开玩笑？不可能！
相信很多人看了标题的第一反应都是这样的。
中国是茶叶的第一故乡，有4000多年的饮用史。
汉代就有《神农本草经》中写到:“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之”。
唐朝我们出了个“茶圣”陆羽，他还著有《茶经》流传于世，是中国乃至世界现存最早、最完整、最全面介绍茶的第一部专著。
宋朝我们发明了“点茶法”，闻名全世界的日本茶道，也借鉴了“点茶法”。
目前为止中国六大茶类中所有的茶(目前也没有办法统计清楚)的茶名,据不完全统计不止上千种,而市面上常见的茶也有一两百种之多。
虽然世界四大红茶（中国祁门红茶，斯里兰卡锡兰高地红茶，印度阿萨姆红茶、大吉岭红茶）里印度占了俩，但按照品种和产量来说，中国都不至于沦落到要向印度买茶叶吧？
”2019年第三届中国国际茶叶博览会新闻发布会5月6日在浙江杭州举行。第三届中国国际茶叶博览会组委会秘书长、中国农业农村部市场与信息化司司长唐珂透露：中国茶叶种植面积已达290多万公顷，占全球面积的61%左右。茶产量达到261万吨，居世界第一，占全球产量的45%。”
看品种和产量，中国完全没有向印度进口茶叶的必要。
然而，结果可能出乎不少人的意料，2019年，中国共进口茶叶近4.4万吨。其中向印度买了超过1.3万吨茶叶（同比增长28%），花了外汇3124万美元（近2.2亿元人民币）。
要知道，印度红茶是在中国偷来的。鸦片战争时期英国东印度公司委托一个叫罗伯特·福均的英国人，窃取中国茶叶机密。
他的计划很成功，不仅把茶树成功引种到印度，还把茶叶从种植到成品的技术都掌握并成功运用到茶叶贸易中。
作为茶叶大国，还大规模进口印度茶叶，某种程度上，啪啪打脸啊。
中国的红茶是不够好？还是产量少？需要向印度进口？
带着这个问题，我去找了很多个合作过的茶老板喝茶聊天。
总结过后发现，一切问题来源于两个字“认知”。
中国人视茶为“道”，老外视茶为“术”
什么是“道”？
中国茶圈认为，茶叶吸收天地灵气，日月精华，是有“灵性”的。
同样的茶叶，不同的师傅操刀，做出来的口感不一样。甚至同样的师傅，器具，冲泡方法，只因泡茶的人心情，最终也会影响到茶的口感。
这样的认知决定了中国传统的产茶模式以家庭作坊为主，更注重手工作业，并且流传至今还是以纯手工制茶为上品。
拥有纯手工制茶，某种程度上是财富，身份和品位的象征。
什么是“术”？
顾名思义，“术”就是品牌化，标准化，规模化，机械化。
老外也爱喝茶，他们定制出一套严谨的生产模式，还有一堆严格的数据来定义茶叶。
农残，重金属的上限是多少，这含量那含量为几何。他们把这个叫做“有机”。
这样一套标准，把中国绝大多数茶叶都拒之门外。
在中国人的观念里，机械化代表着“暴殄天物”，物以稀为贵，上好的茶叶极少人工干预，产量极少，怎么可能让机械给糟蹋了呢？
在老外的标准里，中国这种属于落后的“刀耕火种”式产茶，注定要改革，不然没办法实品牌化。
不同的认知之下，必会走出不同趋势。
2017年，《人民日报》就注意到了这一现象，指出中国茶叶产业大而不强，缺乏知名品牌。发表了一篇名为《破除“千万家茶企不及一家立顿”窘境》。
目前为止中国近7万家茶企，依然干不过一家叫“立顿”的国外品牌。
还有一家号称茶叶中的“爱马仕”—TWGTEA，据说这个品牌仅仅用了8年时间里就风靡了全世界29个国家。而且诞生这个品牌的国家是新加坡，并不产茶。
这个品牌绝大多数门面都开在高档商圈酒店里，特别高大上，相比之下中国的茶叶店确实显得寒碜了。
中国的茶叶店，大多数是这样的。
或者这样的，这样的差异，主要是审美不同造成。相对想入门喝茶的小白，TWG这种品牌形象可能会更容易被记住。
即使这样，中国100%的茶企茶商依然瞧不上，说就是很差的料做的茶，根本下不去嘴。
在国外品牌强势宣传之下，国内消费者说到茶，第一反应就是“立顿”这样的品牌。相反国内品牌，消费者很迷糊，根本说不出来。只能说出品种，比如：西湖龙井，祁门红茶。
国内茶圈，更倾向于打造“小而美”的模式，形成了封闭的输出模式，小则小，美只属于极少数茶商。
大环境让绝大多数茶商不敢改革，小富即安的观念让他们继续停留在自己的舒适区。
小部分茶企尝试迈出这一步，结果差强人意。
中国地域之广阔，六大茶类下至少一两百个品种，国人对茶口味要求繁多，众口难调，具有很强的地域性。相比老外，几乎都饮用红茶，打造起品牌来，难度超乎我们的想象。
中国茶叶问题，只是中国商业的一个缩影，直接反应的是整个中国的商业问题。
打造强大的民族茶企，道阻且长，我们拭目以待。
茶叶乃是天然的产物，自然与大自然的变换息息相关。大自然环境瞬息万变，不同的气候亦会影响万物的生长与品质。一年也被分为四季，春暖，夏炎，秋凉，冬寒，象征相对的气候变化。
茶树因应不同种类，温湿度和生长环境，亦有各自的采摘周期。每一种微气候也会对茶叶构成不同的香气，滋味及制作工艺亦有采收次数、风味的差异！
春，夏，秋，冬茶是根据采摘时期和季节命名的，春茶，通常是在三月到五月之间采摘；夏茶，通常是在五月到八月之间采摘；秋茶，通常是在八月到十月之间采摘；冬茶，通常是在十月到十一月之间采摘。
以季节划分，春茶为最上品，冬茶在其后，秋茶与冬茶相似但稍逊，最后是夏茶。春茶各方面物质含量丰富，适制为绿茶。夏茶味略苦涩，宜发酵，适制为红茶。秋茶柔和香足，适制为青茶。冬茶香醇清雅，适制为青茶。
PS：各季茶在外表型态与品质特点之差异，主要由气温、雨量、温度、日照等不同气候条件造成的，各茶区地理环境不同，各季茶彼此间也会也会有不同的表现。
春茶是茶树经过休眠期之后第一次萌发的芽叶采制而成的，是一年中产量最丰的茶季。叶片多呈浓绿色肥大而柔软，分别有滋味浓，香气高及农残少的特质。正正因为经过休息，令其得以累积充足的养分与维生素，滋味更加醇厚浓郁。常有「一两春茶一两金」的说法哦。
此外，由于春茶季节气温相对较低，使其芳香物质和茶氨酸含量提高，香高鲜爽。同时经过严寒的洗礼，害虫难以生长，农药使用较少。在春季里，依不同节气采收的茶，也可划分为「明前茶」，「雨前茶」和「谷雨茶」。
春天温度适中，正值回暖，雨量充分，基于此天然优势，春茶亦被评为最上品。由于拥有得天独厚的本质，春茶更适合品尝其最原味，因此多被制成加工最少的绿茶。
干茶：条索紧结，芽叶梗肥壮重实，香气馥郁，偶而夹杂如绿豆般大小之幼果者，乃是春茶特征。
冲泡：冲泡时茶叶下沉较快，香气浓烈持久，滋味醇厚，汤⾊清澈明亮，叶底柔软厚实，正常芽叶多，叶脉细密，叶绿锯齿不明显者。
夏茶采收時期共有两次，第一次在「立夏」（5~6月）左右，第二次在「小暑」至「大暑」（7~8月）间。
另一方面，正因为拥有高含量的茶多酚，在发酵过程中可转换为茶黄素、茶红素和茶褐素。此举能有效地把苦涩味降低，转化成甜香味，滋味香醇。
有见及此，听起来品质稍次的夏茶反而成为了制成发酵类茶的最佳品。大多数较重发酵的茶品都首取夏茶，最受国际欢迎的各类红茶更是其中的表表者。
干茶：条索松散，茶叶轻飘松⼤，嫩梗瘦长，茶果实如念珠大小，芽尖常带茸⽑，香气略带粗老。
冲泡：冲泡时茶叶下沉较慢，香气欠高，味带苦涩，叶底薄而较硬，对开叶(顶芽不明显)相对较多，叶脉较粗，叶缘锯齿明显。
秋茶同样可以采收两次，一次在「立秋」（8~9月），另外一次在「白露」（9~10月）期间。
由于经过前两季的采摘，加上秋茶生长时间较短，因此内部营养物质累积较少，滋味会较春茶淡薄。秋季温度下降，变得适合芳香物质累积，同时干燥的气候，使茶叶内含水份较低。因此秋茶香气得到最大限度的保存，并得到香高韵足的特色。
秋茶与乌龙茶是最为匹配的，乌龙茶重香重韵，正正与秋茶的特性相得益彰。
干茶：叶大小不⼀，叶张轻薄瘦小，香气平和，偶而夹有茶花蕾、花朵。
冲泡：香气不高，滋味淡薄稍涩，对开叶多，叶缘锯齿明显，叶张大小不⼀。
冬茶的采收时间在「立冬」（10~11月）前后，是一年內最后一次的采收期。
冬天气温骤降，茶树开始准备进入休眠期，所以冬茶通常为每年最后一次收成。正所谓「北风起，好茶出」说的即是冬茶！
基于气温降低及日照减少，茶芽生长缓慢，有更多时间吸收养分。芳香物质得以凝聚同时多酚物质受到抑制，香气清扬，苦涩味降低，变得柔顺清甜。
冬茶中亦有「冬片茶」（雪片茶），又被戏称为「冬骗茶」。此名的由来是因为茶树在当天应以进入休眠期，但受到温暖湿润的暖冬影响会以为春天已经到来，开始萌发新芽。此时采摘的就是「冬片茶」，是冬茶中的佳品。
因冬季时，气候环境相对严苛，过度采摘亦会影响茶树的休息，因此其产量极其有限。冬茶香气清雅，滋味亦较为香醇，水色及香味较春茶淡薄，香气细腻少苦涩为其特点。以香为重的乌龙茶亦是其制茶首选。
干茶：茶叶外观颜⾊略呈浅翠绿，毛茶黄片稍多，整体颜⾊较不均匀。
冲泡：香气较偏淡香型，滋味柔顺较春茶淡薄。
茶树犹如人生，随着时间的推移总会经历高低起跌，自身亦会为适应变迁而改变。春天如孩童，生机勃勃，蕴含着无限的精力和营养，因而可成就出品质最佳的茶品。夏天如少年，经过溺宠后，踏入社会，在高压下急速成长适应， 尝尽苦涩；但努力过后，经过发酵亦能感受到甜美的果实。秋天如中年，打拼过后开始减慢步伐，慢慢开始转变，经过人生的洗礼，散发出独特的韵味。冬天如暮年，准备休养生息，历过人生的千锤百炼之后，留下最为纯粹的滋味。
以上就是春夏秋冬茶的差别和有关茶季的小知识。无论是哪个季节产的茶，各自都有优点，也没有定论说哪个茶季所出的茶品最好。不过茶叶是大自然赐予我们的礼物，了解不同季节能够做出什么味道的茶品，因应其特色与茶品的不同去品评茶，才是懂得品茶的人。
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纯料茶和拼配茶的对比一直都是市场上的热门话题。
在茶叶同等优秀的情况下，纯料茶和拼配茶哪个更具有未来越陈越香的潜力，这是茶友们会纠结的问题。
市场上对两个概念的界定有各种各样的讨论，涉及山头、茶园、树形、季节、品种等等，因为现象层面过于繁琐，为了便于讨论，我把概念做一点点抽象。
在茶叶进化论的语境里，拼配是指混合品种的普洱茶，纯料是指单一品种的普洱茶。
（PS：市场上说的单一山头，或者单一茶园的茶，更接近我们说的单一品种的茶。不同山头拼配的茶则更接近于我们说的混合品种的茶。但只是相对而言，因为这样表述是粗糙的，重点是要理解背后的逻辑，比如山头的本质是品种等等概念。）
单一品种还是混合品种决定了茶叶初期的滋味，以及仓储之后的变化。
单一品种（纯料茶）的特点：
因为它整体的内质统一，在初期更容易形成强包裹度。同时品种特征明显，滋味的识别度更高。
混合品种（拼配茶）的特点：
初期的包裹度比起单一品种稍显劣势。品种差异过大的拼配，比如班章拼冰岛，开始茶汤就容易散。
但由于茶叶品种多，后期产生的游离氨基酸种类也更丰富，所以度过漫长的转化期后，喉韵会更好。
| 选择存纯料的关键词：包裹度、生茶
如果喜好更偏向鲜爽，要在初期就开始品饮，我的建议是选择纯料，因为纯料在初期的表现会更好。
在标准工艺下，单一品种的茶（纯料茶），包裹度更具优势。
这里要简单补充一个拼配知识点。
如果是相似品种，比如勐海大叶种之间的拼配，举个例子，班章羽毛茶拼老曼峨苦茶，这类型的拼配融合度相对较好；
但如果是跨品系之间的拼配，融合度会很差，比如勐海大叶种与勐库大叶种拼配，就需要很长时间才能融合。
因为生茶需要等到儿茶素基本消退，新产生的滋味物质才开始占据主体，这时茶叶才开始进入老茶味道的正题，不同品种的融合也才真正开始。
但这个过程可能需要十几二十年的时间。
假如存一个茶，前二十年都不能喝，这种等待是否值得呢？各位可自行衡量。
我个人建议，如果要存生茶，如果同时又愿意喝新茶，想要边存边喝，甚至可能一不小心就喝完，那还是建议存纯料。
| 选择存拼配的关键词：喉韵、熟茶
如果喜好更偏向喉韵，那一段仓储时间后，同品质而言，拼配茶的喉韵肯定比纯料茶要明显。
刚刚说到生茶转化慢，那是因为茶叶转化是依靠微生物，而微生物生长会受到儿茶素的阻碍。但熟茶通过发酵之后，儿茶素大幅降低，所以熟茶转化更快。
拼配的熟茶哪怕初期包裹度受损，但一两年后就能融合，同时转化出更丰富的氨基酸，喉韵会比纯料茶更加明显。
同时因为转化快，也更能感受到普洱茶在转化过程中体现出的复杂、多变的滋味与香气。
这就是拼配茶的魅力，相互激发，1+1>2。
所以，如果你对喉韵有高要求，在对品控有足够把握的前提下，可以多多存拼配熟茶。
只有活性足够的熟茶，才能通过一两年的变化迅速融合在一起。如果活性不足，转换速度也会慢。能表现出更好的喉韵，这肯定是在能有效转化的前提下。
| 纯料的熟茶有什么转化优势？
品种风格。
这里容易有个误会，是不是熟茶只能存拼配才有更好的喉韵？
不是。如果你的原料足够好，我们所说的喉韵好坏只是很好和特别好的区别。
这时就需要加上审美偏好来考量了。
举个例子。你就是想喝易武熟茶存久之后独特的品种味，拼配和不拼配，喉韵也就是90分和100分的区别。但是加入个人风格偏好的考量后，你心中的天平可以在其他风格上加很多分。
要存什么茶，可以在理论上结合自己的需求，做出有效的组合。
文 | 茶叶进化论李扬 编辑｜高雯
