自从陆羽《茶经》中出现了“野者上，园者次”的评述后，后世饮茶对“野茶”便有了分外的偏好，只要包含“野”，似乎就比一般茶高出一截。可是，到底什么是野茶?眼下人们关于“野茶”的概念是模糊不清的，事实上，我们现在提到“野茶”时，包含了三种截然不同的茶。
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“野放”的“野”茶
这类茶是曾经栽下茶树的先民因民族迁徙、战乱、天灾等原因离开了曾住区域，又或是树上的茶籽被其他动物带到了深山中落地生根而形成的。在漫长的岁月中，这类茶树离开了人的管理与采摘，逐渐长成了直挺挺的傲然模样。
易武野生茶
这种茶树因没有人为干预，分枝少，单片叶获得了比一般茶树更多的营养供给;密林里的高度遮阴又造成其梗长叶厚，多重因素交织形成了稀少的山野气韵。人们称其为野茶，强调的是其野放。
远离人类的活动范围，没有人类的干预，它们与万物竞争，又与万物相融，跨越了时间的轮回，能长成今天这个样子，形成今天的口感风味，都是大自然的功劳，与人无关。
虽然属于野放茶，但它们依然属于栽培型的茶种(C .sinensis var.sinensis)或普洱茶种(C.sinensis var.assamica)。
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“野生”的“野”茶
除茶种、普洱茶种以外的茶组植物，基本都可以称作“野生茶”，这一类茶甚至不能称为茶。野生古茶树以大理种(C.taliensis)为主，少数有滇缅茶种和厚轴茶种。其特点是花、果较大，多数为乔木并具有宽大光滑的叶片，无毫，表现出更多原始的特征，野生茶做出的干毛茶呈黑色。
滑竹梁子上的野茶(左)与栽培茶(右)对比
野生大茶树未被人类驯化，它如此警惕，浑身散发出抗拒的气息。它不用讨好人类，它要与野生板栗树、多依果树、苔藓类、蕨类等等植物继续一较高下。
区分茶叶是否为野茶最简单的方法便是看茶里有没有芽苞，市面上常能见到芽苞茶售卖。这类野生茶滋味稍淡，汤色浅黄，有淡淡花香，但具有微毒或对人体刺激性大，不建议多饮。
芽苞茶
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与“园艺”相对的“野”茶
在古树茶刚被发现并做成商品的年代，只要是古茶树都被称作野生茶。过去被打上了“易武正山野生茶”的名字的茶，其实就是古树茶。区别于大面积栽种、需要人工管护的茶园，古茶园无需人工维护，加之采摘困难，茶农不愿意花力气采，常年处于荒置状态，于是就被称作“野生茶”。
为何《茶经》强调“野者上，园者次”，无非是因为野者根系吸收面积大，养分充足，生长环境更好，单位芽头所含物质更丰富，滋味也更好。这样看来，“野者”更接近今天我们所说生长环境良好的古树茶。
除了“野茶”，人们评判一款茶好还常常用到“山野气韵”一词。具体什么是山野气韵?很难讲清楚。无论是对于野茶的追捧还是山野气茶的喜爱，当然有其实际价值，但背后也透露出了现代人对远方、对大自然、对野性的向往，也折射出了时空压缩之下现代人的困境，焦虑和无奈。对眼前的、附近的美好视而不见，向往着远方和未知，似乎是我们正在掉入的怪圈。
来源：茶业复兴
台地茶，本身就是一个商业词汇。
我所见到的较早关于台地茶的解释出自台湾的普洱茶商石昆牧所著《经典普洱名词释义》：“台地茶分为现代管理之茶园茶，以及人工栽培但无管理之粗耕野放茶。茶科植物种生容易变异，为稳定茶菁质量，现代台地茶园管理多以良种茶扦插无性生殖，少有种生苗。2003年以前，高度人工管理的无性生殖良种茶，都属于滇红、滇绿茶园，用于制作普洱茶原料；2003年底开始，普洱茶大为盛行，滇绿与滇青价格贴近，许多茶贩收购良种绿茶原料以滇青制程制作毛茶。”
这是各类普洱茶书籍中关于台地茶较有代表性的解释。从中还是可以看出，台地茶是由云南现代茶园种植管理方式引申出来的。我们无法苛责普洱茶商都用科学主导下的茶业科技理念来阐述。
而《云南省茶叶进出口公司志》则对云南茶园管理技术有详细的记述：一是1949年建国之前的云南属于原始形式的栽培管理阶段。以易武、景迈、南糯山等古茶山为代表，埋籽繁殖满天星种植方式，只种不管，只采不培。
二是以50年代至70年代前期现代栽培管理形式的过渡阶段。中耕、施肥、修剪、采摘等关键性技术措施跟上。
三是自70年代中后期开始，80年代前期基本形成的现代栽培管理技术阶段。开辟新茶园要做到集中连片，台地平整，有沟有路，等高条栽，选用良种，增施肥料，合理密植，属于高产优质丰产茶园。追本溯源，从中可以看到商业词汇“台地茶”的源头所在。
我们曾经有听过一句耳熟能详的宣传口号：科学技术是第一生产力！从云南省茶业行业的发展来看，一代又一代的茶叶科技工作者投身于此。其中最重要的成就当属云南茶园种植方式的转变。
从1956年至1984年计划经济时期，无论是响应毛主席的号召“以后山坡上要多多开辟茶园”，或者是促进经济发展，首要任务都是解决“短缺型经济”的桎梏，先满足需求。在优质高产的追求目标下，高产是放在第一位的。在这样的时代背景下，1979年之后，云南大力发展矮化、密植、速成、高产的新茶园。1980年之后，开始推行老茶园的改造。从1981年起，每年改造10万亩，计划改造40万亩。措施为改土、改园、改树。
从结果来看，这两项政策措施在当时都非常成功。茶园总面积从1980年的139.53万亩增加到1984年的164.88万亩，产量从35.68万担增加到56.33万担。1985年，改造低产茶园项目获得了云南省科技进步三等奖。
从20世纪50年代起，来自全国各地的茶叶科技工作者投身云南从事茶树品种繁育，选育出勐海、凤庆、勐库3个有性系大叶群体种成为国家级茶树良种；选育出云抗10号、云抗14号两个无性系的国家级茶树良种。更有众多地方有性系、无性系的茶树良种。
但在1939年云南红茶诞生之前，云南的茶主要就是用来加工普洱茶的。现在对云南名山古树茶的追捧，从品种的选择来讲，也是接续了传统的做法。但古茶即使好到天上，也不是云茶产业的主体，因为它的总量很少，估计只有云茶总产量的百分之一左右。
与现在备受冷落的台地茶相比，古树茶炙手可热。虽然有争议，但普遍认同的标准是古茶树的树龄在百年之上。以此上推，古茶园应该是在1911年中华民国成立之前，清末民初以前遗留下来的。
因为缺乏数据，彼时到底有多少茶园很难考证。而现在的说法不一，有说在30万亩以上，也有说在50万亩以上，但都缺乏令人信服的证据。有一个数据可资参照，据《云南省茶叶进出口公司志》记载：1950年云南全省茶叶面积16万亩。按理说古茶园面积应该比这个数字还要少才对。
再加上建国后，从50年代开始直到80年代持续不断地对低产的老茶园进行改造，古茶园面积应该会进一步下降。被错误评价了半个多世纪以后，直到2000年以后古茶园的价值被重新认知，然后才逐步被重视起来。但愿亡羊补牢为时未晚。这也反向证明，云南茶园的主体，正是现在饱受诟病的台地茶园。
恰是这一点说明了一个问题：科学也是有它的边界效应的。我们绝对不能否认在科学名义指导下云南半个多世纪以来现代茶园的成就和巨大的贡献，但同样也应该正视既往茶业科技的时代局限性，由此，才能看到问题的症结所在，并且逐步加以解决。
现代化的，新式的优质高产的茶园，良种茶园，生态茶园，是农业文明几千年探索发展的成果，是茶树栽培技术进步的体现，是云南三代茶人历经半个多世纪艰苦奋斗、用汗水和智慧凝结的结晶，它是今天云茶产业跻身于产茶大省的坚实基础，是云南600万茶农改善生计的依靠和根本，商人把它们一律贬称为“台地茶”，不如老树茶，是不能容忍的，错误的，有否定文明发展和技术进步之嫌。倒退荒野，是农业文明始祖神农都不能答应的，至于受此影响而去发展荒野茶则是荒诞的笑话。我们要用科学说话，坚持科学发展观，让科学发展观统领茶产业发展。
从云南茶产业发展的角度，应该坚持多元化发展战略：普洱、滇绿、滇红并重。
从云南茶园建设的层面来看，生态茶园的建设，绿色、有机茶园的建设是趋势。
从茶树品种选育推广的角度来看，继往偏重于适制滇红、滇绿的品种，也应该重视适制普洱茶品种的繁育，弥补短板。
纯从普洱茶品质出发，原料是基础。原料品质的高下受环境、气候、土壤与茶树品种的影响，这是从根本上的解决方案。生态茶园的建设已经初见成效，采其鲜叶制成的普洱茶，品质有明显的提升！
有人曾笑言：现在市场上的普洱，言必称古树茶，想要买一饼纯料台地茶，还不是一件容易的事。由此反问：天量的台地茶，都到哪里去了呢？
其实谜底揭开非常简单：普洱茶行业的商业话语体系中，古树茶的名称等同于高端茶，台地茶的名称等同于低档茶。为了逐利，自然产生了追捧古树茶，并顺手打压了台地茶。
回溯过往，从计划经济时期步入市场经济时期，短缺型的经济转变为过剩型经济。从1985年到2015年，在这过去的30年当中，整个中国茶行业从常规价廉质低的大宗茶生产为主，转向价高质优的名优茶为主，名优茶贡献了更高的经济回报。普洱茶亦是如此，名山古树普洱茶完全走的是名优茶的路线；
受制于先天的不足，台地茶仍然停留在常规大宗茶的路线上。过剩型的茶叶经济是相对的，稀缺型资源下质优价高的名山古树茶广受追捧就是明证。
但当所有的普洱茶厂商都拥挤在这个狭小的市场中进行争夺时，更为广大的“民茶”消费市场被忽略了。而经过提升改造之后，生态茶园所产性价比适中的民茶，在新常态的市场经济条件下，具有无可比拟的竞争力。
个人的看法，由于工业化进程，中国传统的茶叶金三角已经从江南茶区的“苏、浙、皖”，转向西南茶区新的金三角“云、贵、川”。如何将这先天的环境、资源优势和从未有过的历史机遇，转化为实实在在的富民产业，是摆在云南省政府、科研院校、茶业行业面前的宏大命题。
原创：马哲峰
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古时候，中国的文人们都喜欢将自己心中的不忿或是现实的生活写入诗歌之中，因此中国的诗歌丰富多彩，既能抒发情感，又能表现现实。
而茶诗也是在这样的文化之中应运而生。茶诗大多由文人雅士在品茶之中创作而出，或写出茶之滋味、或写出饮茶情绪等等。
今天我们就从历史上的那些著名茶诗，来寻找一下关于贡茶的历史吧。
⻄晋左思的《娇⼥》诗也许是中国最早的茶诗了“⼼为茶荈剧。吹嘘对鼎”。
写的左思的两位娇⼥，因急着要品⾹茗，就⽤嘴对着烧⽔的“鼎”吹⽓。与左思此诗差不多年代的还有两⾸咏茶诗：⼀⾸是张载的《登成都楼》，⽤“芳茶冠六清，溢味播九区”的诗句，赞成都的茶；
⼀⾸是孙楚的《孙楚歌》，⽤“姜、桂、茶出巴蜀，椒、橘、⽊兰出⾼⼭”的诗句，点明了茶的产地。到唐宋以后，茶的诗词骤然增多，这些茶诗茶词既反映了诗⼈们对茶的宝爱，也反映出茶叶在⼈们⽂化⽣活中的地位。
自唐以后，历代的名茶绝大部分被列为贡品，每年最早采制的新茶首先派专人送入皇宫，供皇帝享用，往往是为了表示特別的恩宠，皇帝才舍得用茶赏赐亲信的大臣。
唐代柳宗元在《为武中丞谢赐新茶表》一文中写出了得到皇帝赐予的一斤新茶后的诚惶诚恐、欣喜无限的心情：
“臣某言，中使窦某至，奉宣旨赐臣新茶一斤者，天睠忽临，时珍俯及，捧载惊忭，以喜以惶。……衔恩敢同以尝酒，涤虑方切于饮水，抚事循涯，陨越无地，臣不任感戴欣忭之至。”
纵观古今诗词，它们都有一大共性，那便是社会职能。透过诗词，我们不仅能够体会到作者的情绪表达，思想内涵，更能从中观察出当时的社会民情，风气习俗等。
宋代茶饮风俗形式，在其历史时间与空间具有时代的特征、社会的特色。在宋代，全国范围内出产茶叶200多个品种。其中，皇家的贡茶最具有代表性。
北宋王朝初立，宋帝设立茶局，派重臣督造皇家御茶，他们最终选定福建建州凤凰山北苑贡茶为皇家御茶，旷世奇茗也由此诞生，掀开了中国茶叶史上新的篇章。据记载，皇家贡茶“龙团凤饼”为宋真宗时期宰相丁谓所创，小“龙团凤饼”是宋四大书法家、福建转运史蔡襄所造。
宋徽宗年间，郑可简改制的“龙团胜雪”成为中国制茶史上的一个神话，至今无法超越。
宋代贡茶之美、茶叶之精，使得大量文人墨客为之倾倒。饮茶不仅成了人们物质生活的重要组成部分，而且进入上层社会的精神生活，成为文学艺术的主题之一。
在“两宋”时期，先后有180多位诗人、词人用文章赞颂宋代贡茶，诗词达400篇。宋代的贡茶记录着宋代人深耕茶史的足迹，记录着宋茶创造茶史的辉煌。建茶入诗，比比皆是。
北宋文学家苏轼把佳茗和佳人联系在一起，写出了“从来佳茗似佳人”的佳句，为人们所传诵。
陆游写了300多首茶诗，成为历代诗人中写茶最多的一位。陆游对建茶更是情有独钟，他入闽做茶官，就生活在建茶之地建州。“建溪官茶天下绝” 的名句，出自于他的《建安雪》。
欧阳修在病中喜得建茶，品尝之余，遂作《和梅公仪尝建茶》。“莫夸李白仙人掌，且作卢仝走笔章”，这是梅尧臣的诗句，是说北苑“龙凤团茶”可以比得上“仙人掌茶”，也可与“阳羡紫笋茶” 媲美。
宋人欧阳修《龙茶录后序》中说，“茶为物之至精，而小团又其精者”，当小龙团被列为贡品以后，更是难以得到。当时的皇帝宋仁宗也非常珍惜，就是辅佐他左右的大臣也不易得到赏赐。
只有在“南郊大礼，致斋之夕”四位高级臣僚才共同分得一饼，分割成四份各自带回家中宝藏，仅是在贵客到来时，才拿出来传观展玩。
珍贵如此，无以复加。宋代文人王禹偁在《恩赐龙凤茶》一诗中说：“样标龙凤号题新，赐得还因作近臣。”“爱惜不尝惟恐尽，除将供养白头亲。”
此外，黄庭坚的《谢送碾赐壑源拣芽》，杨万里的《谢木媪之舍人分送讲筵赐茶》诗中都专门吟咏了赐茶之事，这些可以说是最上层的赠茶习俗。
到了元代，贡茶一直是传统的团饼茶，也还在沿用宋代的龙团茶制法，龙凤团、密云龙的名称仍在。元代皇帝也经常赐给大臣贡茶，“讲筵分赐密云龙”。
龙团茶仍要经过碾末，然后烹点。大臣虞集写过这样的诗句：“摩挲旧赐碾龙团，紫磨无声玉井寒。”宰相耶律楚材写道：“黄金小碾飞琼屑，碧玉深瓯点雪芽。”品饮贡茶的这种情趣与宋代别无二致。
但是在民间及士大夫私下的品茶生活上，元代渐渐发生着转变。元代诗人汪炎昶在《咀丛间新茶二绝》中，写他摘取新茶直接咀嚼，感觉极有韵味，不经过复杂的制作，尝到了茶叶的本真滋味，诗中写道：
非常有意思的是，为皇宫修贡的武夷地区，也在大量生产散茶，而且散茶居于主流。元诗人蔡廷秀在《茶灶石》诗中写道：“仙人应爱武夷茶，旋汲新泉煮嫩芽。”
这个茶灶石，就是南宋儒学大师朱熹在武夷讲学时经常品茶的地方。朱熹当年所饮之茶，应是散茶无疑。当时朱熹带领学生亲自种茶采茶，品饮的就是制作简单而不失真味的芽叶散茶。
这滞后于茶事发展的状况，是一种恪守陈规的作法，从概念上人们仍以加工繁琐的龙团为精品。
但洪武二十四年九月(1391年)明太祖朱元璋下发了一道诏令：“岁贡上供茶，罢造龙团，听茶户惟采芽茶以进。”正式宣布皇室不再需要团饼茶了，这道诏令成了炒青散茶取代蒸青团茶的转折点。
明太祖的这一诏令，的确起到了分水岭的作用，从此，散茶成为绝对主流，由此炒青也成为主流制茶方法而延续至今。明太祖朱元璋为什么特意下发这么一道诏令？
明人沈德符在《万历野获编．补遗》卷一中说：“国初四方贡茶，以建宁、阳羡茶品为上。时犹仍宋制，所进者俱碾而揉之，为大小龙团。
诗人张岱曾在诗文《曲中妓王月生》中写道：“白瓯沸雪发兰香，色若梨花透窗纸。”从这句诗中可以看出诗人对于茶叶的香气以及颜色作出自己的评价，并且描绘出了茶水清澈透亮的感觉。
这证明明朝的诗人更加赞赏茶香清幽似兰，茶色清淡透亮的茶品，不再只关注于口感，更加注重茶的品质。
清代茶诗数量庞大，也有许多著名诗篇。如高鹗的《茶》诗："瓦铫煮春雪，淡香生古瓷。晴窗分乳后，寒夜客来时。漱齿浓消酒，浇胸清入诗。樵青与孤鹤，风味尔偏宜。"
边寿民的《好事近·茶壶茶瓶》词："石鼎煮名泉，一缕回廊烟细。绝爱漱香轻碧，是头纲风味。素瓷浅蓝紫泥壶，亦复当人意，聊淬辩锋词锷，濯诗魂书气。"两首诗词都在淡雅之中，透出无限韵味。
当然，我们不得不说的是，清代最善写茶诗的可能还是乾隆皇帝。茶在这位"康乾盛世"主宰者之一的生活中，是具有重要地位的。
相传，当他85岁要退位时，一位大臣谄媚地说："国不可一日无君啊。"乾隆皇帝则回答说："君不可一日无茶啊。"就是这位皇帝，撰写过几百首茶诗。其中有一首专门写普洱茶的：
这是一首乾隆皇帝赞美普洱茶的茶诗妙句，乾隆尤爱普洱，曾作御制诗赞普洱多首，诗中多为极尽赞颂之语，写出了诗人饮罢普洱之后的愉快心情及对普洱的喜爱之情。
纵观我国的茶文化，以茶作诗为载体起起伏伏发展。尽管茶文化有过落寞的时候，但茶诗却依然在诗歌发展之中占有一席之地。
