶的推广起到了重要的作用，这其中不可能没有介绍到“岩韵”。
今年93岁的王镇恒老师回忆起当时姚月明回安农讲课的场景，还历历在目。“姚月明讲课很生动，很实在，学生反映很热烈，当时整个教室座无虚席，位置坐不下就站着听”，“他不仅讲述了武夷岩茶的制作工艺，还带来了武夷岩茶在审评室品鉴”，“不只是安农大，浙江农业大学也有邀请姚月明去上课”。王镇恒老师也是安农大毕业，比姚月明和谭素芳大一届，算是姚老的学长，在安农大留校任教三十多年，成就斐然。
而姚老当年在安农的同学、学长和安农的学生们后期都分散到了祖国茶叶的各个岗位。姚老的这些活动，客观上促进了武夷岩茶在全国的传播。这些贡献，姚老功不可没。
在安农大茶叶系主编的茶叶教材中，从1959年开始一直到文革以后的全国茶叶教材，关于武夷岩茶的部分，都有引用了姚老武夷岩茶的研究成果，我们始终都可以看到这种“影响”。甚至包括陈椽老师的一些著述中关于武夷岩茶的部分，这点和他们“师徒”间的交流和相互影响有直接关系。不过，师徒二人在“乌龙茶和红茶孰先孰后”的问题上是存在严重分歧的。
但是，我们仔细对比会发现，姚老六十年代描述的“岩韵”和八九十年代所诠释的“岩韵”概念略有差别，后者是在前者的基础上升华。
当然，关于“岩韵”的概念还需要特别补充一点，八十年代以来，除了姚老之外的一些老茶人和茶叶专家的参与和诠释和是“岩韵”的概念真正走向普及的重要因素。就像是我们文章开头提到的张天福、林心炯等老师以及武夷的诸多茶师。去年年底和罗盛财老师聊到“岩韵”，他还特地提到了当年崇安茶场的老场长叶先顺，说他当年审评的时候所提及“岩韵”也是颇多的。还有很多的武夷茶人在这个推广的过程中的贡献在此已经不可追忆了。
《岩茶加工原理及形成特殊品质问题探讨》
1959年姚月明
八
以上基于赤石茶叶收购站是1954年才成立，我们基本上可以把“岩韵”出现的时间确定在1954年到1957年之间这段时间。
1954年-1957年，说到这段时期，我们细细分析下，对于武夷岩茶来说是一个很有意思的时期。
其实，这段时期武夷岩茶是不被重视的。
解放初期，我国的外销茶的市场主要是苏联和东欧国家，而这部分市场最需要的就是普通价廉的红茶。所以全国的茶叶大布局全部都盯在“红茶”身上。1951年中茶在杭州开办的干部培训班，其中提得最多的就是“发展红茶”、“红茶工艺”、“绿改红”。当时苏联茶叶专家几次来华主要也就是考察如何发展中国红茶生产。
虽然建瓯1951年建立了茶叶精制厂，武夷山直到1954年才在赤石建立了一个茶叶收购站。也就是武夷山岩茶的这块“蛋糕”早期根本没有被我们出口外贸盯上。而且在收购站建立以后，所收购的也不仅仅是岩茶，还有小种红茶和烘青绿茶。
另外，武夷岩茶因为制造精细，成本较高，历来消费偏小众，1961年的全国茶叶教材《制茶学》中就写到：“岩茶属高级茶，价格昂贵，过去只是资产阶级，封建地主等反动剥削阶级享受。”
但是这个时期对于武夷山茶区来说，也是群英荟萃的时期。因为民国时期武夷茶庄商贸确实辉煌，另外还有张天福和吴觉农这两批老茶叶专家们的技术积淀和学术“加持”。所以当时的武夷茶区既有民国老茶庄所留下来的一批熟练的技术人员，又有像陈书省、何凤泉这样的老茶师，并且还有像叶鸣高、童衣云这样经验丰富的茶叶专家。
而且在这个时期文化大革命还没有开始，从全国茶区来看这个时期都在恢复茶叶生产，虽然五十年代末的“大跃进运动”对茶叶生产有不少冲击，但是在文革以前都还是发展了不少茶叶的研究成果。这些条件在客观上已经为武夷茶叶的实践结合理论的发展提供了基石。所以从五十年代到文革前，发表在全国各大茶叶期刊上面关于武夷岩茶的经典文章还是很多的。诸如，张堂恒先生的《论武夷岩茶采摘》，姚月明几篇武夷岩茶的著作，这些都代表了当时这些茶叶工作者的研究成果。
1950年陈椽茶叶文章《我们怎样搞好茶叶生产来实践中苏贷款协定》其中提到“绿茶改制红茶”问题
另外，为什么会是“岩韵”，我认为有历史的偶然性。
我们回头再看过去那个时代，“岩韵”就像是尹在继老师说的那样，并不是特别的重要，是个普通词。
过去对武夷岩茶的感官描述主要有两个说法，一个是文人的说法，诸如“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”、“活、甘、清、香(清.梁章钜)”、“味道清和兼骨梗(清.乾隆)”之类;一个是生产、经营实践中的用词，诸如“豆浆韵”、“山骨”、“嘴底”。文人的说法就比较雅致，含蓄，而生产经营中产生的说法直接来自于实践，就比较直接通俗，接地气和偏口语化。而这两方面的说法都有被后人所采纳和沿用。
古人表达一泡好的岩茶的理解比今人词汇更加丰富。过去的人实践性很强，我们现在所运用绝大部分描述武夷岩茶工艺和特征的词汇都源自于过去。而今人，都想对岩茶建立快速的认知，这点也是今人很多想快速了解岩茶的通病，殊不知前任的这些总结都是建立在广泛实践，不断试错的基础上的。
所以，当年老茶庄出身的陈书省老茶师在茶叶站审评一泡好岩茶一样，可以说“山骨”、“岩骨”、“岩韵”，但是“岩韵”被历史选中了，渐渐的时髦了起来。
从历史的某些阶段来看，“山骨”这个词来形容武夷岩茶的特殊特质在五十年代到六十年代初似乎比“岩韵”更为流行，我们上面也有提到的这个时期的教科书中所提最多即“山骨”。甚至在林馥泉老师1981年出版的《茶品质鉴定》中，还有提到乌龙茶的“身骨”，这种说法和“山骨”也是比较近似的。
科班出身的姚月明老师把实践中提炼出来的“岩韵”理论化了，如果没有姚老的理论阐述，今天“岩韵”就很有可能还是个和“山骨”一样的普通词。就像是宜兴紫砂当年的手工匠人杨彭年遇到了陈曼生，当然这个比喻也不完全贴切，因为姚老也亲力亲为的实践。但是实践结合理论，就会形成一种高度，无论是学术上的还是审美上的都赋予了它更广阔的内涵。
从辩证论的角度看，理论就是从客观实际中抽象出来，又在客观实际中得到了证明，正确地反应了客观事物的本质及其规律。(姚老在安农大讲课曾经说过“理论来源于实践，实践指导理论”)
从“岩韵”的发生、发展来看，民国和解放初期是“岩韵”概念的萌芽期，而1963年到1965年是“岩韵”理论的形成期，文革后期的七十年代是推广期，真正八十年代后期到九十年代开始兴起茶文化热潮的时候，是“岩韵”概念的普及期。到了我们今天的“岩韵”对于武夷岩茶来说，已经是一个不折不扣的重要概念了。
民国时期武夷“茂峰茶庄”包装物
，为什么会是“岩韵”，而不是“山骨”、“岩骨”、“豆浆韵”......，也有它的历史必然性。
首先、“韵”更雅致，更有内涵。用现在的话说就是“逼格更高”。写诗的有“诗韵”，写词的有“词韵”，音乐有“音韵”。
再次，对于“韵”这个字来形容茶叶，甚至来形容武夷岩茶，确实是比较早的。“喉韵”、“香韵”、“风韵”这类的形容茶叶的词汇早期就多有运用。1937年庄灿彰先生的《安溪茶叶调查》一书中，形容“红芽铁观音”的春茶特征的时候就提到了“香韵”二字。明代田艺蘅的《煮泉小品》中“鉴赏茶叶,首重风韵。”(这句的表达和姚老说的“武夷岩茶，首重岩韵”有异曲同工之妙。)宋徽宗在《大观茶论》：至若茶之为物，擅瓯闽之秀气，钟山川之灵禀，祛襟涤滞，致清导和，则非庸人孺子可得而知矣，中澹闲洁，韵高致静。《宣和北苑贡茶录》，“延平石乳，清白可鉴，风韵甚高。”
而最早用“韵”来形容武夷岩茶的是清代才子袁枚。他在《随园食单》中记载武夷茶：“始觉龙井虽清，而味薄矣;阳羡虽佳，而韵逊矣。颇有玉与水晶，品格不同之故。故武夷享天下盛名，真乃不忝，且可以瀹至三次，而其味犹未尽。”袁枚觉得阳羡的茶叶虽好，但是“韵”逊于武夷茶，更确切的说是逊于武夷岩茶。因为袁枚的文章通篇考据，很显然是用工夫茶泡法冲泡武夷岩茶。
清代袁枚《随园食单》清刻本中
关于武夷茶的记载
通俗点说，就是由于“岩”和“韵”这两个字组成用来形容武夷岩茶的词汇用来形容武夷岩茶简直太多，太高频了，诸如“岩骨”、“岩味”、“喉韵”、“香韵”，这么高频的使用词在大量的实践中碰到一块组成“岩韵”二字那也就是早晚的事。
也因为有了这些前人基础，更由于武夷岩茶所特有的优异品质，所以这几位老茶师们在茶叶收购站审评茶叶的时候，口语化的直接提出的“岩韵”二字，也自然是很顺理成章的事情了。
武夷岩茶，因其独特的生长环境，独特的产区地貌土壤构成(就像是林心炯老师说的“由于各种环境因素间以及土壤生态系统内部结构的相互协调的综合作用的结果。”)，独特和众多的茶树品种，独特的生产制造工艺，造就了武夷岩茶所特有的滋味品质特征。(陈椽老师在《中国名茶研究选集》中写道：“武夷岩茶的创制技术独一无二,为全世界最先进的技术，无与伦比“)
这种特征从客观上需要一些词汇去做感官上的表达，无论是在加工审评环节，还是在市场推广流通的环节。而这种词汇的本身是必须要能够代表武夷岩茶的特殊性的。
所以，无论是“山骨”、“焦锅巴味”、“岩韵”、“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”、“淡非薄，浓非厚”都是对武夷岩茶特殊性的一种表达。很显然，所有的这些词汇都不如“岩韵”二字来得精炼简洁，没有“岩韵”二字更具有广泛的代表性。
也有朋友说，清代乾隆的“味道清和兼骨梗”，明代吴拭《武夷杂记》中提的“带云石而复有甘软气”，这些讲的就是“岩韵”。这些只能够理解为对武夷茶独特的生长环境和特殊的生产工艺所形成的丰富滋味感的描述，或者说是广义上的“岩韵”，和我们这里探讨的“岩韵”二字概念的出现不是一个问题。我们今天所定义的“岩韵”起源，是一个概念化的，已经成熟的定义了。
至于如何定义“岩韵”，“岩韵”是什么?八十年代以来已经有很多的茶叶工作者做了大量的分析，不在我们此文的讨论范围。
九
考据到这里，“岩韵”的信息似乎渐渐清晰了。那么，“岩韵”真是出现在1954年到1957年吗?我们这里很难去断言，历史也存在的很多的可能性，不能被随意假设，特别是在没有更多的史料和实证的情况下(这一点也很难)。对于武夷岩茶这么富有变化性魅力和丰富内涵的茶叶，在早期实践的过程中出现的概率也是很大的。就像是我们现在大家公认的乌龙茶起源，纸面上是认阮旻锡的《武夷茶歌》和王草堂的《茶说》，但是乌龙茶制作工艺实际的产生年代可能远比王草堂在的年代早得多。
而这个时期的真实的细节已经随着陈书省、姚月明等当时当事老茶人的故去而无法追溯了。
“岩韵”究竟是什么时候提出来的?我们依然不会有很肯定的答案。
但是，可以概括的说，“岩韵”就是老茶师们在解放前后的茶叶工作实践中提炼出来，姚月明老师加以理论诠释，并在六十年代得以推广传播，七十年代被写入教科书，八十年代众多茶叶专家们参与，最后在九十年代至今开始渐渐的高频起来的。这条发展主线也是和武夷岩茶的发展息息相关。而“岩韵”二字在实践中的起源也有可能更早。
当然，以武夷岩茶的独特魅力，此中真味，又岂是区区“岩韵”二字可以全部解读的呢?
参考文献：
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来源：茶业复兴
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旷达斋 录 原创作者：小小
＂六悦河茶艺国际交流团＂的成员，来自全国各地，他们都是＂六悦河茶学堂＂的老师与学员。沈和玉与＂六悦河茶学堂＂结缘已四年，是高级研修班的首批学员。她在广州创制了＂小茶犊＂品牌，获得了极大的成功。这次随团参加第十二届世界禅茶文化交流大会，她写下了《我们都在茶的世界里平行而过》一文。这篇散记，以她独特的视角与眼光，看待世界禅茶文化交流大会，看待中日韩三国禅茶艺术的异同，看待韩国茶文化的现状，虽然是个人考察与体验，却有普遍的价值和启迪。文章有鲜活的经历，有深入的思考，有精彩的意趣，虽然文字较长，却引人入胜，颇有余味，值得一读。
回来两天了，首尔的阳光一直很明亮的在脑海里闪耀。路过一些城市的街景，总会被一些熟悉的味道勾起了回忆。仁川机场的海风，点燃了夜里繁忙的韩国城市。
一人独行，最大的障碍就是语言。
韩国也是一个不擅长英语的地方，因此带着中国式英语的我更加毫无作用，完全靠着手机百度翻译，让手机和手机沟通的方式达到集合地。
此次是余悦教授带领我们受邀参加第十二届国际禅茶文化节交流大会。
来到集合地多是中国，日本，以及韩国的茶人。这点其实不难理解，尽管全世界都在喝茶，但是把茶上升到“道”及其他的研究，目前全世界确实只有中日韩，上至千年都是可以梳理出脉络的。
我在集合会上的欢迎晚宴里，看到了几个熟悉的老师，其中有日本的沧洋老师，韩国的崔会长，及我们国内几个茶界大咖，如余悦教授，寇丹老师，舒曼老师等。
他们大多都开始白发苍苍，研茶一生，著作无数，为茶在世界的流动和推进，努力了一生。
第二天是禅茶大会开幕式和论坛活动。开幕式上来自三国代表，用不同的仪式礼敬自家的禅茶老祖，现场一片庄重，令人感动。
我们都活在了现代，那些传统的礼仪只有在电视上看的到。在这样的传统仪式上，我们却有感同身受的触动，连空气和呼吸都是有质量的。仪式感其实是一件很重要的事情，能够很真实的透出一种本能的情感，这种情感是被环境催化出来的最直接的体现，因此也能够感动人。
白发苍苍的茶人，用着最传统的方式与上千年的茶人对话，那种时间和空间的流动，如果不是在现场，其实是难以描述的。
（摄于首尔博物馆）
（日本仓沢行洋教授与作者合影)
、
下午的论坛上，多是三国学者关于茶不同方面的研究和论证，因为多是韩文和日文，听着确实很是晦涩。茶是全世界喝的最多的饮品，能够深入研究的人却寥寥可数，我跟随余悦教授快四年了，在这个老学者的身上，总觉得文人是很孤独的，文化的提炼和传承太难了，更别说商业变现了。
（著名茶学专家余悦教授与作者合影）
第三天，首尔，雨天。这天正好是茶艺公演的日子。我的那几个优秀的同学们将会在今天代表中国在世界的舞台上用演绎的方式传达他们对茶和对茶道的理解。
几年的同学情谊，我们的感情很好，日常里联系的不多，各自都有自己的事业，平日里他们都是桃李芳华的老师，聚在一起，跟在余教授的身边，我们都像他的孩子一样，很是放开的热闹和搞怪。
韩国的啤酒加炸鸡，在严肃了一天后极力的勾引我们在午夜放纵。
大东门繁华似锦的免税店更加是我们这些女同学们的天堂，韩国就是化妆品的特产国，本土品牌品质很好，价格公道，比国内的要好很多。
在每人手上都有百万的韩币的基础上，我们都笑着是来为韩国的经济做贡献了。开开心心，吵吵闹闹的，像孩子一般的过了我们在首尔的第三天。
只睡了几小时的女孩们一早冒雨到首尔剧院准备公演。
这次公演是三国的代表团同台交流。肩负为国争光的使命，在国内已经是茶人榜样的，授课无数的女孩们多少有些紧张。
公演在韩国的剧院，是出售门票的，购买门票来观看的人还是挺多的。对于这点其实我觉得很感动，学茶的路其实很辛苦，茶道的演绎是需要时刻精进的，不仅仅是肢体动作，还有必须是知晓历史文化，并且有自己独特的理解。
真正的茶艺，不是几句“高山流水”，“韩信点兵”就可以说明的。每一个动作不是为了取悦看的人，更多是为了见自己。门票其实不贵，但是这是一种对艺术的尊重。
茶艺，其实是一门艺术。
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公演的节目都很好，也很成功。中国和日本的茶道其实分别很大，中国的茶道趋于日常，体现了“和”还有“雅”，日本的茶道趋于自我，体现了“寂”和“清”。而韩国的茶道，比较接近日本的，但是又有一些本土文化的影子，相对于日本茶道，会热闹一点和随性一点。
夜晚里来到首尔传灯寺参加韩国茶人安排的以茶礼佛的仪式，众人诵经后，看完韩国资格最深的茶师在宝殿为三宝奉茶后，我偷偷的溜到小院，和韩国茶人喝起了茶，那天夜里月亮很清洁，我在那里遇见了我的“偶像”，一个银发满头的日本茶人，在她身上觉得一个人一生做好一件茶事也很不错。顿时之间为以后不需要再考虑要不要转行而感到心安。
这几年的茶行情并不好，身边很多朋友都转行了，那时候我也动摇过是不是该换一个相对来钱比较快的行业。茶人其实还真的满穷的，饿不死，吃不饱，就是乐得自在。
在赶了5个小时的车程，我们凌晨3点到了第二会场釜山弘法寺参加百家茶会。
谈不上是不是因为上辈子来过这里，清晨望向窗台的那一眼，我就爱上了这里。林落的小村庄，远远的被黄色的杏树，红红的枫叶树包围着，远方的山，就像不小心被颜料打翻泼染了一般。阳光特别好，穿过矮矮的房子，很光明的样子。耳边传来了许多孩子的笑声，我纳闷的一看，原来这里是一个户外的游乐园。
收拾片刻来到了弘法寺，来不及理会行李，我们直接就往有茶席的地方跑去。有足球场差不多大的草坪上，各国茶人都已经摆上了茶席，这个场景，让我想起千利休的百人茶会。
大家席地而坐，在不同的茶席流动。我特别喜欢日韩的茶器和茶点心，各式的点心很精小可爱，承在纯黑色或者纯白色的器皿上，就静静的都有一种美感，让人不舍食用。
都说做茶需要一颗玲珑的心，这份心思需要很细很细，需要心平气和时候的认真聚神，需要心无旁骛的不计付出，需要虔诚的用意表白。
在小小的茶点心里可窥一斑。在韩国，不论是被接待的顶级茶会上，还是我们自己点茶，茶点的精致都如影随形。这样一种精致感让人很着迷。
韩国是一个喜欢彩色的国家，在他们的茶器里倒是可以看出一二，他们会把很绚烂的颜色用在木漆的茶杯上，让喝茶变得很快乐也很年轻。
也有一些久远感觉的陶土做的茶具，说真的，我比较不能欣赏他们的拙朴，相较之下，作为中国人还是比较骄傲，我们的瓷器文明真的远在世界水平之上。中国的茶多数是六大茶类的工夫茶，日本多是抹茶，而韩国倒是多了一些花草茶。一开始我对这个有些不大清晰，但是在后面多少知晓一些。
茶会延续到下午才结束。韩国茶会南会长为我们安排了与釜山最有影响力的一个茶会组织做交流。
我们享受了总统都没有机会享受到的最高级的茶道礼遇，为我们煮茶的是韩国最有名的茶艺老师，为我们奉茶的也是当地的老师们。
在场除了我不是老师之外，我们的女孩们也都是国内顶级的茶艺老师，所以即便是语言不通，也丝毫不影响大家的交流。
韩国的白浚老师早期在中国学习了两年的茶道，通过了高级茶艺师以及高级茶评师的资格。茶室里有一个奖牌，上面写着“中道第一”，他问我是不是“中国的茶道第一”的意思，我和他说，中和道是要分开理解的，在中国，“中”代表了“中正平等”的思想，“道”应该指的是茶道。茶道应该在中国是儒道释三种哲学思想的载体和体现。
对于这个观点，后面在釜山女子大学的茶博物馆里就得到的证实。
这个茶会组织在当地是以推广茶道为主的培训机构,老板非常有钱，在釜山有很多产业，包括我们当天入住的酒店，及吃饭的酒店都是她的产业，她开设这个培训机构收费并不高，一节课大概就是百元左右人民币。这在韩国基本就是保本维持日常的收费。
韩国的茶道和花道都是贵族活动，玩的成本很高，不是普通老百姓可以承受的。老板是个中年妇女，非常谦虚，她知道余悦教授在国内的影响力后，非常尊敬，更说自己每年都会到浙江大学学习和交流。
有时候，人做点自己喜欢和有意义的事情，其实还是很幸福的。
釜山临着海边，这里的海水和天空一样都是干净而且湛蓝的，国内的靠近岸边的海很多都被圈养起来做养耗场了，但是这里没有，海就是海，海鱼就是海鱼。我们去了釜山的海东龙宫，和国内的大部分禅寺一样，有观音，有大雄宝殿，有弥勒佛，其实在这些很传统的地方，满是中国文化的影子。
想到这点同行的蔡同学就一路在寻找，不断的在证实韩国的文化深受中国文化的影响，其实蔡同学应该去景福宫走一走，他们的皇帝着装是中式的，圣旨，仪轨记录，全部都是汉字，哈哈。只是可惜，韩国废除了汉字，启用了现在毫无美感的韩国文字，可能也是为了彰显他们独立自由的强烈意志吧。
这几天试着去听懂他们的韩语，我是潮州人，发现有些发音和我们潮汕话很接近，难怪有记录说，潮州话是目前最接近唐朝语言的方言，程同学念念不休的是自己在韩国多呆一个月，估计都能听懂韩语了。
釜山有个“面向大海，春暖花开”的茶馆，据说这个茶馆在韩国都是很有名气的，来打卡的人不少。
茶馆位于建筑的二楼，一部分区域是榻榻米的，一部分是茶桌的，一些外国人大多喜欢靠着茶桌，每一个茶桌都挨着落地窗户，窗户外面就是一片没有边际的大海，海面上时不时会有鸟飞过，那个感觉就像看着韩剧一样，每个人都是主角。
临着海边是一条典型的韩国公路，我觉得韩国的公路确实很有意思，都是盘山而去，要比国内的陡峭一些，韩国地方不大，很多房屋都是开发山坡而建，路面指示很粗大明显，但是非常干净，我自觉像我我这样车技的人在韩国开车和停车都是很挑战的事情。
我们包了最大的榻榻米的那家，也包下了最好的风景，除了漂亮开阔的海平面，还有各个角度穿梭而来的阳光，那时候才真正明白什么是“时光”的意思。都说美好都是用来虚度的，我们愿意放下一切，和有趣的朋友们一起虚度时光。
这次我们可爱的师母因为担心余教授的身体，也一同前行，一路上呵护备至，二人甜蜜有余，相敬如宾，让我们小辈们都非常的羡慕。正好那天是二老结婚四十周年日，我们这些小年轻都非常的兴奋，平日治学严谨的余伯伯当场就给师母很有爱的单膝奉茶，那个感觉犹如求婚模样，只是把戒指换成了一杯清茶。师母的脸上既是幸福也有一些羞涩，我觉得当时候的空气都是甜的。婚姻四十年，还能如此甜蜜和彼此理解，让我们深受感动。
这个世界上，能走到一起很容易，能相守一生的减半，能够不陷于日常柴米油盐的琐碎里磨去耐性，能够保持浪漫的没有多少。我在二老身上看到了夫妻之间的那种理解尊重还有成全，这应该是最重要的一点。
靠着釜山海边吃了一顿不错的海鲜汤泡菜饭，稍微安慰了下我们的肠胃。回国后的龚同学第一时间就是上称，发现自己8天瘦了5斤，直叫说她妈妈都不认得她了，这点怪不得她，我们在韩国七天，每天基本都是泡茶和泡饭，为此我们总是强烈想念“肉，肉，肉”。韩国的饮食挺有意思，家家户户都有泡菜缸，简直无泡菜不欢。他们说是因为韩国一入冬就寒冷，泡菜是储粮。
我觉得韩国的饮食精神非常好，对待吃饭这个事情非常的认真。所以大街小巷上最多就是吃饭的地方，只要你愿意，随时都可以泡菜加泡饭。
回国给儿子带了一个韩国的铁碗，上面有个“福”字，就是想提醒自己，只有好好的对待吃饭这个事情，才能好好的生活，吃饭，是一件非常重要的事情。
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最感动的一餐应该是我们来到河东郡第一个做出茶的地方，山上的师父知道我们过来，特意下山为我们精心准备了午餐，那一天我们集体感恩，颗粒不剩的把饭菜都吃完了。
我想以后有机会我一定要带着爱的人再这个地方，这里的路是被金黄色的杏树交织着延伸的，这里的窗户推开，就像一幅画，一探头就是满树橘红色的柿子果，这里门前还有一棵很古老的杏树，在雨天里安静伫立，和后山的茶树，古瓦的茶室，罗列整齐的泡菜缸，成了一副可以让人安静下来的画面。
制茶师拿出韩国的茶和我们交流，包括他们的工艺，还有种植的情况。我们像往时一样用玻璃壶对茶进行品鉴，据说这里出产的茶在韩国是最顶级的，一斤售价韩币100万。
我们喝着这个茶，觉得像国内的红茶，但是又少了红茶的甜香，茶的味道不浓，汤色红艳。茶师说那不是红茶，是他们当地的茶，这个茶喝了不会影响睡眠，然后对肠胃很好。具体名字我也叫不上来，看叶底像普洱熟茶渥堆打不开的样子。
不明所以之下，为了感恩这份交流，我们的蔡同学花了80万韩币把2斤的茶买了下来准备回国做研究，我想有机会要和他蹭点做分享才行。
我们的行程很紧凑，下午到了釜山绿茶研究中心。
河东郡在韩国是很重要的产茶地区，这里海拔不高，但是因为临着海，气候很适合茶叶生长，只是可惜了，所谓高山出好茶，没有海拔，倒是有些先天不足。在这个山清水秀地方，研究中心很干净明亮，充满时尚感。研究中心的主任和我们介绍了韩国茶叶的来源，还有茶叶在韩国的种植和推送情况。
我在这里感触很深的是，韩国的茶叶开始于唐朝887年，从中国带来的茶树种子培植的，他们对《茶经》的研究很深刻，甚至制茶采茶，都是按照《茶经》的每一条来做的。另一个感触很深的是大韩国果然是化妆品的特产国，他们对茶叶的深开发，很多用于日用化妆品，为此我们一行十几个女孩子，把他们研究中心的茶叶提取的面膜，面霜全部清空了。
我也在此看到了茶叶未来更大的深挖掘的空间。国内很多从事茶生意的人都在卖茶的事情上打圈，或者在颐养自己的心性上乐此不彼，也有一些面临发展瓶颈，其实我想说，是因为他们懂茶的太少，眼界还不够宽广。
在研究中心为我们泡茶的是韩国最好的泡茶师，有点像我们的评茶师，白天喝着不够过瘾，晚上邀请我们去他家继续交流。
那天晚上我亲爱的程同学奉献出了一泡82年的老岩茶，狠狠的慰藉了一下我们对茶的渴望。通过和茶师的交流，其实他们现在主要的茶有三种，绿茶，红茶，还有白茶。绿茶方面他们很崇尚中国的龙井茶，看来我们的龙井真的是盛名在外，而红茶方面他们偏轻发酵的工艺，我们一开始觉得他们对红茶的工艺掌握不充分，后面才知道他们也可以做出中国红茶的味道，只是他们本土更喜欢印度红茶的口感。
所以有时候我们真的不能带着大国的骄傲去看待一些事情，茶也有水土之分，不同的国家的饮用习惯决定了茶的最后口感走向，保持中正之心是多么不容易啊。
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而由此也知道了为什么他们韩国也会风行花茶，我想也是受西方文化对韩国影响的原因。韩国是发达的国家，世界各地往来的人很多，不同的口味习惯，必定导向了这里的市场和品类。
这点也让我重新思考我们目前做的茶包的未来产品系列。我们会不会也对市场，对消费者还不足够的了解。
紧接着我们去了河东郡很大的一个茶店参观，那里分成了几部分，分别有中国的瓷器和韩国本土瓷器，有韩国的本土的散茶，还有就是比较时尚便捷的茶包系列。
这个店我非常喜欢，产品的陈列和休息的空间做了很好的分割，留出了足够的体验空间，广州的树德生活馆的感觉和这个店有些像，不过这个店给人感觉很温暖亲切，这或许和店员及采用的空间设计有关，而树德生活馆的感觉会高冷一些，少了一些人情味道。
正好那天下着雨，路边的杏叶随风飘落了满街，室内的茶是温暖的，音乐也是柔和的，我们在这里的体验感很棒。来这里的年轻人也非常多，并不如他们想的年轻人只喜欢喝咖啡，我看到的是年轻人对茶和对健康的一种正向的态度。在那里售卖的多数是茶包，各式味道的茶包，明亮，细致，品质，快乐，这些都是我能体会到的。这些体验也让我很兴奋。
夜里我们到河东郡的跳蚤市场疯狂购物
很快大家都到了归程，我决定在首尔多呆两天。首尔这个城市，我和你匆匆一瞥，并不知道你的魅力在哪里。于是送完老师们，一个人背包开始自己的晃荡。
时间不是很多的情况下，我选择了仁寺洞和景福宫。据说仁寺洞在韩国是保留本土文化很好的地方，有点类似广州的永庆坊，是文艺打卡的地方。其实商业的部分都雷同，但是我对他们文化的装点特别喜欢，那些小房子的门口都种满了鲜花，许多有个性的陈列。
受益最大的是在这里走进韩国茶饮界最大的品牌店OSULLOC，因为国内做茶包的品牌并不多，在这店里我看到了很多茶包经营的精彩之处。店的生意特别好，有本土的也有国外的，都很喜欢选购茶叶。不管是店里的购物气氛，还是产品陈列，展示，都给了我很大的启发。
另一个地方就是深埋在闹街里深巷的一家茶馆，去的多数是当地人。茶馆像日本的那种小庭院，种满了植物，暖色的榻榻米，让人很容易就放松。环境的舒适是一方面，最重要的是他们的饮茶单上，我看到了很多古时候以茶为药的茶方，譬如覆盆子茶等。
那天下雨后有些冷，走了近8个小时，人非常疲惫，看到茶单上有个“肉桂”，大致的韩文里有“姜”的字样，就点了这个，按例上茶都配有点心。茶用大碗装着，闻着有一股子的姜味道，上面浮着杏仁，喝着有些辛辣，茶谈不上好喝，但是身体却瞬间暖和，人马上松弛下来，头也没有那么痛。我估计里面应该是姜，桂皮还有杏仁。真的非常棒。
走完仁寺洞，一看景福宫就在附近，勉强自己再把景福宫给走了，也算是来韩国打卡了。景福宫真的很小，在韩国的地位相当于中国的故宫。我了无兴趣的走了一圈，最喜欢的是宫墙上满是“万寿”的图案，黄色的，很喜庆高贵，而最后惊艳则是最后面的一片杏树林。秋天的韩国啊，如果让人流连忘返的，我想就是火红的枫叶和黄到纯粹的杏树叶了，风一吹，我们就跟着也浪漫起来。人有时候懂浪漫不是件容易的事情，浪漫总是与多情在一起，这份多情，是对自己以及对天地。心情愉悦的不得了。
满满的美，满满的丰收，满满的思考，满满的情谊，满满的反省。和其他几个老师都是老朋友了。
新朋友里，我最喜欢的就是和我同叫“小小”的小小姐，大家调侃我们说我是小小，那个是小小姐，小小姐是一个极为温和又可爱的女人，长的小巧，但是很可爱，说话总是细声软语的，非常温和，我和小小姐都有帽子情结，在韩国每一处有卖帽子的，我们都会上前选帽子。
小小姐说话不多，后面才知道她的儿子在澳门读大学了。最后一个晚上，
我和小小姐一个房间，我们聊起很多人生往事，确实每个人都有自己故事，小小姐经历了太多事情，将自己的骄傲磨成了温和，将不甘心变成了平淡接受。重新认识自己，开始学化妆，学瑜伽，学茶道，学一个人旅行。
很多时候，不需要自己去经历所有，很多时候，人和人之间是可以相互照亮的，譬如这位小小姐就把我照亮了，女人，不管任何时候，都应该好好的爱自己和接受自己，人生可以没有长度，但是人生不能没有深度。
这次行程就像在人生里涂上了一笔有关彩色，有山影，有灵魂。
回国后第二天，著名主持人李咏走了，隔天金庸走了。很多人都在怀念自己已逝去的青春。而我最好的年华，最美的青春，都在这个世界里，和茶平行而走，毫无休止的继续。
很认真的记录这一路，更是不断的在拷问自己，有些东西，永远都无法放弃，譬如心中所爱。忘记掉所有的伟大吧，把微小的事情全力以赴的做好，于是我们便可以安住了当下，忘记了迷茫和焦虑。
借此文，记录和祝福我们的朋友们。
背后石碑韩文的意思是"心想事成"
2018年10月30日，写于广州，沈和玉
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本期小编：暖阳
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余悦教授
著名茶文化专家、
民俗研究专家，
“中国茶文化学”首倡者与理论奠基人，
“悦读茶书会”倡导者与推动者。
江西省社会科学院首席研究员、
中国茶文化重点学科带头人，
《茶艺师国家职业标准》总主笔、
全国《茶艺师》培训鉴定教材主编，
中国民俗学会茶艺研究专业委员会主任、
万里茶道（中国）协作体副主席，
江西省民俗与文化遗产学会会长，
硕士研究生导师，
享受国务院特殊津贴专家。
悦读茶书会
悦读茶书，悦读好书，悦读社会，悦读世界。
来源：网络(如有侵权，请联系我们，立即删除）
虽然武夷山当地的自然环境、制茶师傅的手工技艺都将影响到岩茶香味的最终呈现，然而最近几年以来，“山场”与“岩韵”却成为岩茶品评中最为核心的概念。当地人认为：“岩茶要是脱了韵，那真的是白讲。”然而何谓“岩韵”则是见仁见智并无科学定义。一篇介绍岩茶知识的文章如此解释道：“什么是韵呀，简单来说，就是山有山的味道，海有海的味道，你只要一闻到，或者一尝到它的味道就大概知道它是哪里产的，这就是韵。基本上高手搭一口就知道是哪个地方产的。凡是入口是散的，不整的绝对是半岩茶。香在舌前部而不能入喉的也绝不会是正岩的。”几句话清晰地表明了“岩韵”（味道）与“山场”（地理空间）之间存在紧密的对应关系，可将其理解为武夷茶生长过程中的terroir影响。
评价岩茶质量的关键在于“岩韵”，而“岩韵”是否纯正又取决于茶树生长的地理位置——terroir，即山场是否属于正岩产区。当地人认为，产于正岩的茶，岩韵正，回甘明显；反之，离正岩范围越远的茶，则被认为是岩韵不显或是没有岩韵，茶叶的售价也就越低。因而，以“岩韵”为市场评判标准，在闽北茶产区事实上存在一个“正岩/外山”的空间等级区分。进一步细分，还可划分为大岩茶、正岩茶、半岩茶、洲茶、外山茶的等级结构。总而言之，“正”——代表着正宗、高质量、味道纯正、最高等级等一系列的价值判断。
根据当地各种历史文献的记载，武夷山很早以前就存在着基于茶树生长的自然环境而对茶叶进行的等级分类。茶有“岩”、“洲”、“外山”之分。“茶，诸山皆有，溪北为上，溪南次之，洲园为下。”在山上者为岩茶，水边者为洲茶，武夷山之外者为外山茶。而“岩茶”又可进一步分为“大岩茶”、“中岩茶”及“半岩茶”。据陆羽“茶经”载：“种茶的土壤，以杂有烂石为最好，其次为沙质的土壤，黄土最差。”清代崇安县令陆廷灿的〈随见录〉中写到：“武夷茶在山上者为岩茶，水边者为洲茶。岩茶为上，洲茶次之。岩茶，北山者为上，南山者次之。”清代文人刘埥在《片刻余闲集》中也有类似的岩茶、洲茶的划分，并指出“凡岩茶，皆各岩僧道采摘焙制，远近贾客于九曲内各寺庙购觅，市中无售者。洲茶皆民间挑卖，行铺收买”。
此外，根据各种历史文献与文人笔记中对武夷茶的描述，当地政府整理出了〈古茶园分布一览表〉，而表中的古茶园刚好对应了景区内的正岩产区。可见，正岩的划分在很大程度上是受到历史文献记载的影响。
表1：古茶园分布一览表
1998年整理
资料来源：武夷山景区管委会世界遗产监测中心提供
根据上述各种材料的整理以及今天市场上流行的“山场”划分，大致可以勾画出下图所示的“岩茶等级结构与山场对应关系”。
“图1：岩茶等级结构与山场对应关系”
茶叶作为一种特殊商品，表面上出售的是有形的“茶”，但实际上人们真正消费的却是无形的“香味”，“茶叶”只是“香味”的载体而已。在汉语语境中，人们常常习惯将“香”和“味”混为一谈，统称为“香味”，但实际上“香味”一词本身已经是一种多重感官的建构，它既包括嗅觉的“香气”，也包括味觉的“滋味”。官方标准的岩茶评审包括对外形、汤色、香气、滋味、叶底五个方面的评定，这五项因子涵括了视觉、味觉、嗅觉、触觉四种感官，是一种综合性的评价体系。然而，在非正式的品茶场合，茶人们最爱讨论主要是“香气”与“滋味”。但“香气”绝非独立于其他感官经验的单纯嗅觉，“滋味”也绝非仅仅是味蕾接触到茶汤所发生的化学反应，在品茶人的经验世界中，人们需要充分调动眼、耳、口、鼻、舌等各种身体器官去综合性地体验“茶”这一物质，这种综合感官甚至包括触觉——叶底的“鲜活”程度需要手指的感受、干茶的含水量需要手掌掂量。虽然人们在评论茶香时，都是在某一具体时间和地点下的个体感觉（sensation），但这种瞬时性的感觉却无可避免地会受到地方文化与历史过程加诸（impose）于个人身体的影响。正如Durkheim所言，个体的、私人的“感觉”必须经由一套共享的观念项目“conceptualcategories”的过滤之后，才能转化为可以交流与理解的集体表征。
从当地的历史过程来看，武夷茶的名动天下与儒家文人的文辞赞美不无关系。以下三段对“茶香”的描写分别摘自董天工《武夷山志》，梁章鉅《归田琐记》与及郭柏苍《闽产异录》：
采摘以清明后、谷雨前为头春，立夏后为二春，夏至后为三春。头春香浓、味厚，二春无香、味薄，三春颇香而味薄。种处宜日、宜凤而畏多风。日多则茶不嫩；采时宜晴不宜雨，雨则香味减。各岩著名者：白云、天游、接笋、金谷洞、玉华、东华等处。采摘烘焙须得其宜，然后香、味两绝。第岩茶反不甚细，有小种、花香、清香、工夫、松萝诸名，烹之有天然真味，其色不红。崇境东南山谷、平原无不有之。惟崇南曹墩，乃武夷一脉所产，甲于东南。至于莲子心、白毫、紫毫、雀舌，皆外山洲茶初出嫩芽为之，虽以细为佳，而味实浅薄。若夫宋树，尤为稀有。又有名三味茶，别是一种，能解酲、消胀，岩山、外山各皆有之，然亦不多也。
静参谓茶名有四等，茶品亦有四等。今城中州府官廨及富豪人家竞尚武夷茶，最著者曰花香，今城中州府官廨及豪富人家竟尚武夷茶，最著者曰花香，其由花香等而上者曰小种而已。山中以小种为常品，其等而上者曰名种，此山以下所不可多得，即泉州、厦门人所讲工夫茶，号称名种者，实仅得小种也。又等而上之曰奇种，如雪梅、木瓜之类，即山中亦不可多得。大约茶树与梅花相近者，即引得梅花之味；与木瓜相近者，即引得木瓜之味。他可类推。此亦必须山中之水，方能发其精英，阅时稍久，而其味亦即消退。三十六峰中，不过数峰有之。各寺观所藏，每种不能满一斤，用极小之锡瓶贮之，装有各种大瓶中间，遇贵客名流到山，始出少许，郑重瀹之。其用小瓶装赠茶品之四等，一曰香，花香、小种之类皆有之。今之品茶者，以此为无上妙谛矣。不知等而上之，则曰清，香而不清，犹凡品也。再等而上之，则曰甘。清而不甘，则苦茗也。再等而上之，则曰活，甘而不活，亦不过好茶而已。活之一字，须从舌本辨之，微乎其微！
凡茶，他郡产者，性微寒；武夷九十九岩产者，性独温。其品分“岩茶”、“洲茶”。附山为“岩”；沿“溪”为洲。“岩”为上品；“洲”为次品。九十九岩，皆特拔挺起。凡风、日、雨、露，无一息之背；水泉之甘洁，又胜他山；草且芳烈，何况茗柯。其茶分山北、山南；山北尤佳，受东南晨日之光也。“岩茶”、“洲茶”之外，为“外山”，清浊不同矣。九十九岩茶，可三瀹；“外山”两瀹即淡。武夷各岩著名者：“白云”、“仙游”、“折笋”、“金谷洞”、“玉华”、“东华”；余则“崇南”之“曹墩”，乃武夷一脉，所产甲于东南。
“莲子”、“白毫”、“紫毫”、“雀舌”，皆“外山”及“洲茶”，采初出嫩芽为之，虽以细为佳，味则浅薄。又有“三味茶”，别是一种，能解酲消胀。
凡树茶，宜日、宜风，而厌多风。日多则茶不嫩。采时宜晴，不宜雨；雨则香味减。
武夷采摘以清明后、谷雨前，为“头春”，香浓、味厚。立夏后为“二春”，无香、味薄；夏至后为“三春”，颇香而味薄；至秋则采为“秋露。”
梁章鉅游武夷时夜宿天游观，与道士静参品茶，将武夷岩茶的特征概括为“香、清、甘、活”四字，并强调“活”之一字，“须从舌本辨之，微乎，微乎！”梁是举人，爱做笔记小说，算是才子，又官至巡抚，所以他的这段评价影响极大。今人概括武夷岩茶的特征为“活、甘、清、香”四个字，并以此作为“岩韵”的标准，其最初就是源自《归田琐记》。从三篇文章出现的时间来看，董天工的《武夷山志》应该是成书最早，其次依次为粱章鉅的《归田琐记》及郭柏苍的《闽产录异》。从内容来看，三篇文章都依照茶香、茶味的淡薄将茶叶分为了几等，如花香、小种，岩茶/洲茶、内山/外山、山南/山北，以及采摘时间上的头春、二春、三春之分……尤其是董文与郭文，内容几乎一模一样，只是在遣词造句上略有不同。芳烈、浅薄、浓、淡、厚这些评价茶香、茶味的字词在三篇诗文中都反复地出现，成书时间更晚的《闽产录异》无疑大大借鉴了《武夷山志》中董天工对茶叶的分类和口感的描述。而后世之人在评价武夷茶的香味时，又借助于这些传世篇章中反复出现的“语素”以阐释自己对武夷茶的理解。这种借助于共同词汇的理解与交流是十分必要的，因为人们想要与他人分享的是个人的“感觉”，而这种“感同身受”却不可能由一个人直接传递给另一个人，而必须要通过交谈来分享这种经验，通过语言和词汇的表达再现。这些语言和词汇的意义是小区的说话者通过对言语的约定俗成而建构起来的。这些集体表征（representation）就像是连接各种个人意识的桥梁，使得人们彼此之间相互理解。因此，当文人们创作诗词歌赋的时候只是抒发一种个体“感知”，是个人的感觉器官对各种数据无意义地、暂时性的接收。然而，当现在的武夷山人继续“引经据典”使用这些词汇评茶时，其前提条件是假设生活于此环境中的人群共同体都能够理解这些词汇，并由此引发对方的同情（sympathy），因此这些词汇此时已经转化为一种为集体持有的、持续的表征。
除了正岩与外山的区分之外，武夷茶的花名也多不胜数。据上个世纪40年代的调查资料，“三坑两涧”中的慧苑坑岩茶厂的茶树花名尽多达280种。仅仅一个岩的茶叶就有着如此名目繁多的花名，但这些花名是否真的具有各不相同的口感差异，就连调查者茶学专家林馥泉本人也表示了怀疑，他更倾向于将之理解为茶商们实施的一种营销策略。“岩主茶工每因欲提高茶叶价值，多巧立名目，是以每一岩厂均有名丛数十株至数百株，其茶名实不胜枚举。至于单丛奇种中，多于茶叶包装时，各包加以名称，俗称为花名，以眩惑顾客。”笔者更倾向于将武夷岩茶众多“花名”理解为一种社会文化的建构，以及社会上层对市场消费之需求。茶之所以由一种山茶科植物叶子成为“茶”（或说，茶之所以成为文化中的一项“物”、一种消费商品）并非浑然天成，而是文化的成员与物（茶树叶）长期密切互动的结果，使得茶叶从原料转而成为一个社会主要饮料与商品。
Bourdieu指出在文化实践领域，贯穿着将基本需求与原始冲动加以净化、优雅化与理想化的宗旨，以形式压倒功能，以凸显出其卓越的审美性特征。茶在中国的文化体系里具有双重属性，它既是琴棋书画诗酒茶”之“雅茶”，也是“油盐柴米酱醋茶”用于解渴之“俗茶”。固然“品茗”是饮茶之道中的一种层次，然而“解渴”才是人们喝茶的最原始动机。达官贵人的“品茗”明显弱化了其解渴的基本需求，转而追求其艺术化的审美功能。茶汤被盛于精致的“若深杯”中，杯盏容量如“胡桃大小”，器物的形制决定了“品茶”方式只能是“小口啜饮”——标准品饮方式为用唇舌将茶汤吸啜入口中，待停留片刻再慢慢吸啜入喉，且“啧啧有声”。“小口啜饮”相应地也对茶客的身体作出了规训，其特殊的以拇指、食指和中指持杯的方式被称之为“三龙护鼎”。当品饮者正襟危坐，以指头小心翼翼捧着一盏茶汤慢慢啜饮入喉之时，这种身体实践无疑已经使“饮茶”仪式化了。而劳动阶层饮茶则主要是解渴，现在武夷山当地茶农家里仍然会使用一种很大的粗陶壶和粗瓷大碗——这也决定了其喝茶方式必定是大口吞饮。Bourdieu在分析鉴赏力与文化消费之间的逻辑关系时指出，鉴赏力（taste)并非天然禀赋，而是社会等级区分的结果。上流社会通过将生活风格化（stylization)，从而将“优雅”与“粗俗”区分开来，并建构出一套正统的(legitimate)鉴赏标准。茶作为一种典型的文化商品，不同的品饮方式既反应了人们不同的社会阶层，同时也进一步强化了这种区分。因此，品茶不仅仅是生物感官意义上的品味，同时也是一种体现的(embodied)社会区分。社会品味(socialtaste）的正统性一旦建立以后，又会影响到人们对味道的感知（senseoftaste)。因此，味觉感知与社会阶层区分始终是一个双向互动的建构过程。茶叶——这种在自然属性上并无贵贱分野的植物叶子——由于不同消费群体的不同饮茶实践，相应地也在人与周围环境、建构性的身体感官差异中被划分为三六九等等，茶的雅俗之分实乃是社会阶层结构之物化表现。
从地理文化空间来看，武夷山为东南著名的风景胜地，同时也是宋明理学的发源地。自唐宋以来，就不断地有文人慕名到访，朱熹曾在此开设书院讲学，著书立说，奠定了武夷山作为理学发源地的地位，此后吸引了大批的文人羽流到山中游玩或暂居。由此，留下了大量的游记作品和文人笔记。关于武夷茶的诗词文赋历朝历代都有，数量巨大，在本文中无法一一例举。这些诗词至少在两个方面影响了武夷茶：一是“九曲溪”、“溪边”以及武夷山风景区内的三十六峰的某些峰名常在文人的书写文本中出现，从而为“正岩”山场的空间范围奠定了基本的雏形。其次是在这些诗文中，云、雨、雾、烟霞等自然景观，清寒、泠然、灵、腻、芳润等感官描写，形容器物之精的金、玉、圭璧等用词，以及形容嗅觉香气的梅、兰、馥、馨等字词都不断地反复闪现。这些诗文所运用的语言作为一种隐喻﹙metaphor﹚象征，既勾勒出了“名茶”所处的自然环境的美好，同时也是文人隐士们内心环境的体现，是一种精神化的环境（mindfulenvironment），“清、雅、高、洁”正是中国文人所追求的一种精神境界。这正如当地政府在申请国家地理标志产品时声称的那样，“武夷岩茶所体现的不仅是一种茶名的价值，更重要的是在武夷岩茶的原产地，自然性和人文属性决定的地理人文景观。”
回到前文中所提及的关于武夷岩茶众多“花名”的问题，如此煞费心思的“花名”显然更属于“雅茶”之范畴。“花名”的命名原则极其混乱，有的以茶树生长环境命名，如半天腰、不见天等；有的以茶树叶形命名，如金钱、金柳条等；还有的以制成品香型命名的，如肉桂、百瑞香等，至于名字的来历则都有不凡的传话传说，比如众所周知的“大红袍”的传说。客观而言，在基本相同的自然环境中，不同茶株所产之茶的“香味”差异实在是微乎其微，然而一旦茶树被赋予了各种不同的花名以后，其有别于其他茶的独特之“香”就被合理化了。因而，“花名”的主要作用在于帮助品茶者理解（makesenseof）不同的“香”。这些香气既有真实的嗅觉感官，同时也得益于当地人的刻意命名、分类、描述所建构出来的“香”。
文章来源：《“山场”与“岩韵”——武夷茶的风土条件与市场价值建构》，《中国饮食文化》（THCICore，台湾人文学引文索引核心期刊），第12辑，2016（4）。注释从略，详见原文。
原文标题为：肖坤冰：“山场”与“岩韵”:武夷茶的风土条件与市场价值建构（三） —— “山场”：闽北山区空间结构形成的历史过程
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