桐木关，世界自然和文化双遗产，物种博物馆。
它位于武夷山腹地，福建江西两省交界处。这里平均海拔1200～1500米，气温低、降水多，湿度大，每年雾日多达100天以上。
春夏之间终日云雾缭绕，冬暖夏凉，昼夜温差大，年均气温18C，日照较短，霜期较长，土壤水分充足，肥沃疏松，有机物质含量高。茶树生长茂盛，茶芽粗纤维少，持嫩性高。
两省交界之处。
空气中满是植物和土壤混合的新鲜味道。
桐木的茶树
优越的自然气候和地理环境为茶树创造了得天独厚的生态条件。这里的土壤由侏罗纪兜岭群火山岩和燕山期花岗岩分化而来，保护区内山高林密，随着四季的变化，落叶、枯萎的植被成了茶树天然的绿色肥料。
山里溪水流淌下去，汇集成穿越武夷山景区的九曲溪，更是纵贯福建省的闽江源头。
茶树在哪里？好像无处不在的样子啊，考考眼力，找找茶树。
安静坐下来，你会听到毛竹生长的声音。
正山小种红茶的原料为武夷菜茶群体品种，野生、半野生。不同于人工栽培的规则茶园，更不同于工整的机械采摘茶园，这里的茶树自然生长在竹林、针叶林和阔叶林里，满眼看去似乎找不到茶树，又似乎无处不在。无以伦比的生态环境，但也带来了采摘的难度——只能依赖人工。
包裹茶树的青苔，是令骨灰级茶客们心醉的“枞味”主要来源。
采 茶
这里每年只做一季茶，5月份，山里会有一种繁忙且欢乐的气氛。正山小种不会采嫩芽，一般采半开面3-4叶，嫩梢比较成熟，糖类含量高，多酚类化合物含量较少，苦涩味不易显，有利于茶汤滋味形成。
不急切不早采，耐心待天时——这样的价值观体现在这里的很多生活细微之处。
这样陡峭的深谷两壁，我连站立都困难，但采工……她们像从来就生长在这里一样从容。采摘地点与制茶场所往往距离遥远，需翻山越岭。采茶路也大多不那么好走。
像这样的“路”，当地挑工也可以满担青叶100多斤健步行走。春天茶季，晴天难得，采茶做茶更是竭尽全力。
制茶——新工艺红茶时代
桐木关红茶（正山小种），超过400年传统，更有过改变世界的辉煌历史，由于各种原因，在国内仅是近些年才被人认识。传统正山小种制法，由于工艺繁琐考究，耗时耗工成本高昂，如今难得一见。
今天，即使在桐木关，也大多与世界各地一样，使用可控性更好的室内萎凋槽……
溪水左手边的巨大木制建筑物，据说建于100多年前，是现存世界最大的“青楼”。在茶界，它是传奇，是膜拜的对象，但在当地，它只是静静地安于一隅，看时间变迁。即使在繁忙的茶季，由于传统制法的凋零，青楼也远远没有了往日的辉煌。
有记载：“桐木关村生产的正宗正山小种红茶，品质优异，卖价最高。清咸丰五年武夷红茶有记录的最高销量为26万担。1838年广州出口的武夷茶 30万担1.5万吨，红茶占24万担。
最鼎盛的1880年福州港出口茶叶74万担，其中武夷红茶和工夫红茶共出口63万担。
其时，茶叶贸易的发展使白银源源流入中国，估算18世纪从欧美运往中国的白银约1.7亿两。白银大量流入中国，在中国还一度造成‘钱贵银贱’。 ”
遥想当年，红茶贸易是何等辉煌，现在，还能否从这座落寞青楼中体会到点滴昔日的荣耀？
这座最著名的大青楼，上下4层结构，不设楼板，用木条隔开，横档每隔4-5厘米一条，上铺青席，供摊叶用。岁月沧桑，计划经济时代的集体财产，村民共用。
正山小种制茶季
松烟香、桂圆味是它的显赫标志。正山小种条索粗壮紧直，身骨重实，不带毫芯。汤色红艳，香气高爽持久，滋味浓醇，活泼甘甜。叶底明亮，呈古铜色，叶张柔软厚实……
历史上，正山小种红茶最辉煌的年代在清朝中期。据史料记载，嘉庆前期，中国出口的红茶中有85%冠以正山小种红茶的名义，鸦片战争后，正山小种红茶对贸易顺差的贡献作用依然显著。
在正山小种红茶享誉海外的同时，福建的宁德、安徽的祁门等地也开始学习正山小种红茶的种植加工技术，正山小种红茶的加工技艺也逐渐地传入国内各大绿茶、乌龙茶、普洱茶产区，最终形成了如今闻名全国的工夫茶。
据称，公元1610年武夷正山小种红茶已通过福建的海运集团远销至荷兰，在英国《茶叶字典》中：武夷（BOHEA）条注释为武夷（BOHEA）中国福建省武夷山（WU-1）所产的茶，用于最好的中国红茶（CHINIA BLACK TEA）。
武夷茶早期就是正山小种红茶在国外的称呼。公元1640年(明崇祯十三年)正山小种首次输入英国，公元1662年英王查理二世娶葡萄牙公主凯瑟琳为妻，饮红茶之风由凯瑟琳公主传入英国皇家，引发英国茶文化。
中国红茶的税收提供了英国国库收入的1/10。英国茶叶丰厚的贸易利益还引起了两次英荷战争和波士顿茶叶事件为导火索的美国独立战争。
难得的好天气，青楼上已经有了刚刚采回来的青叶。青楼底层，已经开始用松柴点火。巨大的青楼今天会有些忙，青楼第3层，青叶摊放。大约50平米的青间，摊放了不到百斤的新鲜青叶。
不同于日光萎凋和室内送风萎凋槽萎凋，传统正山小种采用青楼松烟加温萎凋。这样的智慧固然因为本地春天多雨少晴的客观条件，但也能使鲜叶在萎凋阶段就直接吸收烟味，使毛茶烟量充足，滋味鲜爽活泼。
这种方法劳动强度大，操作困难，成本高昂，所以被更多人简化掉，只是保留后期松烟熏焙。
但传统茶人认为简化版制作会让松烟味浮在表面而无法深入内质，只有如此的青楼萎凋，才能让松烟更加深刻地参与到日后茶叶内质的缓慢转化中，才可以让成茶的松烟香深沉持久……
底层燃烧松木的烟，穿透数层楼上来了。中间每间隔大约20分钟，有一次翻动青叶。
萎凋叶，已经有悦人花香飘散出来。
萎凋目的在于蒸发掉一部分水分，使细胞膜的韧性增大而富弹性。从外形看，叶面积缩小，生硬变柔软。
从内质说，发出兰花香气，叶色变软。除了物理变化，还需要有适度的化学变化，提供更多的可转化为红茶香味的有效物质。
萎凋为下面的揉捻、发酵创造了条件。如果萎凋不够，叶片水分过多涨力大；水分过少，则叶片干硬。两者都不容易通过揉捻卷成所要求的形状，甚至容易揉成碎片。
经过揉捻、解块的茶叶放入箩筐室内渥红（发酵）。揉捻过程中把一部分细胞内含物挤出来，在茶叶自身酶促作用下，使主要的多酚类化合物在短时间内迅速起氧化作用，发生深刻质变。红茶经渥红加深冲泡后的色度，发展香味达最高峰，减少茶青叶的涩味。
现代科技可以检测到的香气物质，绿茶中有大约100种，而经过发酵的红茶，却可以达到300种以上！
红茶汤色的成因，与渥红时氧气的充分供给很有关系。
红茶理想的制茶条件，是适宜的温度＋高湿度＋流通的空气。但这些条件相互联系又相互矛盾。
一般温度高则湿度不够，如空气湿度低，会引起堆面叶水分蒸发，叶汁比堆内叶子浓，渥红就不均匀。
堆面叶子氧化过度，就会逐渐变黑，而部分氧化不完全，则茶汤有青味。如水分过多，通气不好，也会影响渥红。
但桐木关的发酵基本采用室内静置方式，而没有其他地方的盖湿布＋喷水，是因为前面所说桐木关的自然气候条件——高湿多雨，山风、气温适宜，这是天赋的优越条件。
看茶汤，右边更是明显渥红均匀，叶底较明净，汤色明艳。
发酵到位的茶叶，散发出一种难以描述的清凉气息，沁人心脾。
熏焙是形成正山小种红茶品质特征的重要步骤，它即可使湿坯干燥至适度，又在干燥过程中吸收大量松烟香味，使毛茶具有浓厚而纯正的松烟香气和类似桂圆汤的甜爽活泼滋味。
复揉叶被薄摊在水筛上，每筛大约2kg的样子，置于青楼第一层的焙架上，倾斜鱼鳞状排列，热松烟均匀穿透叶层。
薄摊湿坯。
上焙，湿坯熏焙。
地面两排青砖是烟道，松烟开始从下面烟道上来。
关闭空间，人已经在里面待不住了，焙间内气温大约有60度左右。
浓烈的松烟穿过巨大的4层青楼而上，直达屋顶，透过瓦片。
在这世界唯一的桐木关、唯一的正山小种制作地，看看这孤独的灯光，这是最繁忙的制茶季。可以了解，现在市场上传统熏焙的桐木红茶正山小种有多么稀缺。
夜里，安静得可以听到昆虫的叹息，邻家的做茶师傅，每年制茶季，夜夜如此情景，人几乎没有机会睡觉。
天亮了，青楼的火也熄灭了，清晨，松烟散去，焙间也渐渐冷却下来。
制茶，又是一个新的循环开始。5点多，采茶工已经进山采茶了。今天，他们将步行山路两个小时才能到达采茶地点，再见到他可能要等到傍晚。
水筛上的正山小种毛茶，色泽已经初见端倪。
毛茶下焙。
传统青楼松烟熏焙劳动强度大，费工费时且生产不安全（防火），但那种天地人、时间的味道……它的迷人之处，在那些细腻感性的资深茶友眼中是无法取代的。
楼上已经见到最早下山的青叶，新的一轮制茶开始。
焙的正山小种毛茶，乌黑油润。
松烟熏焙使正山小种红茶具有典型的松烟香，鲜爽活泼的品质特征。
据初步分析，具甜烟味的愈疮木酚和丁子香酚在小种红茶酚类抽提物中的含量，比在木材烟气冷凝物中的含量还高，这可能是正山小种红茶具桂圆汤味的重要物质。
几个月后，这一季的茶叶会历经无数繁复工艺完成精制过程！因为传统工艺正山小种的内质，会有一个漫长的转化过程。
在长时间的静置陈放、复火过程中，起初的松烟香与优秀丰富的茶叶内含物质相互作用，烟焦味完全散失，继而转化为桂圆干香。
“茶之为饮，发乎神农氏。”茶圣陆羽的这句名言，道出了我国悠久的饮茶文化，世界茶树原产地，世界第一产茶大国，这些都是茶友们引以为豪的地方。
但当我们的生活水平不断提高，吃穿用住都日新月异之时，让我们骄傲的中国茶业，很多时候却还是停在相对原始的农耕时代水平。
尤其是在茶叶深加工领域上，当其他国家运用超临界萃取等手段提取茶叶中的有益物质时，我们还被困在落后的“工场”模式中难以自拔。
如何运用现代化的科技手段，填补普洱茶深加工产品的市场空白，进而引领普洱茶界的升级发展？陆离认为，应该从初加工的变革与深加工的延伸出发。
初加工环节的变革与升级
作坊式的生产是历史延续下来的一种农耕文明的产物，主要表现为家庭作坊模式与企业化作坊模式。
在茶叶初加工环节，作为传统农耕文明下的生产力场所，家庭式工场（指手工作坊，区别于工厂概念）与企业化工场，是尤待被改进的两种生产方式。
家庭式工场，往往集生产、起居、仓储为一体，由夫妻或家族世代经营，在如今往往被看做生产力落后的象征，而企业化工场内在的问题则更大。
企业化工场，管理相对严格，规模相对较大，在一定程度上具备了现代企业管理所强调的各类要素，但在工艺流程和运营思维上，和家庭式工场往往惊人相似。
以个人经验为核心，过度依赖个人的技艺，倡导制茶师傅的绝对权威，“古训”屹立于所有生产制度之上，这就是判断一家茶企是否为工场式生产的依据。
茶叶生产工场的长期盘踞，也就造成了业界一个难解的怪圈：经验主义盛行，制茶大师林立，茶企敝帚自珍，行业缺乏标准，茶品参差不齐。
在这方面，有件事让陆离记忆犹新。一次参观时，面对自制的“晒青”毛茶品质下降，老师傅回答不是自己的手艺有问题，而是家里的“茶虫病了“。
随行的一位教授询问茶虫的微生物菌群类别时，老师傅的回答却让大家面面相觑：
“别跟我扯什么微生物，什么生物发酵，你说的这些我听不懂，也不想懂，我只需要知道怎么做茶就够了，我们祖祖辈辈也都是这么过来的。”
面对老师傅理直气壮地回答，同行的人大致分成了两个阵营，一些人认为老师傅的回答，反应了制茶人文化水平普遍偏低的事实，应给予思维变革和认知提升。
其他人则认为，老师傅的话虽然文化水平不高，但话糙理不糙，业界这么多的经典产品，茶山这么多的饮茶文化，都是由“老师傅们”创造的，应顺其自然。
在两种意见之上，我做出了自己的回答：很多时候，变革都不是为了否定和抛弃，而是为了更高地继承，取其精华去其糟粕，旧事物方得新生。
茶叶也是如此，在人们生活水平日益提高时，当然会对茶叶的安全与品质提出更高的要求，在以后，这个判断标准也会继续提高，业界需要跟上消费者的脚步。
比如在前些年，我们评判茶的好坏，还在围绕“色、香、味、形”这一基本点出发，以实际的品饮感受为主，以个人的身心愉悦为核心，这当然没有问题。
但在不远的将来，品茶人会对茶叶进行更本质的思考：我喝的这杯茶里有哪些物质？它们是怎么来的？对身体有哪些好处？有没有科学依据和机理可以证明？
面对未来消费者可能会提出的这些问题，传统的工场生产所宣扬的经验主义和粗放经营，显然会败下阵来。幸好，现在改变还不晚，对此陆离有以下几点建议。
一、理性看待生产经验。过往的经验，是从无数次的生产中总结而来，凝结着前人的劳动智慧，但这并不代表这些经验都是正确的，可以进行简单的照搬。
在这方面，我们要记住继承过往经验的目的，是为了更好地促进生产，唯有在观念上进行认知突围，我们在行动时才会大刀阔斧，推陈出新。
改变茶叶生产中过度依赖经验的局面，不是一朝一夕就能做到的，为了更好地完成这一目标，促进茶业自身观念转变，陆离倡导跨行业的引进与交流。
图：网络
二、法国波尔多的葡萄酒庄园，是普洱茶初加工环节应充分借鉴的对象之一。如自然环境，品质特征，层次品饮，文化内涵，品质转化等方面都有相似之处。
更重要的是，庄园模式本就是从工场模式中升级迭代而来的，而且是用更科学的管理制度去弱化个人经验，两种经济模式的过渡期十分平滑。
起初，曾有人认为庄园模式不可取，原因是种植与采摘属于农副土特产品领域，而茶叶精制贮存又归于食品加工，强行结合只会造成标准混乱，体系庞杂。
而在之后，业界从其他兄弟产业中，找到了一个完美的示范——法国波尔多葡萄酒庄园。进而提出可整合行业内的各个生产链条，打造出顶尖的普洱茶庄园。
当然，作为一个复兴不过20余年的产业，普洱茶产业想达到葡萄酒产业的高度，还有很长的一段路要走，其中有待更新的一点，就是制茶设备的改进与创新。
三、制茶设备所体现的生产力水平高低，是普洱茶产业升级的直观体现。升级后的设备，不仅要符合消费者的茶品安全需求，更要体现智能化和科技化。
当然，设备也要符合普洱茶“半发酵”工艺原理，比如杀青目前就有锅炒、滚筒、蒸汽、热风等形式，其中“蒸汽和热风杀青会造成工艺异变”就备受质疑。
在不损伤普洱茶内质的基础上，未来设备不仅要提高卫生标准，解决手工制茶时“赤膊上阵”“汗手碰茶”等受人诟病的初制难题，做到全程清洁化生产。
在不损伤普洱茶内质的基础上，未来设备还要在5G网络和物联网技术的加持下，实现智能化和自动化，全面超越手工制茶所依靠的肉眼与嗅觉识别。
在这方面，智能设备将对传统的“看茶制茶”进行扬弃，通过风力萎凋、智能杀青和5G网络的传输，精确把控每个关键技术点的时机和火候，大幅提高品质。
机器取代人力，设备淘汰手工，这本不是一个新鲜的话题，有些茶友之所以会有所抗拒，是因为目前的设备水平较低，整体衔接性目前也无法实现。
从另外一个角度思考，在自动化生产线取代工人作业的时代浪潮之下，茶行业内手工制茶的品质还普遍高于机械制茶，不正说明了茶行业科技水平尤待提升吗？
深加工环节的深化与延伸
普洱茶的深加工水平，是另一个具有重要意义的细分领域，它指的是通过高新科技手段，对茶叶进行深度工艺处理，使其成为具有高附加值的产品。
茶叶深加工，反映了整个茶行业的科技发展水平，尤其是某些深加工产品所体现的跨行业先进技术渗透度，更是衡量茶产业发展的重要指标之一。
茶叶深加工背后的丰厚商业价值与市场开拓意义，业界不是没研究过，而是走错了方向，在过去，废物回收，二次利用的思维方式深深地束缚了研究者的思维。
茶叶加工时产生了鸡肋般的边角料，食之无味，弃之可惜，本着不浪费的原则，便思考能不能创新出一种加工方式，将这些废物转化出可利用的价值。
在这种思维下，高品质的茶叶自然不属于鸡肋，只能从品质较差的茶叶中提取茶粉和浓缩汁，制作茶饮料，这些产品的技术含量也不高，属于伪深加工产品。
这样思维一直重复，就造成了一个尴尬的事实：在其他行业的深加工产品百花齐放的今天，茶行业也没有出现市场接受度较高的深加工产品。
这方面，陆离可以举一个很简单的例子——大豆。很早以前，人民就将大豆挤碎榨油、磨粉做豆腐和豆浆，发酵成腐乳和酱油，用各种方式开发大豆的价值。
科技水平提升后，科学家通过研究进一步发现了大豆内含的各类物质，使用现代生物技术开发出化妆用的大豆卵磷脂，药用大豆异黄酮，乃至大豆纤维冬被。
与大豆的深加工成就相比，茶行业还差得太远太远，但这并不意味着茶叶中没有意义重大的有益物质，正相反，茶叶中的“黄金”数量远超各位茶友的想象。
就拿近些年最热的“L-EGCG”物质来说，它正来自于茶叶中，属于一种儿茶素，中文学名为“表没食子儿茶素没食子酸酯”，正是EGCG家族中的一员。
在国际药学界，EGCG是公认的“茶中黄金”，其功效也从一开始的抗氧化课题研究，一路延伸到了预防重大疾病的可能性上，这正是茶叶深加工的重要案例。
不过有一点要向茶友们说明，未来的茶叶深加工研究，是用现代基础科学的方法，对某一单体物质开展药用机理研究，进而研发出更多茶叶副产品。
这方面能探讨的思路非常多，以后有机会陆离会以专题形式深入介绍，在这篇文章的末尾，就提供一种简单易思考的思路——参考维生素C的研发之路。
绿叶蔬菜中富含维生素C，但烹饪方法不当会造成维生素C大量损失，引起摄取不足，造成维生素缺乏症，在实现量产技术后，便出现了很多维生素C片商品。
从这种思路出发，业界可以研发出很多对症下药的茶品，比如以γ-氨基丁酸为主的降压茶；以茶多糖为主的降糖茶；以茶酵母为主的助消化茶等等。
以上这些，还这是茶叶深加工的冰山一角，陆离相信，在未来的食品领域、化妆品领域和生物医药等领域，我们还能从茶叶中发掘出更多宝藏。
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我们在品饮茶汤的时候，经常能听到不同的形容词，有的人说“浓”，有的人说“厚”。
从表面上听来，浓与厚的意思似乎都差不多，但其实茶汤中的“浓度”和“厚度”是两种完全不同的概念，其产生的原理或机制也完全不同。
那么“浓”与“厚”之间到底是什么关系?我们应该如何科学地区分并准确地表述或传达我们对一款茶的品饮感受呢?
“浓”指的是什么?
喝茶的时候，我们经常会听到这样的形容：“这茶真苦，是不是太浓了?”“投茶量太多了，泡浓了。”“泡的时间太长，茶太浓了”等等。
味道苦涩、泡茶用量和时间过多的茶汤，是不是就是浓茶呢?答案即将揭晓。
首先，我们可以先来看看“浓”的字面含义，“浓”在字典里的解释是：稠密;含某种成分多，与“淡”相对。
当我们形容茶比较浓的时候，其实是我们对茶汤味道强弱的一种感受。
究其根本，茶汤的浓与淡，则是由其中的茶多酚决定的，茶多酚的含量越高，茶汤给我们的感受就会越“浓”。
有的人会把“苦味”与“浓度”联系起来，也是因为茶多酚是茶汤苦味的来源。
再来认识一下茶多酚，茶多酚是一类物质的总称，是由多个化合物组成的，这些化合物也都有自己的味觉特征，它们是表现为苦涩味的儿茶素、涩味的黄酮类、苦味的花青素和微涩微酸的酚酸类，从中可以看出，苦和涩就是最后组成茶多酚的主调。
但是茶多酚所带来的“苦”又是一种会因为浓度的改变而产生感官变化的“苦”。
茶多酚浓度较高的茶汤，会带有酸的味觉感受，收敛性很强;随着浓度的逐渐减少，则呈现出一种略带刺激性的苦涩，但在口中会回“甘”，有了“甘”的感觉;在较低的浓度下，则更多的是一种甘甜的感觉，刺激性较弱。
所以当我们说浓与淡的时候，其实都是茶多酚带给我们舌尖的味觉感受。
“厚”又是什么?
如果已经会用“厚度”来形容一款茶，那么说明你一定是一个有品饮基础的茶客。
但很多人虽然嘴上会说，但是对“厚”这种感觉的却是模棱两可，甚至会跟“浓度”混淆。到底“厚度”是什么感觉?
怎样的体感才能被称之为“厚”呢?
“厚”是与“薄”相对，从字面意思看，是丰厚、醇厚的一种感觉，与“浓”不同，“厚”更多的不是作用于我们的味觉，而是一种触感，具体到茶的“厚薄”，则是我们的舌尖对茶汤的一种触感。
咖啡品鉴理论中对于醇厚度的解释就能非常准确地形容这种触感：“口中感受的饮料的重量或饱满度。
也指咖啡在口腔停留后，下咽时对于舌苔的附着感。
醇度低的咖啡下咽会比较流畅，没有什么阻力，而醇度高的咖啡则相反。”这对于茶也是同理。
那么茶汤里的厚度是由什么物质决定的呢?
答案就是茶叶中可溶的具有黏性的物质，比如可溶性糖等。
可溶性糖不单单是我们能感受到明显甜味的如葡萄糖，果糖等，还包括了可溶性果胶、淀粉等物质。
它们会让茶汤在一定程度上增加浓稠度，从而产生黏稠的触感。除了可溶性糖能提供厚的感觉之外，其实氨基酸也有一定的协同作用，使得我们感觉茶汤更“厚”。
而可溶性物质的多少，也是由原料和加工方式决定的。
原料方面，秋茶要比春茶含有更多的可溶性糖，越大的树龄也会蕴含更多的可溶性糖和氨基酸。
加工方式方面，在萎凋与摊晾的过程中，水解酶会使可溶性糖含量有所增加;揉捻时高黏性的果胶包裹在茶叶条索上，冲泡时黏性物质浸出率也会大大增加;另外，发酵工艺也会大量产生可溶性糖，所以普洱熟茶和红茶的“厚度”也相对更高。
“厚”意味着什么?
我们已经知道，一款茶是否具有厚度，取决于茶的本质，即茶本身的内含物质是否丰富，能否在冲泡时析出丰厚的滋味。
在品评一款普洱茶的时候，也通常将厚度的表现作为关键参考，通常优质的普洱茶都会具备“厚”的特点，这不仅代表茶叶内质的丰厚程度，也决定了茶品在后期的陈化能力，是否具备越陈越香的潜质。
所以作为消费者，选择一款优质的茶品，也应该学会辨识“厚度”。
看一款茶是否有厚度，首先考察其原料，树龄越大的古树茶相对“厚度”更高，秋季采摘的秋茶也会蕴含更多的内含物质，同时也可以将原料产区所产原料的总体特点作为参考。
具有厚度的茶滋味丰富、附着感强，当茶汤在口中流动时会感觉更加清晰。
所以我们也可以学着利用品饮的感受来鉴别普洱茶的“厚度”。
在品饮的时候，可以尝试利用舌头感受茶汤，入口后，应该在舌头上循环滚动，专注感受舌面和舌前两侧，暂时弱化其他部位的反馈。
若感受到重且结实，透过舌面往里面渗，对更深的部分形成触感，饱满、黏稠，才算是一款有“厚度”的茶。
原文刊载《普洱》杂志
2020年9月刊
作者|王娅然
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