茶是中国人的主要饮料，它能解渴，且有一定的药用价值。自古以来，文化人喜欢饮茶品茶谈茶，逐渐形成了一套茶文化。唐代，还有一个名叫陆羽的人，专门整理出一部《茶经》，茶文化便开始有了自己完整的体系。
要说，茶其实就是一种普通饮料。但既是文化，人们就往往能在这普通的饮品中品出许多不普通来，当一杯散发着山野清香的茶水入口，感觉到的除了苦味之外，是一种绵绵的芬芳，一种回味，一种文化的品味。
唐代时期，佛教兴盛，茶文化也很繁荣，茶就又成了寺庙里一种十分重要的供养品，以茶供佛也逐渐成为寺院佛事活动的一种。河北柏林寺开法祖师赵州禅师以“吃茶去”三字接引学人，更成为千古禅门公案，“赵州茶”从此名扬天下。千余年以来，禅人茶人欲体味“禅茶一味”之妙境，前赴后继，衍成了一道独特的中国文化风景。
这些年，越来越多的人讲“禅茶一味”。这是好事，说明我们民族的整体文化素质提高了，生活水平提高了，更多的人有钱有闲、能介入茶文化中来，品味文化的韵味了。只是，有些人认为“禅茶一味”，也就是要说到“禅”了，这是不是太靠近宗教了，是不是在宣扬宗教了呢？这是一个误解误读。
“禅”是一种东方智慧，是一种处世哲学，一种生活态度，讲究的是一种虚空清静，超然大度。日本禅学大师铃木大拙说得很妙：“禅是大海，是空气，是高山，是雷鸣与闪电，是夏日与冬雪。不，它是在一切之上，它就是人。”在禅者的眼中，禅就是自然的生活，是人的精神，是宇宙人生的总源泉。
换一句话说，人人其实都向往自然的生活，人人心底其实都有禅意，只是禅讲悟性，反正靠人去悟就是了。一旦你悟了，获得禅意与智慧了，你就可以消解内心许多积怨，可以涤荡世间一些尘埃。人生在世，不可能一帆风顺，如果有点“禅意”在心中，对种种失败、无奈，或许就能勇敢地面对、豁达地处理。这么一说，或许与宗教的一些主张是一致的，但是，“禅宗”是宗教，这“禅式思维”、“禅意”不是宗教，而是人生，是人生的境界。
早在农禅时代，茶就与禅结下深深的缘份，修行者主张直接面对现实生活，从生活的点滴中体悟人生哲理，体悟大道。茶是日常生活的一部分，自然可以“禅茶一味”，通过种茶品茶，达到修心养性的目的，达到“和寂清静”境界。古德高僧是自己种茶、自己采茶、自己制茶、自己饮茶，整个过程都含有自己的劳动，整个是一种自然的生活，是在自然的生活中，悟出生活的哲理、人生的哲理。
至今，许多的寺庙还保持着农禅的作风，在寺庙边的一些半山腰上保持着一片片茶园，现代修行者也自己种茶、自己采茶、自己制茶、自己饮茶，享受一种自然的生活，且以此修心养性。这，看似平淡无奇，甚至因为天天日出而作，日落而息，而有点枯索乏味，可细细回味，这里面却有着浓浓的文化气息，是一种修养，一种境界，或许真可以得自然之气于无有之中，得宇宙精气于无有之间，使人生更加从容和淡定。
在福鼎的翠郊古民居采访时，遇上一位六十来岁的种茶农妇，她种的是福鼎白茶，除了卖一些茶青外，还自己晒制一些白茶。她就和我们畅谈着自己种茶、自己采茶、自己制茶、自己饮茶的乐趣，说得眉飞色舞，一脸阳光。同行的部队作家景艳上校说，她将会把这位“茶妇”写入自己《茶香里的幸福》的散文里，这样的幸福几乎氲着一种触手可及、却是文字所无法表达的“清芬”。
应该说，这位“茶妇”并不是一个修行者、禅悟者，可她那种阳光心态，让你深受感染。她很泰然安详，你尽可以在她身上找到一种把一切烦恼委屈柴米油盐全都抛远了的感觉，她身上那种幸福指数绝对是很高的。
这，可不可以说也就是一种生活的禅意呢？或者可不可以说是“禅茶一味”在这位“茶妇”身上的折射与闪光呢？一位先贤说过“凡人喝茶是茶，禅者喝茶是禅”，“茶妇”在制茶喝茶时却喝出了这个心态。“这个心态”是什么？是一种平常心、满足感。“茶妇”自是平常人，所以肯定不好直接说这就是“禅悟”，就是“禅”。但说“这个心态”有点儿“禅意”，应该不算过份，不算是过头话的。
当然，像这位“茶妇”那样自种自采自制白茶早已不再是福鼎茶人的典型生存状态了。福鼎白茶已经在海内外名气不小，已经有一批现代茶业公司迅速崛起，多数是商业化、产业化生产了。我知道，再专谈贴近自然、自种自采自制白茶的诗意与禅意，似乎不太切合实际，也有些不合时宜了。
只是，我在福鼎采访白茶时，还是不时感受到诗意和禅意，还是忍不住要多说说这白茶的诗意和禅意。福鼎白茶制作方式独特，它的“自然萎凋，不炒不揉”制作方式，的确比其他茶更容易让人体会到与自然的一种贴近，这无疑也更容易让人感悟到一些诗意，甚至是禅意来。
所谓白茶，也就是区别与绿茶、青茶、黄茶、红茶、黑茶的茶的类别之一。白茶，黄茶，制作时轻微发酵；绿茶，不发酵；青茶（即乌龙茶），半发酵；红茶、黑茶，全发酵，但发酵深度略有不同。白茶，自然萎凋，不炒不揉，主要工艺是萎凋、烘焙（或阴干）、拣剔，也就是通常所说的“生晒茶”了。白茶也就因此具有外形芽毫完整自然,满身披毫，毫香清鲜，汤色黄绿清澈，滋味清淡回甘等品质特点，是我国茶类中的特殊珍品。白茶茶名不虚，其成品茶多为芽头，满披白毫，如银似雪而得名。
明朝田艺蘅在《煮泉小品》中，把白茶说得煞是可爱。他说道：“芽茶以火作者为次，生晒者为上，亦更近自然，且断烟火气耳。生晒茶沦之瓯中，则旗枪舒畅，清翠鲜明，诚为可爱。”读这样的文字，可愉情悦性，品这样的茶香，自然可近于一种禅悦。
茶界流行一句话：“世界白茶在中国，中国白茶在福鼎”。福鼎有一种优良品种的茶树——福鼎大白茶，茶芽叶上披满白茸毛，是制茶的上好原料，最初就是用这种茶片生产出白茶。茶色为什么是白色？这是由于人们采摘了细嫩、叶背多白茸毛的芽叶，加工时不炒不揉，晒干或用文火烘干，使白茸毛在茶的外表完整地保留下来，这就是它呈白色的缘故，也是白茶最贴近自然、最引人遐思的缘故。
在福鼎太姥山风景区游览时，风泉下有茶馆，有人在饮茶，是汤色清雅的白茶。因为我们多问了几个关于白茶的问题，也被邀请一道喝茶，喝正宗的白毫银针。第一泡以92-95度温水泡在玻璃杯里，杯中茶舞，载沉载浮，汤色杏黄，香气清芬，直透肺腑，真是好茶！
喝着用泉水泡的上好白茶，聊着茶道茶艺，自然又被引到“禅茶一味”的话题上来了，就说起了日本的禅茶大师千利休。他有一首流行很广的“茶禅诗”，竟是这样写的：
先把水烧开
再加进茶叶
然后用适当的方式喝下去
那就是你所需要知道的一切
除此之外
茶一无所有
好像什么都没有说，又好像什么都说了，那雅趣、那理趣、皆在其中。今天喝白茶，好像最适宜用这诗来表达心中的感受了，好像一切真是这样简简单单，把水烧开，泡上茶叶，然后以适当的方式喝下去……茶就这么简单，禅就这么简单，生活就这么简单，捧一盏白茶在手，品一口清芬，品一种意趣。这，就是这一盏白茶给我一种禅悦了吧？！
这么一点“禅意”，弥足珍贵。
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一直以来，关于普洱茶的定义业界争议颇多，商界、学界、各个理论派系的圈子都在争夺普洱茶定义的话语权，似乎谁掌握了话语权就能操控整个普洱茶江湖。那么普洱茶到底是什么茶，从科学的角度，历史的演变，结合民间约定俗成的范畴去讨论，且让我们来一探究竟。
1979年，安徽农大陈椽教授根据茶叶品质、制法及内含物质变化的系统性，将普洱茶中的方茶、沱茶、饼茶归为蒸压绿茶，而圆茶、紧茶则归为黑茶类。
2003年，云南省普洱茶地方标准中是这样定义普洱茶的：“普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过湿仓或干仓后发酵加工成的散茶和紧压茶”。其定义包括了人工发酵(熟普)和自然发酵(生普)的普洱茶，将普洱茶核心概念确定为“后发酵”，此地方标准随后由云南省质量技术监督局予以公布。
图：摄图网
2004年4月，农业部颁布的农业行业标准也将普洱茶定义为“以云南大叶种晒青毛茶（俗称‘滇青’）经熟成再加工和压制成型”，其中“熟成”是指“人工贮存10年以上或经人工渥堆发酵”，看得出，这个标准更清晰和严格地规定了普洱茶必须经过了后发酵。
之后普洱市场持续发展，到了2008年，新出的国标有了明显的变化，明确了普洱分为生茶和熟茶，也就是完全把普洱生茶纳入到普洱茶体系内了。
《地理标志产品普洱茶国家标准》GB/T2111-2008对普洱茶的定义为：以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成。按加工工艺分为普洱茶（生茶）、普洱茶（熟茶）两种类型。其中，普洱茶（生茶）加工工艺流程为：晒青茶精制→蒸压成型→干燥→包装。
从2004到2008年，关于晒青绿茶（生茶）是不是普洱的探讨及争论始终没有停歇过。2007年前，在杭州的一次会议上，许多知名茶学专家们都认定普洱的生茶是晒青绿茶，认为把晒青绿茶压成饼，就号称是普洱茶，是不科学的，是违背科学规律的。认为不应该把生茶(未经发酵)作为可以直接饮用的商品。为什么一定要拿一个不成熟的果实卖给消费者呢？
那么，普洱生茶到底该不该称为晒青绿茶呢，我们不妨疏理一下两方面的观点。
明代之前没有现今以晒青绿茶后发酵来做属性定义的普洱茶。明代以前，只存在以不同地名不同称谓表述的不发酵绿茶，它们按工艺先后分为晒青绿茶、蒸青绿茶、炒青绿茶和烘青绿茶。发酵茶类是在对绿茶不发酵的否定和反叛中从明代中后期逐步发展出来的品种。
普洱茶的定义是云南大叶种，晒青，后发酵，普洱茶是以后发酵作为类别区分定名存在的，生茶没有经过人工发酵或者自然陈化，国际公认属于绿茶的范畴，这就像葡萄干和葡萄酒不是一种物质一样。云南晒青绿茶取名生茶，生茶定性为普洱茶，云南晒青绿茶被消失了。世界上所有的杀青、揉捻、日晒＝晒青绿茶，而到了云南，杀青、揉捻、日晒＝普洱茶，这不就成了咄咄怪事？
云南晒青绿茶的定义是杀青、揉捻、日晒、干燥。云南晒青绿茶经后发酵演化出普洱茶，使晒青绿茶具有一种特殊的二重性：在绿茶市场上是成品，在发酵茶市场上还只是原料，云南营造了一个既可容纳不发酵茶又可容纳发酵茶的同一市场体。生茶冒名顶替普洱茶，淹没了普洱茶的后发酵演化过程和发展历史，更为严重的是，一个概念两种定义，如同用一个规则同时裁判足球和篮球两种比赛，最终导致足球可用手，篮球可用脚的混乱局面。
从专业角度来说，未经过自然陈化的晒青茶不能称为普洱茶，新版《制茶学》也将未发酵和未陈化的生茶清出了普洱茶。
针对邹家驹先生的观点，业界又引发了更多的争论。主要的观点有：如果普洱只是指熟普，那么，云南的普洱熟茶工艺是在1973年成熟的，那么在1973年之前有普洱吗？
其次，云南的晒青绿茶（普洱生茶）和龙井、碧螺春一类的绿茶相比，其根本的特性在于追求后期的转化，而生茶本身确实能转化得更醇和更滑顺，所以它不能简单地与普通绿茶划等号。普洱尤其要注意不能变成烘青绿茶。
当年生普如果不能喝，就要用严谨而客观的实验数据，讲清楚为什么不能喝，喝了会出现什么问题。
普洱的概念为什么会斩不断理还乱呢？
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先从普洱近代的历史看起，清朝时候的普洱是什么样子的呢？
最经典的是清道光五年（1825）阮福在《普洱茶记》中的记载：“普洱茶名遍天下，味最酽，京师尤重之”。这里称的普洱茶味酽是指其味浓厚。
普洱茶进贡清廷的时候，其花色品种有普蕊茶、普芽茶、普茶膏、大普茶、中普茶、小普茶、女儿茶、蕊珠茶等“八色”。其大多属于绿茶类。
在清末民国之际，部分地区的普洱茶有过堆闷发红的工艺。但那时的工艺本来就不规范，云南山高路远，茶农生产亦不讲究，品质良莠不齐，故有记载说，“茶香低微，半生半熟者有之，亦枯亦焦者有之”、“条索粗松，茶味欠浓”、“茶多腐烂”、“茶染烟臭”、“不规则发酵”、“水色不清，非红非绿”等等。
那么，历史上的普洱茶到底是生的还熟的呢？为什么几十年前在香港，人们一直称普洱是红汤呢？
我们知道，上世纪五六十年代，普洱茶是通过广东进出口公司销往香港及东南亚各国的。那一段时间，为了满足市场的需求，出口的茶叶还特地经过人工渥堆等后发酵工艺。
在内地，60年来，普洱茶工艺也经历了很多变化。
上世纪五十年代时，各茶叶产区特别是勐海茶区，鲜叶经杀青揉捻后曾有过堆积发酵的实践，但到了六十年代后，晒青毛茶制作时，揉捻后多已经不堆积了。今天，由于生产条件更成熟，场地够大，哪怕雨天也可以通过晾棚晾干。
能让茶汤马上变红的堆闷转红的做法为什么不能再次出现？在生产中，如果茶叶本身没有炒熟，捂久很容易出现酸味或者烟味，且香气低粗。炒得够熟，也没有必要再通过堆闷的办法了。
事实上到了今天，针对普洱茶的生产工艺，仍旧有许多问题需要讨论。比如工艺中是称摊晾还是萎凋？揉捻后需不需要做醇还是称闷黄？要炒得熟一些还是轻一些？
普洱是黑茶中的大类，黑茶的关键工艺特点是“后发酵”，或许我们可以把争论聚焦在最关键的这一点上，到底生茶出现了“后发酵”没有？
存放多年（或称10年以上）的生茶肯定经过了后发酵，可以称为“普洱茶”了，这个观点或可成为争论双方的公约数。
如果陈期够了才能称普洱，陈期没到就称晒青绿茶，也令人感觉奇怪，同样的茶，今天是晒青绿茶，到了哪一天就可以摇身变成普洱？
生茶一定要经过多少年才能后发酵吗？有没有可能在制作时就已经有后发酵产生了呢？
也有观点认为，传统晒青毛茶加工过程中，在杀青和揉捻后均采用了比较明显的“闷黄”工艺；哪怕是创新的晒青毛茶，其加工揉捻后，通过夜间长时间摊放，实质上也产生了“闷黄”；且普洱生茶的日晒干燥过程均需要8～12小时以上，“低温长时间干燥”实际上也是利用湿热条件对茶叶进行醇化的过程，所以普洱的茶汤会是金黄或绿黄的。如果晒青毛茶再一次经过蒸软紧压成形，历经5～7天的晾干，又会再一次醇化。
业界如杨中跃先生的观点认为，晒青和绿茶本来就是两个不同的东西。绿茶，以茶绿、汤绿而得名，需经上百度高温烘炒干燥，干燥后的茶叶细胞水分在7％以下，杀死茶叶中的酶，中止茶叶变化，茶已经死了。绿茶存几十年汤味难以变好。晒青，日晒干燥，干燥后保留10％左右细胞水分，晒青干茶色黑亮，新茶泡三分钟汤金黄而非绿色，与绿茶定义完全不同。晒青因为保留了酶和10％细胞水分，茶叶是活的，有生命的，可以继续变化，存放得当可以越存越香。
普洱生茶的后期转化谁也不会否认。我们也知道，经烘炒干燥而出现的豆香、栗香的绿茶特征明明不是普洱。
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中国有那么多的绿茶了，每个地方的绿茶都是他们的地域优势与个性。而之前的滇绿，本来的市场销量也是可以知道的。
生茶放到十年或更多年后能够陈化，这是和其他绿茶最大的不同点，也是其最有魅力的个性。
2017年评选中国茶叶区域公用品牌价值时，普洱茶荣居榜首，没有普洱生茶的存在，是不可想象的。
近十年来，是普洱快速发展的时期。大众对普洱已经形成了自己的概念——普洱就是分生茶和熟茶的。不可否认的是，当前喝普洱的大多数人群是奔着生普的转化魅力而来的。
更有观点认为，既然弄不清楚，就应该把普洱单列为一种茶类。本身普洱茶也有这样的影响力了。学术上的研究成果及约定并不容易打破，但人人心中都有一把秤。
普洱生茶是不是会随着年份而不断升值，市场自然会给出答案。炒得过高的老茶确实没有必要去喝它。人们对老茶新奇的感觉也会慢慢淡化，成熟的市场条件下，人们更趋于理性。
既称陈化的生茶才是普洱，客观上也变成对陈化茶的一种肯定了。但实际上，陈化只是茶叶的一种特征，年份越老也不一定代表品质越好，老茶需要有好的底质，到位的制作工艺，需要干净的存储，需要往好的方向转化。
另外一个方面，倡导“熟茶才是普洱”，其目的是为了让茶叶更快消耗掉，而不让它成为一种积存的产品，但如果云南那么多茶都拿来生产熟普，就一定能卖得掉消耗得掉吗？普洱的熟茶口感如何，大家爱不爱喝，则是见仁见智了。
或许最后，大家都要根据市场规律来办事，茶产业现在更应该在供给侧提升品质，而不是数量了。
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黑茶属于后发酵茶，是中国特有的茶类，生产历史悠久，产于中国云南、湖南、湖北、广西等地。黑茶中含有丰富的维生素和矿物质，另外还有蛋白质、氨基酸和糖类物质等。常饮黑茶可以补充人体必须的矿物质和各种维生素，有利于贫血症的预防和食疗。
黑茶是什么茶叶制作的
黑茶的基本工艺流程是杀青、初揉、渥堆、复揉、烘焙。黑茶一般原料较粗老，加之制造过程中往往堆积发酵时间较长，因而叶色油黑或黑褐，故称黑茶。黑毛茶是压制各种紧压茶的主要原料。黑茶因产区和工艺上的差别有湖南黑茶、湖北老青茶、藏茶和滇桂黑茶之分。
黑茶是经过杀青、揉捻、渥堆、干燥等工艺制成的茶叶。
杀青：是利用高温杀死青叶，让茶叶的苦涩味道减少。
揉捻：是将杀青后的茶叶揉成条索状或颗粒状，利于茶叶的卷形和后期发酵。
根据加工的黑茶颜色油亮、显黑色，味道醇正温和，茶汤颜色鲜红明亮，且具备浅浅的松香味，形状方面，黑茶有散茶，还有紧压茶。
黑茶的特点
多数黑茶所用鲜叶原料较粗老。
黑茶的加工过程中都有渥堆变色过程。
黑茶都要通过蒸压过程和缓慢干燥过程。
黑茶的干茶色泽乌黑油润，或呈黄褐色。
黑茶的滋味醇厚滑顺，甘甜细腻，喉韵充足。
黑茶的香气呈槟榔香、陈香、木香、药香等，且持久耐泡。
黑茶的汤色呈橙黄或橙红，香味纯而不涩，叶底黄褐粗大。
黑茶的耐泡度较高，适合多次冲泡。
黑茶的原料按地域分布，主要分类为湖南黑茶、湖北老青茶、四川边茶、广西六堡散茶等。
黑茶因产区和工艺上的差别有湖南黑茶、湖北老青茶、四川边茶和滇桂黑茶之分。
