很多普洱茶友曾有过这样的体验：
第一次喝普洱熟茶，如果喝的是味道比较正的熟茶，第一口就迷上了它，也许从此便爱上了它。
第一次喝普洱熟茶，如果喝的是堆味比较重的熟茶，那么多半都是再也喝不下第二口了，对熟茶的初次印象从此根深蒂固，甚至以后都不会再喝熟茶了！
为何同一种茶会有两种截然相反的体验，每个人的口味不同是原因之一，但主要原因是堆味作祟。
我们在喝熟茶时，经常会听到一个词叫做“堆味”，那堆味到底是一种怎样的味道，又是怎么形成的呢？
事实上很多接触普洱熟茶时间不久的茶友，对堆味是反感的，这也成为熟茶普及大众消费路上的一个阻碍，很多人不了解堆味，甚至把霉味仓味与之混为一谈。
堆味不等于霉味和仓味
堆味是从形容“发酵渥堆”上来的，就是描述一种类似混合酸、馊、霉、腥等不良感觉的发酵气味。
在新制熟茶中普遍存在，因为传统熟茶渥堆发酵工艺是一个长时间而且复杂的变化过程。数顿至数十吨茶叶堆放在一起发酵，不可能做到绝对均匀。
因此部分发酵过度和不足的茶叶就会产生一些不良气味，而如何把这种不良气味在加工完成的时候降到最低，就很考验加工技术了。
堆味是熟茶加工过程中很难避免的，但霉味和仓味则是后期储存不当造成的不良气味，要注意两者的区别。
堆味如何造成？
堆味就是发酵不足或过度发酵的熟茶，在冲泡品饮时伴随的不良气味和滋味，特别是刚制成的熟茶堆味更加明显。
如何处理堆味？
如果没有发生严重的发酵不足或者是过度发酵，那么根据堆味的浓度，通过不同时间的合理仓储，这些不友好的气味就能被自然分解散逸而展现出陈香。
正常情况下，堆味的衰退期为3年左右。一款无论是现喝还是收藏都有价值的好熟茶，是用原料和时间成本换来的。
那么，堆味是否一无是处呢？也并非如此。
判别发酵的程度和好坏，堆味是一个重要的依据。对于发酵师傅来说，闻到了熟悉的堆味，那就证明这个茶在正常发酵范围内。
普洱熟茶是普洱茶吗？这不是明摆着吗！
但是
真的是吗？
谁会问这样的问题？
用相声名人小岳岳的话说，“这不是明摆着吗，谜底就在谜面上。”
今天我们就探寻一番，或许事情不是那么简单。
普洱茶名字的由来
普洱茶名称大体经历以下变化。在唐朝，普洱市属银生节度，因此普洱茶当时叫作“银生茶”；宋朝时，朝廷为了与少数民族交换战马，建立了“以茶易马”的茶马互市，为了运输方便，普洱茶被制成“紧团茶”，销往川藏地区；元朝时，普洱茶被命名为“普茶”，是市场上交易的重要商品之一；明朝到清朝中期，是普洱茶的鼎盛时期，有记载道：“士庶所有，皆普洱茶也”，因此，普洱茶一名沿用至今。
从上述历史记载可知，普洱茶是一种地方茶，即以地名命名的茶。从制作工艺角度，那时的普洱茶基本上延续了唐宋时期的“龙团凤饼”的工艺，其工艺与绿茶接近，但不是绿茶，所以只能称为唐宋茶或龙团凤饼茶。那时的茶是需要存放的，喝的时候取出来在火上烤一下，然后研磨，再煮或冲泡。
现在普洱茶的定义或标准
普洱茶是云南省特有的国家地理标识产品，以云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，具有独特品质特征的茶叶。按其加工工艺及品质特征，普洱茶分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。
普洱茶有两大要素，一是大叶种，二是晒青工艺。
当然还有一个必须是云南省内的大叶种。
这一点值得商榷。大叶种茶树主要分布在我国云南省内，但广西、贵州也有少量的大叶种茶树，而与我国相邻的老挝、缅甸、泰国等地都有成片的大叶种茶树。
如果把普洱茶规定为一个公共品牌，那限定在某个区域是没有任何问题的，但如果像云南茶人一直推动的那样，想要把普洱茶设定为单独的一个茶类，如同红茶、绿茶等一样，那么限定在云南省内是没有道理的，缺乏逻辑。
众所周知，我国有六大茶类：红茶、白茶、绿茶、黄茶、青茶、黑茶。这也是我们通常说的茶叶大类。茶类是按加工工艺区分的，特别是“发酵”程度（注：这里的发酵其实应该称为酶促作用）。
所以说，你称某种茶是一种茶叶大类，那只能是按工艺，不能按地名，意思是只能按标准工艺做出来的茶，就应该称为某某茶。
举例说明：白茶是一种工艺，福建福鼎生产的白茶就叫福鼎白茶，在福建政和生产的白茶就叫政和白茶，在云南生产的白茶可以叫云南白茶，当然你也可以在贵州生产白茶。总之，只要按白茶标准工艺生产的就可以白茶。
所以，普洱茶首先是地方茶，还不能算做一种茶类。
那么，普洱茶属于哪一种茶类？是黑茶吗？
按国家茶叶分类，把普洱茶划入黑茶类。黑茶类标准名称叫后发酵茶，意思是茶叶制作完成后还继续在发酵。普洱茶说，从原产地到京城路上要花费半年时间，茶叶已经转化了。黑茶说，压制后，茶叶里还有水分，继续发酵二十几天。
首先，“后发酵茶”这种说法就有问题。
我们所有茶类都是按加工工艺，即可以或达到饮用标准之前的工艺来命名，不能按后期变化的工艺来命名。我们几乎所有的食物，保存过程中都会有变化的，明显者如白酒、葡萄酒，不明显者如大米等。回到茶叶，绿茶在保存过程，也是不断氧化的过程，即空气参与的过程。
有人会说，绿茶存放几年后就不能喝了。但我喝过存放二十多年的滇绿（云南绿茶），味道也还可以。
为什么浙江绿茶只能存放一两年，而云南绿茶可以存放十几年，最重要的原因是树叶不一样，内含物不一样。一个是大叶种，一个是小叶种。
现在最新拟定的国家标准，把普洱生茶归入绿茶类，这是正确的。只能说之前负责划分茶类的人，逻辑思维能力比较弱。
回到主题，普洱熟茶属于哪一茶类？属于黑茶吗？
比较普洱熟茶和黑茶的汤色，你就会发现两者有很大不同。普洱熟茶汤色属于深褐茶，以前标准称为“酱油色、猪肝色”（现在感觉不好听，都不这么叫了），而黑茶汤色属于橙黄，两者完全不同。是同一种茶类吗？
看加工工艺，两者都有渥堆过程。但黑茶的渥堆时间只有20个小时左右，而普洱熟茶渥堆时间50天左右。
“发酵”一词就是指微生物参与的过程。黑茶渥堆时，微生物也参与其中，但参与度估计不超过20%，更多的是酶促作用。而普洱熟茶渥堆时，微生物是重要参与物，参与度估计达到70%以上。
这种所谓的参与度还不能完全说明问题，也不准确。我们按食品工业中的真正意义上的其它食物的发酵标准来看会更清楚，或者把不发酵（发酵为零）、发酵、完全发酵（原物质完全灭失）类比，黑茶的发酵程度仅仅为1%左右，而普洱熟茶的发酵程度高达20%左右。
总之，普洱熟茶的发酵程度远远大于黑茶。
有人会说，黑茶中有微生物（金花）参与，并且可以看到。黑茶的“发花”工艺是后来人为添加的和创新，传统工艺中是没有发花过程的。它和普洱熟茶微生物的参与过程完全不同。
普洱熟茶微生物是在渥堆过程中参与的（这与白酒等发酵的原理完全一致），而安化黑茶的“发花”过程是渥堆结束后，制成（半）成品后，放入特定环境下，金花生成的过程。传统黑茶的“金花”是非常非常少见的。
通过以上证明，普洱熟茶与黑茶（安化为代表的黑茶）是完全不同的茶类，所以不能归入黑茶类。
那普洱熟茶属于哪一类茶呢？
我认为普洱熟茶应该划归单独一个大类。并且普洱熟茶的历史价值可以与唐宋茶（龙团凤饼）、明朝初年的散茶化、清朝的红茶、青茶等的出现相提并论。它的价值随着我们对普洱熟茶渥堆时参与的微生物的研究越来越深入，就会大大地显露出来。让我们拭目以待。
如果是这样，那么普洱熟茶就不是普洱茶，而直接叫熟茶可好，划归单独一大类。我国茶界很久没有增添“阿哥”了。中国茶界“阿哥”图是不是会是这样的：
注：本文内容仅代表作者个人观点，如果持有不同意见，欢迎大家留言讨论。
堆味：
熟茶渥堆产生的特殊味道，不同的发酵地区会产生不同的风格（即使采用同种原料），传统国营厂时代的三个大厂勐海、下关、昆明正式三种发酵风格的代表。
一般而言，新制熟茶堆味最重，经过长时间陈化堆味会逐渐逸散。
仓味：与堆味有区别。
渥堆熟茶工艺创制目的便是仿制港仓老生茶以满足香港市场需要，但生茶做仓与渥堆因各种环境条件的差别（渥堆工艺可近似看做超越极致的湿仓），同样的发酵菌种（黑曲霉）产生了不同的产物，进而使得茶品呈味不同。
仓味实际上还可进行具体区分，港仓和广东仓（发酵菌种为白地霉）具有明显区别。
但现今市场以干仓为主流，不少人没有品饮过正路的老茶，或是仅仅喝过造假的仿制老生茶，便以抨击湿仓为己任，实在贻笑大方。
腥味：
题目描述中的应为熟茶渥堆风格中勐海厂的传统风格——勐海味，一般而言会认为其近似鱼腥味。
熟茶味道的区分传统上是按照三大厂进行大的划分，然后每个厂的茶品再根据不同的唛号（拼配嫩度，发酵度）进行区隔。
图片现在国营厂早已不存在，且工艺、原料等与旧时相比多有创新，此时味道的区分并不重要，在具备足够的品鉴能力后根据品质和个人喜好（再结合价格）进行取舍即可。
注：熟茶在国营厂时代没有区分山头一说（一则国营厂茶品从不以山头为卖点——晚期茶商订制茶另说。
另外熟茶渥堆的最终风格受发酵地的环境因素——温度、湿度、水影响更大，勐海茶厂也有使用临沧地区毛料发酵），现在则因山头村寨概念的兴起和工艺的多样化，确实有不少新的风格产生，不过依旧与产地关联不大。
糯米味：
熟茶在发酵得宜散堆到位且经过一定时期仓储后，会产生近似糯米香的味道，但并不是特别相同，迷你沱茶中的糯米香系在茶品中掺入糯米草所致。（来源：普洱茶吧，图片来源：茶友网图库）
