摘 要：茶是世界上最受欢迎的饮料，人们每天要喝掉20多亿杯茶。然而，茶是如何获得饮料中“超级大国”的地位的?这并非一个简单的故事。相反，它是一个具有复杂系列的故事情节，涉及众多“演员”，持久性的长期变化和戏剧性的转折。文章调查了茶叶是如何成为澳大利亚首要饮料的，研究了茶的社会历史，探讨了此饮料是如何塑造澳大利亚人工作、休息和娱乐生活的，揭示了茶叶如何在塑造澳大利亚的民族认同中发挥作用，并且随着时间的推移，茶叶的地位是如何随着大英帝国的衰落以及一个以“美式和平”形式的新帝国的崛起而下降。茶在澳大利亚的故事只是更加复杂的全球茶之故事的一章，但是它为我们提供了重要的见解：那就是茶是如何纳入殖民国家建设中来的，以及作为一个受欢迎的饮料，它在21世纪未来将会如何上演。
费尔南·布罗代尔在日常生活结构中提醒我们：“日常生活是由人们在时间和空间上几乎注意不到的小事组成……每天发生的事情是重复的，重复的次数越多，它就越有可能成为一种普遍性的东西，或者更确切地说是一种结构。它遍及社会的各个层面，其特点是存在方式和行为方式在漫长的岁月中得以延续……社会不同层面的人们的饮食、衣着或住宿方式从来都不是无关紧要的”[1]。茶———这种“人们几乎不会注意到的小东西”———已经传播到了五湖四海，沿着古老的海陆贸易路线从中国向外延伸[2-4]。由于茶在不同时代，不同文化中占有一席之地，因此，它发展出了不同的地方特色。
01
问茶与澳大利亚殖民地的建立
茶不仅仅是一种饮料，它也是澳大利亚国家认同的重要组成部分。然而，随着时间的推移，这个显著的地方发生了变化。通过考察茶在澳大利亚的社会和文化历史，可以了解茶是如何影响社会习俗、性别角色、饮食行为和工作习惯的。
1788 年，“澳大利亚”作为英国的 (罪犯)流放地而建立，当时，这片大陆在西方被称为“新荷兰”。直到1824年，“澳大利亚”一词才正式使用。1787年，由11艘船只组成的船队从英国航行到“新荷兰”，船队载有778名囚犯 (586名男性和192名女性)，被一支大约有1500人的特遣队护送。大部分船员和乘客是英国人，但也有少数来自法国和美国的罪犯。船队行程长达24000公里，耗时250天才完成。当时，它被认为是人类移民史上组织时间最长的事件之一。
在1787年以前，英国人则将罪犯送往北美的13个殖民地。然而，美国人对英国统治的反抗最终导致了美国独立战争。在一场关于“税收和代表权”的争端中，反抗英国当局的主要行动之一就是将一批茶叶倾倒进波士顿港———著名的“波士顿茶党也称波士顿倾茶事件”。当然，这些茶来自中国。英国政府需要一块新的领土来安置罪犯，而“新荷兰”则被认为是最佳的选择。
18 世纪末，茶作为一种饮料，在不列颠群岛已经获得了很好的发展，但它仍然是一种奢侈品———尽管更多的普通劳动者已经习惯了茶的味道和刺激效果。茶正成为朱莉·弗洛默所描述的“必要的奢侈品”[5]。事实上，其中一名叫瑞秋·厄尔利的乘客 (女罪犯) 因盗窃了一盎司茶叶、烟草和糖而被定罪，并被判处搭乘第一舰队发配澳大利亚。据记载，第一任总督亚瑟·菲利普曾与当地原住民领袖贝尼隆分享食物和茶，茶很快在原住民中成为一种受欢迎的饮料。这一点在历史上来看，通常与糖一起食用的浓郁中国红茶在英国的茶文化中是最受欢迎的———虽然绿茶仍然占有市场份额。无论如何我们可以肯定的是，茶叶是第一舰队高度珍视的非官方货物的一部分。
官方第一次正式记载了中国来访者来到澳大利亚的记录是在1818年麦世英的到来。然而，1788年的第一舰队与中国有着重要而直接的联系。这些船只，包括佩恩夫人号、斯卡伯勒号和夏洛特号，被英国东印度公司特许进入广州收集货物茶 (该船的高级船员被允许购买大黄、肉桂、扇子、水银和瓷器作为贸易物品带回英国，但茶叶在1833年之前一直是英国东印度公司的垄断品) [6]。从1788年开始，英国东印度公司的船只在往返中国的途中，经常在澳大利亚殖民地停留。因此，随着英国殖民地在澳大利亚的建立，海上丝绸之路的这条新路段，创造了中国和澳大利亚之间贸易、移民和文化的新联系。
02
“甜茶”的发现：一种来自澳大利亚本土的茶叶替代品
早期的澳大利亚殖民地茶叶仍然是一种稀缺品，直到1792年茶才开始被出售，茶叶的数量是有限的，并且价格昂贵。因为从茶树中获得的茶叶有限，新来的人开始寻找一种当地的茶叶替代品。他们很快就找到了一种合适的替代植物，即甜叶菝葜———一种澳大利亚本土的撒尔沙植物[7]。这种植物以藤蔓的形式生长于潮湿的温带沿海森林的地面上。这种植物长期以来被澳大利亚原住民用作传统药物。布拉德利中尉这样描述它的品质：“我们还发现了一种植物，生长在岩石周围和林下灌丛之间，它的叶子被煮后变成了一种令人愉快的饮料，并被我们全体船员当作茶来使用。”
1790 年，水手约翰·尼科尔乘坐朱利安夫人号路过悉尼，他对甜茶和它的特性如此着迷，以至于在返回英国时带走了大量的甜茶。他记录道：“殖民地有一种药草叫甜茶，它被浸泡和饮用就像中国的茶。我很喜欢它。它不需要糖，味道既苦又甜。”
为了收集茶叶，尼科尔的船在去英国的中途停留中国，把大部分剩余的甜茶卖给了中国商人，这些商人已经认识到了此种外来植物的药用价值。这可能是澳大利亚在殖民时期向外国出口的第一件商品。近年来，随着人们对本土食物和采集兴趣的恢复，甜叶菝葜得以东山再起。现在甜茶正在与不同品种的茶树产的茶叶相混合，并由一些富有创新精神的澳大利亚药剂师和茶叶零售商出售。这是澳大利亚茶文化创意的一个很好的例子。
03
茶与社会生活：澳大利亚茶文化的发展
随着19世纪上半叶几十年的发展，英国继续发展并扩建悉尼的流放地。他们还在诺福克岛(1788年)、范迪门岛 (塔斯马尼亚) (1804年)、摩顿湾 (布里斯班) (1824年)、天鹅河 (珀斯)(1828年)、菲利普港 (墨尔本) (1835年) 和阿德莱德 (1838年) 建立了新的殖民地。除了囚犯，越来越多的自由移民也来到了澳大利亚。在1828年，罪犯占到总人口的46%。但是到了1841年的时候，罪犯就只占20%左右了。因此，在19世纪中，随着罪犯时代退居过去，现代澳大利亚人口的轮廓形成了：现代由工人阶级、中产阶级和上层阶级组成的城市化人口出现了。正是这种社会阶层的结合，形成了19世纪中期至第二次世界大战结束期间澳大利亚茶文化的基础。澳大利亚在继续与英国保持密切的政治、经济和文化联系的同时，于1901年成为一个主权国家，并开始形成独立的民族认同。这是一个茶 (话) 会的时代，从最不起眼的工人聚会，到有抱负的中产阶级“只有受邀请才能参加”的花俏活动。在那个时代，男人和女人被固定在特定的性别空间里，在这个空间里，茶为男女提供了交流的机会，也为女性提供了管理家庭空间的机会。
1822 年，英国法官约翰·托马斯·比格向英国下议院提交了一份报告，题为 《新南威尔士州殖民地状况报告》。我们从报告中得知，到1822年，最初的茶叶短缺情况已经不再出现。茶、糖和烟草是标准的配给品。即便如此，配给的数量并不是那么慷慨。停止配给茶 (和糖) 也是一种对罪犯的惩罚方式。因此，比格报告说，茶和糖仍然被认为是奢侈品。然而，这种奢侈品却成为了人们工作生活的重要组成部分。该报道引用了 《悉尼公报》 (1816年12月7日)：“茶和糖是罪犯膳食中经常伴随的食物，并且是下层阶级移民餐桌上的常客;但是牛奶和蔬菜却只给上层阶级供应。”[8]
此时，在英国及其全球的殖民地中，茶和糖的结合已成为各行各业人们饮食中稳定的一部分[9]。1840 年至1860年，英国人均茶叶消费量增长了一倍;1860 年到1880年增长了68%，澳大利亚也成为一个重要的茶叶市场。从19世纪50年代初到20世纪80年代末，福州对澳大利亚的茶叶出口翻了一番多，从370万英镑增加到970万英镑[10]。事实上，澳大利亚曾一度是世界上饮茶最多的国家。彼得·格里格斯估计，19世纪30年代新南威尔士殖民地的人均茶叶消费量接近4.5公斤，19世纪40年代上升到5.0公斤[11]。
随着茶逐渐成为澳大利亚各行各业乃至整个大英帝国人民的首选饮料，它已深深植根于社会和文化习俗之中。茶不仅仅是一种令人愉快而舒适的饮料，还具有显著的重要性：它是中国与世界其他国家之间的全球贸易经济的一部分。饮茶还成为了一种社会区别的标志。不同阶层的人以不同的方式消费茶，他们眼中茶的象征意义也不尽相同。他们通过用一种隆重的方式提供并享受茶，以展示自己的权力和地位。大量工人阶级所享用的茶被视为从日常劳作中放松身心的一种方式。事实上，添加了糖和牛奶的茶成为英国工人阶级饮食的重要组成部分。因此，在茶和咖啡等饮料中添加糖是很正常的。相反，考虑到英国人喜欢所有甜的东西，茶里不放糖就太奇怪了。恩格斯在1844年的著作中描述了曼彻斯特工人阶级的状况，并写道，除了肉类 (在可获得且负担得起的情况下) 和蔬菜 (尤其是土豆) 的基本饮食之外，“作为佐餐，人们通常都喝淡茶，也许是茶加一点糖，牛奶，或一些烈酒。茶之于英国乃至爱尔兰，正如同咖啡之于德国一样不可或缺。一个地方越不喝茶，那么那里就越贫困”[12]。
饮茶的发展对两性关系也有着特殊的影响。和传统的中国一样，澳大利亚殖民时期的男女也经常被隔离。男女在家庭和公共领域中扮演不同的角色，这两种角色之间界线鲜明。事实上，在我们这里讨论的大部分时间里，女性的地位是低于男性的。参与公共饮酒领域是与女性的“良好声誉”不相符的。因此，茶成为了连接女性们社交纽带的重要饮料。在茶 (话) 会上，人们在喝茶时会吃蛋糕、三明治和其他美味佳肴，这已成为男女在适当认可的环境中进行互动的常见方式。
这些茶 (话) 会发展成了“茶餐”和“下午茶”的传统。各种各样的规则和礼仪都是围绕着这些社交喝茶的形式发展起来的。茶餐和下午茶最早出现在英国，并迅速传播到澳大利亚等英属殖民地。茶餐和下午茶有什么区别?茶餐中的“茶”更多地与用“茶”的意义有关，意思是“晚餐”，而不是饮用茶的集体活动。茶餐是19世纪工人阶级的一种习惯。下午茶可以是一项盛大的活动，主人发出邀请，拿出最好的茶具，并为这一场合盛装打扮。然而，在加班时，下午茶也变得不那么正式了，可以简单地指下午喝茶的休息时间。茶餐的概念也发生了变化，更多地与优雅的中产阶级社交聚会联系在一起，而不是工人阶级晚上的一顿饭。茶的习俗，特别是在我们这个不断变化的现代世界，随着时间的变化而改变。
澳大利亚的饮茶也与大英帝国的观念紧密相连。很长一段时间以来，茶是一种民族饮料却来自中国———这一直是英国政治家、商人、作家等人的痛处。正如朱莉·弗罗默所写：“然而，将茶视为一种英国国内商品引发了人们对将国内生活和国家认同的理想建立在来自中国的外国产品上的担忧———尽管英国试图渗透打入这个国家，但令人沮丧的是，中国对英国人来说仍然是未知……同时英国人将中国视为‘他者’。使用亚洲的茶来培养英国的国家认同感，这可能会瓦解国家认同感赖以形成的差异。”[5]
为了打破中国对茶叶生产的垄断，也为了打破“中国”和“茶叶”之间的认同联系，英国东印度公司热衷于在英国殖民地内建立茶叶种植和生产产业。为此，苏格兰园艺学家和冒险家罗伯特·福琼在19世纪50年代被派往中国“获取” (即“窃取”) 茶树、种子和技术[13]。印度和锡兰 (斯里兰卡) 的茶园通过现代工业规模化经营，大幅降低了茶叶的价格[14-15]。据估计，在1897年，整个大英帝国共消费了8000万杯茶。19世纪初，英国和澳大利亚消费的大部分茶叶来自中国，而到了19 世纪末，茶叶则来自英国殖民地内部。这就标志着茶叶与中国的联系被显著地切断了。当然，当时澳大利亚也有中国人，毫无疑问的是，他们也从中国带来了自己的茶，其中一些还卖给了当地的白人殖民定居者。
04
流浪者和比利茶
这一时期澳大利亚茶文化最具标志性的东西之一就是“比利”，由此衍生出“比利茶”。“比利茶”无疑是澳大利亚对世界茶文化最独特的贡献之一。澳大利亚比利是一种金属容器。这种金属容器最初被用于在开往澳大利亚的船只上运输咸牛肉。到了19世纪晚期，它成了澳大利亚乡村生活的代名词，在那里，它被用作在篝火上的烧水和泡茶的器皿[15]。
在19世纪，随着越来越多的土地被用于放牧，对剪羊毛和其他农业活动的季节性劳动力的需求稳步增长。剪羊毛的工人从一个绵羊站走到另一个绵羊站，从一个剪羊毛棚到另一个剪羊毛棚通常需要步行走好几天。这些流动工人被称为“流浪者” (Swagmen)。其中的“swag”指的是铺盖卷———里面还包含了他们的个人物品。毫无疑问，其中最珍贵的是上文提到的茶叶、烟草和糖这3样东西。这里面还有面粉———是制作“丹波面包”的关键，这是一种简单的“澳大利亚土著面包”，是用篝火的热炭烤制而成的。澳大利亚的农村是人们常常饮用比利茶的地方———意味着这是一项非常男性化的活动。而在家庭环境中，女性支配着茶———特别是通过早上和下午的茶 (话) 会。而男性支配着“丛林”中的茶，尤其是在流浪者的生活或其他形式的乡村劳动中。
在中国，备茶通常是在茶壶或其他类似的设备放入茶叶，然后把热水倒入其中冲泡茶叶。流浪者就无法享受这种“奢侈”了。
《丛林流浪》 这首歌最早由帕特森于1895年创作，它的首节中有这样一句歌词：“他一边唱歌，一边看着老比利在沸腾。”这首歌非常流行，到1903 年，它已经被用来销售一种特殊的茶品牌———果不其然是：比利茶。《丛林流浪》 是一首深受澳大利亚人喜爱的歌曲，它经常被认为是“非官方的国歌”。事实上，大多数澳大利亚人更有可能知道 《丛林流浪》 的歌词，而不是澳大利亚的官方国歌 《前进的澳大利亚》。
05
茶与酒：禁酒运动
在唐朝，茶不仅是一种饮料，而且在文学、宗教和文化生活中也起到了重要的参考作用[4]。在唐代茶兴起之前，酒在重要的社会仪式中占据主导地位。因此，在中国古代乃至当代，酒和社交之间有着密切的联系。唐代茶的兴起与禅宗的出现有着密切的联系。茶被看作是酒的替代品。茶也能“醉人”，但即使一个人大量喝茶，也不会出现酒那样的负面作用。
公元8世纪末和9世纪初的时候，中国出现了一篇描述“茶酒争功”的文章[16]。在这场辩论中，“酒先生”和“茶先生”给出了他们的理由———为什么自己作为饮料最好而另一种不好。“茶先生”将自己与一类新兴的佛教联系在一起，他认为茶是圣人、皇帝和前贤首选的灵丹妙药，茶可以消除困顿和疲劳，而且没有有害的或尴尬的副作用。与之相比，“茶先生”认为“酒能够拆散家庭，破坏家园，通常会导致淫荡和堕落的行为……而你，酒先生，会让人喝醉和糊涂”。人一喝酒，话就多了。对于大街上的普通人来说，至少70%的饮酒者是被朋友背回家的。最终，“水先生”的出现提供了第三条出路———“茶先生”和“酒先生”都不是辩论的赢家。但可以肯定的是，随着唐代佛教的兴起，一种提倡节制和避免饮酒的新话语正在形成。茶被认为是酒精饮料的最佳替代品。禁酒运动从19世纪30年代开始，它首先提倡适度节制饮酒，到19世纪后期就转变为完全禁止饮酒了。与美国不同的是，澳大利亚从未采纳过全面禁酒令。即便如此，关于酒对个人、家庭和社会负面影响的辩论还是使人们注意到了酒在澳大利亚社会和文化生活中的地位———无论是好是坏。
殖民时期的澳大利亚继承了英国的饮酒习俗并形成了浓厚的饮酒文化。人们饮用各种酒精饮料，如杜松子酒和啤酒，而朗姆酒在殖民时期则扮演着特殊的角色。朗姆酒是如此受欢迎以至于在硬币短缺的时候成为了一种货币形式。事实上，据报道，澳大利亚发生的唯一一场军事政变就是由朗姆酒短缺引发的。因此，它通常被称为1808年的朗姆酒叛乱。
然而，对于茶是一种健康的饮料这一观点，并不是每个人都赞同———特别是在大量饮用的情况下。杰西卡·奈特在她的研究中叙述了以下内容：“1893年，一名在悉尼工作的医生与悉尼科技学院的一名烹饪讲师合著了一本书，名为 《澳大利亚的生活艺术》。在这本书的序言中，菲利普·穆斯基特博士写道：‘肉店里的肉和茶的消费远远超出了正常的需求，这在世界上任何其他地方都是无法与之相比的。’他进一步评论了茶的过度消费，表达了他对女性‘在这方面超出了所有节制的界限’的担忧。按照他的专业观点，由于饮食中过量的茶，女性变得‘苍白无力’，肌肉变得‘柔软松弛’，神经系统‘受损’。”[17]
19 世纪中期，禁酒运动对于除了酒吧之外的非饮酒场所的建立起到了推广的作用。19世纪末的时候，这些场所变成了茶室。这一趋势在澳大利亚得到了广泛的复制，到20世纪初，茶室已成为城市景观中的普遍特色。茶室最初是由教会或禁酒组织提供给公众使用的非商业场所。到了后来，它成为了一种商业企业，类似于咖啡馆或咖啡厅。
对于女性来说，茶室是一个安全而合适的空间，可以在家庭范围之外进行会面与社交。茶室象征着现代、时尚，昭示着帝国与茶之间的联系。有些茶室非常大，大到足以容纳多达300多人。里面有着当时的新发明———如电梯和热水水龙头。最好的茶室位于城市的黄金地段，在这里可以看到引人入胜的景色，还有新潮时尚的装饰。被女性所管理的茶室并不罕见，考虑到这一时期女性在家庭之外有限的劳动机会———所以说这是个相当了不起的成果。
在澳大利亚现代历史的进程中，有各种各样的支持和反对饮酒的争论。无论是完全禁酒，还是只在特定场合，茶通常都是酒的首选替代品。然而，正如我们下面所看到的，茶作为头号非酒精饮料的地位正在受到其长期竞争对手———咖啡的威胁。
06
兴衰：当代澳大利亚的茶
第二次世界大战后，茶的需求量仍然很大。在澳大利亚城市的工厂和办公室中雇佣着在早上和下午茶的时候推茶车的茶女。茶和饼干通常由公司免费提供，但有时会从工人的周薪中扣除一小笔茶费。同样，在以男性为主的工地，如建筑工地、铁路调车场和剪羊毛站，比利小子用比利为工人煮茶。他们通常在上午11点准备茶点，因此这种茶点就被称为“午前茶”。20世纪60年代，随着更为正式的培训贸易工人学徒制度的实施，比利小子逐渐被淘汰。无论如何，当今在澳大利亚,他人不太可能为你提供“一杯茶”喝。你也找不到茶女和比利小子。这么多老的茶文化已经处于消失或过渡状态。
现代茶包最早开发和销售于20世纪初。然而直到20世纪70年代，茶包才开始流行起来。一旦英国和澳大利亚的茶叶公司开始推广茶包，它就很快地取代了散装茶叶，成为人们泡茶的首选方式。在澳大利亚和其他很多国家，茶包是人们喝茶最普遍的方式。
为什么茶包花了如此长的时间才找到了自己的市场?其中一个主要原因是，二战后的社会和经济环境的变化使独自饮茶的生活方式更容易被接受。毫无疑问，人们总是视自己的便利而选择饮茶时机为自己备茶。然而，正如我们从上文中对澳大利亚茶的讨论中所看到的，茶的消费一直与社会互动紧密相连。这就是我所说的“茶交际”。然而，二战后经济向消费资本主义的转变更加强调“个人”的选择。也就是说，二战后的社会一直强烈关注于创造和满足个人消费者的需求，更重要的是满足个人消费者的欲望。在这个社会、经济和文化快速变化的时代，一个非常重要的事实就是现代消费时代更加崇尚便利。例如，在现代工作环境中，以前一起喝“下午茶”的做法已经几乎像恐龙一样灭绝了[18]。相反，在紧张的工作压力下，办公室职员会用茶包冲泡他们“自己的”茶，并迅速带回到自己的工作岗位。同样的道理也适用于家庭内部的茶，邀请家人和朋友参加更正式的“下午茶”的做法也基本上消失了。
澳大利亚的茶消费不得不与咖啡和咖啡厅文化的兴起相抗衡。根据澳大利亚统计局 (简称ABS) 的数据，在20世纪60年代末，澳大利亚每年人均咖啡消费量超过1千克。相比之下，茶叶仍以人均2公斤的价格领先 (在20世纪的高峰时期，1928 年人均茶叶消费量为3.6公斤) [19]。到了20世纪10 年代，澳大利亚统计局在其“2011/2012年澳大利亚健康调查”中报告称，“最受欢迎的饮料是水 (87%的人消费)、咖啡(46%)、茶(38%)、软饮料和调味矿泉水(29%)以及酒精饮料(25%)”。咖啡和茶消费的这种戏剧性转变需要一些解释。
19 世纪，咖啡首次出现在澳大利亚。它与禁酒运动，并且和以图与提供酒精饮料的酒店竞争而建立的“咖啡宫”密切相关[20]。然而，考虑到咖啡在没有合适的设备的情况下更难煮，茶并不会因此而丧失民族饮料的殊荣。事实上，一直到20 世纪30年代，澳大利亚仍然是世界上最大的茶叶消费国之一。然而，随着1929～1933 年大萧条和第二次世界大战的爆发，茶的消费量开始稳步下降。在某种程度上，茶在澳大利亚的兴衰反映了大英帝国的兴衰，正如咖啡的日益流行反映了美国消费现代性的吸引力和美式和平的兴起。从人均每年300克的低起点开始，咖啡消费量在二战期间增长了3倍[21]。
这种增长部分与二战期间美国在澳大利亚的驻军有关。1942年至1945年间，100万美国军人来到澳大利亚，而当时澳大利亚的人口只有700万。美国人带来了咖啡文化[22]。战后，为了满足消费者对咖啡的兴趣，1948年跨国饮料公司雀巢公司推出了速溶咖啡———此种名为雀巢的产品获得了巨大成功。速溶咖啡反映了澳大利亚充满活力的消费经济由此兴起———这种经济是以个人选择和便利为中心的。这也反映了美国现代性的吸引力日益增长，以及澳大利亚与大英帝国联系的减弱。苏茜·哈米斯认为速溶咖啡的流行“与澳大利亚生活方式选择的变化有关”，喝茶的习惯与澳大利亚作为一个遥远殖民前哨的发展密切相关，它每天都提醒着我们，很多人仍然把伦敦视为国家的文化首都;速溶咖啡日益增长的吸引力反映了一种更广泛、更微妙的文化品味”[23]。
尽管如此，澳大利亚人仍然消费了很多茶。近年来，澳大利亚前总理陆克文一直是最坚定的饮茶倡导者之一。作为澳大利亚历史上唯一会说普通话的总理，陆克文在中国早已家喻户晓。2011 年8月23日，陆克文被宣告为川宁澳大利亚下午茶挑战赛的冠军。这是英国著名茶叶公司川宁的营销活动。川宁邀请了150位来自澳大利亚的知名人士，共同设计出一种独特的混合茶，以体现澳大利亚人的性格和口味。混合茶的原料由川宁提供，并由澳大利亚民众投票选出他们最喜欢的一款。陆克文被宣布为最后的赢家，他的川宁混合茶在2012年全年都可以买到，其中混合了川宁爱尔兰式早餐茶、俄罗斯商队茶和柑桔香红茶。比赛以选择慈善机构的权利替代奖金，即每一笔茶的购买就会向这个慈善机构捐赠10澳元。陆克文选择了一家致力于动物保护和福利的知名慈善机构。
07
结论与讨论
从这件轶事可以明显看出，即使是澳大利亚最著名的饮茶者，每天也没有多少机会接触来自中国的茶。然而，正如我们所看到的，茶在构建澳大利亚的身份认同和日常生活仍然具有非常重要的作用。在澳大利亚，人们对某些中国茶也越来越感兴趣———尤其是绿茶。近年来绿茶由于其药用特性和对健康的益处而得到推广。与此同时，“珍珠奶茶”在澳大利亚经历了戏剧性的增长，尽管这种饮料并不被认为是非常“健康”的 (因为有过量的糖和其他化学添加剂)。在生活的其他领域，人们已经迈出了远离工业化食品和商业化食品消费的步伐，比如“慢食运动”和“手工食品运动”。这两场运动都试图让人们注意到食品的来源和生产方式。他们试图重新引入食品社交的形式，重建食品生产者和消费者的直接联系，并试图在我们的饮食方式和内容上重新建立一个社会消费和真实性的场所。
我相信同样的哲学也适用于茶的消费。我们还应该鼓励茶的消费者，使其更加了解他们所饮用的茶之来源。你的茶是从哪里来的?是谁做的?他们是怎么做的?这些问题，以及其他许多问题，将引发一系列关于可持续性、社会公正和公平贸易的伦理关怀。正是基于这一点，我也坚信，中国的手工茶和传统茶生产商之间可以与包括澳大利亚在内的世界各地的饮茶者建立直接的联系。茶有着丰富的历史和跨文化交流传统，可以成为开启中澳对话的完美媒介。(作者：Gary SIGLEY (加里·席格伦) 安倬霖)
原文刊于《贵州民族研究》2022年第5期(第43卷总第249期)，注释从略，详见原刊。
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上下五千年
杀伐抢资源
唯有古树茶
自然成资源
我们中国至少有5000年的文明，虽然这个结论专家还在争论，也有不少外国人持怀疑的态度，或者直接否认，因为缺乏一些实物的证据。但在我们中国的老百姓心中，炎帝、黄帝、尧舜禹汤等就是我们华夏的祖先，这些人都是真实存在过的，那我们5000年的文明史就是真实不虚的，至于证据，让专家慢慢找，由人民给他们发工资。
茶叶最早的记载是古本的《神农本草经》，曰：“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。”可见茶叶的历史也是5000年左右了，只是茶叶一开始并不是作为商品或者饮品存在，而是药品，并且是解毒的药品。在这漫长的5000年里，茶叶经历了复杂的发展史，我们把茶叶的这个漫长的发展历史分为四个阶段，第一为萌芽期，第二为培育期，第三为成长期，第四为成熟期。接下来我们就逐步从这四个阶段详细描述茶叶的历史轮廓，给大家一起梳理茶叶的本源。
茶叶的萌芽期经历了三千年。
从神农尝百草发现茶叶到汉朝，大约3000年的时间里，都是处于茶叶的萌芽期。为什么把这3000年称为茶叶的萌芽期呢?有什么标志性的依据呢?我们的依据基于两点，一是这三千里没有大面积的种植茶叶。二是没有形成有规模的茶叶市场。
这三千年的历史，没有太多的文字记载。只有从《诗经》、《华阳国志》、《晏子春秋》等找到零星的记载。依稀可以看到茶叶在这三千年里一直存在，而且是很重要的存在。因为很多时候茶叶都是在重大祭祀中出现。天子祭祀是古代最重要的国家级活动，关乎国运，所用祭品一定是非常重要的。同时，这时候的茶叶主要是用于食用，可以直接食用，也可以和生姜、桂皮、大米等一起煮粥食用。
从我们的生活经验和逻辑层面去分析，这也是非常正常的。一个野生的植物，发现它的时候是能解毒的药，那人们把它作为草药一点问题没有。要经过很多人的尝试才能把它作为能食用的蔬菜，还要经过长期的训化和选择才会固定一些口感适合的品种作为长期食用，又要经过长时间的研究，才能把茶叶作为饮品。犹如现今的鱼腥草，在云贵川是日常蔬菜，但在中国其它大部分地方还是中药材。
这就是茶叶的萌芽期，犹如冬天一样漫长无比，神秘莫测。但就是这3000年的沉寂，将开启一个植物在这个星球上独一无二的存在，可以说是植物界当之无愧的王者，世界上没有哪一个植物，能开启这么精彩的故事。
从汉代到唐代是茶叶的培育期，大约经历了1000年。
到了汉代，茶叶的普及度得到大幅度提高，从很多文献也能查到详细的记载。陆羽《茶经》就记载丹丘子、司马相如、杨雄等喜欢喝茶的人。为什么我们会把这一时期归为茶叶的培育期呢?是因为这一时期集中了很多开创性的种植茶叶的牛人。
首先是西汉末年的的四川严道人(雅安名山区)吴理真在雅安蒙顶山种植茶叶，是有文字记载的，人工种植茶叶最早的人。东汉末年，道教四大天师之一的葛玄，又在浙江台州开启了种植茶叶的事业。大约同一时期，云南布朗族茶祖帕岩冷也在景迈山开启了茶叶驯化与种植。毫不夸张地说，汉代茶叶的开创者，开启了驯化和种植茶叶的事业，为茶叶规模化奠定了基础。
还有一个影响深远的茶祖，那就是诸葛亮。我们都感觉他是砸场子的，一个三国时期的名人，军事家、思想家。但是不知道为什么会成为云南的茶祖，据传是他七擒孟获时，平定南中，并传茶技于云南。《普洱府志》也记载了武侯(诸葛亮)遍历古六大茶山的事迹。也有专家认为诸葛亮到达西双版纳的可能性不大，但不管专家怎么说，云南古六大茶山每年春天都有很多茶农祭奠茶祖诸葛亮，祈祷茶叶丰收。
汉代茶叶规模的兴起，被一篇文章佐证，那就是西汉蜀郡辞赋家王褒的《僮约》，里面一句不经意的“武阳买茶”把当时成都有茶叶市场的史实记录了下来，成为汉代茶叶规模化的重要证据。
有了茶叶的种植，就有了茶叶各种工艺和喝法的研究基础，于是从汉代到唐代，经过多代茶人的努力，终于要迎来了茶叶的一个高峰期，那就是茶叶的成长期。
我们把唐、宋、元三个朝代，约600多年的时间，称为茶叶史的成长期。茶叶在这几百年里经历了空前的繁荣与创新，开启了茶叶与国运紧密相连的时代。
唐代的大一统开启茶叶的繁荣，首先是朝廷确定了贡茶这一概念。比如蒙顶山茶、顾渚紫笋就是唐代知名的贡茶。然后就是各种爱茶的名人和专业的茶人相继出现，文化名人和专业茶人的参与，必将把茶叶推向新的高度。
从文化名人的角度，我们通常会把唐宋连在一起。皎然、白居易、卢仝、苏轼、欧阳修、陆游、黄庭坚等等，这些赫赫有名的诗词大家，不但文化底蕴深厚，而且有很高的品位和鉴赏能力。通过他们的描写，不但能把茶叶的真实口感写清楚，更能把品茶的意境提高到一流的人文高度。
在这些爱茶的诗人里面，我们最喜欢的是白居易，不仅仅是因为他的茶诗写得好，还因为他对茶叶的痴爱。他有一个爱好叫“别茶人”，字面意思就是能够分辨茶叶好坏的人，但是我们很多省份的乡下把“别”字同时理解为随身携带，这两种意思连起来就是一个随时带着茶叶，能够分辨茶叶品质的茶人。所以我们喝茶时就会时常想起白居易，还有他那首：“无由持一碗，寄与爱茶人。”
当然，在茶叶成长的根基里，最不能绕开的人物就是陆羽。陆羽是第一个茶叶集大成的人物，当之无愧的茶圣。踏遍大半个中国，历经二十多年，终于写成《茶经》。《茶经》是世界上第一部全方位解析茶叶的书籍，至今还有很高的 指导和借鉴价值。同时开启了中国茶叶从优化种植到采摘加工，从保存茶叶到品鉴;以及文化交流与哲学思路的全产业链。也让所有从事茶叶的人有了基础导航。
唐、宋、元三代让茶叶不断普及，同时远销世界，也让茶叶成为游牧民族不可或缺的日常饮品，茶叶也成了汉族与少数民族之间一个无形而坚固的纽带。把酒称兄弟，品茶一家人。
明清是茶叶的成熟期，这个要用六大茶类形成的数据说话：
绿茶的工艺最早形成，在唐代已经成熟，有很多记载。
黄茶的工艺约在1570年前后形成。出自《第一次品黄茶就上手》
黑茶发源较早，兴起于明代。“黑茶”一词最早出现在明嘉靖三年的一个奏折：“茶商低伪，悉征黑茶”。
白茶最早出现在1554年，出自田艺衡在1554年写的《煮茶小品》中有关白茶制作方法的记载。
据现代茶圣吴觉农的研究，武夷山桐木村大约在1630年开始制作红茶，是红茶工艺最早的发源地。
乌龙茶的制作大约有400年的历史。出自《中国乌龙茶》
虽然六大茶类的起源有很多种说法和起源，但是形成成熟的工艺与产业链要到明清时期。因此，明清是中国茶叶的成熟期，明清约600年的发展，形成了我们现在的六大茶类，并且在全国自然分布，自成体系，相互竞合，复杂而各有特色，虽然茶业是传统行业，但在中国形成了一道道很高的防火墙，让其他国家很难模仿与超越。
现代中国茶叶主要有四大产区，分别是江南茶区、江北茶区、华南茶区、西南茶区。从理论讲，每一个产区都能生产六大茶类。但由于茶叶风格的不同，以及各种复杂的历史渊源，形成了各地有各地的主攻方向。比如福建，以乌龙茶为主流，其次是白茶。四川和贵州以绿茶为主流，红茶、黑茶等也在逐步增加。云南以普洱茶为主，红茶、白茶等也有生产。这种非人为规划的状态，根据各地的历史、传统工艺和口感，从而形成了地域、口感、品牌三合一的茶叶产业，是中国非常独特的茶业文化。对当地茶农是很好的保护，同时也成为农村经济与文化完美结合的产业。
当我们的茶叶产区逐步形成，并与不同茶类形成对应的产业链，中国的茶叶终于步入成熟的阶段。产业的成熟不代表完结，而是步入新的完美的起点与平台。这时候需要我们茶叶从业者清楚地理解我们现在所处的历史阶段，找到我们茶叶的本质，并对应不同人群的需求，开创茶叶更高更好的局面。
我们以非常简约的方式概括了中国茶叶的历史轮廓，目的是要让初学者知道我们中国茶叶的历史渊源与现状，从而建立起产业的大局观，也便于我们精准找到我们喜欢的环节切入，而不是盲人摸象。我们的观点是，你知道的真相越多，越能买到自己喜欢的茶叶，就越能体会到茶叶带给我们的乐趣。我们要做有品味的茶叶爱好者，而不是盲从的韭菜。
来源：古树迷宗茶业
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根据2018年的出口数据，世界上最大的茶出国，并非中印两国，而是非洲的肯尼亚。
这个被东非大裂谷贯穿南北的国家，它资源贫乏却靠着茶叶“逆天改命”。
他们不仅靠着茶改善了茶农生活，促进了教育发展，还推动了整个国家经济技术的进步。
2004年，它第一次成为继中国、印度、斯里兰卡之后的世界最大茶叶出口国，之后，它在茶叶出口国中一直名列前茅。
一、肯尼亚开启茶业，殖民者“功不可没”
中国与肯尼亚的渊源可不浅，在明朝郑和下西洋的时候就有过接触。中国茶叶文化源远流长，明朝时已经十分繁荣。
然而肯尼亚栽种茶树却不是由郑和开始的，而是经历了多次“转让”：先是中国到印度，才是欧洲人将茶树带到非洲。
肯尼亚在茶树种植方面有着得天独厚的地理环境和气候环境。那里土壤肥沃、降水充足、虫害少见，1500-2700的海拔高度，没有任何工业污染源，堪称绝佳的一方生态净土。
总之，就是专门为产茶而生的地方，生产出来的茶叶品质在世界上都是极好的。
1903年，肯尼亚茶树种植由一个名叫凯恩的英国人拉开序幕。
1906年，阿萨姆茶在肯尼亚被种植成功。
1912年，肯尼亚人引进了斯里兰卡的茶树苗，这个时候肯尼亚已经有了大面积的茶园了。
然而，有着这样“宝地”的肯尼亚人在最初并没有什么福利，因为殖民者是禁止肯尼亚原住民种植茶叶的。
殖民者在这块“风水宝地”上开辟茶园，种植茶树，建立茶叶加工厂，改进茶叶生产技术，将茶叶卖到世界各地，赚了个盆满钵满，肯尼亚人却没有吃到任何“茶叶红利”。
整个非洲茶叶主要是通过拍卖形式来售出的。
而这种形式最早出现在1928年1月18日，是由史密斯的公司率先创造出的，而这也是肯尼亚茶叶成为商品被拍卖的标志。
但是之后肯尼亚茶叶并没有大面积种植，产量也不算高，国际茶叶限制法案和二战是重要原因，但最主要的还是因应该殖民者禁止肯尼亚人接触茶树种植，新生的肯尼亚茶叶市场萎靡不振。
殖民者为肯尼亚带去了茶叶，开启了肯尼亚茶业，但是殖民者的霸权主义也严重制约了肯尼亚茶叶的发展，使得肯尼亚茶叶起步就开启了“困难模式”。
总之，在肯尼亚茶叶贸易的产生中，殖民者确实称得上是“功不可没”了。
二、翻身“茶奴”把歌唱
肯尼亚独立于1963年，之后肯尼亚政府很快就制定了关于茶叶种植与贸易的政策，牢牢抓住机会，推动了肯尼亚茶业的发展。
肯尼亚政府做出了或许最为明智的选择，将国家的工作重心放在扶持茶业上，将国家战略定位为发展茶叶经济……一系列果断干脆的政策实施后，肯尼亚的小茶农事业“迎来春天”。
在独立之前，肯尼亚小茶农生存艰难，出产茶叶不多，只有一家茶叶加工厂。
在独立后，肯尼亚政府设立了KTDA（肯尼亚茶叶发展局），实行“政商合一”的管理体制，花了大力气去研究自己国家的土壤、气候等状况，找出适合种植茶叶的地方。
就在这一年，马拉姆巴茶园在政府的支持下建立，在1966年投入使用。
茶叶发展局无疑是很受重视的，它被赋予了很大的权力，其中就有组织茶叶加工厂的建设，被称为“舵手”，保障了肯尼亚小茶农农业的发展。
曾经被殖民者的“霸权主义”深深伤害过的肯尼亚没有选择限制外资茶园的建立和扩大，反而十分支持其他人来肯尼亚发展茶业，并且用优惠的政策来吸引外国人移民到肯尼亚，使他们对肯尼亚渐渐生出归属感。
肯尼亚发展的最好的就是小茶农茶叶，到1972年的时候，小茶农茶叶种植面积就超过了大种植园的面积，产量也超过了殖民者时期的。
肯尼亚茶叶发展迅速，抓住时机在刚刚独立之际就做了最正确的决策，在短短九年后就扩大茶园面积超过了殖民者时期，翻身“茶奴”把歌唱。
三、出口过万吨，赶超红茶“鼻祖”
2005年，肯尼亚茶叶出口高达34.9吨，成功超过中国和印度，成为世界最大的茶叶出口国。茶叶产售已经成为了这个国家的支柱产业，为全国百万人提供了就业岗位，也为政府挣了不少“外快”。
之后到现在的十几年里，肯尼亚一直牢牢占据世界茶叶出口国的“榜首”，可以说茶叶就是肯尼亚的“命根子”。
众所周知的是非洲很多国家没有很好的经济收入，肯尼亚也不例外。在没有种植茶叶之前肯尼亚的民众生活是很艰苦的，但是在独立后茶业的飞速发展为小茶农们带来了生活的希望。
人生在世，无非追求个衣食住行和精神需求，茶叶给肯尼亚带来了经济的飞速发展，改善了小茶农们的生活条件。
钱包鼓了，粮食丰裕了，路也修平坦了，孩子的教育问题也不用担心了……
整个国家都因着茶叶而散发着蓬勃向上的力量。
后来者居上，肯尼亚茶业开启较中国和印度都是晚上许多的，但是国家重视民众支持万众一心发展茶业，没有固步自封，不断地研发新的产品，改进制茶技术，最终获得成功。
四、三人行，必有我师
这是最坏的时代，也是最好的时代。
中国不再有“万国朝贡”的至高地位，殖民者统治也被推翻，世界多极化发展，每个国家都在世界舞台上散发自己的独特光彩。
纵观肯尼亚发展历程，从开始到现在，几经波折但最终成功跻身世界茶叶大国，总是有我们需要学习的很多地方的。
肯尼亚茶叶品质是没得说的，外形干净完整，茶香馥郁，这都要得力于肯尼亚茶叶发展局设立的茶叶技术部。
技术部有着充裕的研究资金，请了专业的茶叶专家研究茶树树种的改良和土壤的改良。
并且派专人指导茶农生产种植，引进了中国、日本等国家的优良品种。
为了提高产品竞争力，茶叶研究所还专门研发出新的茶树品种——紫茶。
打出自己的品牌，这种茶叶可以抗衰老，预防多种疾病，关键茶汤颜色漂亮，茶香四溢，口感润泽，味道清香。
中国很多农产品在国际上是不受欢迎的，很大一部分原因就是中国农产品很多都是农药残留超标。肯尼亚就在“自然无公害”方面下了大力气，研究产品的抗病虫害能力，全年采摘，杀虫剂是很少使用的。
回顾历史，肯尼亚成为茶叶大国不是一蹴而就的，而是经过了上百年的不懈努力，“后来者居上”不是没有道理的，越是经历过贫穷的人才越懂得财富的珍贵。
曾经世界都向中国购买茶叶，现在中国“茶叶”早已经被替代，这就是固步自封的代价。
当前，国内茶产业一直沉迷于所谓的文化茶和手工茶。
殊不知在未来的竞争中，这种发展方向无异于自杀行为，行业的规范化和产业化才是中国茶叶的未来。
不仅仅是茶叶，甚至有着传统优势的丝绸、中药，乃至瓷器都已经远远落伍于世界一流水准。
这一切，难道不值得我们国人深思吗？
【原标题】非洲茶叶的逆袭：仅百年时间，出口已居世界第一，让中国自愧不如
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