喝茶多年，耳濡目染，对醒茶一词自然不会陌生，但从来没把醒茶当会事儿，至于实际意义上的醒茶，理解也浮浅得很，原在情理之中。
茶龄虽长，但真正入道并不长久，初喜绿茶，后喜黄茶、青茶，爱上普洱、六堡黑茶，是近两年的事。绿茶、青茶，乃至于黄茶，用不着醒，尤其是绿茶，全在一个鲜字。到底存在不存在或者说用不用醒，喝绿茶年道虽长，还真不知道，起码我还没有上升到那个层面。普洱茶需醒茶，我是听过的，但如何醒，醒到哪种程度，真的不甚了了。因为我自起就不知道普洱茶睡着没有，自然就谈不上醒了。
其根源，大概还是入门迟，层次低，离茶人还甚远，所谓的别茶人是自封的，半瓶子不满便摇晃起来，外行的人看见，以为我算个茶人了，略知一二，便以为我全知道了，茶文化渊博得很，时间一长，经不住表扬，我自己都飘然起来。说到普洱茶饼，偶尔也捎带到醒茶，说的头头是道，仿佛真懂似的，焉然以别茶人自居。其实，并未醒过茶。
没醒过茶，自然不是我的错，是无茶可醒。爱归爱，万事有个度，就是爱茶亦然。最初的茶饼是做广告抵顶的，量极小，且全是熟普，店家所给多事存放不住的绿茶。喝的接不住时，我才买几块方砖，或三两个金瓜，等茶喝，哪里顾得上醒呢，说实话，也没有那个需求和必要，猪八戒吃人参果，囫囵吞枣地咽下了，还不知是何滋味呢。况且，是手边有什么茶喝什么，红黄花绿，不断档就知足了，那敢挑剔。喝茶，本身就是件奢侈的事，不要说琴棋书画诗酒茶的茶，就是柴米油盐酱醋茶的茶，能不断顿，也不是件容易的事。天长日久，喝茶也会喝穷的。连鲁迅先生都说：有好茶喝，会喝好茶，是一种清福。像我辈中人，有茶喝就是哪辈修来的福气了。
倘若说，过去是偷得浮生半日闲，坐下来喝壶茶，来不及回味，就忙事去了。近几年完全清闲下来，喝茶也日渐讲究起来。尤其是最近两年，爱上普洱茶，先是熟普，之后生普，到现在天寒时即便喝壶红茶，也是滇红，且是清一色的古树普洱茶，其它茶类，譬如绿茶、青茶、黄茶，几乎不动心了，除非是上好的龙井或金骏眉，偶尔品一回。喝普洱古树茶时，不是没有遇见需醒的茶，而是意识不强，疑疑惑惑，来不及醒早喝完了。有时无意中存放几天，自然醒了，并无感觉。
有时，就去云古号茶店蹭茶喝，那里有好茶，多是伯雅父子从云南茶区寻来的，老茶自不必说，多是真正意义上的私房茶，但量少，珍藏几饼轻易舍不得喝，近年寻来的，量大一些，陈化不足，或沉睡未醒，不同时段不同人泡出的茶就不尽相同，有时是同一种散茶、同一饼茶，这就有些邪门，回味良久，疑心是做茶的手法或泡茶的手法，却没有想到醒茶上面。有回泡冰岛，从饼上撬下一块，第二泡还有焦糊味，苦涩感，少了平日冰糖一样的回甘，连她自己都疑惑了，按理是同一饼上的茶，怎么会出现炒不匀的现象?以为量大了，重泡时用天枰称，泡后依然如故。她深感抱歉，送我两泡，说等我回家慢慢泡着喝。几天后，我泡了一泡下午茶，是地道的冰岛味，很醇，喉咙间满是回甘的冰糖味，马上就找见了从前的感觉。和她说，她瞪大眼，若有所悟：哦，是不是和我心浮气躁有关?终无答案。还有回喝帮骂，她又赠我两泡，但无论当时在店里喝，还是回家品，淡而无味，和过去喝过的花香四溢的帮骂坨茶天壤之别，尽管她说和过去尝过的是同一年份的，总共三坨。但我疑心，那是另外的坨茶，或者是假的。根本没有想到醒茶上面，也没有体会到醒茶的作用有那么大。
直到有一天，讶然后，才恍然大悟。和素女会榕榕购了一套四君子茶，顺便赠我一饼老白茶。老白茶就是我喝过的月光白，又叫月光美人，只产于云南澜沧江边的临沧地区，和我们常说的产于福建的白茶是两回事。品过两泡后，感觉和我喝过的月光白还是有区别的，我喝过的月光白是散茶，一叶绿一叶白，殊为难得，可遇而不可求，尤其是口感差异明显，一个清香细腻，一个花香馥郁，初入口有上好红茶的味道，但很快就散成生普的味道，最后是比冰岛还要烈的甘甜。汤色的差异尤为明显，前一种是琥珀色，清明透亮，后者事酒红色，光亮厚重，入口更绵更醇。这味道事我喜欢的，特别是近几年，我愈来愈喜欢重口味。喝老白茶时，我不由地想到帮骂坨茶，其玫瑰混合香气，在我喝过的普洱茶中恐怕只有老白茶可与其媲美。我给榕榕微信留言，速发一提老白茶来。没多久，一个茶饼过半，剩下的整个给了我女儿，她也很喜欢这款茶的香气口感。停了两天，我又想老白茶了，就剪开刚到的那提，抽出一饼，撬了块就泡，汤虽浓，却没有上一饼的香气，也没有那种凝脂般的口感。我感到不可思议，虽然我信任榕榕居缘茶的茶品，还事忍不住发了微信，提出了我的质疑。榕榕错会了我的意，有些不高兴，但还是最大限度地容忍着，说您若不喜欢，可寄回来。她到底是个真正的茶人，很快就明白了我的心境，回复说，可能是泡茶时的天气或心情等等影响了茶气，之后忽儿问，您泡前醒茶了吗?天，她大概真把我当别茶人了，以为醒茶在我是深知而必须的。我老实承认，没有醒，直接撬了一块就泡。她笑了，说压饼后的茶，包起，存放在库房里，早睡着了。存放了多半年，分明还在熟睡，猛一泡，犹沉睡梦中，怎么会有香气呢?我若有所悟，但还是将信将疑，把剩下的饼子放在通风明亮的地方，自然地醒着。几天后再试，已有了茶香气，口感也绵柔了许多。果然是茶饼昏睡未醒的缘故。就是现在，恐怕还未全醒，睡眼朦胧。我泡时，接开壶盖，不敢焖，让茶香苏醒着。
从密封的茶提里取出一个饼，我端详着，色泽有些暗，再一闻，几乎没有香味。我想起，上回所赠的老白茶饼，撬时就香气袭人，茶块光亮充满生气。看来睡着一说并非空穴来风，醒茶的确是必须的。其实，也不是没有一些概念，每次冲泡都要洗茶，自然不全事洗涤尘土，很大程度上就是为了醒茶，只有完全清醒了的茶，才会在水中自然游动，将本身的体香等发挥的淋漓尽致。从来佳茗似佳人，美人是睡出来的，所以有睡美人一说，慵懒的睡态固然美，但最美的时候恐怕还是最清醒时，生命的机能蓬勃到极致，才光艳动人。
我想起老舍出仿苏联时随身带着绿茶冲泡，茶叶在杯里愈来愈舒展，鲜活起来，亦如春天的嫩叶，绿意盎然，娇艳欲滴。俄罗斯朋友看后，很惊讶东方中华茶的神奇，惊叹为中华魔法。绿茶尚且如此，普洱茶饼更不用说，是完全睡着了，沉睡未醒。
我上网一搜，除了储茶罐，果然还有醒茶罐。榕榕赠的那饼老白茶，放在外边久了，自然地苏醒过来，云古号高老板送我的两泡茶，撬开后裸露在空气里，我隔几天喝，也已苏醒。倘若在专门的醒茶罐里醒一醒，我想效果更佳。醒茶罐市场虽不像储茶罐那样混乱，但也事鱼龙混杂。我选择了一款价位品质较高的店，购了一款叫“静心养神”的手工紫沙罐，来醒茶，怕罐不好，起不到醒茶的作用。
将半醒的老白茶饼撬成小块，小心地装进罐里，盖上盖子，放在茶桌边，慢慢醒着。几天后再尝，已恢复了第一次品饮时的香气，我兴奋地告诉榕榕：醒了，全醒了。榕榕也非常开心，说，茶如女人，有时是很娇气的，得精心呵护，才会美丽娇艳。兴奋之余，意有未尽，我泡了一壶老白茶，或者叫月光美人，一边品，一边吟了首诗：
煮水泡新茗，莲壶白月光。
入喉无苦涩，扑面尽芬芳。
香气氤氲袅，甘琼凝伫长。
感君分享意，遥夜梦金汤。
【摘自2016年第2期《吃茶去》杂志;作者：静子(山西大同)，系山西省作协会员，著有散文集《乡村拾遗》《镶嵌在记忆深处》】
2022年卡塔尔世界杯16强队伍已产生14个，小组赛可谓冷门不断，阿根廷队第一轮对阵沙特阿拉伯队，爆出世界杯举办以来的最大冷门，紧接着日本队战胜德国队上演相同剧本。今天凌晨西日本队再次以2：1比分战胜西班牙队，同时“送走”了德国队，接下来还会有什么令人大跌眼镜的结果产生呢?
看了一段时间的球，也别忘了养生，今天来推荐一款非常养生的茶，因为梅西、苏亚雷斯等南美球员平时都很喜欢喝，它的知名度也大大提高。
近日，一段球迷向当地人推销马黛茶的视频在社交媒体上流传，画面显示，阿根廷球迷在世界杯赛场看台上热情推销马黛茶，只见卡塔尔球迷喝过后竖起大拇指表示很赞。
我们熟悉的盼盼食品，也为阿根廷真爱粉量身定制了一款世界杯美食——穿着蓝白配色的“球衣”的阿根廷马黛茶限定口味的麦香鸡味块，让球迷看着球吃着嘎嘣脆，就能潘帕斯雄鹰的家乡风味。
梅西每日不离手的马黛茶，与超燃热血的足球一起构成了阿根廷最耀眼的文化名片。其实它原产于南美地区，南美人称其为“仙草”，认为是“上帝赐予的神秘礼物”，更被阿根廷誉为“国宝”、“国茶”。
马黛茶是阿根廷的一道独特风景。一踏入阿根廷国土，你的眼球毫无选择地被这道风景抓住。在布宜诺斯艾利斯的“7-9大道"上，一些中老年人，或手端马黛茶壶，胳膊夹着小暖瓶，沐着和煦的阳光晃荡;或坐在绿茵茵的草坪上，把特制的茶壶端到胸前，一根亮晶晶的铜制吸管含在嘴中，眯着双眼，象被暖风熏醉了。
“7-9大道“地位相当于北京长安街，以阿根廷的独立日命名。号称世界最宽的街道，达140米，主路各8车道，辅路各5车道，主辅路间是宽阔的草坪和树林，就象一个个街心花园，市民在此休憇，闹中取静。想必饮马黛茶就是最好的休憩。
接着又发现，许多街头和公园，也常见这道风景，就连开中巴的司机，也不时地腾出一只手，从容地端起放在驾驶位旁的小葫芦一样的茶壶，吸吮几口。乍一看，以为吸烟袋，其实却是阿根廷的"国饮"——马黛茶。
马黛茶谓何物?游客到阿根廷，问的最多的是探戈舞和马黛茶。马黛树原是一种南美洲特产的灌木，土著印第安人一千多年前就开始嚼其叶，接着又将树叶碾碎沏水泡饮，据说最早发现能遏制饥饿和消除疲劳，被视为"仙草"和"神茶"。
西班牙殖民者也受其感染，特别是以游牧为生的高乔人更为嗜好，十七世纪末开始大面积种植，遂成为阿根廷、乌拉圭、巴拉圭和巴西南部地区居民日常主要饮料。
阿根廷人民是世界上牛羊肉为主食几乎不食用蔬菜的民族，但其血液品质是世界公认的优异，心脑血管发病率最低，肥胖人群比例极低，那里罕见中风、糖尿病等疾病。为什么?原来与人们习惯性饮用马黛茶有关。
其含有多达196种活性营养物质，比中国绿茶所含的144种活性物资还多了52种!包括12种维生素，11种多酚类物质，以及多种人体所需的氨基酸与不饱和脂肪酸，长期饮用可改善人体内环境，提升血液品质，全面保持机体营养平衡，是人类迄今为止发现的营养保健功效最全面的单科植物。这也许便是它得以长期并广泛流传的原因吧。
马黛树最适合生长在高温高湿的环境，所以产区局限于南纬18度到30度之间的上述几个国家。至于马黛茶的制作方法。如同我们制作绿茶:晒叶(含梗)、焙炒、粉碎，大都制成袋泡茶。
马黛茶还是一种生活。它是阿根廷最普遍的饮料，其消费量仅次于水。是名符其实的"国饮“。所以不仅仅是一道风景，而是渗透到生活各个领域。
在布宜诺斯艾利斯的福清会馆，福建老乡们当然日常还是喝着乌龙茶，但茶室里也少不了马黛茶。因为阿根廷人居家、外出、社交都离不开马黛茶。无论平民还是大亨，都难舍这似乎跟不上现代生活的“土气“习俗，视马黛茶为生活重要组成部分，并以饮马黛茶为荣耀。
每逢足球大赛，连运动员都带上马黛茶的一套行头，更不用说观众了，全场上下马黛茶壶争奇斗巧，也是一道亮丽凤景线。连球王马拉多纳每次入场前都要喝上一壶马黛茶。
据说拉丁美洲英雄切-格瓦拉投身古巴革命后，1960年访问中国，毛泽东主席会见他时以茶招待。这位阿根廷马黛茶种植庄园世家的孩子，喝了中国茶后情不自禁赞叹:“多香的茶啊，真像阿根廷的马黛茶!"毛主席听了这可爱孩子如此赞美，差点乐喷了茶。
如果你去阿根廷旅行，一定有机会看到当地导游手握马黛茶和你热情洋溢地解说当地风情，并会邀请你欣赏精致的茶壶并尝一尝。曾经有幸品过，感觉草味较浓，又略带一些苦味，没闻出有什么香气。待客喝茶，这也是阿根廷人的礼俗，是尊重客人的一种表示，却之可有不恭之意。
马黛茶更是一种文化。阿根廷是个爱过节的国家，各种节日名目繁多，除了政治节日和西方传统的社会节日外，还有一大堆与土地相亲的节日，什么玉米节、烟草节、鲜花节、苹果节、葡萄节等等，起码10多个，所以阿根廷人刚过完一个节日，马上就要准备过下一个节日。
作为国饮的马黛茶，自然有个全国性的节日。每年11月第二周便是。节日里，人们以游行、宴会、民族舞会等形式来欢度。此时街头 小巷可以看见许多盛装的少男少女，且歌且舞地向行人赠送小盒包装的马黛茶。
喝马黛茶的一套专用行头成了精美的手工艺品，由三件套组成。
一把茶壶，大多用小葫芦制成，外表刻上或烙上图纹，镶嵌上银饰或铜饰，也有用彩瓷或动物的蹄、角制成壶，精雕细刻。
一根喝茶的吸嘴，它一头为吸管，一头为中空的椭圆形小球或成匙状，钻有许多小孔，起过滤茶末的作用。吸嘴多用银管或铜管，十分精致。
当然还需备用一个暖水瓶，用来随时续水。把这三件套装在一个豪华皮套里就是耀眼的行头了。
要知道，阿根廷的皮革制品也是历史悠久，工艺考究。不妨作为纪念品带一套回去。
喝马黛茶的专用行头成为旅游必买工艺品 唐颐/摄
正如马黛茶是阿根廷的符号，在中国，茶也是一张靓丽的名片。只是中国的茶叶品种数不胜数，茶文化博大精深，难以选出一款代表茶。如今，在各种国际盛事、茶叙场合中，中国各地的茶也是轮番上阵展风采，不论什么茶，连接世界的茶，真香!
来源：茶道CN
如涉及版权问题请联系删除
在大城市的年轻群体中，“围炉煮茶”突然成了“新晋网红”，风靡起来。赞者称此法在茶圣陆羽的《茶经》中有载，是最古早（传统）的饮茶法，如此“复古”，体现了文化自信；弹者则称别人煮茶如天仙，自己煮茶灰头土脸，复兴这种只为拍照片的伪传统，纯属矫情。
应指出四点：
其一，当下风行的“围炉煮茶”，与《茶经》中所载，关系不大。
其二，茶叶加工方法剧变，“围炉煮茶”已无必要。
其三，点茶、泡茶也是传统，不宜厚此薄彼。
其四，煮茶更有营养，但环保等成本高。
在物质条件不发达的古代，传统文化的重点在精神生活，即价值坚持、思想方法、审美趣味、道德实践、修养功夫等方面，所谓“君子务本，本立而道生”。至于用什么方法喝茶，属于末艺，小试怡情，多试则玩物丧志，君子不为。从历史上看，白居易、苏东坡等都嗜茶，却不愿为此浪费时间。
“像古人那样喝茶”是一个小游戏，与读书人“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的立身根本无关，苟无“四面江山来眼底，万家忧乐到心头”的关怀，茶煮得再好，又有何益？
中国传统文化博大精深，体现在做人与济世，不必排斥吃喝，但僭用传统之名，大肆兜售假古董，将文化自信娱乐化、庸俗化，似有不妥。钩沉“围炉煮茶”的历史，揭“网红”之谬，或有价值。
（近代）傅抱石绘《蕉荫烹茶图》册页
一度流行“粥饮法”
茶源于中国，称它是“人在草木间”则属妄言。
唐中期前，“茶”多写为“荼”，唐人陆羽据《开元文字音义》改称为“茶”。清代顾炎武据古碑考证，指出：“贞元十四年（798年）刻荼宴字，皆作荼……至会昌年（841-846年）间柳公权书《玄秘塔碑铭》，大中九年（855年）裴休书《圭峰禅师碑》茶毗（意为焚烧，指僧人死后将尸体火化）字，俱减此一画，则此字变于中唐以下也。”
显然，茶不可能到中唐后才“人在草木间”。
荼是苦菜，说明茶本味苦，早期是药材。在茶的发展史上，出现过粥饮法（煮茶法）、煎茶法、点茶法（日本茶道中抹茶法之先）、泡茶法等阶段。
所谓粥饮法，据唐代杨晔《膳夫经手录》载：“茶古不闻食之，近晋宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥。至于开元天宝间，稍稍有茶，至德、大历遂多，建中以后盛矣。”指茶叶早期直接摘叶煮汤喝。为长途运输，改将茶叶切碎，用黏稠的米汤粘成团。饮用时，直接加开水泡煮，佐以葱、姜、橘子等调味。
这种茶看上去像粥。《旧唐书·李玉传》称：“茶为食物，无异米盐，于人所资，远近同俗，既怯竭乏，难舍斯须，田闾之间，嗜好尤胜。”直到晚唐，粥饮法仍流行，诗人皮日休在《茶中杂咏》序云：“然季疵（即陆羽）以前称茗饮者，必浑以烹之，与夫瀹蔬而啜饮者无异也。”即茶水和菜汤没区别，这么做，可能是为去除茶叶的苦味和青草味。
茶圣陆羽对粥饮法深恶痛绝，称“斯沟渠间弃水耳”，称它是沟里的臭水。
陆羽煮茶是为适应饼茶
为取代粥饮法，遂有“陆羽式煎茶法”。晋代已有煎茶法，陆羽将其完善，今网友推崇的“围炉煮茶”即“陆羽式煎茶法”，操作步骤是：
第一步：将茶饼放在炭火上烤，再碾成末（注意，不是粉）。
第二步：茶釜加水放炉上，煮至初沸，即冒小水泡（如蟹眼大），加椒盐。
第三步：水沸至冒中水泡（如鱼眼大），将部分水盛出，放茶末，不断搅动，即“击拂”，使茶汤出沫饽（白色的浮沫），它被视为茶中精华。
第四步：水沸至冒大泡（波浪状），把刚才盛出的水加回来，止沸，可防茶汤苦涩，即“育华”。
第五步：分饮。趁热喝，“如冷，则精英随气而竭，饮啜不消亦然矣”。
“陆羽式煎茶法”风行，因茶叶加工方法改为蒸茶法，即：将生茶切碎，蒸后捣烂，再将茶泥入模具压成饼状（唐代也有末茶，但主流是饼茶），烘干水分，减少了苦味和青草味，使茶从药变成饮品。饼茶耐泡，长时间才见滋味，较清淡，宜煮。
对“陆羽式煎茶法”，唐宋时人也有异议。晚唐诗人薛能写道：“盐损添常戒，姜宜著堪夸。”认为可加姜，不可加盐。苏东坡则“近世有用此二者辄大笑也”，也主张用姜不用盐。与此同时，粥饮法仍流行，唐德宗就喜欢“旋沫翻成碧玉池，添酥散作琉璃眼”，把茶煮开后，加入酥（奶油）。
今人难操练“陆羽式煎茶法”。一是蒸茶法少见，炒茶法制成的茶不宜煮，今天的砖茶是发酵后压成，非唐代饼茶，二者煮后滋味不同。二是水质、器物不同，“围炉煮茶”难得旧味。
水不同器具也不同
陆羽对煮茶用水的要求高，排出天下十大名泉，最差也要雪水和雨水。这些水是软水，每升含钙镁离子低于8毫克。高于此，水中的硫酸盐、硝酸盐、氯化物会与茶中物质发生化学反应，色变黑，味亦涩，茶汤表面可见油花。可在工业化时代，雪水和雨水中污染物更多，名泉水也非旧貌。
现代人泡茶多用自来水，铁离子多，只需万分之五，茶汤便成褐色，有锈味，且与茶中最富营养的多酚类化合物形成沉淀。
水不同，器具也不同。
“陆羽式煎茶法”用无盖锅，否则无法判断水沸腾的状况，以茶鍑（音如复）为主，它敞口、尖底，有利于均匀加热，但必须放在交床（一种支架）上，否则会倾倒。茶鍑太麻烦，人们也用铛（三足鼎）、铫（音如吊，近似今奶锅，但无盖）、鼎等煎茶。
陆羽认为，煮茶器最好用银，但太奢华；转用生铁，则难免锈味，所以制模时内用泥外用砂，成品茶鍑内面光滑，铁离子析出少，外面凸凹不平，受热面增加；最差是用瓦（陶器）。煮茶用松木生火，即“石泉春酿酒，松火夜煎茶”。
按陆羽要求，喝一次茶需配28种茶具，即风炉、灰承、莒、炭撾、火夹、鍑、交床、夹、纸囊、碾、拂末、罗（盒）、则、水方、漉水囊、瓢、竹莢、鹾簋、揭、熟盂、碗、畚、札、涤方、滓方、巾、具列、都篮。
如此繁琐，只能在室内操作，无法旅游携带。那么，每折腾一次能做多少茶呢？从文字记录看，只有1升，陆羽说“茶性俭，不宜广，广则其味黯淡”，其实是怕人多不够喝。
换个做法走入百姓家
“陆羽式煎茶法”有两大技术瓶颈，即“击拂”和“候汤”。前者是将茶末放入中沸的水中，不断搅拌，保证茶末沉底，汤中浮现白色泡沫；后者指掌握煎茶的水温。在唐宋时，少数高手才能掌握，今人只能据文献推测。显然，网友们的“围炉煮茶”虽装出唐人饮茶的姿势，却无法确知滋味，更不知为什么要这么做。
宋代时，“陆羽式煎茶法”转向“点茶法”。
一是制茶工艺再变。先用水清洗茶叶，蒸且捣烂，榨去茶汁后，再压成饼，进一步去除了苦涩味。虽文字无载，但从晚唐绘画看，当时已用“点茶法”。
二是陆羽喝茶必须凑齐客人，同时饮用，“点茶法”则灵活得多。
“陆羽式煎茶法”是将茶叶放到开水里，“点茶法”则将开水放到茶叶中。思路一转，境界顿开。可开水入茶，温度有损失，且时间短，加热不充分，所以“点茶法”先将茶盏烤热，茶亦磨成粉。先加入少量开水，用竹刷式的茶筅（初期用茶匕，北宋末期用茶筅）快速搅打，调成茶膏。高明者能打出较多沫饽，色白、茶面细匀，并用茶匕勾画出各种图案。宋人常有点茶技能赛，称为“斗茶”。
范仲淹写道：
斗余味兮轻醍醐，
斗余香兮薄兰芷。
其间品第胡能欺，
十目视而十手指。
胜若登仙不可攀，
输同降将无穷耻。
点完的茶膏用开水释稀饮用。“点茶法”可在户外进行，方便旅行，能根据来客多少制茶汤，带动了宋代民间饮茶热。孟元老在《东京梦华录》中称，汴梁城皇宫周边“皆居民或茶坊。街心市井，至夜尤盛”。
明代泡茶太繁琐
“点茶法”依然费时费力，南宋末期出现“撮泡法”，即“泡茶法”。
据丁以寿先生的《中国饮茶法流变考》，南宋画家刘松年的《茗园赌市图》中，似已有“泡茶法”。《茶经》也记录了“泡茶法”，称为痷（音如安，意为瘦病）茶。明代陈师在《茶考》中写道：“杭俗烹茶，用细茗置茶瓯，以沸汤点之，名为撮泡。北客多哂之，予亦不满。”颇为轻视。
“泡茶法”勃兴，因明代废蒸茶法，改用炒茶法。明人罗廪在《茶解》中说：“唐宋间研膏、蜡面、京铤、龙团，或至把握纤微，直（值）钱数十万，亦珍重哉，而碾造愈工，茶性愈失，矧（乃）杂以香物乎？曾不若今人止精于炒焙，不损本真。”意思是，蒸茶法违背茶的本性，不如炒茶。
生茶经三次干炒和揉搓，水分大减，草气、苦味的成分被挥发殆尽，“煮茶”“点茶”等对口感提升的价值已不大。
洪武二十四年（1391年），朱元璋下令停贡团茶，改贡散茶，但直到明末，“煮茶”“点茶”仍常见，“泡茶法”亦繁琐，分备器、候汤、泡茶、酌茶、品茶等环节。在《遵生八笺》中，高濂喝茶的排场是：“侧室一斗，相傍书斋，内设茶灶一，茶盏六，茶注二，余一以注熟水。茶臼一，拂刷、净布各一，炭箱一，火钳一，火筯一，火扇一，火斗一，可烧香饼。茶盘一，茶橐二，当教童子专立茶役，以供长日清淡，寒屑兀坐。”
高濂活跃于万历时期，正是明朝由盛转衰的关键期，士大夫却忙于养生清谈，喝个茶都如此铺张奢靡，明朝岂有不亡之理？
“煮茶法”有利也有弊
从“煮茶法”到“泡茶法”，是历史选择的结果，涉及“向前看”还是“向后看”的问题：
“向前看”，则尊重前人选择，在此基础上改造，让饮茶更适应当代生活，比如奶茶、袋泡茶、茶饮料等。
“向后看”，则坚信过去的东西“最正宗”，不顾背景差异，处处想“恢复传统”，以为这才是尊重古人、弘扬传统文化。这就存在一个逻辑上的悖论——古人放弃“煮茶法”，也是智慧的体现，也是传统的一部分。否定古人这种与时俱进、勇于创新的精神，是不是也在反传统？
“煮茶法”有一定科学性，煮茶可将茶中的有效成分充分释放出来，煮制5分钟的茶水静置1小时后饮用，血液中的抗氧化剂水平会上升45%。但此类研究的样本量少，包括茶叶中是否含抗癌物质等，均非定论。
煮茶的汤色深、味道浓，香气亦持久，与泡茶比，投茶量少5倍左右。但炒茶法制出的优质茶叶，如雀舌等，都是嫩芽，不宜煮，甚至不能用沸水泡，否则损失香气。国人喜嫩叶茶，亩产茶叶量只及印度茶的五分之一，煮茶可减少浪费。
可以依据理性分析，提倡煮茶，无需嫁接到唐朝，毕竟二者无传承关系。煮茶也有缺点，国际癌症研究机构将65℃以上的热饮列为2A类致癌物，因人食管适宜温度在40℃以下。可火候不等人，煮茶放凉、饮用，然后再生火煮，再放凉、饮用，消耗能源多，且不便旅行。
人生苦短，在喝茶这种事上花太多时间精力，有点不值得。至于传承文化，还是应以读典籍、强化修养、传承古人的精神财富为主。
来源：北京晚报，黄逸，信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
