1.老同志的故事
我自1999年参加工作以后，快二十年了，无论在任何单位、任何岗位、任何部门都一直与老同志相处，这应该是与老同志有缘罢。
普洱茶中的老同志，那也是有说不尽的缘分和故事。
自2009年在长沙红星会展中心举办第一届湖南省茶叶博览会以来，我每年都要去参加茶叶博览会，拍摄图片、收集资料、会茶企、找茶友，每次都会看到老同志的展位，每次都回去老同志的展位拍些照片，咨询一些信息，喝几杯老同志茶。也曾有朋友、同学赠送过一些老同志。只是普洱茶很多都价格奇高，老同志茶或者收入茶柜子或者转手送给其他爱茶的朋友，很少去细细品味。
去年夏季，有位做贸易的朋友秦总深夜给我打电话，要请我给他鉴定一批普洱茶，在听了他的叙述之后，我知道是老同志，就跟他说，老同志应该没有人仿冒，只有收藏是否科学、合理。他说，给我一箱大约五六十饼老同志作为报酬，我没有拒绝，约好第二天在芙蓉广场见面。
第二天，我从外地回到长沙，就给他电话，直奔我们约好的地点。他没有像预约的那样带一箱老同志茶，还是手里拿了几块七子饼。我也没有作声，跟他来到茶馆，在包厢坐下来，我接过他手里的茶，都是老同志，有几个不同的品牌。我拿起最上面的一饼，放在鼻前闻了闻，没有茶的清香，也没有老茶的陈香，我就觉得这个茶怪了，揭开纸包装，一闻，不但霉味很重，还有潮味。在仔细看包装纸，纸张非常新，没有时间的痕迹。我大概判断出这茶就是业内常说的新茶老做。我就没有再开茶、泡茶了，还是询问了一些其他的信息，知道他们手里有五六百吨，想找买家处理两三百吨。
2.亲切的老同志
1999年，原勐海茶厂厂长、总工程师邹炳良、卢国龄创立了海湾茶业。2005年，海湾茶业用邹炳良1975年创造的“75普洱茶配方”生产了第一代7548，品牌为加嘉。2006年生产了第二代7548，品牌为加嘉。
2018年11月6日晨，我在新茶网看到老同志的试茶信息，立刻留言：“老同志，一直很喜欢，也一直做喝茶的老同志，希望还是我的老同志。”
我在写完《“杨普号”昔归古树龙珠品鉴报告》、《润元昌“中国好韵”国民熟茶品鉴报告》的时候，曾想休息休息，就看到世嘉牌的老同志已经给我发货，在周三、周四两天紧张的教学中，我收到了2006年老同志7548生茶。这饼茶拿到手里的感觉比其他茶有个非常明显的特点，就是白棉纸上有一些细小的黄色斑点，稍微拨动一下，纸张上的那个点就脆了。另外一个是饼茶的边缘不光滑，有碎茶末存在，在纸包装里摇得想。
3.拆茶、取茶
我周末事情多，每天都很忙，没有时间来品尝“老同志7548”，又怕晚上拍的照片效果不好。准备周末的某个白天来品味这饼“老同志7548”。在周四晚上的一个会议确定，周末去浏阳考察蒸菜，我们这次去的是大围山脚下和张功镇和大围山镇，大围山的山泉水很好，我周六出门时特意把“老同志7548”放进背包里，有机会就准备在大围山脚下泡茶。上午在张功镇一个客家古村路转了一圈，参观了十多栋土夯的房子和一座元代建的黄氏宗祠及传统榨油坊，还采访了几位做蒸菜的农户，时间就到了下午两点多。又急急忙忙赶往大围山镇白沙村，来到一户溪边的农家乐，正好了有从山上下来的山泉水。准备泡茶时，拍摄组的人员也赶到了，只好暂时去看拍摄现场。
晚餐后，我提出泡茶喝，大家都非常赞成，就大家坐在茶台前，等待喝“老同志7548”。
拿出茶饼，面上有红色繁体“云南七子饼茶”六个字，内弧有英文。中间绿色白环圆心有两个白色“加嘉”，稍下点有“7548”四个数字。地脚有红色繁体“中国云南 安宁海湾茶叶有限责任公司 出品”，外弧是英文。
饼底有绿色条码和红色繁体说明书，说明书包括“产品名称”、“净含量”、“标准代码”、“卫生许可证号”、“原料、配料”、“保质期”“生产日期”、“地址”等。
翻转折腾的两三次，就听到纸包装里有响动，知道是茶岁末或者边缘的茶散了。散发出来的清香茶味越来越浓郁，这种陈茶的味道非常的淳厚，有种醉迷的感觉。
拆开棉纸，纸面那些黄色斑点立刻就脆裂了。茶饼已经不再圆润平整，特别是边缘部位，出现了犬牙现象，这种空位不是人为的扳开或者撬开的，还是那种自然疏散、脱落。脱落的部位留下的痕迹就是参差不齐，很多茶芽露出三分之一或者一半的身影。茶饼上的茶芽清晰可见，有部分还可以见到白毫。
从纸包装里拿出茶饼，那脱落的茶芽已经不少，收集起来已经超过了一泡茶的量，就没有再撬茶饼，还是选取脱落的茶芽6克左右用来泡茶。
4. 泡茶、品茶
我们住的这个水上人家农家乐的茶具不齐全，除了普通瓷杯，可以泡茶的工具就只有一个500ML的飘逸杯。我在家里写作，一个人图简单，又想出汤快，来杯均匀的茶，一般采用飘逸杯泡。老板用电茶壶给我烧了一壶山泉水，并且直接以对冲的方式在飘逸杯的茶网里洗了茶。看到他的方式，还是自己亲自动手。
第一泡，距离两寸的高度注水，注满后迅速盖上盖子。茶出汤的颜色快，颜色有一个上升的过程，速度也快，但是都可以用肉眼能够观察到。但是颜色上升到橙黄色，就慢慢停下来。让他浸泡五秒，颜色上升到橙红色，没有红润的感觉，颜色不再上升，立刻出汤。分配成8小杯，第一口，酸味较重，有轻微的恶味。第二口、第三口接着是涩味带珈，嘴唇有鲁的感觉，慢慢出现涩感。
第二泡，距离五寸续水。茶叶不翻腾，在水满之后浮起，茶叶叶片较小，完整叶片不多，带浅绿色、浅黄色。茶汤没有颜色上升的过程，颜色为橙黄色，不再加深。4秒出汤，在玻璃杯和瓷杯的颜色没有变化。酸味已经很淡，只有一点点，恶味全无。涩味稍明显，还有点鲁。生津明显。
第三泡，距离五寸续水。茶叶不翻腾，随水飘起，水满悬浮。茶汤橙黄色，4秒出汤，在玻璃杯和瓷杯的颜色没有变化。酸味已尽，涩味不明显，稍鲁。生津明显，出现轻微回甘，能感觉到水的轻微甜度。
第四泡，距离五寸续水。茶叶随继水飘起，水满悬浮杯中，缓慢下沉。茶汤橙黄色，比第二泡稍淡，特别在瓷杯体现较明显。4秒出汤。酸味全无，涩味已尽，无鲁。生津明显，出现中度回甘，感觉到水是甜的。
第五泡之后，茶汤浅橙色，后面的颜色不减。4秒出汤即可。无酸无涩无鲁。生津强烈，回甘好，觉得越喝越甜，越喝越想喝，越喝越好喝。冲泡喝到15泡，味道依然。因为还要开会，就没有继续。还可以冲泡两三次，也可以煮一次到两次。
5.总结
此茶冲泡的前两泡，普洱茶爱好者可以不喝，品茶者非喝不可。茶汤质感饱满、珠圆玉润、韵爽汤滑。细细品味，滋味交迭，浓淡分明，富有层次感和对比性。越喝越好喝，越喝越上瘾，应告诫茶客每天只喝一泡为宜，否则会浸染入茶思之中。（2018.11.18-19）
作者：方八另，笔名巴陵，《寻茶中国》、《寻茶问道》、《寻茶笔记》、《黑茶军团的崛起》、《新化之茶》作者，中国作家协会会员、湖南省作家协会会员。
来源：新茶网
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“越陈越香”是普洱茶的核心价值，这是我们反复强调的。而这些年，在普洱茶的消费者中， 对这个理念也已经形成了共识，尽管在如何实现越陈越香的路径上，仍有一些争议，但是，“越陈越香”这个终极目标却已经深入人心了。
在普洱茶的消费者面前，总摆着两个需求”:一个是消费品饮的需求，一个是存茶，或者说是收藏投资的需求， 这两个需求相互关联，但偶尔也会有一定的冲突，比如，能够满足当下品饮需求的情况下，未必能满足存茶的需求，也就是本刊曾经呼吁过的：“不是所有普洱茶都能 越陈越香”。
我们相信，消费者需要的普洱茶， 一定是能够越陈越香，或者已经走上越陈越香的道路上的茶。因此，在如何实现越陈越香的路径上，很多普洱茶行业的从业者、 爱好者、专家等，都在自己的领域范围和经验基础上展开了各种形式的研究，产生了一些阶段性的成果。虽然有些有交集， 有些却有分歧，但只要目标是一样的，未必不能殊途同归;而就算分道扬镳，也可 以为后人提供试错的经验。人类历史不就是在这样的否定之否定中不断前行的吗?
越陈越香，要最大限度地保持茶叶里的微生物和酶的种类、数量，以及它的营养源。
每年春茶季去易武，总会去拜访一下常住田坝村的何作如先生。10年前，何先生卖掉了自己经营大半生的企业，选择旅居在古六大茶山的中心：易武。他在茶园边，用茶农的地修建了一幢颇具法式建筑风格的房子，装修也非常有品位，成为田坝村的标志性建筑。
茶农住二楼，他住楼上，一楼是茶室和餐厅，他和茶农一起喝茶、吃饭、打麻将，就像一家人一样，他还教茶农怎样过上品质生活。
下午三点，何先生和大家开启了一天的茶生活，我们到的时候，他正在指导茶师泡茶，泡的是他去年做的“何是普洱”。 只见茶盘上放着几个硕大的公道杯，茶师从紫砂壶中出了几泡茶后，待公道杯中的茶汤到大概3/4的时候，便高高举起公道杯，将茶汤倒入另一个空的公道杯中， 这样反复来回倒几次后，方才正式出汤。 才做一年的新茶，已经呈现出泛红的汤色来，何先生要求我们一口喝下一大杯茶，感受茶气在体内的游走，此时的茶，完全没有苦涩味，体现出醇和温润的感觉。而这样在公道杯中反复倒茶，何先生解释为是增加茶汤的氧化程度，让滋味更醇和。这也是何先生发明的新茶冲泡法。
何作如是著名的普洱老茶收藏家， 业内很多人第一次接触真正的普洱老茶，都来自何作如先生的分享，而他自创的老茶冲泡法，也影响很多至今在茶界有一定影响力的茶人。喝过无数老茶的何作如先生，从2011年开始，便一直努力寻找普洱茶的传统工艺，因为他 认为号级茶、印级茶、七子饼茶在越陈越香的路径上差异很大，甚至是跳跃式的割裂状态，谈不上传承有序，陈化结果也是形同陌路。在对普洱茶历史发挖掘中，他发现1939年，云南中茶公司成立，云南茶叶进入工业化时代以后，普洱茶的传统工艺便已经失传了。
比如，号级茶“云南同庆号”的内飞上，就明确写着：“本庄向在云南，久历百年，字号所制普洱，督办易武正山阳春细嫩白尖，叶色金黄而厚水，味红浓而芬香，出自天然，今加内票，以明真伪。云南同庆老号启。”其中“叶色金黄而厚水，味红浓而芬香”,意味着号级茶在刚出品的时候就已经是“红汤”了。那时候还没有仓储的概念，普洱茶的后发酵大多是在茶马古道的马背上完成的。
理工科出身的何作如先生，试图用科学的方法，来解释并恢复传统工艺，他通过大量的社会调查，以及与中国科学院微生物研究所的专家合作，通过科学的数据分析，从微生物的角度来研究普洱茶越陈越香的陈化路径。他目前得出的结论是：普洱茶要最大限度地保持茶叶里的微生物和酶的种类、数量，以 及它的营养源，才有利于后发酵。
茶足饭饱之后，何先生按例去村子里散散步，村民们都认识他，见到每一 个村民他都主动和对方热情打招呼，他几乎已经将自己融入茶山的日常中。散完步，何先生带我们参观了他设在田坝的初制所之一，目前何先生在易武已经设立了十几个合作初制所，全部按照他的方式制茶。
春茶季每到夜幕降临的时候，是初制所最忙碌的时候，白天采下的茶叶， 经过一定时间的摊放走水，就要马上进行杀青了。而何作如先生的初制所，鲜叶在杀青前，还有一道工序，便是分拣，必须将芽尖(新梢嫩叶)和二梭(老叶和梗)分拣开了，区别杀青，而在毛茶制成之后再次按一定比 例和季节拼配、匀堆。
初制过程何先生要求“轻炒适揉”,也就是相对主流普洱茶工艺，杀青时间相对缩短，温度减低，揉捻程度也减轻。茶叶锅炒保持叶面温度在 50~55℃之间，锅温大概在240℃~280℃,炒制 时间在8~12分钟，遵循茶山看天做茶、看茶做茶的原则。这些都是为了最大限度保证茶叶中微生物酶的种类和数量。
现在普洱茶界都以春茶为贵，有些企业甚至标榜自己只做春茶，夏茶和秋茶的价格也是远低于春茶的。但是，何先生在无数次品饮百年号级茶的时候，都能从茶叶中发现谷壳，这一定是当年老祖宗在炒茶、晒茶的过程中混入的谷壳，稻谷是秋天收割的，证明茶叶中有秋茶的成分。而经过科学检测发现，即使同一片茶园，不同的季节，茶叶上的微生物和酶的数量和种类分布也是不一样的，而三季的拼配，也是为了最大限度保证茶叶中微生物和酶的种类和数量。
所以，每年的“何是普洱”一般都是冬季才出品，而且遵循号级茶的包装方式，不使用棉纸包裹， 7片裸饼叠在一起，直接用笋壳包装，这样能够为普洱茶制造一个相对密闭而畅通，不被棉纸阻隔的后发酵空间。
用这样方式制成的普洱茶，新茶阶段已经能出 “红汤”,而且不苦涩、不刺激肠胃、不影响睡眠，不仅适合现喝，而且存放几年便能实现快速转化。 据说，现在“何是普洱”在高端茶圈中很受追捧，新茶在拍卖会上就能拍到数万元一桶。
其实，何作如这样特立独行的制茶方法在业界也有不少争议，不过他对自己所坚持的东西非常自信，因为他是触摸过普洱茶天花板的，所以他说他现在也懒得去争辩了，大有一种“走自己的路，让别人说去吧”的霸气。但是，“何是普洱”能否真 的达到号级茶的陈化路径，也许只能留待时间去检验了。
能够越陈越香的茶，一定是有厚度的茶
2019年，99易昌号诞生20周年，当年生产99易昌号的企业：昌泰茶行(今昌泰茶业集团)推出了99易昌的复刻版，按照当年的极品、精品、 正品、篆体、宋体的配方，用2019年的原料复刻一套茶。而在同年，云南普 洱茶厂有限公司也出品了一款“九九归 易”,同样是作为致敬99易昌号的产品。因为云南普洱茶厂有限公司的董事长太俊林先生，是当年99易昌号的定制者，是他提出原料产地要求(易武), 向昌泰茶行定制这一批茶，并大部分卖到了香港。
太俊林回忆道，当年香港茶商习惯了勐海茶厂7542的浓烈，普遍认为99易昌太淡，很不看好。可谁知，经过20年的时光雕琢，99易昌已经转化 出独特而迷人的滋味口感来，成为普洱中期茶中的翘楚，甚至逐步迈进了老茶 行列。太俊林说，从他学茶伊始，便接 触到了宋聘号，那时宋聘便在他心中埋 下了一道光，那才是普洱茶应该有的样子，所以，他追寻着宋聘的足迹，从宋聘的故乡易武开始，以传统制茶工艺， 制成99易昌号。
从20世纪90年代进入云南省茶叶公司的太俊林，长年接触香港茶商， 从他接触普洱茶开始，就知道普洱茶到了香港，都是要经过一定时间的仓储陈化后才会上市销售的，生茶要从黄绿色的茶汤变成橙红色，才会有人喝的。所以，他根深蒂固的意识中，可以被消费 的普洱茶必须是经过仓储陈化后，汤色转红，茶性由寒转暖的茶。就在2020年1月19日，“九九归易”被正式封仓窖藏，宣称三年后再见。就是要向消费者呈现经过专业窖藏后，越陈越香的普洱茶。
多年的做茶经验，以及对大量的老茶、中期的样本研究，太俊林得出的结论是：并不是所有的普洱茶都能够走上“越陈越香”的正道，如果因为原料、工艺、仓储任何一个环节出了问题，都会人为破坏促成普洱茶微生物发酵的各种因子，致使普洱茶很可能不能走向“越陈越香”,而是一条“氧化红变”的“不归路”,沿着这条路走下去，不管是几年，还是几十年，都得不到我们期望中的陈年普洱茶，而仅仅是一种汤色变红，口味变淡的“过期红茶”。
如何在万千茶品中选择出在未来能够越陈越香，能够“上道”的好茶，也是很多普洱茶消费者需要面对的问题，不管是家庭存茶，还是专业存茶，每一个消费者都不希望在经过了长时间的等待与期望之后，自己存的普洱茶最后是令人失望的结果。太俊林的鉴茶标准是把“厚度”放在了第一位，厚度”指向的是茶吐内含物质丰富、工艺正确，在初“厚制阶段没有使用“前发酵”工艺，消耗掉茶叶后发酵的底物。也就是我们俗称的“茶底好”
如何来鉴别普洱茶是否有“厚度”,太俊林介绍，按照香港老茶人的审评方法， 一只200ml 的盖碗，投一钱茶(约3.75克),泡5分钟为“一个水”,下一个5分钟为“二个水”以此类推。看茶叶到第几个水之后出现水味，如果水味出现得越早，就证明茶越薄。假如一款茶泡了三个水，在第四个水、五个水之后，茶味还是盖过水味，说明这款茶符合“厚”的标准，是一款有陈化潜力，在未来有可能“上道”的茶。但是，是否能够真正走上越陈越香的正确路径，还受仓储环境和时间的影响。
基于此，太俊林还研制出一套“六维品鉴法” (详情见本刊2019年9月刊)通过六个维度的感官审评，来判断一款普洱茶是否已经走上了越陈越香的正道，以及他正处在后发酵历程的哪个阶段。让消费者能够用最简单的方式来判断一款茶的价值和未来发展趋势。对于消费者来说，市场不仅需要提供有陈化价值的普洱茶产品，还需要提供帮助消费者判断普洱茶陈化价值的简单方法。
原文刊载《普洱》杂志
2020年6月刊
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从清末的号级茶时代算起，普洱茶行业已经历经了近百年的沧海桑田，而有人的地方就有江湖，现在各地的普洱茶行业百花齐放，已经形成了独特的地域特色。
比如香港的放仓、芳村的炒作，和云南的新茶资源等等，如果按照武侠小说里的门派分类的话，国内目前的派系主要能分为以下几类。
武林正统-云南新茶派
业内地位：
普洱存量：
这一门派的代表人物，当然就是以昆明为首的云南茶厂和茶商，说来可笑，云南新茶派坐拥普洱茶源头，本应是当之无愧的“武林盟主”，但可惜主要产出的都是新茶，老茶的存量很少。
按理说没有老茶资源就算了，专心发展新茶就好，但云南对新茶有很强的执念，甚至到了走火入魔的地步，有一些茶友就是这种说法的忠实拥护者，他们认为昆明仓里陈化出普洱茶，才是最好喝的。
这就要说到云南的气候特征了，昆明气候多变，亚热带季风气候、热带季风气候和高原山地气候都有分布，垂直差异和地域差异性明显。
而昆明年均气温14.5℃，素有春城的美称，全年多晴天，昼夜温差也比较大，湿度条件比北京等北方地区好，但又比东莞等南方地区稍差。因此昆明仓的普洱茶转化速度要慢一些。
昆明气候相对干燥，空气湿度低，各种条件还是很适合普洱茶的转化发酵的，与东莞仓的多管齐下不同，昆明仓陈化时主要是以酶促反应为主，相对纯粹一些。
只看汤色转化这一项，昆明仓陈放三年，和东莞仓陈放一年大致相当，但慢工出细活，昆明仓出来的普洱茶，香气和滋味的表现，要比东莞仓略胜一筹。
总之，虽然由于地域原因，昆明仓和东莞仓的茶质稍有差异，但只要是正规干仓陈放出的茶，都是可以放心品饮的，完全没必要争出个你死我活。
武林盟主-东莞收藏派
业内地位：
普洱存量：
东莞是普洱茶干仓的先驱，素有藏茶之都的称号。以东莞为首的珠三角城市群里，有着为数众多的普洱藏家，他们组成了民间藏茶的中流砥柱。
这些藏家多为民营企业家，抓住了改革开放的时代红利，有着自己的固定资产，因此存茶对他们来说，只是一项投资，甚至只是一个爱好。
正因为这个特点，东莞收藏派不参与炒作，不过度囤积，可以说是普洱茶行业的中坚力量，不过虽然藏量很大，但由于民间销售渠道和仓储体系不完善，目前还有很大的进步空间。
某家庭仓，价值在千万左右
只看民间力量，东莞远远不如其他几个门派，但东莞的大型普洱茶仓，在专业性和藏茶量方面绝对是国内龙头，像天得茶业、双陈普洱、昌兴存茶等都是业内巨头。
到了专业仓储陈放这个层次，没有海量的资金支持，简直寸步难行。想建立一条完整的产业链，需要先从新茶做起，积累茶品的陈年阶段就需要十年之久，再加上不断循环的入仓和出仓。
如果东莞整个陈化行业，每年需要投入一百个亿资金来维持运转的话，那至今已经有千亿级的体量，再加上部分收进来前就在陈化的老茶，东莞的陈化产业市值高达几千亿元!
某大型茶仓
退隐江湖-香港放仓派
业内地位：
普洱存量：
这是一个历史悠久的“门派”，门内的代表人物是香港的老茶商，大陆最早的普洱热，就出自这些人之手。
由于抓住了早期的时代福利，香港老茶商买入时普洱茶价格极其低廉，而且品质普遍还不错。
因此普洱茶在他们眼里，就是一项轻资产的长线投资，绝不轻易出手。
俗话说姜还是老的辣，这帮老茶商纵横普洱茶界几十年，经验无比丰富，各种暴涨狂跌都司空见惯，不会被一时的利益蒙蔽双眼。
像06年疯狂的普洱茶市场，这些人觉得违背了市场规律，几乎都没有参与，事实证明果然是对的，从疯狂过后的市场崩盘，再到现在普洱老茶的水涨船高，他们一直在冷眼旁观。
此外，港仓在业内的名声可谓是毁誉参半，说它名声好吧，港仓中的确有一部分是危害极大，人人喊打的湿仓茶。
说他名声差吧，港仓可是普洱熟茶的起源，现在东莞的专业仓储，就是当年港仓的前身，其他几个门派见了他，都要称一声前辈。
总之，香港放仓派的名声与地位，我们需要客观看待，对于他为早期仓储探索的功劳，我们需要大力赞扬;
对于从他这里流出的湿仓普洱茶，我们也要坚决抵制。
急功近利-芳村炒作派
业内地位：
普洱存量：
如果是香港放仓派是放长线钓大鱼，处于半隐退状态，那广州芳村的茶商们就是另外一个极端，05年普洱热潮，07年普洱之殇，以及现在大大小小的普洱茶交易，背后都有他们活跃的身影。
芳村茶商是“击鼓传花”的专家，他们坐拥海量的销售渠道和茶类资讯，非常热衷于短线的投机，擅长买进卖出，能在短时间内把茶炒到高价后再频繁换手，以此牟利。
轻消耗和重炒作，是芳村茶商最鲜明的特点，他们非常依赖茶叶集散市场的货源，触碰不到普洱茶行业上游的产地。
一旦上游某个环节出错，资金链就会断裂，导致血本不归，像07年普洱之殇中，就属他们赚得最多，也属他们赔得最惨。
清北书院-北京理论派
业内地位：
普洱存量：
如今普洱茶知识体系的建立与完善，绝对离不开以几大高校为主的北京理论派支持，很多普洱茶的专业论文和前沿技术，都离不开北京的身影。
回首看近些年普洱界的各种大事件：05年”马帮茶道·瑞贡京城“的终点就是北京，07年普洱茶之殇后，北京参与了普洱界秩序的重新规划。
17年闹得沸沸扬扬的“普洱茶黄曲霉菌超标”事件，北京的国家级高校和专业实验室，也用检测结果，为澄清谣言贡献了一份力量。
但北京理论派距云南的新茶，和广东的老茶都很远，因此相对来说，没有其他门派那么深的实践功力，对行业新鲜信息的把握比较落后，对茶性水路等品鉴知识的理解也比较弱。
世外桃源-海外回流派
业内地位：
普洱存量：
近些年来随着普洱茶界的兴起，除了中原这些门派之外，还有一个不可忽视的力量，
那就是地处东南亚的马来西亚、新加坡等地仓储的海外回流派。
其中马来西亚的普洱茶市场势头正盛，已经是除了国内之外的第二大消费市场了，
不过比较特殊的一点是，马来西亚的普洱茶都来自于国内，而陈化在当地。
大马仓的转化环境，真可以说是得天独厚了。马来西亚地处赤道低压带，虽然是热带雨林气候，但空气对流非常旺盛，昼夜温差较大。
将这些地理名词套用在普洱茶仓储上，那就是温湿度都非常适合陈化，而且最妙的是，得益于旺盛的空气对流，通风条件也特别好，可以说大马仓的陈化条件兼具了昆明仓和东莞仓的优点，未来发展不可限量!
一个地区的地域文化，本应由当地人来发扬光大，唯独云南的普洱茶文化，由于特殊的历史原因，可以说是“吃着百家饭长大”的。
既然有着如此深厚的历史渊源，那就应该利用好普洱茶文化的包容性与开放性，
不管是那个门派，都应该放下无谓的偏见和敌意，共同拥抱普洱茶的美好未来!
