注：文章篇幅略长，建议阅读时间5分钟
写在前面
与茶相切近两年（对，这种既没分离也不相交的状态暂且称之为“相切”吧）。这两年，渐行渐远，虽偶有品尝，但看起来更像是个茶叶爱好者而不是学茶之人。忙，以至于朋友一个月前赠予的茶到现在还没拆封来尝一尝。
喜欢的事物渐行渐远是一种怎样的感受？亲测那是一种恐慌与无奈之后，只剩沉默的感受。
我认为这对我来说很严峻。于是，前一阵，仔细思考了一下：怎样才能不疏离？光靠意念恐怕是不够的，这就好比“异地恋”，再好的感情也会被“距离”冲淡。后来，我想到，不如来一些招数强行督促。于是有了这个主意——在公众号上分享自己正在读的茶书。一方面敦促自己坚持读书，借此验证“一个习惯到底可以坚持多久”；另一方面也能分享给每一位此时正在阅读的爱茶之人，岂不美哉？
那么，问题来了。当我开始敲打键盘的时候，突然意识到：若我将书原样照搬，即使注明出处，看起来依旧像是一件侵权的事儿，若大家都借此读书，岂不是影响了这些书的销量；另一方面，万一我一个粗心马虎，敲出几个错别字，可真成了正儿八经的盗版，岂不尴尬！这样看来，无论从经济学角度，还是道德角度，好像都不该把书照搬过来，毕竟知识是有价值的产物，我不该如此善做主张。
所以，我决定，分享仅限于精彩的片段，供感兴趣的茶友参阅，遇到好书，自然也会推荐进来，供大家参考。如此一来，可以借此了解是否有读下去的必要。
说来惭愧，如今我已是一个不专业的专业学生。茶人讲究“茶德”，茶品如人品，学茶之人更应铭记！学茶即使到了至精至深之处，也不会有丝毫卖弄之意，更何况我这半只脚在门内的人。所以，绝无卖弄之意。
此平台实时开放，如果你有任何好的建议或意见，可以随时提出，我一定加以改正！希望未来的分享中，与大家共同学习进步！
——野马茶窝子
蔡襄1064年写完了他的《茶录》，他定义的品茶标准是：色，香，味。过了接近1000年的时间，今人的贡献，增加了一个字：形。
茶的中国标准：色、香、味、形——以茶为本，千年过去，未有更改。
茶叶的审评，分为“干评+湿评”两大步骤，此处暂不提及，后期再叙。
宋朝开始，贡茶院由浙江顾渚转移至福建建安，即使开国初期，建安的北苑贡茶等级亦十分明确：龙茶、凤茶、京挺、的乳……10个品种井然有序。皇帝赐茶，亲王才可能得到龙茶，而皇族、学士、将帅次之，可能被赐凤茶。这是一个依次递减的程序。
此处，提到蔡襄，著《茶录》一书，品茶识茶可谓“精准”。茶叶品鉴，色、香、味均需涉猎，嗅觉与味觉的精细化定型，是需要足够多样且高等级茶品饮用才能建立的感觉体系。而贡茶乃十级明确划分，以蔡襄的官位，与顶级贡茶相去甚远，那么又是如何在他的《茶录》中如此精确的描述茶的色、香、味？
原来，在宋仁宗庆历年间（1041-1048）,蔡襄是福建转运使，负责贡茶制造，做茶的，喝点好茶自然没有意外。（突然想到曾经在武夷山茶厂的日子，没少跟老师和茶师傅蹭好茶喝，幸福哦！）
贡茶制度化，是茶圣陆羽的一个建议。这位《茶经》作者认为，浙江长兴与宜兴之茶“可荐于上”……贡茶院于是设在湖州长兴和常州宜兴交界的顾渚山。比附现今，贡茶院应相当于国营茶厂。另外长兴宜兴之茶，茶香之外，可以在清明前送至长安，是他们中选的关键。
茶圣推动了茶叶发展，“国营茶厂”的设立，也对唐时社会生态的影响极为深刻。贡茶院制度所带动的社会影响，甚至大大改变了当时社会资本的投资方向，连江贼也挤入此行，极大程度的促进了唐朝经济的发展。所以，从历史看来，茶兴于唐绝对有迹可循。
唐朝茶叶传入日本，近千年演变，日本目前主要的两种茶道，其一为抹茶道，即为中国宋朝的点茶方式；另一为煎茶道，则是明代以后的中国泡茶方式。
时空变换，唐朝发育出了一套官方品赏程序——煮茶，至宋一变，由煮茶而变为点茶，茶与水并饮，已然非常接近近代中国人绿茶的饮用方式。明朝，朱元璋罢团饼茶而兴散茶，饮茶方式由此从碗入壶。宜兴紫砂壶也开始出现。
注：此处涉及团饼茶与散茶的制茶工艺之变，由于篇幅原因，下期分享！
出版：生活·读书·新知三联书店有限公司
推荐：文章茶内容出于此书，最近正在阅读。全书以地理区域为界，从皖 浙、川、闽、滇、桂 鄂几个区域分解茶的历史、特征以及品茶读茶之游记。
学茶的分类方法有很多，以六大茶类划分、以历史划分、以文化差异划分等等都曾有所接触，私以为此书以地理区域划分，在当代，无论对茶叶初学者还是茶叶学者来说都是个不错的方式。
上面，分享到贡茶以及饮茶方式由唐朝煮茶、宋代点茶到明朝散茶冲泡的转变。今日，读到“从制茶术的角度观察，分析团饼茶之衰与散茶的兴起。”
作者提到，这种观察角度一直未被广泛注意的是制茶工艺之变。接下来，一起分享。
团饼茶也实为绿茶制法，只不过最后聚结成饼——这一茶类的制茶模式，第一道工序是“蒸青”，即采摘回来的鲜茶上灶气蒸，作为杀青的第一步。团饼茶之废，“蒸青”技术逐渐改由“炒青”替代。科学家鲁成银告诉我，这道变化了的工序，对于中国茶叶发展，是革命性的。
关于“蒸青”与“炒青”的区别，书中有所提及。“蒸青”以热气煮蒸方式将鲜叶所含各种香与味的成分保留下来，以供享受；“炒青”技术的价值在于，高温急炒，一则将那些低沸点的芳香物，比如青草气给挥发掉，同时，炒的过程本身，又重新进行了物质转化与聚集——香气与滋味，由此更上台阶。
目前，科学测定，茶叶鲜叶所含香气成分种类不多，约50种。而经过制茶程序之后，绿茶香气成分可达110种。绿茶工艺，其实也就是各种手法的“炒”而已；红茶则可达325种。茶叶香气成分的这种跃进，其核心性技术的突破，在现代的科学的“因果”关系分析里，关键是“炒青”。
制茶的过程，简单也复杂。爱茶之人，一定要亲自感受叶片离树到可供冲泡过程中香气的转化，那种微妙，光凭想象是想象不来的。饮者与茶，经由制茶的过程，开始建立互动关系。成为中国茶之根本。而“蒸青”对感觉系统之约束，茶之于日本，走向精神性，自然合理。
明朝之后，“炒青”技术的广泛使用，以科学逻辑推导，它将逐渐形成两个纵深发展的路向：一是由绿茶而发展出黄茶与黑茶，其间的关键，是黄茶经过杀青（炒青即为杀青的一种）之后，经过一个“闷黄”过程，将茶叶轻微发酵，然后干燥，而黑茶则将“闷黄”变为程度更重的“渥堆”发酵，香气与滋味又有一变；二是由绿茶而发展出白茶、青茶（乌龙茶）与红茶，这其间的技术关键是“萎凋”。茶的鲜叶经过一个自然的水分蒸发过程，即萎凋，这同样是一个发酵过程。这道工艺加重一些，如“摇青”，则将制成乌龙茶；程度更深，用力揉捻，促使茶细胞破碎，即成红茶。按茶叶教科书描述：绿茶黄茶黑茶一路，是湿热氧化；而绿茶白茶乌龙茶与红茶一路，则为酶促氧化。
书中提及，相对于“炒青”的固化，无论是热氧化还是酶促氧化则是对茶的香气与滋味进一步的寻找与拓展。发酵寻香，这种类似中国传统白酒制造手段，因其环境气候与茶种的差异，各地制茶工艺发展方向开始各循其道。
鲜叶变成茶叶——香气与滋味的“酿造”，简而言之，在茶农手上以及他们的经验里。茶之本，在此。
福建乌龙茶是个例证。那些线也采摘回来，随即摊晾半小时至一小时，然后摇青，完成他的酶促发酵——所谓看青做青，看天做青，意即在此。一切凭茶农的经验。摊晾、摇青、再摊晾、再摇青……如此三四次后，随即炒青，用高温将摊晾与摇青形成的香气固定。然后，武夷山的岩茶则揉捻、安溪的铁观音则包揉造型；再后则是烘焙，如果传统工艺，则将木炭烧尽不留明火，由灶灰覆盖，开始上焙笼焙茶，第一次用毛火，第二次用足火，第三次则为炖火——这道程序最关键，是提香的核心。完成这一切，武夷岩茶终成。如果是铁观音，则烘焙一道，包揉一次，最终定型。
为何如此复杂繁琐的制茶工艺会出现在福建？书中如此解释：茶叶鲜味来源的主体为氨基酸，而茶之苦涩味主要有茶多酚决定。茶之香气构成关键，是茶多酚的氧化。福建茶多为中叶种，茶多酚含量较高，其氧化酶的活性较强，同时氨基酸与茶多酚之比也适当，如此生化特征，意味着福建能够制作香气结构最丰富的茶叶。
色、香、味、形——由此出发，需求促使之下，气候环境与茶种、制作聚香与冲泡再现，其实是中国人的茶感觉与茶本身相互开掘彼此最大可能性的过程。
喜欢作者这句话，在武夷山这样具有得天独厚条件的茶世界待过4年，喝了4年的好茶，学习4年，成为更有趣的自己真的是件值得感恩的事！
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3月5日，《典籍里的中国》第二季将在央视综合频道(CCTV-1)播出第八期，“当代读书人”撒贝宁穿越千年，带领观众在袅袅的茶香之中品读《茶经》，感悟陆羽“精行俭德”的传奇一生。
陆羽，唐代茶学家，被誉为“茶仙”，尊为“茶圣”，祀为“茶神”。他编写了《茶经》，发明了茶具、茶道、茶艺，成为中国乃至世界茶学的开山之作。
《茶经》虽篇篇说茶论茶，字里行间却无不渗透着陆子深邃的哲思——儒、道、释三家思想的激荡、盘错与回互，如精行俭德、守中务远、崇尚自然等。
今年是陆羽诞辰1290周年，本次我们将推出系列文章探讨陆羽从“好茶”到“好人”的智慧，追寻书中闪耀的智慧灵光在当代的现实意义。
寻茶问道，陆羽是资深鼻祖。春天访茗之旅，也是不少资深茶友每年的既定行程，享受那明前的茶趣。探访满溢春色的茶园之前，不妨先跟随“茶圣”的脚步，探寻“茶之源”，看看哪里有好茶?何为好茶?
元·赵原《陆羽烹茶图》(局部)
茶之优者
春来绿意生，天地皆滋长，春茶吸饱大地的芬芳，蓄足了山水的灵气，人未饮，已是陶醉。春茶季，人人都想争先品一杯新茶，可究竟何为好茶?从生长环境看，简单来说就是六个“上”的标准，即“上者生烂石”“野者上”“笋者上”“叶卷者上”“紫者上”以及“阳崖阴林”。可以看出，茶圣陆羽对茶叶产地的土壤、种植、环境、芽叶、阳光、采摘等方面有一个评判标准，尤其是“上者生烂石，中者生栎壤，下者生黄土”，我们听到的比较多，最为广大茶人茶客所传播和推崇。“岩壤为最”，从现代人对岩茶的追捧来看古今相同。
还有，越接近自然的环境、越少的人为干扰，越能产出好茶。陆羽在《茶经》中，记载“野者上，园者次”。实际这个“野”并不是“野茶”，而是人为干扰少、管理少的零散种植茶树。
茶叶制作出来了，是如何鉴别茶叶的优劣呢?
陆羽认为：一见外形光、黑、平整就认为是好茶，这是最不懂茶的了;一见外形皱、黄、凹凸不平便说是好茶，有些道理，但还没弄懂个中缘由;若既能指出茶的佳处，又能道出其不好处，才是最会鉴别茶的。故而，陆羽根据前人经验，总结出了鉴别茶叶的方法。
大唐贡茶院竹林茶舍
春茶有信
古人对春茶的追捧，并不亚于今天，春茶上市的时节，驿马邮传中多有小小的茶饼包裹，传递着千里之外的春讯与友人的关怀。
现代人都知道“明前茶”“雨前茶”的精贵，然而说句“公道话”，茶树作为叶用植物，实际全年采收期长达7-8个月，大部分蔬菜瓜果都讲究春生夏长秋收，为何偏偏茶叶跳出了这一规律，讲究个“春收”?
在陆羽之前，茶不仅没有季节性的讲究，甚至并不是一种太受欢迎的主流饮料。
相传茶圣陆羽尤其喜爱春茶。每逢春天到来时，他都会深入农家，采茶觅泉，评茶品水，找到优质茶叶，并将其带回制作。于是后世，便有了“自从陆羽生人间，人间相学事春茶”的美谈。
陆羽在所著的《茶经·三之造》开篇，便提到采茶的时机：“凡采茶，在二月、三月、四月之间。”此外，“其日有雨不采，晴有云不采”，最佳的采摘时机是“凌露采焉”。
如此严苛的采茶标准，只是为了能采摘到最饱满、新鲜的茶叶，进而烹制出一碗最具春意的茶。
在“茶圣”看来，春天是茶叶采制的大好时机。春茶备受人们的青睐，是因为此时茶叶的营养成分较高。经过一冬天的休养，春季茶树中的氨基酸和维生素含量较高，赋予了茶叶独特的香气。
此外，春季相比于夏季，此时茶叶产区气温较低，光照较弱，茶树代谢较慢，茶多酚含量较低，从而降低了茶叶的苦涩口感。
实力“带货”
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春茶中首先“火”起来的，是陆羽本人最为偏爱的湖州顾渚紫笋茶。在《茶经》中，他不仅将湖州茶列为浙西产区的头等品，还特别强调了"紫者上，绿者次;笋者上，牙者次”。
宋蔡宽夫《诗话》中记载：“唐茶品虽多，亦以蜀茶为重，然唯湖州紫笋茶入贡。每岁以清明日贡到，先荐宗庙，然后分赐近臣。”
毋庸置疑，皇帝看上的自然都是“极好的”，蜀地作为茶的原产地，几乎包揽了所有贡茶货源，唯独陆羽推崇的紫笋，堂而皇之地进入宫殿乃至宗庙。
不过，在顾渚紫笋茶中，也有高低。“每岁以清明日贡到”。说明采摘与制作要更加提前，才能保证按时从湖州送到长安。显而易见，上贡的紫笋茶，不仅要“明前”，甚至是更早一些的“社前茶”，也就是民间立春后祭祀土地的“社日”之前采制的茶叶。
社日大约在春分时节，比清明还早半个月，这时的茶叶，几乎就是春天萌发的第一批新芽，算是真正意义上“春茶”中的“春茶”了。
湖州长兴顾渚山上的诗文
除此之外，在陆羽《茶经·八之出》中，列举了唐朝产茶的八道、四十三州郡、四十四县。有几处还指明了村、寺或者山名，很是详尽。
“八之出”涵盖山南、淮南、浙西、剑南、浙东、黔中、江南、岭南。
山南茶区：包括今天的湖北宜昌、荆州、衡阳，湖南湘潭，陕西安康、汉中，四川的万县一带;
淮南茶区：包括今天河南信阳，安徽安庆、六安，湖北黄冈和江苏的扬州一带;
浙西茶区：包括今天浙江嘉兴、长兴、安吉、临安、桐庐，江苏南京、苏州、镇江、宜兴，安徽芜湖、太平，江西上饶、婺源，一带;
浙东茶区：主要有浙江宁波、绍兴、金华、台州一带;
剑南茶区：今天四川的温江、绵阳、雅安、宜宾、乐山、绵阳一带;
黔中茶区：贵州的铜仁、遵义和四川的涪陵一带;
江南茶区：湖北的黄石、咸宁，江西的宜春、井冈山和九江;
岭南茶区：福建福州、建瓯，广东的韶关和广西的柳州。
唐朝的名茶产区就都在这儿了。只是当时茶经中所提到的名产地今天的产茶名气大都没那么大。一是当时的茶跟今天的茶制法和饮用方法都有很大差距，再就是今天的茶都有了很明显的地域保护政策。
湖州长兴大唐贡茶院陆羽阁
春茶知味
《茶经》里有很多描写春茶的诗句，比如描写春茶的浮沫，有“细轻者曰花，如枣花飘飘然于环池之上。又如回潭渚，青萍之始生;又如晴天爽朗，有浮云鳞然”。
仿佛那一口喝下的不只是茶，还是春日里飘然落下的簌簌枣花，清澈的潭水上一两点浮萍，晴朗的天空中任意东西的流云。
茶在陆羽看来，早已超出了简单的饮料，而与审美息息相关。春天吃茶，要的就是那股清新、朴素的滋味，如此才能感受自然界最真挚的美好。
万物因“道”而从无到有，因无干预而自然生长、进化，因其物种的形态属性而成发育，因自然气候条件而成长。万事万物都是这样发展和进化，而不因某人的私欲，而横加干预和控制，这就是尊道而贵德，一切顺其自然。
显然，茶圣陆羽已经通过对茶学的研究，通晓了这个智慧。在其种茶、采茶、制茶、用火、炙茶、用器、用水、煮水、煮茶、品饮等等。这些“精行”的细节，无不遵循自然之道，我们还将陆续为大家解读。
记得林清玄曾说：“茶神茶圣留下的精神是，要永远保持天真浪漫。而浪漫就是浪费时间，浪费时间慢慢走，浪费时间慢慢喝茶，浪费时间慢慢吃饭，浪费时间慢慢思考，把你的生活步调放慢，这就是浪漫。”
在春风和煦的日子里，让我们和春茶赴一场约会。把品饮春茶当作是愉悦生活，享受春意的正经事。如此，方能不负这人间三月天的好春光。
来源：茶道CN
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有人用 "头顶大雪山，脚踏澜沧江"来形容昔归古茶园 ，带有几分江湖豪气，细思下来却也是昔归的真实写照。
这片稳居一线山头的古茶园，是名山头中离澜沧江最近、海拔最低的古茶园，以阳刚强劲中带有几分温柔而被众多茶友喜爱。
嘎里古渡
许多人去到昔归，除了流连忘返于忙麓山的茶园景致外，还会沉湎于雄壮而旖旎的澜沧江风光。
却往往会忽视眼前忙麓山下这片波澜起伏的澜沧江面， 曾是横渡澜沧江必经的渡口 —— 嘎里渡所在， 在茶马古道历史上发挥着重要作用。
明洪武十八年(1385 年)，麓川(位于今云南西部、缅甸北部的傣 族政权)首领司伦法，率军攻打已经纳入明朝版图的景东府境者吉寨，由此打通了临沧地区通往景东等地的通道。
随着茶马古道的兴盛，嘎里古渡最迟在明代已经出现，是明隆庆六年(1572 年)邹应龙纂修本《云南通志 》中的澜沧江上渡，《徐霞客游记》(1639 年八月初九日)中的“ 夹里沧江渡 ”。
当时，从缅宁(今临翔区)至景东的古道，从县城出发经丙兔、五台坡、璋珍、邦包后到达邦东老街;
另一条从云州(今云县)出发， 经勐麻(今云县大寨)、大石(今云县大朝山西镇)后到达邦东老街，在邦东老街汇合后过澜沧江前往景东，嘎里渡是必经之地。
由丘廷和于民国三十七年(1948 年)编撰完毕的《 缅宁县志 》载：“《 云南通志 》澜沧江上渡， 即本县之嘎里渡。
距城东140 里，为通景东要津，设船以渡。”
到清代，因地处要津，嘎里渡已经小具规模，不仅渡口开始设船摆渡，还有马店等供来往客商和马帮休息住宿。
光绪、宣统年间，各地客商纷纷在这里设商号，经营以盐、茶为主的水上营运。
民国时期，当地人杨来卿、邱月楼在渡口设长兴号，邱歧山、嵩玉三设同庆号，景东人苏三保设允丰号，王义贵设义兴号，在嘎里渡经营以盐茶为大宗的水上营运。
1986 年， 嘎里古渡改设昔归渡; 2009 年，在镇沅县一侧新建的秀山码头代替了昔归渡;2020 年底，墨(江)临(沧)高速公路通车，澜沧江大桥就雄踞于古渡口之上。
风味特征
独特的地理、自然环境，让低海拔的忙麓山成了茶树生长的天堂，也造就了昔归茶味强、浓香、回甘的个性特点。
整个昔归产区，茶树大多生长于滚石林立、土夹砂石的山坡，属“ 羊肝石 ”地质， 使得茶树的根系比较发达。
茶叶中有个 重要的内含物质叫氨基酸，氨基酸的含量越高，茶叶的鲜爽度就会越高。
而氨基酸中的茶氨酸，是在茶树根部的根尖上合成的，一个茶如果想要更鲜爽，根系必须发达。
昔归茶属晚生种，水浸出物达 48.2%，与冰岛茶不相上下。
其中，春茶一芽二叶含氨基酸 2 . 8 %，茶多酚 28 . 3 %，儿茶素总量 18.5%，咖啡碱 4.4%。
以前曾有人将昔归比作是“ 临沧班章 ”，这固然有名气上的比较，但二者也确有一定的相似性。
昔归茶以“ 香浓郁、汤清甘、味厚重、喉生津 ”而著称，总体上刚柔并济， 既有内敛且强劲的茶气，又有温柔含蓄的甜柔之感。
我们根据由丽江秋月堂制作的 2022 年昔归古树春茶综合样， 对昔归忙 麓山古树茶品饮如下。
毛茶： 昔归茶的条索外形， 简单说就是 “黑细条、梗难看 ”。
昔归的古树茶， 条索乌润、嫩茎暗红，整体上细长且显黑，而且基本没什么茶毫。
此外， 由于是藤条茶的缘故， 茶梗较长且多马蹄的现象。
汤色： 茶汤淡黄清亮。
香气： 花香馥郁， 香气高锐， 有甜韵。
这种特殊的香气具有很强的地域性， 很难被拼配出来。
口感： 前面几泡滋味浓酽饱满、茶气强烈，入口舌面感觉微涩， 化得较快。
茶汤中兰香明显， 水路细腻并伴随有浓强的回甘与生津， 阳刚强劲中带着温柔。
后面几泡兰韵明显，有冰糖的香甜感，口腔留香持久。
韵味： 喉韵深， 回味悠长。
叶底： 整体呈绿黄色， 叶底肥壮。
(鸣谢： 本次品鉴茶样由丽江秋月堂茶业有限责 任公司友情提供)
原文节选自《普洱》杂志
2022年7月刊
《刚劲中带着温柔的昔归》
来源：普洱杂志
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