如果完美算好
那么好茶真的很少
如果缺陷美也是美
好茶就很多
完美的茶基本是吹出来的。我认为，一款茶只要能够做出品种特点，并且工艺上较为合理，外形，香气，滋味上没有什么明显的弊病，定价合理，就能算的上好茶了。
1
我把世间最美好的想象都用上了，你就让我喝个这?
先来看两段百度截取的，对黄山毛峰和碧螺春的描写
我一个卖黄山茶的，也不敢这么吹黄山毛峰是“茶品第一”。另外，一个还算喝的比较多乌龙茶的人，无论你碧螺春怎么个香法，至少香不死我。我不知道有多少人在网络上看到这样的描述而去买一款茶叶，然后又因为落差而骂骂咧咧的走开。不管你们信不信，反正我不信这些描述。
接下来谈正题：茶的传播与发展，离不开故事的赞美。各个名茶的一些资料，基本上都是故事历史不分了，百度百科里面其实也很难做到客观、详尽和严谨。那么，也正因为有故事的存在，刻画的那么美好和深刻，让很多人喝到茶叶的时候，总会因为故事的美，对茶叶有了过高的期待。如果有幸喝到高品质的茶叶，可能心里还能满意个七七八八，如果9.9买的，那基本上只能怪你们之间缘分太浅。
2
大师，你骗人
茶界从来就不缺乏表演艺术家，所以我多次写过茶届艺术家为了卖点茶叶，基本上也算是动尽脑汁。轻者把茶叶描述的香高过香水，滋味好过甘露。严重的基本上都走的气功一条路径，什么脚底涌泉之类的。
所以，当你看完这些茶圈艺术家的表演以后，再买他们的茶一般只有两种可行性，一种是强迫去找大师形容特点的蛛丝马迹，内心放大到跟大师体验感一样，然后莫名的生出一种英雄所见略同的认同感。要么就是拉黑取关，伸出中指，永远相忘于江湖。
3
劣币驱逐良币
虽然我非常认可高质低价是茶友们最大的福祉，也应该是一个茶叶行业共同的目标。但是市场上往往也大面积存在一个低价低质，劣币驱逐良币的现象。
举个绿茶的例子来说
我自己是做黄山茶，这几年，黄山毛峰却越来越受到冲击，我认识的好多的茶厂老板，要么关厂不干了，要么好几个都上老赖名单了。多多少少也能反应黄山毛峰的批发生意越来越难做，为什么呢?
首先，客观的说，这几年安吉白茶，传统优质名茶西湖龙井等等因为各种原因，更进一步挤占高端市场，所以你能看到几千元一斤的安吉白茶和西湖龙井，但是黄山毛峰的生存空间进一步被压缩到一千元以下。这一个差距是客观存在的，必须承认。
其次，当每年3月底老品种才刚刚上市的时候，有很多现在的早品种以及外地低价绿茶的，已经卖了快半个月了。(讲真看到那些做早品种的几百几千斤卖出去，我们还没开工，还真的挺眼红的。)虽然我认为早种在经济价值上确实会更好，但是不可否认在品质上，跟真正老品种，特别是滋味上，是有很大差距的。但是因为早和便宜，也挤压了传统毛峰市场。
最后，绿茶客观说是一个外形特别重要的茶类，但是黄山毛峰真正土种，过了清明以后就会长势特别快，也会造成外形偏大，所以真正好的毛峰跟那些价格又低，外形又好看的四川，贵州茶相比，在没有对比体验的前提下，完全没有优势。
所以，其实目前市场上很多真正土种黄山毛峰会受到影响，而外地低价，外形漂亮，品质相对有差距的绿茶，挤占了本地市场。
4
产量VS概率
很长一段时间以来，各个传统名优茶的产区，真正品质高的核心山场就没有什么太大变化过。无论市场和审美怎么变化，真正得到业内认可的好茶始终就是那些地方，所以在整个社会因为需求量来扩大的同时，产量因为新的地区引种扩大了，但对于普通人，找到好茶的概率缩小了。
甚至你们不知道的，很多茶叶都是有针对匹配电商消费的专用款，这里面的门道就不多说了。
所以就是在这种情况下，你现在能买到品质好的茶叶，概率比以前低了也是事实。
5
完美还是缺陷美
喝茶其实就是这样，当你越懂茶，有时候往往发现自己喝茶的乐趣越来越少，买茶的价格越来越高，因为你是真的懂，也就真的会挑毛病。所以你也就会知道，价格在一定限度内，越高越好是恒定的。
那么在喝茶的时候，哪怕综合表现不错，有些地方会有一些缺陷，甚至仅仅是瑕疵的时候，也会认为这个茶不够好。其实各位茶友回头看看，你刚开始喝茶的时候那些你认为的好茶，可能今天对你来说都不值一提。
但作为我一个生产者来说，我非常清楚一年出一批挑不出毛病，外形，滋味，香气等都样样特别好没有缺陷的茶叶，概率极低。哪怕就是这样完美无缺的一泡茶，市场上也总会有人觉得还是缺了点什么。所以今天在我看来，一款茶只要能够做出品种特点，并且工艺上较为合理，没有什么明显的弊病，我认为都算是好茶。
完美还是缺陷美才算好?因人而异吧。
每年的春茶季，除了泡在茶山上10天半个月之外，最重要的事情便是试茶了。
最近每天都在试春茶，这是一件令喜欢茶的人又爱又恨的事。
爱是因为可以第一时间掌握今年古树春茶的详细情况;可以在不同山头的茶里，探寻到它的神秘面纱;可以在花香、蜜香、果香、鲜木香、冰糖甜香里充分调动你的嗅觉、味蕾……
恨是因为一天除了吃饭睡觉的时间都是在喝春茶，喝新春茶，喝到舌头麻木、手脚颤抖、吃不下饭，加上还要写每一款茶的品鉴文，将它们的表现从头到尾事无巨细的描写。
最痛苦的是，新春茶喝太多：
一是会只想吃酸的、辣的东西，因为对清淡的食物完全提不起食欲，但为了保持口腔的敏感度，你必须克制对那些麻辣水煮肉、凉拌鸡、烤猪蹄说拜拜;
二是那些茶点热量又高，不吃胃会难受，吃了腰会变粗。春茶一过就是夏天了，那些漂亮的小裙子你只能含泪说再见。
经常有人说：“哎呀，喝茶有那么辛苦，还会瘦?”
当你一天喝了20款新春茶，吃不下饭，加上肠胃稍微有点脆弱的，你拼了命的不想瘦，也会瘦的。
而且除了我们自己的产品要反复试喝外，还要去品来自各个地方盛情难却的茶样。
虽然南茗佳人已经和各个山头的固定茶农形成了稳定的合作，但仍是会有新的茶农给我们寄样，想让我们把把关，能够合作更好。
一个下午喝的春茶叶底
有时候舌头麻木了，想要休息一下，又想起还有别的茶没喝呢，于是吃点茶点，喝点温白开，再继续。
喝了一周的新生茶，就连平日里毫不起眼的温白开都觉得异常亲切。
掌柜甚至说：“水比茶好喝”……可见已是爱恨交织的巅峰了。
稍微缓和下口腔和胃，其实对于试茶，我们既是考官又是享受者。
我们充分调动味蕾、嗅觉、喉咙、身体的其它部位，来感受这款茶。
于茶而言，也是在进行着一次考试，不合格的就出局，要说残酷也算。
每一款茶，从干茶到冲泡后的茶滋味，再到叶底，每一个环节都是对这款茶的考验。
每一个山头的茶都像一部画卷，从打开的那刻，映入眼帘的是独一无二的山场环境、茶树的生长岁月等，这些都被映射在眼前的这一盏茶汤里，你品的同时也是在感受它们。
再加上那时在茶山的情形，眼前的茶也就有了别样的情怀。
试茶季，总共试了接近30个茶园的古树春茶。
易武的 薄荷塘、凤凰窝、弯弓、茶王树、白茶园、麻黑、落水洞、天门山、曼松、桃子寨;
布朗山的 老班章、老曼峨、贺开的曼弄;
普洱的 困鹿山、景迈、黄草坝;
临沧的 冰岛老寨、昔归、冰岛地界、大忠山、小户赛、糯伍;凤庆……
有细腻温婉的，有刚劲直接的;
有山野花香烂漫的，有花蜜甜香厚朴的;
有香韵斐然的，也有山野气韵霸猛劲道的。
你在品它们，也是在进行一场与茶的对话，在这一盏茶汤中，你会感受到这片古茶园的生长环境是否原始自然。
不同的山场也经历了不同的气候，不同的气候导致了春茶季茶树的发芽时间、发芽情况、制成的晒青毛茶比例、以及茶滋味的不同。
【易武茶】
一向是以“香、甜、细柔、山野之韵”等为特点，今年的春茶目前所试喝的10多款来看，总体风格是汤质细、茶韵劲道。但甜度较去年要高2个度，香气上也要较去年的扬一些。
2020年的勐腊，降雨量要少于2021年，茶树遭受了严重的干旱，2020年的易武茶中，部分的茶滋味清苦味较甜味重些，像麻黑、弯弓茶的涩感会清晰。
2021年的勐腊，降雨情况要好很多。2月下了几场雨、到3月也陆续下了几场，一定程度上缓解了茶树的干旱情况。
如果茶园所在的地方正好向阳，有雨、有阳光，茶树的发芽时间就会比同一地域的其它茶园要早一些。
弯弓就是一个例子。位于国有林之地，加上茶园向阳，在3月初就有非常少的古茶树发出了一点点的春茶，到3月中旬就已经可以采摘第一波了。
【较为神奇的是布朗山的茶】
在很多人的印象里，布朗山的茶一定是苦重的，但今年的《老班章》、《老曼峨》古树春茶甜度却很高，当你品，若不提前告诉你这是布朗山的茶，你绝对会被你的味蕾所迷惑。
【临沧茶】
从试喝的8款茶来看，茶滋味总体是偏重的，苦涩也清晰，茶韵足。
最核心的原因便是今年的临沧遭遇了严重的干旱，2020年的临沧降雨量是充足的，相较于同年易武茶区的多个茶园因为干旱，有茶树已经死掉的情况，2020年的临沧茶区要好很多。
但今年的临沧茶区遭遇了严重的干旱，据说一整个冬天下的雨屈指可数。
一直到4月中下旬，古茶树才开始陆续发芽，因干旱减产非常严重，有的古茶园产量创下了近几年的新低。
干旱，阳光辐射强度大，加上大部分的古茶园，如小户赛、冰岛老寨、冰岛地界等都位于向阳坡，坡度陡的可达45°，不易保住水，导致茶叶中的咖啡碱、儿茶素类物质含量高，这一类物质冲泡后，会呈现苦味和涩感。
最终的结果就是茶滋味重，同时会感受到苦、涩。当然，苦、涩均是可以化掉，这里只是说它的强度。
除去气候的影响，还有一个很重要的因素是人为干扰。我们都在说尊重自然，但真正做到的又有几分?
2020年疫情爆发，整个茶山几乎没有外来人员。以往被各种车辆拥挤得水泄不通的易武镇，也冷冷清清地。去老班章的路上，鲜少碰到来往车辆。
真好，没有那么多的汽车尾气来和茶树争夺清新空气了。
加上采茶工难找，很多茶园的茶都没法采摘，给它自己老去。也一定程度上让茶树有了休养生息的时间。
2021年，疫情好转了，陆陆续续有外面的人进茶山了。
一定程度上让停滞的茶叶经济慢慢运转起来。
整个大环境是从2018年开始猛地一下干旱，茶树瞬间进入一个渡劫期，到了2019年茶树已经逐渐适应了干旱，但依旧艰难。
2019年的易武茶区处于干旱中期(有点干旱但是又不像2018年那么严重);而勐海、临沧、普洱茶区的雨量相对要充沛一些。
2019年：
易武古树春茶，香气很高扬、茶气非常足;
勐海茶区的老班章古树春茶滋味重，茶气霸猛;
临沧茶区的古树春茶香气高、柔润度好;
普洱茶区的古树春茶则是香气锐、甜度好。
综上所述：回看近3年，易武、勐海、普洱、临沧茶区的古树春茶，因气候不同，呈现出不同的特点。
2019年，易武茶区的干旱来到一个适应期;而其它三个茶区干旱程度不那么高。
2020年，易武茶区的干旱已经很严重;而勐海、普洱处于中度干旱期;临沧降雨量要好于其它茶区。
2021年，易武茶区终于告别干旱;勐海、普洱也有适量的降雨;临沧处于严重干旱。
但，2021年的新古树春茶，以易武茶为例，浓甜、香丰、山野之韵清劲。经恰当存储，又将是另一种迷人茶滋味。
28万字的《民国茶范——与大师喝茶的日子》，如28万片上好的芽叶，为我泡出了一大壶味道醇厚、鲜美无比的茶水，一个人躲进书房慢慢啜饮，仿佛是在与书中的16位民国大师一起有滋有味的喝茶，使我跟着茶水进入到了民国大师生活的那个年代里，感觉这本书为我展开了大师们的一个清澈如水晶的尘俗世界。读着这本浸透茶香的书，喝着杯中的紫笋茶，书里的茶香与杯中的茶香完全交融在一起，我已完全分不清到底是茶香还是书香，但有一点我很清楚，那就是谁想要拜见这16位民国大师，就请先与大师们喝一杯相逢一笑的茶，对于那些不喜欢喝茶的人，估计大师们也不待见，即使见了也会少了许多茶水一般流淌的知心话，可能是见了也还是相逢不相识。
《民国茶范》里的人物，个个耳熟能详，个个都是民国时期赫赫有名的大师，一页一页的翻阅时，16位民国大师从书中鱼贯而出，依次是茶博士胡适、不喝闲茶的鲁迅、茶人周作人、用功夫茶醒酒的梁实秋、茶大使林语堂、“He茶”的闻一多、逍遥做茶馆蟑螂的郁达夫、将学校命名为“中心茶园”的陶行知、逃课“泡茶馆”的汪曾祺、生前最后喝的是菊花茶的巴金、断食只喝茶的李叔同、茶僧苏曼珠、茶画大家丰子恺、冲泡苦茶的张爱玲、有茶癖的张恨水、失眠也要睡前喝茶的顾颉刚。就在大师们一一登台亮相的时候，大师们那些喝茶的故事、爱茶的故事，、推介茶的故事，、研究茶的故事，也徐徐在我的眼前呈现，那些点点滴滴的历史细节，充满了大师们的智慧和人格的力量，那些细细碎碎的文化真相，闪烁着大师们丰富多彩的志趣与性灵，大师们这些光鲜背影后的真实生活，使我能够真实地去触摸大师们走过的路，使我能够清晰地通过意念和想象真实地体验一把“与大师喝茶的日子”，即便我不是一个民国之人，但大师们在民国时的那些茶事与茶范，值得我认真反复的咀嚼寻味，从而慢慢在这些“文人中的茶人，茶人中的文人”身上，真切地感受着他们的体温、高度与学识、涵养，所以，《民国茶范》就像一壶极品好茶，让我欲罢不能，在酣畅的品读回甘中，我觉得自己的身体也都沾上了茶的味道，被茶水彻底浸润了。
队列整齐的16位大师，各有各的建树，各有各的性格，各有各的专长，各有各的特点，各有各的光辉，但每一位大师之间都有一个共同的爱好——喝茶，《民国茶范》以茶为主要的线索，讲述了茶与大师生活的密切关系，点明了茶与文化、与人生、与世态的因缘，用茶这个核心词汇，串联起了大师之间的交往、大师的品位以及那个时代的大师风范。透过大师们手里冒着热气、散发着清香的茶杯，我似乎亲眼目睹了大师们伏案耕耘的身影以及大师们谈笑风生的优雅，我仿佛看见了一杯杯有助大师创作灵思的茶的神奇效果，尤其是大师们一句句充满温情的人间茶话，使我看到了表面风流实则艰难的时世背后的一线曙光和希望，使我看到了时光交错中民国才子结伴而去的茶馆，使我看到了穿行草木间的历史碎片所展现的精彩，见识了中国文人的风骨，感受了中华文化的气息。
一定有很多的路径可以进入大师们的内心世界，以前读过的这一类书，大都是以宏大叙事的政治、经济、思想的视角，来引领读者靠近大师，描写的都是一表人才的大师们的满腹经纶和尽情挥洒的才情，这难免使读者与大师之间有一种天然的隔膜，而《民国茶范》选择的观察路径则是“开门七件事”的茶，是大师们的日常生活细节，是最普通的喝茶人际交往，是笑谈间端起茶杯的清欢，这样独具匠心的一个视角，这样别出心裁的一种侧写方法，我自然而然就会感到大师的亲近和温暖，就会获得一种平行的舒适感，最大的一个好处是，在我沿着大师们的生活轨迹眺望时，那些熠熠生辉的名字就不再高高在上，就不再清冷孤寂，变得愈加平易近人，就算不曾谋面，我也仿佛与那段时光同在，有早已相识之感，不知不觉里因茶而互相信任，互相吸引，我不得不说，走进《民国茶范》，犹如走进了一个乱世中的风雅世界。
在《民国茶范》一书里，一个人人都知道都会书写的茶字，成了一个绝美的意象，不会轻易就被岁月的水泡淡，反而像普洱茶一样历久弥香。读完这本书我发现，16位主角都是大家非常熟悉的大师，不单单是民国时期的文学大师，而是喜欢喝茶的普通茶人，走近这些大师，无需一颗敬畏之心，只要保留着一种虔诚的喝茶姿态就行了。这本书还有一个特别令我自豪的地方，那就是鲁迅、周作人、郁达夫和丰子恺都是我的浙江老乡，浙江人占了《民国茶范》的四分之一的江山，而广东的苏曼殊与天津的李叔同虽不是地道的浙江人，可成年后却长时期生活、工作在浙江，与浙江有着深刻的渊源，苏曼殊的墓就在西湖旁边，不远处还有李叔同的纪念塔，这从另一个角度又证明，浙江人历来就爱喝茶，我也是。
一点点走近《民国茶范》，一个个远去的先贤的身影跃然纸上，一个民国的鲜活生活就在眼前，历史舞台上那些大师们优雅的脚步，以及大师们喝茶时的爽朗笑声，尤其是那一颗爱茶的心和一双泡茶的手，构成了民国的一种风度和一道风景，从而让我懂得，在人间、人心、人情交融或者分割的时候，有一杯清茶就够了，在埋头赶路的时候，能够坐下来安安静静的喝茶就行了，在十有八九不如意的现实里，能够过着有茶的日子就满足了，就可以像睿智的大师们一样，在怀疑、否定、追寻、向往的嬉笑怒骂中自在的喝茶。
这么说应该不为过，《民国茶范》将普天下茶客的情怀指数撩拨到了一个空前的高度，自然也将我喝茶的兴致推向了一个亢奋的状态，我一会儿放下茶杯端起书本，聚焦那个时代中万千人的典范，聆听民国大师的声音，一会儿又放下书本端起茶杯，在温暖的茶香中轻啜慢饮，不管窗外纷纷扰扰安心喝茶，在放下与拿起这两个相互交替的动作中，书看进了眼里，茶喝进了肚里，书香和茶香都无一泄露的存进了心里，书里的情怀和茶里的情怀交织着融进了我的血液里，我看清了自己也看清了大师们的茶范，了解了民国的风范，我知道了每一位大师都是岁月的流水冲泡的一片湿漉漉的茶叶，不管时光怎么变幻，依旧芳香袭人，依旧沁人心脾，我明白了大师们如此喜欢茶，是因为茶既是一种物质也是一份精神，哪怕大师们喝过的茶，最后虽然都从有味变得无味了，但无味其实就是至味。
放下《民国茶范》也放下茶杯时，思维清晰的我还在想：既然人生如茶，那就像大师们一样认真喝茶，天天喝茶。
【摘自2018年第3期《吃茶去》杂志;作者：胡胜光(浙江湖州)】
