茶叶是什么?茶叶是茶树的芽叶加工而成的，可直接冲泡饮用的饮品，与咖啡、可可共同被称为世界三大无酒精饮料之一，有着世界饮料之王的美誉。下面介绍一些关于茶叶的专业知识。
一、六大茶类及其特性
绿茶：未发酵茶，工艺步骤主要为杀青、揉捻、干燥。具有绿茶绿汤，香气高，味道略苦涩的品质特点。绿茶的知名品种有黄山毛峰、庐山云雾、西湖龙井、峨眉雪芽、洞庭碧螺春等。
白茶：微发酵茶，工艺步骤主要为采摘、凋萎、烘干、保存。具有茶叶牙毫完整，银白相间，茶汤为杏色或浅黄，味道香甜爽口的品质特点。主要品种有白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉等。
黄茶：微发酵茶，工艺步骤与绿茶相似，但多了“闷黄”一步，这使得黄茶具有黄茶黄汤，香气清且高，味道甘甜醇厚的品质特点。霍山黄芽、君山银针、蒙顶黄芽、远安黄茶、温州黄汤、皖西黄大茶、广东大叶青等都是黄茶类。
青茶：俗称乌龙茶，半发酵茶，工艺步骤主要为采摘、萎凋、摇青、炒青、揉捻、烘焙。品质特点有青茶条索粗壮，黄绿相交，茶汤呈黄色，味道醇香。铁观音、黄旦、本山、毛蟹等都属于青茶。
红茶：全发酵茶，工艺步骤主要为凋萎、揉捻、发酵、干燥，典型特征为茶红、汤红、叶红，味道飘香醇厚。红茶主要有小种红茶、功夫红茶、红碎茶、祁门红茶、滇红等品种。
黑茶：后发酵茶，经过杀青、揉捻、渥堆和干燥四个步骤制作而成。其品质特性为黑而又光泽，茶汤浓黄透明，茶叶可有香气，陈茶具陈香，味道醇美浓厚。主要品种有云南黑茶(普洱茶)、湖南黑茶包括茯茶、千两茶、黑砖茶、三尖等。
二、茶叶基本成分
茶碱：茶叶中的碱类物质，一般专指茶叶碱，广义的茶碱则是指咖啡碱、可可碱和茶叶碱的统称，具有舒缓镇痛等功效。
茶多酚：茶叶中多酚类物质，是形成茶叶色香味的主要成份之一，也是茶叶中有保健功能的主要成份之一，其主要功效多达几十种。
茶氨酸：茶氨酸是茶叶中特有的游离氨基酸，是茶叶中生津润甜的主要成份。有舒缓神经、提高记忆力、保护神经细胞的作用。
茶多糖：茶多糖是一类具有一定生理活性的复合多糖,具有多种生物活性,如降血糖，降血脂，调节免疫，抗凝血，抗血栓，抗氧化等。
茶皂素：又名茶皂甙，是可以让茶起泡沫的物质。具有许多生理活性，如解酒护肝，抗病毒，抗过敏，减肥等。
三、泡茶茶具
目前常用的茶具有瓷器茶具、紫砂茶具、玻璃茶具、塑料茶具。紫砂茶的保温性好，沏茶能获得较好的色香味，且造型美观，具有艺术欣赏价值，因此适合冲泡红茶、乌龙。而冲泡绿茶时为了一看茶叶在杯中轻雾漂渺、澄清碧绿及朵朵茶芽之美态，更适合选用玻璃茶具。至于搪瓷、塑料茶具，有轻便、耐用之优点，一般只为解渴而临时使用。
四、泡茶水源
水源不同，其所含溶解物质也不尽相同，对泡出茶汤品质的影响也大有不同。总的来说，用泉水泡茶最好，江水泡茶一般是不理想的，井水又不如江水。至于雨水，按下雨时间不同，水质也不同。以秋雨为上，梅雨次之，雷雨最差。
五、茶叶存放
茶叶保存以室温、避光、无异味的环境为最佳，如果茶叶含水量较高或已受潮，可以经80℃左右烘干或炒干摊凉后再储藏。保存时，可以以0.25-0.5公斤为一份，用白纸包好，放入干燥的罐、坛中，底层可放些干燥剂，干燥剂的种类按照茶类和取材方便而定。新买来的茶叶筒罐，筒内金属表面常有一层油脂，必须擦净晾干，再以少量废茶擦过，除去异味后才能装茶叶。
贮存绿茶可用块状未潮解的石灰，红茶和花茶可以用干燥木炭。罐、坛口盖多层草纸并压紧，以防潮湿空气进入。如果茶叶数量不多，也可用纸包好后，再用两层聚乙烯食品袋包装密封好，放在饼干箱里盖紧箱盖。为了避免茶叶吸收异味，切忌将茶叶与有严重异味的物质放在一起，诸如樟脑丸、香皂、香水、香烟等都不宜与茶叶混放。
六、茶水比例
冲泡茶叶时，每次茶叶放多少，并没有统一标准，主要根据茶叶种类，茶具大小以及个人饮用习惯而定。一般来说，茶与水的比例掌握在1：50或60，即每杯放3克左右的干茶加入沸水150-200毫升。
七、茶叶术语
茶性：指口腔的刺激感。包括香和苦涩度，常用“强、弱”来形容。
茶质：指口感上的丰富程度。常用“厚、薄、重、淡”来表达。
回甘：指苦味在口中转化消失过程中产生的甜。
生津：指两颊、舌面、舌底有唾液不断的涌出。
收敛性：品茶后，舌面和口腔四周出现的紧绷感，多为涩感的表现。
水性：指茶汤带给口腔的每种不同的感觉，如滑、化、活、砂、厚、薄、利。
层次感：指口感表现出的先后顺序，茶汤香气和滋味在口腔中转变的感觉。
喉韵：品茶后，茶汤带给喉咙的感觉，如甘、润、锁喉。
饱满：指茶汤物质丰富而带给口腔的一种充实感。
水味：冲泡或储存不当所产生的茶水分离现象。
锁喉：品茶后，咽喉过于干燥，吞咽困难，紧缩发痒等不适感。
茶气：是由茶叶中有机锗与多糖类结合而溶于水产生。茶气在老茶中易出现，常表现为打嗝、身体发暖、发热、发轻汗等。
陈韵：经岁月陈化而产生的韵味，常在有一定年份的旧茶中易感到。
茶水分离：茶汤入喉，嘴里留的不是茶味，而是水气。
入口即化：茶汤入口，不用有意识的吞咽，自然入喉。
爽朗：经岁月的陈化仓储优良的茶汤入喉后，口腔爽朗，牙齿有清晰感。
舌底鸣泉：生津的最高境界，重点在“鸣”字，接连不断之意。
关于品牌茶
产地茶很多品牌，也很多品种，但是关于品牌茶，每个品牌定位不同，标准不同，所以也决定其品质与价格不同。
因此什么是好茶，好茶其实源于标准，这就是暖莘茶。
中国不缺好茶，很多知名产地品牌，比如上述的乌龙茶，红茶，绿茶，铁观音，西湖龙井，茉莉花茶，滇红，祁门红，大红袍，普洱茶等等，但是哪个茶品牌的茶好？很多人就不太清楚，喝好茶，喝的是标准，不同品牌茶，定位不同，标准也就不同，对品质的要求也就不同.
好茶很多，但是要看标准，品牌茶推荐暖莘茶，一杯好茶源于标准，喝好茶，选暖莘，暖莘茶，好茶暖心。
暖莘茶：一叶好茶来之不易，从种茶，管茶，采茶，挑茶，炒茶，制茶，在不断找产地，选标准，寻好茶这包含了初心梦想旅途中的艰辛汗水，包含了几代人，一辈茶人的心血和用心，我们不生产茶，我们只设计茶，寻一叶中国好茶，标准化，规模化，复制化以降低好茶的成本，为消费者提供一叶好。
暖莘茶以坚持一叶好茶，暖一片人心的理念：以为大众寻找中国好茶为宗旨，对茶我们坚持四不原则：
1.非原产地不选
2.非原生态不选
3.非高标准不选
4.非好口感不选
因此并非每一叶茶都叫暖莘茶。梦想起航，十年三千六百五十个日夜，一百二多万公里，环绕中国六十圈，万里苦寻，品茶无数，只为寻找一叶中国好茶，敬您一杯暖莘茶，好茶才暖心。
暖莘茶对产品提出了更高的要求，比如在原有工艺上，每个环节有提出了更高的标准，有些行业工序，这里要经过两次以上的筛选或检核以确保在高品质的标准上，在二次以上提高，因此暖莘茶品质是比较值得肯定的。
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说来惭愧，我虽说在1973年就会喝茶了，但却并不谙熟茶道，只是把茶当作比白开水口感好一些的饮料来喝。
那时在拉萨，我们每个月都要发一两重庆产的一级花茶。自然，发茶叶的目的并不是要把我们都培养成茶哥子，而是要解决我们在实际生活中发生的一些问题。
拉萨的秋冬季节极干燥，又难以吃到新鲜蔬菜和水果，嘴唇皴裂是平常事，有的人连手脚都开口，手指甲还扁平着往上翘着长。肠胃也像是不争气，吃点东西就像气鼓食胀的不舒服。
老西藏们就告诉我们要泡茶来喝，说是“茶叶里面有维生素，喝了消饱胀，指甲也不会翘起长”。还说是“高原缺氧，茶水里溶有抗氧化物质，喝比不喝好”。
那时泡茶很简单，把茶叶往带盖的搪瓷盅里一放，冲上开水，等着不烫嘴了就端起来咕、咕、咕的喝一歇。
真还是，多喝点茶水就是好，嘴唇上的皴裂在慢慢减少，肚子也不大叽叽咕咕的叫唤了。渐渐的，咕、咕、咕地一阵喝就变得慢条斯理起来。当然，离真正的品还差十万八千里，只是觉得产于家乡的茶喝着格外的甘冽，含一口在嘴里都舍不得一下就吞下去，总想让家乡的韵味在唇齿间多停留一会，看能不能琢磨出诸如“歌乐灵音”之类的东西来。
我在十五、六岁时听到一位老茶哥说过“歌乐灵音”的讲究。那时没有茶楼，茶哥子们都爱在路灯下摆好棋盘，一边消夏纳凉，一边“将、将、将”的搞半夜。
除了下棋，茶哥子们的故事更是说不完。
有天，一位赢了棋的茶哥子并不忙着重新摆好棋子再战，只是慢吞吞的伸只手去把放在一边的盖碗茶端起来，另一只手的三根指姆去拈起茶碗盖，用茶碗盖的边缘在茶汤上轻轻的撇。这个动作有些讲究，叫“三指推波助澜”，一则是撇开茶汤上浮着的白沫和茶渣，再则让茶汤上下都翻动一下，使其浓淡和温度都一致。
演练完了“三指推波助澜”，这位茶哥把盖碗送到嘴边还没喝，又像是想起了什么，就拿得远一些说：“啥‘杨子江中水，蒙顶山上茶’，我说都是蒙、蒙、蒙，哄熟人，喝了屁都不多放一个。数来数去，我觉得还是要数歌乐山上茶，嘉陵江中水。”
那位输家有些心急，催促着说：“空了来扯你那些茶经，快点摆棋哟。”
这位还是不急，继续说：“听说过‘歌乐灵音’没有？”
见没人回答，他呷了口茶才说：“以前的云顶寺……”
我知道云顶寺，它是海拔693米歌乐山的最高峰，刚上初中时我和几个同学就约起去过。只是那寺庙早已破败，除了一堆乱石块外，最完好的要算那口石砌的水塘了。
但，那茶哥子说以前的云顶寺三进院子的飞檐上共挂有十二个铜铃，每当日暮风起，铜铃就会此起彼复的叮当响着去和那阵阵袭来的松涛，听着就像天外来音，被人们誉为“歌乐灵音”。更为奇特的是，寺院里那棵老茶树也像是受了这声音的陶冶，竟然也有了些灵性，采下的茶叶只要用嘉陵江中水一冲泡，就会叮当作响起来。当然，这声响只能平心静气的去体会才会感觉到有。
这时，那输了棋的有些急了，大起声来说：“快点摆好，我这盘要赢回来。”
这位赢了棋的茶哥还是不着急，只是心平气和的说：“不是你下得不好才输棋，是你心气浮燥，求胜心切才输的。不着急，不着急，先喝两口茶，等心气平和了再下。”说完，这哥子又摇头晃脑的吟颂起赵朴初老先生的《吟茶诗》来，“七碗受至味，一壶得真趣。空持千百偈，不如吃茶去。”
这还不算，他像是偏要折磨那输家，又说：“以前，我父亲和云顶寺的住持和尚有些交往，那年去上香，得到过住持和尚送的一点明前茶，他就专门到磁器口去坐过河船，等船到河中心时就打一壶水回来泡茶。等水烧好冲下去，伴随着阵阵松涛，十二个铜铃就叮叮当当的响起来了，等热气散尽，声音就停了。你们说怪不怪？”
那位输了棋的听到这些后像是有所省悟，说：“我晓得，你今天绕来绕去的就是说我。”然后也端起茶来呷了一口说，“故事讲完没得？没讲完就慢慢的讲。我今天就来和你磨个够。”
那赢家像是讲够了，说：“茶有茶经，棋有棋路，各行都有各行的门道。那些喝咖啡入了道的，端杯猫屎咖啡一闻，就晓得是公猫还是母猫屙的。”完了又说，“来、来、来，扯了茶经还是来扯棋经。”
茶哥子的话不可不信，也不可全信。反正喝茶那些事谁也说不清楚，只能用心去体会。不过，我还是支持他的说法，觉得云顶寺里的那棵茶树天天有“歌乐灵音”陪伴，又有僧人们晨钟暮鼓念经颂佛的加持着，多少都该有点灵性才对。那喝茶的人喝的是门道、讲究的是文化，体会得到茶蕴万象的精妙，看到翠绿的茶汤里袅袅升腾的热气，联想到“歌乐灵音”是不奇怪的。
就像我一样，在拉萨捧着一杯家乡产的热茶，虽说没喝出道来，却像感觉到那片片茶叶在开水的浸泡下慢慢的伸展着腰枝，像是要娓娓的诉说点什么……，莫非，也要来点“歌乐灵音”般的天籁。
【摘自2018年第4期《吃茶去》杂志；作者：废子（重庆沙坪坝），著有《废子文集》】
不好烟，不好酒，好茶。
工作一直是文案，好茶首先缘于提神。烟酒茶都是提神的东西，不沾烟酒的人如何提神?问高人，高人说：“我就喝茶。”象棋大师柳大华下棋必喝茶，棋不顺时，就端茶杯，遇大赛，看到柳大华就看到他的茶杯。
从此就喝茶，年轻时喝茶没什么讲究，有茶叶就行。喝久了，喝习惯了，偏爱菊花茶。
菊花茶是自己配的，茶叶可以不讲究，菊花是特别讲究的。不敢到超市买，一般都到药店买菊花，买上好的野菊。泡茶时，比例自己把握。上火了，菊花就多放些，火泄了，菊花就少放些。经常在电脑前码字，菊花茶也有养眼的奇效。
我喜好的茶叶，必到茶产地去看，看茶树，看茶树生长的环境。我家乡附近最好的山区是五峰，那里产茶。五峰经常有野物被活捉了到菜市场卖，我瞧那野物，比如野鸡，眼睛有神，羽毛闪亮，见人就扑腾。我就想像那山有多高，水有多清，树有多密。单位放假，就瞅空跑到五峰去考察。车在山腰跑，雾在山谷绕，看不到茶树。雾散了，才发现茶树就在雾里。近看茶树，叶尖尖细嫩得令人疼爱，阳光一照，茶绿得沁人心脾。再看树脚下，没有人工肥，腐叶滋润的泥土散发出清凉的芬芳。
如此看重茶叶的质量，是因为人一天喝的水比吃的饭多，茶水的质量，直接决定了人身体的素质。
人说烟出文章酒出诗，我没试过。我要说的是，茶出文字材料。如果说文章和诗是神来之笔，那么文字材料就是苦活，白领做的苦活。十年文案，我发现同行中有八成以上是茶君子。究其原因，一是办公室禁烟，二是茶更能为文案解乏。不敢揣度别人的感受，我只说我的菊花茶。
茶的享受，从泡茶始。配茶、冲水就是一种休息和愉悦，枯燥的办公，调剂出生活情趣，就是一种享受。我经常听到隔壁的头儿在办公室偶尔五音不全地哼歌，正是他离开电脑泡茶的时候。茶，让人一下子轻松了，放开了。茶从沏上以后，喝不喝，人就开始跟茶有了交流。时不时要揭开茶盖闻一闻、瞧一瞧，茶水的一丝清香，茶叶的一点绽放，都是语言，是茶在说话，让独坐电脑前的我，不再孤独。乏了，喝一口，清香入腑，有美食感。写着写着，什么给忘了，喝一口，就想起来了。头儿要求加班，猛喝几口茶，怨气也就下去了……
喝菊花茶对我身体带来的好处，也多次在QQ空间与人分享。首先是我的视力比一般人要好，人到中年，许多同行都带眼镜了，我没有。菊花茶对缓解视力疲劳，是有医学依据的。但这种缓解非常轻微，只有长期坚持喝一种茶，才能见成效。再就是扁桃体，文案的职业病之一，就是扁桃体经常爱发炎，特别是有烟史的朋友。办公室的老许，抽空就要跑到卫生间抽一口的，以前老听他喊咽喉疼。自从被我搞成“菊花茶”朋友后，扁桃体就安分了。我也是这样，扁桃体和整个咽喉部位，一直没半点毛病。再就是气色，搞文案的走出去最显著的标致，就是气色不好。茶水有规律的有效补充，让我的气色姨直很好。
喝茶，也缓解了我的生活节奏。上卫生间都要一路小跑的快节奏时代，要把节奏慢下来，还真不是件容易事。但茶文化天生就是慢生活享受，茶水是泡出来的，茶味是品出来的，热茶是要慢慢喝的。与茶对话，你需要斯文，需要空闲。当我们活得连思考的时间都没有的时候，茶，让你安静下来。
我生活中的许多灵感和创意，都是在阳台上品茶时想出来的。我空坐着，老婆有事会叫我，但我喝茶的时候，老婆是不打扰我的，她不认为我在喝茶，认为我是在补充能量，跟吃饭一样。
当一个人的爱好成为习惯的时候，就成了生命的一部分，或彻底融入了生命。有好酒者年老时没了名字，叫“酒坛子”。我现在没怎么老，也有了外号，叫“茶杯”。
(摘自2015年第2期《吃茶去》杂志;作者：阮红松)
