日前与几位做茶高手聊天，他们是地方上公认的佼佼者，对各自手上所掌握的品种也钻研地十分精到，光是“看天做青、看青做青”的“看”就能论出许多真知灼见来。能够不受干扰探索出自我风格的制茶师，在资讯爆炸、获得新知相对容易的当下，实在是十分难得的。然而，当聊起他们既有领域之外的茶类，或许是情感所系，或许是盲点所致，言谈中难免给我“全世界就我故乡的茶最好”的错觉。
当一门手艺钻研到极致时，如果不能跳出原有的范围，在极致的同时，也意味着在胡同里越走越深，两耳不闻窗外事了。就做茶来说，茶属农产品，除了看天做青，也要靠天吃饭。独特的天候、地理环境造就了一方水土，同时限制了地方的人文、乃至物产不会毫无逻辑地脱序发展。所以，环绕着一方物产主体所演申出来一系列的制作工序，必然也是有逻辑、有规律可循的。所以，要理解一门制茶工艺、探究传统，除了自身具备的基本制茶知识外，也要能从天文、人文、地理、物种的互动关系中找出逻辑，才不致偏颇。
晒青
我有一位来自闽东地区的友人，对福鼎白茶有着十分深厚的感情，经常称福鼎地区的白茶有“阳光的味道”，以原料好、日晒充足来介绍他手上的福鼎白茶。每当有人问起政和的茶如何，他总回答：政和的工艺不行，不敢晒，没有阳光的味道。显然，他并不清楚政和的地理环境和品种状况。政和大白的发芽较晚，正好赶上了多雨的季节，又政和靠近武夷山，山区的天气总是说变就变，日光萎凋的条件不如靠海的福鼎来得友善，因而发展出“室内—日光”两种萎凋型态结合的工艺。
又如闽南与闽北的工艺之争。诚所谓“南做青、北焙火”，两个区域的乌龙茶制作工艺各有千秋。然而，浸淫闽北制茶工艺的爱好者往往认为闽南茶自带一股“臭青味”，或者因为茶叶叶张单薄，体质羸弱，才“不敢”焙火。反观闽南茶的支持者也同样不赞成闽北乌龙茶的做法，认为焙火太高不仅伤及茶叶元气，喝多了还容易上火，且认为电焙与炭焙基本没有差异，炭焙的温度还不如电焙稳定。不仅焙火，做青同样是两派人马争议不休的话题：来自闽南的制茶师往往认为闽南的发酵工艺是最“自然”的，不像闽北采用炭盆加热摧熟，闽北又觉得闽南的茶没做熟，容易返青、伤胃。据守闽地南北的两套做茶逻辑扞格不入，争论不一而足。
如果从闽南、闽北两地的地理位置和天候环境来看，或许就不那么纠结了。承前所述，工艺的发展环绕着天候、地理、物种乃至地方的人文环境而来，必有逻辑可循。我曾在安溪与武夷山制茶，传统安溪铁观音的做青手法偏重，茶青经重摇促使叶缘破损，在酶促反应的作用之下开始发酵（氧化），奠定茶香气韵味的基础。安溪秋茶产季夜间气温大概16度，虽然不是酶活性作用旺盛的温度，但透过适度延长做青时间，在几次重摇青的折腾下，依然可以做到绿叶红镶边的程度。而闽北武夷山春季做茶的夜晚湿度大，温度通常比安溪再低上两三度，已然大幅度降低茶叶自有酶的活性，如果不采用加温法做茶，可能会产生发酵困难而影响成茶韵味的疑虑。
同样的问题放到台湾高山茶来看，台湾高山茶或有“乌龙绿茶化鼻祖”的尴尬评价，也被认为是“带坏”乌龙茶风气的始作俑者。然而，台湾高山茶之所以一改乌龙茶发酵三红七绿的做法，除了市场口味的偏好之外，也是因高山上低温的制茶环境压抑了酶活性，使得发酵进展十分缓慢。其次，高山茶园的高冷气候，“驯化”了茶树自带的苦涩口感，正巧与难以迅速发酵的做青环境无缝接轨，造就了台湾高山茶特殊的高山韵味。然而，这种独特的做青工艺如果用到其他地方，恐怕又容易出现不适应的症状了。
绿叶红镶边
另有一种自认对工艺理解全面的爱好者，努力追求创新，甚至认为自己摸透了六大茶类的制作工艺，每到茶季总要亲赴茶区指导做茶。当然，创新无可厚非，但为了追求创新，将其他工艺生搬硬套、嫁接到别的茶类身上，便出现了另一种违和之感。例如普洱茶之所以压饼，乃是因其地处偏远，压制成茶饼有利于运输。普洱茶是云南大叶种的乔木，本身就具备“皮糙肉厚、生命力强盛”的物种特质，能在高温蒸压之后还保有转化的活性，具备越陈越香的潜质。而福建的白茶近些年也流行起蒸压茶饼，同样号称越陈越香，然其品种、茶质、工艺与云南的大茶树相去甚远，能否禁得起高温蒸压，不得而知。类似以创新之名、或者片面理解制作工艺而混套混用的情况，显然不仅止于白茶，如清香化的红茶、红茶化的乌龙等，产生许多不同于传统的工艺新解。
理解制茶工艺，不能单从工艺本身来解读，还要综合考虑客观环境所造成的差异性。所谓一方水土养一方人，茶又何尝不是如此？水土的差异直接造就茶种与制作工艺的区别，而理解这些区别，要从其背后的逻辑入手，先明白“为什么”，再从中归纳、梳理其共性。同一种茶类、不同产区的工艺固然有些许差异，但其原理原则却大致相同。总而言之，多维度掌握制茶工艺的逻辑，重视气候、地理、物种等客观环境所形成的变量因子，在掌握原理原则的基础上探讨共性，或许不失为一条理解工艺的途径。
醒茶之音
醒茶是泡茶的第一个步骤。用沸水浇淋泡茶器，使之温热，再将干茶投置其中，让茶叶在蒸汽的作用下慢慢苏醒。醒茶时，温热的茶器、清脆的茶音、初展的茶香交相呼应，未尝先得触觉、听觉、嗅觉的多重感官体验，品茶的乐趣始于此。《醒茶之音》便得名于这美妙的瞬间。醒茶过后的茶汤滋味表现会更加醇厚、饱满。经验丰富的喝茶人，往往在醒茶的片刻便能有所初判，茶质良劣显露无遗。《醒茶之音》期望通过相对理性的实证性论述，如醒茶一般，唤醒美好，喝明白茶。
作者简介
陈重穆，北京大学博士，三联生活爱茶产品经理。深入茶山访茶、制茶12年，从事茶学教学4年，对时下流行的茶艺、评茶系统有所反思。冀望以茶为本，将“茶”更接近本真的面貌介绍给读者们。
制作时的“五花大绑”，到你领她回家，再轻轻的剥丝，像极了“宽衣解带”？友们都说我泡她，是在非礼她。你知道，从来佳茗似佳人的。。。
缘起
茶中市场众人皆知小种、祁红、滇红等等，而较少知道宁红工夫，即使知道宁红工夫、宁红金毫，也更是少有人了解、能品尝到宁红工夫茶中的独特历史名茶“宁红龙须茶”了。
较早时间已经知道点龙须红茶的情况，@茶百科微博中在2012年发贴介绍此茶，引来好友无数赞叹，但并没有机缘得遇和喝过。
一直到2014年春天，茶百科人在江西修水品尝过野生宁红龙须茶之后，更坚定要推广此茶、让更多茶了解这款历史名茶的信心。
没想到当年茶百科人以一句“宽衣解带泡佳人”的文案，借助茶百科多年的几十万茶友订阅者，使之快速传遍全国，此茶及此句文案，成了茶圈一个“段子”。
第一次推荐
2014年春天，首次推出宁红龙须茶，半斤装，一篇文案几百份茶抢订一空。
直至今天，时时有茶友与我们交流谈论此茶的品鉴心得。茶百科的茶友们手中应该还有不少茶友在珍藏着，不舍得喝。
在接下来的五年里，茶百科每年春天都制作推荐一批与友们分享。
回顾历史名茶
宁红工夫茶是我国最早的工夫红茶之一。简称“宁红”。宁红工夫茶产于江西修水。当代“茶圣”吴觉农先生盛赞宁红为“礼品中的珍品”，并欣然挥毫题词“宁州红茶，誉满神州”。《茶叶全书》作者威廉·乌克斯所述：“宁红外形美丽紧结，色黑，水色鲜红引入，在拼和中极有价值。”又说：“修水县所产红茶为名贵之拼和茶，外形灰色而有芽头，条子紧密，汤色佳良。”
道光年间，宁红茶声名显著。当代茶圣吴觉农先生说：“宁红是历史上最早支派，宁红早于祁红九十年，先有宁红，后有祁红。”
宁红龙须茶在清道光年间与宁红工夫是同时兴起，因其成茶“身披红袍，外形似须”而得名“龙须茶”；以往漫江各茶厂每年都要在出口的第一批优质“宁红工夫”茶箱(俗称贡箱)里放多个龙须红茶盖面，作为彩头和标记，十分美观的束形茶。
宁红龙须茶制作工序
1、采摘
鲜叶原料宜选用生长旺盛、持嫩性强、芽头硕壮的芽叶，以一芽一叶及一芽二叶为主，少量一芽三叶初展。做到不采病虫叶、紫芽叶、雨水叶和对夹叶。芽叶大小、长短基本一致。
2、萎凋
采回的鲜叶需轻轻匀摊在竹帘上，依采摘先后次序分开摊放，摊放厚度约3CM。视气温高低每隔2H翻动鲜叶1-2次，动作宜轻。自然萎凋时，要把临窗的竹帘与室内竹帘及时对换位置，以求同批原料萎凋程度一致。室内条件许可时，尽量不采用日光萎凋。
3、揉捻
宜采用微型揉捻机揉捻。揉桶装叶要匀，用手掌轻按，切忌重压。揉捻约30min，以茶叶条索紧卷为适度，然后下机手工解块。
4、发酵
将解块后的揉偏叶，均匀撒入规格为60cm*40cm*12cm的发酵盒内，以发酵叶与盒沿平齐为适量，防止因锥形堆而导致渥红供氧不足、发酵不匀。发酵盒上覆半干湿布，置于湿度约95%、温度约24度的环境中。待发酵叶大部分转为黄色即可转入下道工序。
5、过红锅（历史上制作工序，现代已经几乎没有此工序了）
此工序的目的在于迅速抑制酶的活性，阻止其继续发酵；改善茶条外形，以弥补揉捻成形的不足。要求锅温高，投茶量适中。
6、扎把
茶叶经摊凉后，从中精选完整茶条用于扎把。将完整茶条一根一根理直，基部比齐；将短茶条扎在中间，长茶条包在外面，用白棉线由基部芽尖扎紧，使外形呈饱含墨汁的大号毛笔状。
7、干燥
将茶把在焙芯处逐个按环形依次排列，用常规焙笼文火烘焙。烘焙中途翻动茶身几次。温度应掌握前高后低。
8、扎花
将定形茶把的白棉线拆除，然后在其基部扎白线，茶身用白、绿、黄、蓝、红五彩丝线扎成网状。扎好花线后，线头用针穿入茶把内。这是个较费工夫，并且需要很熟练的工人才行，不然，乱捆一通，真成了“五花大绑”了，哈哈。
正宗的宁红龙须茶，外形束扎的非常均匀美观，丝线也缠的规整，而冒充者根本达不到这种美观度。
佳人宽衣之法
龙须茶具有独特的艺术风格和特异的色、香、味、形，可用盖碗采用工夫茶式冲泡法，亦适宜在玻璃杯中冲泡，以欣赏其优美外形。
拿到五彩丝线捆绑的“佳人”时，多数友无从下手，有很多茶友反馈说，实在见佳人心切，直接暴力上剪上刀的。
其实很简单，先找到干茶底部最外侧的红线头，顺着抽掉外面的红色彩线，轻轻拆解即可，脱去“佳人”红衣后，方可找到绿衣初始线头，也在底部；再然后是黄线丝衣；最后是一袭白衣，它在最里层，也相应会短小很多，轻轻解去。
这一层层轻轻的剥丝，保持整束的完整性，自然最是温柔，像极了“宽衣解带”不？友们都说我泡她，是在非礼她。你知道，从来佳茗似佳人的！
一直到最里层把基处的缠绕白线，就不必须去掉了，那是定型成束之用，冲泡不影响滋味及卫生。
如何泡佳人？
泡“佳人”的器具可以是盖碗，可以是大肚玻璃杯。反正是不建议紫砂器或瓷壶的，因为你无法欣赏佳人的美了。
水温要沸水即可，稍晾低温些甜度更高，茶百科一直说，好茶从来不怕开水“烫”。
这款宁红龙须红茶，风味甜醇，汤色淡雅橙黄，不会是红色或深红色，茶友们可以稍微改变下过去的“红茶一定要很红的汤色”的概念。
橙黄、金黄透亮，是茶黄素含量高，此被称为“茶中的软黄金”，茶红素、茶褐素越高，茶汤变红、深红、红褐色，茶汤鲜爽度下降。所以，你会见到像金骏眉、上等的祁门红茶，多以橙黄明亮为主。
快速选过一遍之后。再注水冲泡，闷泡亦可，不会苦涩。
每次注水出汤，你若想茶味重些、汤色更深黄些，就多浸泡几十秒。否则，出汤快些。茶味的惊喜变化，皆在于你的身心调配，自由掌握，茶汤一样的精彩。
为什么又被称为“杯中菊花掌上枪”？
干茶像毛笔头，亦像古时兵哥手持的红缨枪枪头，所以称“掌上枪”。
泡后在杯中盛开，整个龙须茶便在茶汤基部成束下沉，而芽叶朝上散开，宛若一朵鲜艳的菊花绽放，若沉若浮，新颖美观，又称“杯中菊花”。
因而宁红龙须茶，又有“杯底菊花掌上枪”之称。
总结此款红茶的独特个性
宁红龙须茶香气鲜爽馥郁，滋味甘甜醇爽，汤色橙黄、金黄红亮，冲泡7-8次，色、香、味仍佳。汤色具体情况根据你的水温及每道水冲泡时间长短影响。
手工造型；工艺独特；个性鲜明；甘甜醇爽；耐泡可煮。
市场你很少见到品到，送人、引友茶聚会时她都是最吸引人的那一个亮点。
由于此茶原料好，高温冲泡亦可，不苦不涩。真想让她鞠躬尽瘁，把捆扎白线也去掉煮煮看，你会发现不一样的味道。
一说轻发酵，许多人联想到半生不熟。其实是发七成左右，留下三成空间来仓储转化。熟茶发七成，是大厂过去的传统，老前辈不是有“三七开”之说?熟茶发七成，对应的是后期仓储十年。为什么香港有十年成仓之说?也就是三七开的半成品，要用十年仓储养熟。2005年之后，大家追新茶快速套利，谁有时间慢养十年?于是，熟茶发得过熟，失去活性。2014年以来，许多人重视熟茶的高端价值，古树熟茶、山头熟茶、春茶发酵的熟茶、小堆熟茶等等新概念被挖掘出来了。2017年起，轻发酵熟茶受到行业追捧，于是大家重新重视“三七开”，慢养、活性等词汇走红“熟茶2.0”时代。
当然，“熟茶2.0”不是简单重复上世纪七十到八九十年代的经典，而是有“中生代发酵师”的创新，有符合新时代要求的发酵技术模型……
这个世界上有一成不变的东西吗?没有!许多人说传统如何如何，其实传统制茶也在变化，三年一小变，十年一大变。我们复盘传统，是想搞清楚产业演变轨迹，市场趋势之变迁，从而找到面向未来的创新基因。一切历史都是当代史……
熟茶发酵史的四个断代与五个技术模型
四个断代:1975—1995轻发酵7成。1996—2005发酵由轻转重，7成逐渐转到八成左右的“适度发酵”。2006到2016，重发酵9成左右，重发酵与适度发酵占统治地位。2017年起，新一代轻发酵与适度发酵成为2.0时代之主流。
其演变轨迹为，发酵由轻到适度再到重，再回归轻发酵与适度发酵。也就是熟茶产业与发酵技术，呈现否定之否定后螺旋式上升的一个进程。
第一代轻发酵技术模型，存在“先天不足，后天来养”之现象，而且后天也不能确保一定能养好。第一代轻发酵技术模型盛行于上世纪七八十年代，直至九十年代中期。九十年代中期到2005年，是轻发酵逐渐转向适度发酵的十年。
2006年起，到2016年，是重发酵与适度发酵统治行业的十年。
2017年，以“润活发酵”为代表的第二代轻发酵技术模型开始成型，并将行业带入轻发酵与适度发酵占主导地位的熟茶2.0时代。
这里需要说明的是，“适度发酵”跟重发酵不一样，重发酵发酵程度9成以上，发得太死，缺乏活性物质，品饮与健康价值不高，后期转化空间不大。适度发酵是发八成左右，保留一定的活性物质，后期转化空间大，放个三四年就有非常高的品饮价值。轻发酵是发酵七成左右，保留的活性物质多，用十年的仓储来慢养，可养出“具有老生茶口感的熟茶”，品饮与健康价值极高。
从发酵程度来看，存在轻发酵、适度发酵与重发酵。
从发酵技术来看，存在五个发酵技术模型：
第一代轻发酵技术、第一代适度发酵技术、重发酵技术、第二代轻发酵技术、第二代适度发酵技术。
“先天不足，后天来养”的第一代轻发酵模型
我们先来看第一代轻发酵模型。熟茶从1973年试制，1975年试制成功，70年代未期进行技术定型，并向云南全省推广。这个技术模型不够完善，还存在许多问题。1983年省茶司联手云南大学微生物研究所进行科技攻关，搞清楚了普洱茶发酵的微生物机理，并发现了发酵结束后的熟茶存在“缓慢酯化后熟”现象：“普洱茶发酵结束后，是一个缓慢的酯化后熟过程，逐渐形成普洱茶特有的陈香风格，其陈香随后期酯化时间的延长而增加。因此，存放时间越长的普洱茶，其陈香风格越浓厚，质量也越高”(《云南省茶叶进出口公司志》)。
也就是熟茶才做出来是“半成品”，通过养堆与长时间仓储让其缓慢“后熟”，最终成为“成品”。“半成品”意味着渥堆发酵结束后的茶叶保持活性，可以继续后发酵;“缓慢的酯化后熟过程”，意味着半成品熟茶要在仓储环节长期慢养继续发酵。故，一个完整的熟茶发酵模型，不能只盯着半成品那个环节——渥堆发酵，而要加上仓储环节。留有后续转化空间的“渥堆发酵+仓储后熟”，才是一个完整的熟茶发酵模型。
1984年，此项科研取得重大成果，并于1985年用于生产实践，在全省范围内推广。这标志着第一代发酵技术，也就是第一代轻发酵技术的成熟。
但这个技术存在“先天不足，后天来养，后天也未必一定能养好”之弊病。“先天不足”，源自三方面，一是用料普通与粗放，二是发酵过程粗放随意，靠师傅经验主导，导致发出来的堆子杂菌、腐败菌多，堆味重，不能马上喝，必须长时间养堆，并长期仓储，才能品饮。第三个是渥堆时间长，三个月，甚至半年。我们知道渥堆时间长，茶叶变酸。要消除酸味，需要长时间仓储。
导致先天不足的三个问题，第一个问题会影响品质，但还不是严重的问题，严重的是第二个问题，即杂菌、腐败菌多，比如大肠杆菌严重超标。其解决的方式，就是用后天的“养堆”与长时间仓储来解决，由于熟茶存在“缓慢酯化”现象，在后熟作用下，杂菌、腐败菌会减少，益生菌会增多，茶叶品质提升，口感变好。第三个问题是渥堆时间长，这其实是好事，因为属于“慢养发酵”，“酸”可以通过养堆与仓储醇化来解决。慢养轻发酵+长期仓储，可以养出具有老生茶口感的熟茶。我们喝上世纪八九十年代生产的熟茶，为什么经常有喝老生茶的感觉，并有叶底返青现象，其道理就在此。
所以，我认为，第一代轻发酵技术模型，最大的价值在于总结出“慢养轻发酵+慢养仓储”。其最大的缺陷在于，原料不讲究，发酵过程中程控不好，杂菌、腐败菌多，需要浪费大量时间去养堆，去仓储，而且经过十多年的仓储，不愉悦的杂味未必能退干净。
1996到2005：发酵转为适度发酵，湿仓茶泛滥成灾
上世纪90年代中期起，熟茶开始逐渐由轻转重，到2000年以后由传统的轻发酵变成适度发酵。
其时代背景在于，香港房价地价80年代就很昂贵了，在香港长期藏茶变得不经济。港商的解决办法是，一是推动广东与昆明藏茶。比如80年代中期，广东茶叶公司在肇庆搞的防空洞加工熟茶与仓储茶叶，就很受港商欢迎，因为能帮他们分担仓储费用。二是希望茶叶发熟点，这样就可以缩短仓储时间。同时，九十年代中期起，台湾、马来西亚、香港等地涌进许多新人做普洱茶，他们手上没多少老货，在茶价快速上涨的年份，肯定希望茶叶发熟点，仓储三四年就上市交易。
九十年代中期到2005年，这十年的“脱轻入重”过程中，对“慢养轻发酵+慢养仓储”进行重大革新，发酵三个月到半年，肯定等不得，缩短到60天左右，轻发酵不好，转化太慢，发到八成以上。仓储十年?人生有几个十年!仓储三四年卖掉变现。
这一阶段造成的最大问题，是湿仓茶的问题。
十年是一个完整的仓储过程，这是香港人七八九十年代总结出来的。别否定香港人，当年只有香港人在搞仓储。早期熟茶的经典茶品都入了港仓。
本来按照港仓十年一个完整仓储，是不存在湿仓茶的问题，或者茶叶即便放湿，质量问题也不会严重。高温高湿的港仓，茶叶放三四年是“霉茶”，再用几年来退仓转化，就未必是“霉茶”。90年代中期以后，许多茶商将仓储一半，也就是三四年的茶叶拿来卖，许多还处“霉变”阶段，这就给人造成港仓等于霉茶，霉茶等于湿仓茶之印象。其实按规范的十年完整香港仓，是不会出现那么严重的霉茶的，所以港仓不等于湿仓。
港仓其实是一种“湿干转换”仓，也就是先让茶叶高温高湿几年，再在自然通风的环境干上几年，所以不能光就前半程叫湿仓，叫湿干仓才是其本义。
这一时期，盛行第一代适度发酵技术模型：普通原料粗放式适度发酵+三四年湿仓/港仓/干仓存放。
2006—2015的重发酵时代：速成普洱与绿茶化新茶大行其道
2003年，普洱茶在大陆热。2004年，勐海茶厂改制，很长一段时间，商家到勐海茶厂很难订到货，造成2004年到2005年大益茶价飞涨。搞到茶，转手卖就能赚大钱，于是普洱茶进入以卖新茶为主的“速成普洱”时代。发酵时间由六十天左右压缩到四十五天左右。才发酵出来的茶叶，要马上能喝，能卖，那就发酵到9成以上，堆味轻，摆上三四个月，就可上市交易。时间就是金钱，仓储三四年，我要错过多少商机。这就是重发酵的速成普洱时代的商业逻辑，我卖新茶快速套现，让别人当接盘侠仓储茶叶。
过去的传统工艺强调普洱茶是半成品，所以其需要通过后期仓储来将普洱茶养“熟”(不是指熟茶，是指仓储陈化的后熟作用)。只有经过“后熟”的普洱茶，才是普洱茶成品。
2005年以后，流行卖新茶，无论生茶还是熟茶的工艺都发生了很大改变。用昆明老茶人江涛的话来说，这叫“速成普洱”，为了让普洱茶能尽快好喝，尽快上市交易，改变了以前的“半成品”工艺。
在生茶方面，许多人将前发酵的萎凋、渥红、闷黄、摇青工艺，绿茶的高温提香等带入普洱茶的初制中来，这些绿茶化、红茶化、黄茶化、乌龙茶化的工艺窜进来，虽然新茶就能做到苦涩度低、香甜柔，适口性好，适合现喝，但缺乏后期陈放价值。
在熟茶方面，传统工艺以轻发酵、适度发酵为主，2005年以后为了让熟茶做出来马上能喝，能尽快上市交易，采用了重发酵技术。重发酵的熟茶，口感顺滑，适口性好，发酵出来，摆放几个月就可以喝。但其缺点也很明显，香气不够，喝了口腔有点干燥，没有回甘，后期转化空间不大。而轻发酵的熟茶，才做出来不好喝，需要长时间后期转化才逐渐变得越来越好喝。转化到位的轻发酵熟茶，香气好，回甘生津，具有极高的品饮价值。
2008年以后，随着古树茶热，普洱茶进入了绿茶化时期(2008—2014)。既然喝绿茶，肯定以卖新茶为荣。在这一个时期，山头生茶成为高端的代名词，不好的台地料才拿来做熟茶。熟茶被定为上不了台面的低端货。既然低端，那么好料是舍不得用来发熟茶的，而且加工粗放随意，没必要太用心，能喝就行，反正卖不起价。更没有必要花长时期储存原料与长时间进行成品仓储醇化，这样会增加成本，将茶叶发到九成左右，让其摆上三四个月就能喝，就能上市交易卖掉!
这一时期占主导地位的是，重发酵与第一代适度发酵。
重发酵技术模型为：普通原料粗放式重发酵+出堆三四个月品饮/干仓仓储三四年。
第一代适度发酵模型在2008年以后有了较大调整,茶叶不再放湿仓,而是以专业化的自然仓为主：普通原料粗放式适度发酵+专业自然仓储三四年。
轻发酵缔造传统经典熟茶，也存在品质升级的巨大空间
完整的第一代轻发酵技术模型是：普通原料粗放式轻发酵+港仓慢养十年。
其在缔造传统老熟茶经典的同时，也存在非常大的时代局限。用这种技术模型发酵出来的茶，品质优秀但不完美。故，第二代轻发酵技术模型顺应熟茶消费升级的需要，在熟茶2.0 时代探索出升级迭代版：
高档原料程控精细化轻发酵+专业自然仓慢养十年
台湾茶人陈智同在《普洱熟茶和发酵工艺》一文中说：
“一般昆明茶厂的发酵熟茶，感觉发酵程度较轻，依据我喝过的7581砖来说，发酵度多半在70%左右，有一种熟中带青的感觉，其实勐海茶厂90年代的熟茶，发酵度也都在70%左右。这种发酵方法有个缺点，那就是茶叶发酵度轻，可以保持茶叶的原味，但前提是所选的茶叶必须是质量相当高的茶叶，但一般发酵的产品多为夏茶或者是大量拼堆的茶叶，较轻的发酵度反而会将茶叶的缺点显现出来。也就是说，无论发酵的工艺怎么调整，其实发酵最重要的环节还是在于原料的选用，如果选用的茶叶太低档、太杂，那较重的发酵度可能会是比较好的选择。”
陈智同这篇文章很好，首先可以看出“轻发酵是熟茶的传统”，其次做轻发酵熟茶要用好原料，原料不太好可以发重点，来掩饰用料不好。
熟茶发酵有个“物质裂解、重组与还原”的特性。轻发酵茶，物质经裂解与重组后，还原度高，能将茶叶的本来面目还原出来。重发酵茶，物质经裂解、重组后，还原度低，也就是失去了其本来面目，换言之很难喝出茶叶因自然本性而带来的本味。普通原料如果发得轻，其会还原出茶叶的一些不好的本味。现在的发酵，为什么好原料发酵得较轻，普通原料发酵得较重，就是抓住了“还原程度不同”做文章，好原料经轻发酵后高度还原其优秀的基因，普通原料经较重发酵，利用还原性低，通过裂解与重组改变茶性，增加外在的色香味，来掩饰内质不足。
2016年之后，高档原料采用7成左右的轻发酵，或者8成左右的“适度发酵”，已经是行业共识，好原料发酵9成左右有点暴敛珍物之感觉。高档原料发酵7到8成，茶叶风味与养生物质经裂解与重组后还原程度高，活性物质保留多，能喝出好原料带来的自然愉悦的味道——“润活，气韵生动”。
轻发酵遇见不完美的港仓
第一代熟茶大都用的是普通原料，为什么要采用还原性高的轻发酵?因为云南渥堆发酵的熟茶，从上世纪70年代一直到90年代中期，基本上都是在香港仓储。才做出来的茶，味道并不好，不宜饮用，需要在香港存放十年，充分熟化了，才脱胎换骨，凤凰涅槃——具有老生茶口感的熟茶。
但还是有问题，这就是我们品饮上世纪八九十年代的熟茶，一方面我们惊叹其醇美厚滑香甜鲜活回甘生津气韵悠长，另一方总觉得带点仓味，留有些许遗憾。港仓十年熟化，虽然将才渥堆出来味道很差的云南熟茶，经过长期慢养，改变了茶性，变得品饮价值极高。但另一方面，我们要知道港仓是高温高湿环境下存茶，茶叶高度熟化的同时，也容易滋生杂菌、腐败菌，让茶叶变得味杂，这就是我们通常说的“仓味”。虽然香港茶商有成熟的“退仓”技术，杂菌、腐败菌可以在通风透气的环境中大幅度减少，益生菌会增加，但仓味很难退尽，或多或少会带点。
这就是前文说的，第一代轻发酵技术模型，存在“先天不足，后天来养”之现象，后天也不能确保一定能养好。
先天不足：主要是用料普通粗放，以及渥堆发酵过程粗放，杂菌、腐败菌多，需要花更长的后天仓储时间来消除不良影响。
用好原料，比如用山头茶、春茶来发酵，渥堆发酵过程中进行精细化管理，杂菌、腐败菌极少，那么才做成来的茶叶就很好喝，而且可以大幅度缩短仓储转化时间，仓储三四年就很惊艳，仓储十年就是一杯经典。润元昌的“润活发酵技术”，就是针对第一代轻发酵技术模型之弊端，进行工艺大幅度改进与提升，从而推动着第二代轻发酵技术模型之诞生。
后天来养：是指才做出来的茶叶口感差，细菌超标，不宜饮用，是半成品，需要拉到香港，仓储十年来熟化，并经退仓处理，让杂菌、腐败菌减少，益生菌增多，口感变好。
后天也不能确保一定能养好：先天不足，后天仓储改变茶性，但原料与杂菌、腐败菌的问题，虽然能后期改善与提升，但多多少少会影响茶叶最终品质。加上港仓的仓味问题，是很难完全退干净的，多多少少带有遗憾。
邹家驹在《姚记存茶》中提到香港茶商存茶情况：“姚老头在香港有十多个存茶地点，他或租或买，全部是大楼的地层。仓里各类新老茶叶混杂堆放，从地到顶，见缝插针，堆得满满的，只有屁股大个地方周转。库房里没有圣书上说的缸罐器皿，没有空调更没有除湿机，一切依自然而自然。”
这表明，2008年之前，大家存茶大都是相当随意的，不论是传统港仓，还是广为诟病的湿仓，以及后来一统江湖的干仓、自然仓，大家至多是依靠经验存茶。经验丰富的，茶叶会存得相对好些，没经验的，或者居心不良的，茶叶经常会存放得惨不忍睹。
普洱茶界真正有专业仓储的观念，是2008年以后，茶叶不好卖了，大家才静下来心来狠抓仓储品质，从而构建了一套较成熟的仓储体系——自然仓与科技仓两大体系。前者脱胎于干仓，后者是在港仓技术派的基础上发展而来。第二代轻发酵技术模型，可以利用最先进的仓储体系，即专业的自然仓体系来慢养一杯熟茶传奇!
如果说，第一代轻发酵技术模型存在“先天不足，后天来养，后天也未必能养好”之现象。那么第二代轻发酵技术模型，就是“先天禀赋具足，后天悉心栽培，培养天地一完人(茶)”。
升级版“轻发酵+慢养仓”，十年成就一杯“具有老生茶口感的熟茶”
我们看看润元昌倡导的“熟茶2.0”时代，怎样用技术创新来制造相对完美的新一代熟茶。
润元昌首创的国家专利“润活”发酵技术，是指在熟茶制作的过程中，通过“富氧发酵”、“加压发酵”等一系列新工艺的应用，提高茶叶内含物质的释放度，减少鲜爽物质损耗，更大程度保持茶叶活性，最终达到提升熟茶滋润鲜活口感的目的。
这项技术要理解起来很简单，就是一切以符合中国茶清饮审美以及身心健康为旨归，尽量增加有活性与韵味的风味物质，避免不愉悦不健康的物质产生。
服务高端群体，前文讲过了“要做有老生茶口感的熟茶”，以体现“润活是基础，气韵生动是熟茶的极致之美”。
相信这非一般的熟茶，即便喝惯古树生茶、武夷岩茶、凤凰单丛之刁钻老茶客，也愿意去尝试体验，去主动传播“润活与气韵生动”之熟茶新主张。
要做出具有老生茶口感的熟茶：首先要选好原料——用春茶发酵的熟茶，而且是经过醇化的原料;其次要做精细化、能管控与提升活性风味物质，避免不愉悦、不健康物质产生之新型发酵模型，让做出来的茶叶充满活性，喝起来口感愉悦，身心健康;最后是要长时间后期仓储，用时光的慢养来大幅度提升熟茶的品质。
要保留熟茶的足够活性空间，就宜采用轻发酵技术，才出堆的熟茶只是半成品，要经过长时间养堆，再压成饼砖沱。饼砖沱再放置仓库里长期慢养，让时光成为最好的雕刻师，花十年时间来成就气韵生动——高端熟茶的极致之美!
这一熟茶开发模型可以总结为：高档原料程控精细化轻发酵+专业自然仓慢养十年，用十年时光来养成一杯“具有老生茶口感的熟茶”。
润元昌有个计划，采用轻发酵的熟茶，才做出来的新茶，只卖百分之二十，百分八十的茶品，仓储十年再销售。这就是轻发酵的二八原则。
熟茶2.0时代，将是新一代轻发酵与适度发酵茶叶打天下。
轻发酵需要用十年来创造传奇。如果不想等太长时间，可以采用第二代适度发酵技术模型：高档原料程控精细化适度发酵+专业自然仓慢养三四年。润元昌的“陈香发酵技术”，就是第二代适度发酵熟茶之实践。
最后小结一下五大技术模型：
第一代轻发酵技术模型：普通原料粗放式轻发酵+港仓慢养十年。
第一代适度发酵技术模型前期(1996—2007)：普通原料粗放式适度发酵+三四年湿仓/港仓/干仓存放。
重发酵技术模型：普通原料粗放式重发酵+出堆三四个月品饮/干仓醇化三四年。
第一代适度发酵技术模型后期(2008年—2014)：普通原料粗放式适度发酵+专业自然仓储三四年。
第二代轻发酵技术模型：高档原料程控精细化轻发酵+专业自然仓慢养十年。
第二代适度发酵技术模型：高档原料程控精细化适度发酵+专业自然仓储三四年。
由此，这五种技术模型的兴盛更替与迭代，就构成了现代熟茶技术发展简史!
文/白马非马
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