在圈子里泡久了，自然是有一些体会的。很多人都说中国是茶的故乡，但是却不是世界上的饮茶大国。很难想像，那些不种茶，不制茶的国度却成了茶叶需求的大国，而中国远远地被甩出了前十。所以，很多人都不看好中国茶业，觉得炒作有余，普及不足；以次充好的有，却不习惯童叟无欺。
很多朋友都知道，在中国古代，茶只是生活的一种必须品，不谈好坏，却有着一脉相承的文化。祖祖辈辈的人也许都是喝着一方水，吃着一方的茶长大，从来没有珍视过，原来手中的茶是如此的娇贵。
云南的茶农，很多年前只是把普洱茶当成是下地干活附带的解渴的饮料，孰料有朝一日从破瓦罐中飞出，成为了上品紫砂、盖瓯的常客。几乎所有的茶命运皆是如此，要么退化，不被市场接受，要么飞上枝头，变成茶友的新宠。
前些年，大家见到了金骏眉市场的火热，于是几乎所有的红茶都变成了金骏眉的样子，为的只是卖出一个好价钱。最后滇红粗壮的芽头也变成了金芽，白琳功夫、坦洋功夫变了样，宁红、宜红也变成了金毛满满，却再也找不到属于那片土地本来的味道，最终成为业界的憾事。
三年的时间，认识的人有茶农、有茶商、有茶艺师、有评茶师……做过这些人的采访，也和这些人聊过天，甚至于密友类型的不在少数，这些事茶的人在我看来分成三类。
第一类：把茶看作生命，以茶人自居，对茶的品质特别的敏感。他们常常觉得喝不来茶好坏优劣的人就是在“暴殄天物”，这近乎于《红楼梦》里妙玉：连水都分不出来，也配来喝茶？也许他们不一定会说出来，但心里一定是这么想。他们希望遇到的是茶中的知己，就跟钟子期和俞伯牙一样；他们希望看到的是一个干净的茶业的业态，干净的犹如碧海长空——哪里都是好茶，哪里都是有品味的人。殊不知，“水至清，则无鱼”。所以，对于茶的品质格外矫情的人最终都喝不上茶，即使喝上了不过是孤芳自赏罢了，最终无法达到陆羽先生的事茶的境界。
第二类：只跟你谈利益，他习惯于把茶看作是商品，有利润才是王道。别笑，这样的人在茶商中比比皆是，他们的理由就是我店开着，我的产品放在仓库里，放一天就要消耗一天，我得付房租，得付店租，得给我的员工付工资，我不卖货，我没利润，我吃什么？是呀，没钱赚了开啥店？还能叫茶商吗？于是，做旧茶、拼料茶、残次茶都拿来卖，只要有利润，“有奶就是娘，没奶爹都坑不起呀！”他们也许真的是对茶有些了解，但他们并不爱茶，他们爱的只是茶背后的利润。“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”，怕是早在白居易的那个时代就有这样的人了。
第三类：纠结于利益和爱茶之间，有些良知，却无力于抗争的茶人。这样的人见惯了商场的竞争，谁家抢了谁家的客户，谁家又贱卖了什么土豪茶，在这一场场商战中，学会了保守地面对，学会了自我保护。前段时间，本想去一家做紫砂壶的公司当企划，结果他们一听我有自己事茶的经历，就不太愿意要我了，即使他们知道我喜欢茶，但他们更怕一个进入公司的人利用公司的资源做自己的事，他们宁可不利用别人的资源，把自己的资源用好。当然这样的事茶人也想谈利润，不过这几年下来，他们吐槽的最多的绝对是钱不好赚，茶卖不好，茶器不好卖。
不管哪一类人，我觉得这个圈子里的人思想是保守的。所谓的保守不是他们小气，不舍得泡茶待客，而是不舍得去整合资源，每个人都只想着种好自己的一亩三分地，却不想用自己的西红柿去换别人家种的西瓜，更不想用好容易得来的龙眼，换人家种的苹果。贵贱他们心中有秤，但资源他们心中没底。
前段时间在一家公司听他们的培训课，来参加培训的都是做服装的老板，有服装厂的，有品牌商，有经销商，有代理商，也有零售商。虽然卖的产品不同，却发现营销的思维和思路到是值得茶商去借鉴。
我记得台上的培训师讲了一句话让我记忆犹新：服装产业的未来必然是各行其事，做产品研发的做产品研发，做品牌推广的做品牌推广，做零售的必然专于零售。这是营销理论各司其职的完美表现，服装是如此，茶又何尝不是如此呢？就目前的情况来看，只要是自己家有茶山，要开家茶叶店非常简单，自产自销利润可以得到保证，但且问这种种茶的小农思维是中国茶业的所追求的目标么？且问这些小茶农，对于种茶你也许了解，对于销售，对于品牌推广你又知道多呢？往往是什么都想干，但是什么都干不了。
我总觉得，茶叶圈里的人都有一种普遍的观点，那就是产品的从树上摘下来做成茶，一直到进入喝茶人的杯子里，这个过程在他们眼里十分简单，种茶、制茶、评茶、包装茶、运输茶、推广茶、营销茶……几乎只要一个人来完成，但是结果呢？市场对茶品的认同度又如何呢？往往是茶品很好的，包装很烂，卖不出价；茶品很烂的茶，包装好了被客人骂；有好茶有像样的包装了，推广和影响力又有限……这样的问题层出不穷，归其根本是事茶者的心，心不够大，自然就做不大。
做大不是你家茶园有多大，做大不是你家茶能做得多好，做大也不是你的产品有多少人喝，做大是一个理念，一个自然的系统，这个系统里包含了每一个步骤和元素的精准到位。
很多茶商都在谈人家国外的产品做得如何如何好，且看，从苹果手机，到欧珀莱的化妆品；从耐克的运动装，到麦当劳、肯德基，所有知名的大企业都有着一套运作的专业团队，有几家企业做形成品牌影响力了，却仍然只有几个人来实现企业的动作的？显然没有，这就是茶业的硬伤。
再有，很多似乎有些品牌影响力的企业，却往往精于茶叶的本身，无视顾客对茶的了解。换句话说就是没有想明白我要把我的产品卖给什么样的人，而是希望客户来选择自己。大益、老同志、同庆号、六大茶山之类的品牌，往往不思茶种的推广和普及，只是扫清了自家的门前雪，却顾不了他人瓦上霜。精什么似乎成为了茶业跨不出的一个框框，似乎只有精于什么才有品牌价值的，像那种样样都精，在他们看来等于样样没精，因为他们觉得喝茶的人必须得精，至少必须对他们的产品很精。这其实不过是掩耳盗铃，自欺欺人罢了。
——感谢作者米斯托吴的辛苦付出。
有一种普洱茶，本来是生产时产生的“废料”，被云南人嫌弃地叫做“鸡屎坨”，但在千里之外的台湾茶市，却能卖到数千元的高价！
不同地区的待遇为什么千差万别？这种普洱茶真的有这么神奇吗？今天，陆离就来揭秘普洱茶界中的奇葩——老茶头！
老茶头价值是怎么被发现的？
这是云南一位老前辈告诉陆离的故事，90年代，以普洱茶为主的“港式茶楼”在台湾兴起，这股“普洱热”也随着台商到南方地区投资，而传到了大陆。
为了探究普洱茶在台湾地区的真实情况，云南省派出了一批资深茶人到台湾考察市场，而我就是其中之一。
一行人在台湾的茶室参观，琳琅满目的茶类，考究文雅的茶具，无不彰显台湾茶人对喝茶的重视，正当众人赞叹时，我却发现茶架上有一种茶很眼熟。
我连步走过去细看，感觉和自己记忆里的一种“茶”重叠，就好奇地问到：这是什么茶啊？
茶室主人瞥了一眼，略有诧异地回道：这不就是普洱茶吗？你们是专门生产这茶的啊，怎么连这都不知道？
察觉到话头不对，我连忙闭上了嘴，但在临走之前，我又单独询问了这种普洱茶的价格，并央求茶主人送我了一块茶样。
回到云南后天色已经暗淡，我强忍着旅途的劳累，急忙跑到了厂里的仓库，如果我的预感成真的话，那种台湾人口中的普洱茶，或许蕴藏着天大的商机。
当时已经很晚了，仓库里的灯正好也坏了，我就打着手电筒一点一点地翻找，功夫不负有心人，我终于在一个角落里找到了一大堆黑漆漆的茶头。
在和台湾人送的茶样反复对比后，我终于确定了心中的设想，并不由得放声大笑，我们卖不出去的“垃圾”，到了台湾居然成了“宝贝”！
这种黑不拉叽的茶头，其实是茶厂在生产熟茶时，所产生的一种副产品，一般是用机器打碎后掺进茶饼里。
但大部分的茶头都十分坚硬，机器又会把茶叶都搅碎，而且由于品相太差，根本卖不出去，只好往角落里一扔，当做生产损耗不管了。
由于外形成团，颜色漆黑，而且卖不出好价钱，云南的茶厂嫌弃地将其称为“鸡屎坨”，而就是这种鸡肋般的副茶，在普洱茶流行的台湾，居然能卖到每斤3000台币！
我按捺住激动的心情，把这些茶头全部收好，向厂里报备并以几乎白送的价格，买下了一大箱老茶头，
并联系了送我茶样的那个台湾人，请他搭桥引线，赚到了第一桶金，成为了我们村里第一个万元户！
这些所谓的“鸡屎坨”，就是现在的老茶头，能在台湾卖出高价，得益于当地普洱茶市场火爆，但更多是因为当时老茶头的价值被严重低估！
什么是老茶头？
想要理解老茶头的庐山真面目，我们需要先把“老”和“茶头”这两个概念做拆分处理。
其中“茶头”指的是，是熟普生产中衍生出的一种副茶别类，也叫“疙瘩茶”，“自然沱”，而当年的恶称““鸡屎坨”，则随着其价值被充分挖掘而销声匿迹。
而“茶头”前面的“老”字，则是因为刚出厂的茶头堆味经久不散，非常影响品饮口感，所以一般需要存放数年，等堆味完全散去后，才具有品饮价值。
老茶头是怎么来的？
老茶头，是渥堆发酵时，产生的硬茶块。我们都知道熟普要比生普多一道渥堆发酵环节，而因为茶堆中心温度的不断升高，微生物和茶叶酶发酵，就会使茶叶慢慢变成熟茶。
而由于茶堆中间温度过高，会把茶焖焦焖坏，所以需要定时翻开茶堆，使茶堆内外的温度尽量保持一致。
在整个发酵过程中，这种茶堆的内外翻动，一般需要茶工重复几百次，而一些没能被彻底翻到的茶叶，就会被茶叶分泌出的粘稠果胶粘在一起，变成团状的茶疙瘩。
等渥堆发酵结束后，这些品相不好的茶疙瘩会被专门挑出来，解开后再放回茶叶堆里，但有些粘得非常牢固，硬掰会将茶叶弄碎，得不偿失，只好另外挑成一堆。
而这就是“茶头”的由来，虽然其貌不扬，但微生物发酵程度在正常范围内的茶头，都是有品饮价值的，而这也是当年台湾的老茶头卖出高价的根本原因。
老茶头的特质和口感怎么样？
干茶头一般会呈现出深褐色的色泽，外观是大小不一的不规则团状，由于没有经过机器压制，且经过多年存放，紧结程度已经没有出厂时那么牢固。
老茶头的香气以陈香为主，滋味醇厚甘甜，由于果胶丰富，还会有滑粘的口感，茶汤锃红明亮，叶底弹性十足，多为红褐色或褐色。
除了具有熟普的优秀内质外，老茶头的果胶含量异常丰富，这让它的三个优点更加凸显：可泡可煮、茶汤醇厚、入口甘甜。
首先，老茶头具有极其耐泡的特点，冲泡次数可达近30次。压制沱茶需要用茶刀拆开，而自然沱虽然无需拆分，但在冲泡时需要注意一下几个方面。
为了充分展现老茶头的品饮价值，最好洗茶2次，每次浸泡半分钟左右，具体浸泡时间，根据茶头紧实情况，和个人喜好灵活调整。
冲泡老茶头最好使用盖碗或者紫砂壶，用100℃沸水冲泡，头几泡茶汤比较淡，之后会越泡越浓，这和老茶头发酵程度外重内轻的特点所吻合。
老茶头除了可以用传统茶具冲泡外，也可以使用透明玻璃壶来煮泡，水声噗噗，茶香四溢，在透明的容器中翻滚至红浓透亮的老茶头，经历了生命中的又一次升华！
来源：陆离茶寮，各位好，文章已更新，请知悉，谢谢！
无良茶商：“这种普洱茶叫碎银子，比老茶头更高级，古时茶马古道上可以用来换马匹和丝布！”
喜茶宣传海报：“每生产一斤碎银子，就要消耗200斤普洱熟茶。“
有一种普洱茶，本来是生产时产生的“废料”，被云南人嫌弃地叫做“鸡屎沱”，但近几年却被卷入“碎银子”的概念漩涡，成了争相追捧的“茶化石”。
今天，就来揭秘普洱茶界中的奇葩——老茶头！
老茶头是怎么来的？
老茶头，本质是渥堆发酵时产生的硬茶块。
我们都知道熟普要比生普多一道渥堆发酵环节，而因为茶堆中心温度的不断升高，微生物和茶叶酶发酵，就会使茶叶慢慢变成熟茶。
而由于茶堆中间温度过高，会把茶焖焦焖坏，所以需要定时翻开茶堆，使茶堆内外的温度尽量保持一致。
在整个发酵过程中，这种茶堆的内外翻动，一般需要茶工重复几百次，而一些没能被彻底翻到的茶叶，就会被茶叶分泌出的粘稠果胶粘在一起，变成团状的茶疙瘩。
等渥堆发酵结束后，这些品相不好的茶疙瘩会被专门挑出来，解开后再放回茶叶堆里，但有些粘得非常牢固，硬掰会将茶叶弄碎，得不偿失，只好另外挑成一堆。
而这就是“茶头”的由来，虽然其貌不扬，但微生物发酵程度在正常范围内的茶头，都是有品饮价值的。
警惕市场上的碎银子及茶化石
不过，随着碎银子概念的爆火，一些厂家会专门生产这些粘结在一起的硬茶块，以图售出高价，并美名曰“比老茶头更珍贵的茶化石”。
更有一些黑心茶商，为了降低成本，提高效率。会使用工业明胶代替天然果胶质，使熟茶快速粘结，并通过添加黑色素做旧，虚报生产年份。
为了迎合消费者的养生需求，还会混合糯米草，同时也能凸显“糯米香”的口感噱头，这些工业品经过模具压制和抛光打磨，就成为了一颗颗规整的碎银子了。
这种似茶非茶的量产化茶品，在某种程度上已经脱离了老茶头的本义，成为了一种商品概念。
同时因为原料收购价低廉，规模生产的成本极低，这种茶的利润颇丰，往往是茶商倾力推销的重点对象。
各位茶友在面对茶叶店的热情宣传时，一定要提高警惕。
老茶头价值是怎么被发现的？
说回其貌不扬的老茶头，当年既然是渥堆发酵时产生的废料，现在为什么又能卖出好价格？
关于这点，陆离整理了一位云南老前辈的口述：
上世纪90年代，以普洱茶为主的“港式茶楼”在台湾兴起，这股“普洱热”也随着台商到南方地区投资，而传到了大陆。
为了探究普洱茶在台湾地区的真实情况，云南省派出了一批资深茶人到台湾考察市场，而我就是其中之一。
一行人在台湾的茶室参观，琳琅满目的茶类，考究文雅的茶具，无不彰显台湾茶人对喝茶的重视，正当众人赞叹时，我却发现茶架上有一种茶很眼熟。
我连步走过去细看，感觉和自己记忆里的一种“茶”重叠，就好奇地问到：这是什么茶啊？
茶室主人瞥了一眼，略有诧异地回道：这不就是普洱茶吗？你们是专门生产这茶的啊，怎么连这都不知道？
察觉到话头不对，我连忙闭上了嘴，但在临走之前，我又单独询问了这种普洱茶的价格，并央求茶主人送我了一块茶样。
回到云南后天色已经暗淡，我强忍着旅途的劳累，急忙跑到了厂里的仓库，如果我的预感成真的话，那种台湾人口中的普洱茶，或许蕴藏着天大的商机。
当时已经很晚了，仓库里的灯正好也坏了，我就打着手电筒一点一点地翻找，功夫不负有心人，我终于在一个角落里找到了一大堆黑漆漆的茶头。
在和台湾人送的茶样反复对比后，我终于确定了心中的设想，并不由得放声大笑，我们卖不出去的“垃圾”，到了台湾居然成了“宝贝”！
这种黑不拉叽的茶头，其实是茶厂在生产熟茶时，所产生的一种副产品，一般是用机器打碎后掺进茶饼里。
但大部分的茶头都十分坚硬，机器又会把茶叶都搅碎，而且由于品相太差，根本卖不出去，只好往角落里一扔，当做生产损耗不管了。
由于外形成团，颜色漆黑，卖不出好价钱，云南茶厂嫌弃地将其称为“鸡屎坨”，而就是这种鸡肋般的副茶，在普洱茶流行的台湾，居然能卖到每斤3000台币！
我按捺住激动的心情，把这些茶头全部收好，向厂里报备并以几乎白送的价格，买下了一大箱老茶头。
并联系了送我茶样的那个台湾人，请他搭桥引线，赚到了第一桶金，成为了我们村里第一个万元户！
这些所谓的“鸡屎坨”，就是现在的老茶头，能在台湾卖出高价，得益于当地普洱茶市场火爆，但更多是因为当时老茶头的价值被低估。
老茶头的特质和口感怎么样？
老茶头中的“茶头”指的是，是熟普生产中衍生出的一种副茶别类，也叫“疙瘩茶”，“自然沱”。
而当年的恶称““鸡屎坨”，则随着其价值被充分挖掘而销声匿迹。
而“茶头”前面的“老”字，则是因为刚出厂的茶头堆味经久不散，非常影响品饮口感，所以一般需要存放数年，等堆味完全散去后，才具有品饮价值。
干茶头一般会呈现出深褐色的色泽，外观是大小不一的不规则团状，由于没有经过机器压制，且经过多年存放，紧结程度已经没有出厂时那么牢固。
老茶头的香气以陈香为主，滋味醇厚甘甜，由于果胶丰富，还会有滑粘的口感，茶汤锃红明亮，叶底弹性十足，多为红褐色或褐色。
除了具有熟普的优秀内质外，老茶头的果胶含量异常丰富，这让它的三个优点更加凸显：可泡可煮、茶汤醇厚、入口甘甜。
首先，老茶头具有极其耐泡的特点，冲泡次数可达近30次。其他紧压茶需要用茶刀撬开，而自然沱虽然无需拆分，但在冲泡时需要注意一下几个方面。
为了充分展现老茶头的品饮价值，最好洗茶2次，每次浸泡半分钟左右，具体浸泡时间，根据茶头紧实情况，和个人喜好灵活调整。
冲泡老茶头最好使用盖碗或者紫砂壶，用100℃沸水冲泡，头几泡茶汤比较淡，之后会越泡越浓，这和老茶头发酵程度外重内轻的特点所吻合。
老茶头除了可以用传统茶具冲泡外，也可以使用透明玻璃壶来煮泡，水声噗噗，茶香四溢，在透明的容器中翻滚至红浓透亮的老茶头，经历了生命中的又一次升华。
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