饿叶产于云南澜沧江岸易武古镇的古茶山上。在普洱茶以地命名以前，西双版纳易武(贡茶原产地)当地山里人把这种喝了会饿的大树茶叶子称为饿叶，它是普洱的前世，是普洱洗去铅华的自然纯真。
饿叶品牌创始于2007年，以西双版纳动腊县易武(贡茶原产地)原生态大树普洱为原料，坚守茶马古道有史以来传统制作工艺，十二道工序，一丝不苟，得日月之精华、溶天地之灵气。制成纯正的饿叶普洱手工饼。
饿叶普洱采用自然干仓存储，品相一流，堪称老茶标杆藏品，保证了储存环境内温差、干湿度的稳定性，使得饿叶转化后品相一流，且口感纯净，易武茶特征鲜明，香扬的茶气融合在茶汤中，品饮中感觉甘、甜、润、厚。
地理位置
饿叶的产地70%森林覆盖面积。地势东北高，西南低，北部山脉波状起伏。年平均温度17.7℃左右，年降雨量在1800-2100毫米之间，土壤富含各类微量元素，空气湿润，终年高山云雾笼罩，所出产的茶叶色，香，味，形俱佳，被钦定为贡茶之乡。是茶树生长的黄金基地。
从茶树生长的自然环境来看，山高雾重、土地肥沃的生态自然、腐殖质厚，土壤有机含量高、森林覆盖率高，植物共生生态系统保持良好。用光绪皇帝的话说：“这儿的茶叶汤清亮，气高香，味甘醇，沁心脾，回甘久，不愧为茶之极品。”
品质特点
茶汤甜润饱满，入口即化，兰心蕙质之感，水路绵软；微苦，苦中带甜，微涩，入口即化，汤质饱满，回甘快且较长久;由于长于西双版纳原始森林的山野，环境好，山野气韵好，杯底留香。茶汤厚重饱满，一口茶喝下去，香气总是徘徊在你的口腔里久久不散。
饿叶皆选自这西双版纳古六大茶山的易武茶区古树原料，由于是春季采摘，茶叶生长周期长，因此叶芽内积攒了更多的干物质，富含700多种花香、果香、蜜香，营养成分最为充足，茶多酚、儿茶素含量非常高，可冲泡30次以上。
加工工序
饿叶以手工采摘、一芽两叶为标准，经低杀青翻炒、手工揉捻、日光晒干、挑拣黄片、入笼熏蒸、石模压饼，然后让其自然阴干，最后竹浆棉纸包饼，竹笋外壳七片包装，六道竹篾捆扎而成的手工饼。
具体包括十二道工序：荟调、杀青揉捻、晒干、拣茶、称重、揉饼、压饼、拆袋子、阴干、包纸、包装、成品。用传统手工石模压制，自然阴干，融天地之精华，得日月之灵气。
价值功能
饿叶普洱茶被誉为送给珍贵生命的健康礼物。
饿叶中含有多种矿物质和多种维生素，这些元素在人体内部，具有极其重要的养生功能。时常饮用，有利尿、解毒、 抗炎症、 助消化、 减肥、 提神醒脑、 醒酒、 健身、 增强食欲、 平衡体内酸碱、 平衡调节胆固醇、 增强抵抗力、 延缓细胞衰老、降低尿酸、 抗辐射、抗癌等功效。
相对于烟酒，茶最有益于身心的健康。茶丰富的内含物能有效调节人体的机能，饮茶的雅趣又能减压放松，是老祖宗流传下来的养生妙法。
茶为万病之药
唐代医学家陈藏器在《本草拾遗》一书中说：“诸药为各病之药，茶为万病之药。”其意思是：“所有的药只能针对性的治疗某一病症，而茶是可以治各种病症的药”。700多年前(宋代)日本高僧荣西大师在《吃茶养生记》里说茶为“养生之仙药”、“茶为万病之药”。
《神农本草经》记载，神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解。荼tú就是茶的古字（英文 tea 读音来自荼tú）。茶最早的功用就是药用。
明代钱椿年编、顾元庆删校的《茶谱》，将饮茶的功效归纳为：“人饮真茶，能止渴消食、除痰少睡，利水道，明目益思，除烦去腻，人固不可一日无茶”，提出了茶是生活必需品的观点，明朝之后出现了六大茶类。
适宜人群
饿叶普洱对于幼儿能帮助消化吸收，促进身体生长。茶叶中的氟可以防止龋齿等，能调节神经系统，让儿童提高注意力。而青少年贪食、偏食会使某些营养元素缺乏。如缺锌可能导致个子矮小，缺锰会影响骨骼的生长而导致畸形。茶汤中富含对生长发育和新陈代谢所必需的矿物质。适量饮用普洱茶有益缓和肠道紧张度，加强小肠运动，提高胆汁、肠液的分泌。
饿叶是大众饮料，一般人群皆适合喝饿叶普洱茶。
收藏价值
对于饿叶普洱茶收藏，一直有‘盛世存茶，乱世存金’的说法。
可以用六大价值来形容饿叶收藏，分别是时间价值、文化价值、历史价值、交流价值、文物价值和经济价值。
饿叶所选用的普洱茶原料厚重而充满韵味，张力十足。对于自身品质较高的普洱茶来说，干旱（2010.2012.2013.2015.2017.2019.2020为干旱年）无异于一把金钥匙，是开启其后期潜力的关键之一。
老茶喝一片少一片，在某种程度上也是一种资源，想喝老茶如果自己不存茶就一定要花大价钱才能买到，所以从增值的角度来看，饿叶也将成为人们投资的趋势。
选购技巧
观形
它是标准的大叶种茶，叶底大、长、厚、韧性好，叶面革质状，有锯齿，叶背绒毛多。汤色金黄，新茶茶汤通透明亮呈淡黄色。
品味
冲泡好后香气高扬，品饮时入口苦涩度非常低，甜度极高，茶汤质感非常细腻，有清香和花蜜香。
扫码溯源
饿叶品牌主张“买的放心，喝的讲究，送的有价值”，所有出厂茶品都遵守唯一产品、唯一等级、唯一价格、唯一包装四大标准，每类茶仅有一款产品，国宝级就是唯一等级，所有产品一个价格，扫描包装二维码即可查看产品溯源档案，质优有保障，具有人所共知的身份标签。
“吃茶去，从心来。茶和禅一样，喝茶也要静心。身心都静下来，才能品尝到一杯茶的滋味。
我们在烦躁的时候，也可以静下心冲杯茶，将茶汤含在嘴里细细品味它的变化，这样能使我们抑制内心的冲动情绪，感到心平气和，这也是和禅相通的一个境界”。白水清在茶会上这样说！
白水清先生
今天，旗舰店“藏品普洱”掌柜，曾专访“普洱教父”白水清先生，请教关于如何品鉴、辨别普洱茶。
一、普洱茶的优势在后天发酵
普洱茶一直有越陈越香的魅力，堪称可以喝的古董。在白水清看来，普洱茶的价值远非其他茶类可以比拟。
铁观音、大红袍和绿茶，都是高温提香的工艺，利用最后干燥的温度，把茶叶的鲜活度和茶的香气展示出来。这个过程中高温会抑制茶叶菌群的活性，使茶叶失去转化能力。
普洱茶制作
普洱茶的优势恰在于后发酵转化能力。“刚制成的普洱新茶，香赶不上铁观音，醇厚度比不上大红袍，鲜爽活泼比不上龙井，但它能够进行后天转化，这个过程付出的时间成本是不可逆的。”
储存普洱茶的目的，就是要改变它之前的青涩状态。经过一定时间转化后，茶汤变为葡萄红，茶性从酸性变为弱碱性，同时茶的香气、滋味、口感都得到质的提升，甚至达到清、醇、气、化的境地。
百年宋聘号茶汤
二、“喝”茶与“品”茶不一样
中华汉字文化里，“喝”就一个口，而“品”有三个口。
喝茶和品茶不一样，喝茶是用来解渴，用来助消化，大口喝下茶汤没有在口腔里停留，品茶是要少量的茶汤含在嘴里来体会。
品茶
那么，我们应该如何品茶呢？舌头分为五种感觉，舌尖感受辣和咸，舌面感受苦和涩，舌根感受甜。品茶的时候就要用舌面最敏感的味蕾，感受苦涩的转化，才叫“品”。
把茶汤含在口腔里，细细感受茶汤有没有穿透力、厚度和层次感，慢慢吞下去后，再从苦回甜、涩散开两方面来衡量这个茶的价值。
品茶
在评判茶的价值时，喝起来口感很饱满、厚重，有苦味、涩味是很正常的现象，但是这个苦味在最短时间内能回甜的，那就是好茶，同年份的茶，从苦味化开到回甜的时间越长，这个茶的价值就相对越低。
茶汤入口后3-5秒，发现刚刚入口的苦味随着茶汤咽下去之后，慢慢的散开了，转而觉得舌底和两颊不断地在冒口水，这就是陆羽说的“舌底鸣泉”，这个就是好茶！
本文节选自茶叶进化论第8期熟茶沙龙内容，主题为「勐海熟茶的转化路径」。
在本次沙龙之中，探讨了很多关于熟茶制作技艺的内容，由于杨凯老师讲到的历史资料十分丰富，尤其对于老茶及早期红汤茶的工艺有相当大的参考意义，对古法制作有兴趣的朋友可仔细阅读 ……
（本篇文章为节选对话，仅供大家阅读参考）
| 大红印的原料追溯
杨凯：
我们现在提的轻发酵和历史上的轻发酵，其实不是同一种发酵，它的差异应该是蛮大的。因为历史上的轻发酵，并非是一个工艺决定的，它体现在制茶的不同阶段，是多种工艺共同造成的。
普洱茶在过去和六堡茶有一定的接近的地方，它在运输的过程中要蒸，类似于过去传统六堡茶有蒸有压的工艺。
从头说起，普洱茶的采摘，地理条件决定了茶山距离初制所都很远，基本都是采茶工人背到杀青地点去的，这段时间茶叶在背篓或者是背袋里，就会萎凋、破边破壁，造成了它的红边等等，那时候茶叶可能就会有部分的发酵，这是第一种发酵情况。
另外一种情况，炒了茶以后可能没法干燥，第二天有太阳才去晒，这个时候就会产生渥黄，这是第二种发酵。
除了这两个以外，解放前做茶与现在是有一些区别的。那时一年四季都制茶，春天、夏天、秋天都采茶，统一到秋天来压饼。
这个过程中，春天的茶就有很长的存放时间，按照当时人的说法，茶料是干燥到9成就开始装袋装框，并存储一年，过程中也是有发酵的。这是第三种。
这里要稍微提到一点，为什么需要干燥到9成？
如果茶料需要运输的话，特别干燥的茶是不适合运输的。
1941年中茶公司在昆明有个复兴茶厂，他们想采购一些茶在昆明做普洱茶，委托给勐海茶厂采办。勐海茶厂去六大茶山定制了一些茶，运回到勐海，勐海茶厂的人觉得香气不凸显，就给烘干了。
烘焙以后装在布袋里，用马帮运到昆明，估计路上就碎得差不多了。当时昆明茶厂收到就写了正式文件交涉，以后再采购茶：第一不能烘焙，不然运输途中茶碎得太厉害了；第二不要拿布袋装，换成竹筐，竹子本身有一定的张力保护着茶叶，而布袋在马背上它会压得很厉害。
但如果非要长途运输较干的茶怎么办？
做法有点像六堡茶，拿着筐装起来，把茶叶铺上去，洒水，洒完水以后再压，压完再洒水，就是让茶叶潮一下水以后再压。压完了以后就有个问题，水分太高，路上可能会霉变，这时候要拿竹签捅出些眼儿来让水蒸气散逸，但水分散发很慢，这个过程中，在竹筐里实际就有发酵。
到这里我们就已经看到几个过程的发酵了，如果做七子饼茶，还有一个发酵过程。把茶上锅蒸，蒸好了以后上套上三角袋揉，揉好了以后不进烘房，也不晒，让它缓慢后发酵。
在我们传统的普洱茶，它是多种工序造成的一个缓慢后发酵，这是七子饼茶的发酵。
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如果说藏销的蘑菇沱紧茶，在勐海这边的发酵是这样的：
分成三种料，一个叫「面茶」，用的比较好的黑条茶原料；然后是「二盖茶」，用的稍微差一点的；最后是「里茶」，用最粗老的料，连枝带叶的，这个茶还要拿铡刀铡碎。
但不是把三个料直接拿来用，面茶和二盖茶要发酵，而心子里的里茶绝对不能发酵。
发酵方法是大概100斤茶洒30斤左右的水，洒了以后是小堆，大概一两百斤这样发。如果在发酵的过程中，表面被风干了，这个时候再洒水，再让它表面潮起来。
这个茶发好以后，再和心料一起揉。
蘑菇沱揉好以后堆在一个屋角阴干，阴干以后它中间会起黄霉，我们现在叫金花，当时不叫金花，叫松花霉。
从当时的记载来说，藏民就喜欢这种茶。
为什么心料绝对不能发酵？如果发酵，将来茶是起黑霉的，不能喝。
李拂一先生当年就专门记录过这个，他的说法是如果老板和揉茶的工人有矛盾，工人报复老板，就把心子里的料给发酵了，这个茶包好运出去就卖不掉。
所以在当年，揉茶工的地位是非常高的。在过去记载过一些当年揉茶工的待遇问题，说某某家有一年吃饭的时候只有两个串荤，人家揉茶工立刻掀桌，不吃。老板没办法赶快跑出去买鸡，买纯荤的给他们。其实在当年，对普通老百姓来说，尤其劳动人民来说，吃串荤已经是不得了的了。
李扬：
刚才杨老师说勐海做红汤茶的步骤，和李拂一记载的筑茶好像不是一回事呀？
杨凯：
李拂一这个肯定没有写全，现在很多人照着筑茶工艺来做，做出来以后感觉都不太对。从《凤庆茶叶志》上，能找到类似的筑茶工艺，它就是穿孔的，李拂一没有讲这个穿孔环节，他只是讲把茶湿润了以后再压紧装竹筐，这就有点像六堡，六堡是蒸了以后放在缸里头，而这个不蒸只是洒水。
两种工艺带来的同样是慢发酵，只不过温度可能不太一样，菌种也不太一样。
现代好多人做筑茶，做的不好喝，后来我就想了一下这个问题。实际上我们当年的很多文人写茶并不是很专业，他们是一个记录者，但是记录者可能会丢掉很多的细节。今天想弄清楚具体的工艺就要多了解一些，从不同的记述中来平衡一下，看看最有可能的原因是什么？
我们就从凤庆和勐海的两个记载里发现，可能是李拂一的记载漏了穿孔技术。如果按照他的方法来做，你的发酵可能就有一定的问题，我是这么猜测。
| 资料补充
李拂一先生1939年写的文章《佛海茶厂概述》中记载到：
佛海茶叶制茶，计分初制，再分两次手续。土民及茶农将茶叶采下，入釜炒使凋枯，取出于竹席上反复搓揉成条，晒干或晾干即得，是为初制茶。
或零星担入市场售卖、或分别品质装入竹篮。入蓝需湿以少许水分，以防齑脆。竹篮四周，放以大竹（俗称饭笋竹）一人立蓝外，逐次加茶，以拳或棒捣压，使其尽之紧密是为“筑茶”。
然后分口堆存，任其发酵，任其蒸发自然干燥，所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶，其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。
此项初制之茶通称曰“散茶”。制作商收集“散茶”分别品质，再加制为“圆茶”、“砖茶”及“紧茶”。
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同一文章中，李拂一先生又写到了紧茶的制作，“紧茶”以粗茶包在中心曰“底茶”，二水茶包于茶底之外曰“二盖”，黑茶者再包于二盖之外曰“高品”。
如制圆茶一般，将各色品质按一定之层次同时装入一小铜甄中蒸之，其柔软，倾入紧茶布袋，由袋口逐渐收紧，同时就坐櫈边沿照同一之方向，轮转而紧揉之，使成一心脏形茶团，是为“紧茶”。
“底茶”叶大质粗须剁为碎片。“高品”须先一日施以相当之水分曰“潮茶”，经过一夜于是再行发酵。成团以后，因水分尚多，又发酵一次，是为第三次之发酵。
数日之后，表里皆发生一种黄霉。藏人自言黄霉之茶最佳。
