在中国当下的各类茶事中，人的感官体验起着非常重要的作用，但味觉、嗅觉、视觉、听觉、触觉在人们品茶的过程中的参与程度又是不同的。从感官符号学（sensori-semiotical）的角度观察，中国流行的茶事活动可划分为：仪式化的茶会、规范化的茶艺培训和辩论性的斗茶赛。人们根据场合和语境对不同的感官会选择性地抑制或凸显：茶会通常突出视觉效果而抑制声音表达与语言交流，茶艺培训课程既重视对香气、滋味的感觉训练，也重视通过规范化的语言和动作表达自己的感受；在斗茶赛中，味觉和嗅觉占据绝对主导地位，但同时也鼓励言语的创造性表达和声音的在场参与。在中国当代茶事活动中，多重感官的交感（inter-sensoriality）与通感（synaesthesia）普遍存在于人们的品饮体验中，“滋味”不仅被嗅觉和味觉所主导，同时听觉、视觉和触觉的参与也会综合人们对味道的感知。
作者简介
肖坤冰，西南民族大学民族学与社会学学院副教授。厦门大学博士，上海纽约大学环球亚洲中心-复旦大学亚洲研究中心联合博士后（2017-2018），英国牛津大学人类学与博物馆民族志学院访问学者（2014-2015）、法国波尔多蒙田大学现当代世界研究中心访问学者（2022-2023）。研究领域为历史人类学、饮食人类学、文化遗产研究等。已出版专著三部，在Journal of Material Culture，《民族研究》《民俗研究》等中外期刊上发表论文多篇，并为三联生活周刊、澎湃新闻、Asia Global Online、Sixth Tone等媒体撰稿人。
大卫·帕金(David Parkin)，牛津大学人类学与博物馆民族志学院教授，牛津大学万灵学院荣誉教授，英国人文社会科学院（英国学术院）院士，欧洲科学院院士。主要学术贡献在于非洲人类学研究、政治文化、跨文化语义学及土著哲学等方面。
引言
“味觉”在多大程度上能与其他感官分离进行讨论？大卫·豪斯（David Howes）指出，亚里士多德认为味觉是五种感官之一，但却把它描述为“触觉的一种形式”，因此缺乏自主性。在随后的几个世纪里，随着人们对感官等级观念的阐释，味觉与“身体的”触觉和嗅觉一起被归属于“低级的”感官，与之相对的是“高级的”“智力的”视觉和听觉。在我国，传统的茶感官审评标准被称为“五项因子评茶法”，即对茶叶的外形，冲泡出的汤色、香气、滋味和（泡过以后的）叶底，经干、湿评审后得出结论。五项因子评茶法要求审评人员视觉、嗅觉、味觉，甚至是触觉并用，外形与内质审评兼重。但在进行茶叶专业审评时，嗅觉和味觉的评分比重比其他的触觉和视觉要大很多，而听觉则是“缺场”的。
当人们谈论茶的滋味的时候，实际上指涉的是一种整体的身体感官体验，而不仅仅是味觉的体验。这一套“体感”包括水的温度，茶汤的外观、滋味，甚至是假定的茶的某些保健功效等。同时，品茶的环境（嘈杂或安静）、社会语境所形成的一套茶叶消费话语也会为人们如何理解茶带来争论和讨论。尽管人们对“品味”这种高度个人化的判断难以达成共识，但人们还是尽力使自己的体验尽可能地可表达和交流。茶、人之间的交流不仅通过直接的语言表达，而且还通过触摸、声音／沉默、视觉、嗅味和姿态展演来体现，所有这些都体现了人们运用多重感官对茶的全面理解。
本文从感官符号学（sensori-semiotical）的角度，将当代中国的茶事活动分为三类：第一，对声音／音乐的抑制和对视觉的渲染的美学鉴赏（茶会）；第二，通过语言和身体姿态的规范性指导（茶艺课程）来开展；第三，通过语言交流和鼓励创造性词汇表达进行的竞赛性品评（斗茶赛）。这三种类型的茶事活动从对听觉的压抑，到声音的参与程度加强，茶会与斗茶赛成为对立的两个极端，分别代表着“无声”和“有声”。而第二类指导性的课程，则在从第一到第三种类型的转化中成为一种“过渡仪式”。
这三种茶事活动之间类型互补，但并不存在非常明显的界限。这样的划分只是源于本文作者之一肖坤冰的参与式田野观察，以及为了分析和行文的需要。本文的田野资料来自本文作者之一肖坤冰于2018至2020年在上海、成都、昆明、武夷山、潮州等地的多点田野调查。同时，肖坤冰曾分别在英国牛津大学的阿什莫林博物馆（Ashmolean Museum）（2015）、上海纽约大学（NYU Shanghai）（2017）和爱沙尼亚塔林大学（Tallinn University）（2018）主持过茶会，也通过这种方式，以观察者和践行者的双重身份与中外茶艺爱好者互动和交流。虽然听觉在茶事活动中经常被忽略，并被认为是五官中几乎与味觉感知无关的感观，但是本文将通过案例材料证明，在各类茶事活动中声音的“在场”或“缺场”、音量的强与弱与人们对茶味的感知有着非常重要的关联。
一、从工夫茶到当代茶艺：中国茶道的演化过程
中国人对喝茶的精致化追求可追溯到唐代陆羽，陆羽在《茶经》中详细列出了茶具、煮茶之水对茶汤品质的影响，介绍了煮茶方法和饮茶方式，被后人视为中国传统茶道的起源。本文主要以中国当代茶艺为陈述对象。“道”和“艺”在汉语中意义所指不同。“茶道”被解释为“烹茶、饮茶的程式和技艺”，在英文中或可对应tea ceremony，有仪式、礼节、礼仪之意；茶艺则指的是“有关烹茶、饮茶及以茶款待客人的技艺”，或可对应英文中的teaart，但更多的是强调视觉上的美感。而今天盛行于中国各大城市的茶会、雅集或可视作茶道与茶艺的综合性呈现。
在对中国当代茶消费文化的研究中，张乐翔（Lawrence Zhang）重新审视了现在广泛流行于各地茶馆中的所谓传统“茶道”的起源问题。他认为，在最近30年，中国的茶道践行者越来越重视将工夫茶作为一种具有国族象征性的“茶道”来进行展演。但他指出，这种所谓“传统茶道”的冲泡法实际上迟至18世纪才出现在美食家袁枚的《随园食单》中。袁枚在参观福建武夷山时描述了这种“小杯”“小壶”“先嗅其香后试其味”的品饮方法。尽管袁枚并没有直接用“工夫茶”这个名称，但却是关于这种品饮实践的最早记载。可见，这种传统茶道的雏形出现是非常晚近的事。但一些茶文化专家认为工夫茶是“传统的”和古老的，并与日本煎茶道（Chanoyu）和抹茶道（Matcha）相互影响，尤其跟煎茶道有直接关联。张静红做了进一步的补充，认为中国茶道的形成不仅是中日两国茶文化和仪式之间的互动结果，尤其不能忽略的是中国台湾的品茶文化对中国茶艺的影响，中国大陆、中国台湾和日本之间的文化交流促进了中国当代茶艺的形成。尤其是中国台湾人对普洱茶“陈韵”的追求所带来的闽台工夫茶品饮方法促使中国大陆饮茶走向了精致化的实践。简而言之，学者们普遍认为，20世纪70年代以后，在日本茶道和传统工夫茶基础上发展起来的一种精致化的优雅饮茶方式流行于中国台湾，后来被吸收成中国大陆新兴的茶艺运动的一部分。在全球化语境以及各国争相输出国家文化遗产符号的背景下，所谓的中国传统茶道，在政府、专家和消费者的同谋下，以一种“传统的发明”的姿态在全国各地的旅游点、茶馆和会所中应时代呼声而生。例如，陈志明（Chee-BengTan）的研究表明，福建泉州当今的饮茶实践其实是一种“传统的发明”，它是改革开放后，当地政府、茶农、茶商对当地茶业进行一系列改革和“促销”的结果，同时也反映了中国在新的消费文化中复兴或重建饮茶传统的事实。
总而言之，当今风行于全国的工夫茶艺并不像人们通常想象的那样古老。自1978年改革开放以来，这种工夫茶艺开始在中国各地的茶馆（茶艺馆）逐渐流行，并在当代的“茶空间”中持续泛滥。同时，在过去的二三十年间，通过国家认可的专业性茶艺师职业资格认证培训，为这种标准化的中华茶艺在国内的持续发展提供了动力。虽然一些学者认为工夫茶更多的是“展演”传统仪式，但另一些“内行”则认为这是一种非常实用的方法，自有其功能性：很小的杯子有助于敛香，用小容量的茶壶多次冲泡茶叶，且茶水分离可以确保茶的最佳口感。因此工夫茶是一种“达到目的的手段，而不是目的本身”（a means to an end，not an end in itself），似乎也说不上是什么仪式（ceremony）。在工夫茶的发源地，Peterd’ Abbs（彼得·艾珀斯）基于田野考察将目前潮汕地区的工夫茶的形式分为三种，即工夫茶作为一种日常实践（everyday practice）、一种精致化的习俗（refined practice）以及茶馆的商业化休闲（commercialised leisure in tea-houses）。与日常实践中的工夫茶相比，工夫茶的文化展演越来越受到人们的重视。尽管在英文中更多地使用“茶道”（tea ceremony），但在当代中国，人们更多使用“茶艺”（chayi）一词，包括从日本茶道传统中的美学和哲学借鉴，以及本身源于唐代的中国茶道。中国的当代茶艺也经常作为一种国家的传统文化向（外国）游客展示，它使得过去和现在的文化要素和美学元素复杂地融合在一起。在过去二三十年间，以“工夫茶”为基础的茶艺课在全国的大规模推广，以及茶楼中的常规化、程式化的操作，使得工夫茶茶艺在全国范围内得到推广流行，其他地区性的茶俗与之相比黯然失色。于是，在黏合了原本分散的各种传统“要素”的基础上，以及对高品质的茶叶和口感的不断追求的商业刺激下，所谓的中国茶艺应时代要求而生。这些在茶艺中不断发展的语言、身体动作、衣着、特定物体的摆设、特定空间设计和声音的使用等在产业链中，特别是在某些要求打坐冥想的“禅茶”实践活动中是相对独立的一个美学部分。意大利学者韦尔切洛尼（Vercelloni）描述了欧洲历史上对“好品味”的判断是如何扩展到包括“对传统的饮食风味、行为和语言的掌握；服从于最初是为认可和赞美某一特定社会领域而建立的仪式”。由此可见，对品味的判断有时可能会偏离预期的模式，但根据布尔迪厄（Bourdieu）的理论，这些“区隔”（distinction）最终将反映和再现社会等级制度。随着中国中产阶级的壮大和巩固，以及可明显察觉到被精心提炼过的茶艺的出现，人们对茶叶品质的鉴赏力和对高档茶产品的购买能力将更微妙地反映出消费者的社会地位。
作者在潮州千庭茶舍进行田野调查，2019年11月，李经来拍摄
二、以视觉美感为主导的茶会
作者在上海纽约大学主持的一次茶会（茶艺展示），2017年12月，陈逸韵拍摄
一场严格禁止声音与语言交流的“止语茶会”，图片来自网络
总体而言，仪式性的茶会更多的体现出视觉上的美感，包括传统服饰之美、优雅的肢体仪态、精美的茶器与茶席设计的结合，伴以若有似无的音量极低的背景音乐——通常是古琴，或者完全没有音乐。在这种茶艺展演中，声音和听觉是被抑制的，茶艺师与参与者之间几乎没有言语上的交流。
约在2016年，中国大陆的饮茶圈中兴起的“止语茶会”是对声音抑制达到极端的案例。组织者旨在通过对听觉的控制从而使注意力更专注在嗅觉和味觉上。“止语茶会”强调了中国茶文化中“禅茶一味”的联系，组织者称：“‘止语’本来就是佛教修行的一种方式。停止谈论，想象我们在一个私人化的空间中，与自己的内心交流，于一杯茶中感悟内心的宁静”，“品茶倒是次要的，重要是以茶调养身心”。笔者认识的一位茶艺师于2017年2月至2018年4月先后在成都组织了14场“百花止语茶会”。由于交谈在茶事活动中被严格禁止，为了确保茶事在无声的情况下也能有序地进行，因此每场仅设8个席位。茶艺师解释道：“我们在喝茶的时候如说得太多，会分散我们的注意力，导致我们实际上不能专注于茶本身的味道。因此，我决定组织一系列的‘止语茶会’。目的是鼓励参与者更多地关注茶汤本身。在这种比较有仪式感的品茶过程中，您会产生一种对茶的敬畏之情。实践也证明，与普通的茶会相比，‘止语茶会’的参与者对茶的感受更深。”
在“止语茶会”的案例中，我们看到了多重感官之间的竞争与冲突。品茶本就是以嗅觉和味觉为主导的对“香气”和“滋味”的判断，听觉通常作为一种辅助，或通过古琴营造一种古典的气氛。但在“止语茶会”中，参与者通过对听觉感官的闭合从而使整个身体官能更好地服务于嗅觉和味觉，达到一种“此时无声胜有声”的效果。
在“品茶”活动对多重感官符号的操纵中，无声的参与者与专注于备茶的茶艺师在言语上的“沉默”是一致的。在听觉感官闭合以后，参考者的注意力自然而然地转移到了视觉上，因此对茶艺师的服饰、肢体语言（手上的动作）的关注力实际上都相应加强了。因此，听觉的“退场”凸显了视觉的“在场”。水烧开的“咕噜咕噜”声、很低的注水声、茶具偶尔碰撞发出的响声、窗外风吹树叶沙沙声更反衬出了一种“蝉噪林愈静”的哲学悖论。同时，这些声音与“茶之味”一样也是自然的一部分。茶艺师认为，将自己全身心地放入这种自然之中，而不以人声去干扰和打破这种宁静，能更有利于参考者“沉浸”于茶道本身。因此，“止语茶会”虽然抑制了在场的人与人之间的口头交流，但更重要的是，它通过“无声”建立起人们与“自然”之间的联系，加强了人对茶本身的感官认知。
此外，为了进一步突出茶会传递的“传统”的视觉效果，近年来随着茶文化在中国的复兴，市面上出现了专门为茶人设计的服装——“茶人服”，或称“茶服”。这些茶服大多采用棉、麻或丝绸等天然面料，极少使用化纤面料，在设计上体现了传统风格与现代剪裁的结合，既能在茶道表演中作为专门的服饰，又可作平时着装。但这一着装也是“茶人”群体区别于其他人群的一种符号标记。同时，茶艺师大多还会佩戴各种手串、念珠等。一些正式的茶会邀请会明确规定着装要求，甚至会聘请专业的摄影师拍摄记录茶会。而对一些女性茶艺爱好者，穿着茶服拍摄出极具视觉美感的照片也成为参加茶会的驱动力之一。诸如此类的茶会，或可称为“雅集”的场所，有时会以中国传统乐器古琴、洞箫、琵琶等名曲作为背景音乐。但这些音乐的声音都非常轻柔，是作为中华传统文化的一部分服务于“茶”这一主角，共同营造出一种高雅宁静的氛围。而人声的交流通常是禁止的。比如，虽然“嘬茶”是行家品茶时一个非常重要的小技巧（下文将具体分析），但卷起舌头发出的嘬吸之声却无疑会破坏茶会的优雅感，因此在凸显视觉美感的茶会中绝不会有人“嘬茶”。总而言之，“沉默”是这种仪式性茶会中的一大特色。语言交流和声响的缺席、主客之间的距离感和备茶过程的仪式化，使“饮茶”显得神秘化而非大众化、透明化。
售卖茶服的店。茶服可以提升茶会的视觉效果。图片来自网络
对声音及其产生的语言交流的排斥，不仅使茶艺本身显得神秘化，主持者（茶艺师）与参与者（茶艺爱好者）之间的关系也是这种神秘化茶艺的一部分。尤其是在面对一些国外观众的茶艺展演时，茶艺师通常会穿上传统的中国服饰，通过优美的身体动作和着装而不是语言交流来吸引听众，传达出一种强烈的“东方主义”式审美。在这样的情形下，茶艺师即使不会外语也并不影响观者的审美。甚至还因为不会外语而使得这种“中华茶艺”更具正宗性。这种形式的感觉符号（sensory semiosis）有一些实验性的东西。它事先经过精心设计与安排，目的是在构成整体茶艺呈现的各种行动和事件中，在商业吸引力与美学之间达到一种平衡。
在这类茶会中，主持人与参与者的地位并不平衡，主持人已然是茶艺界的专家，而参与者很多只是茶艺爱好者，也有可能是茶艺培训班的潜在“学员”。如果一个人希望从一个纯粹的茶会“看客”转变成为一名真正懂得泡茶、品茶的行家，通常会选择参加茶艺培训，系统地学习如何使用专门的器具泡茶和品茶。
三、言语指导性和动作示范性的茶艺培训
作者在爱沙尼亚塔林大学的一次茶艺示范课上指导“学生”的茶艺，2018年9月
兼具动作示范性和言语指导性的茶艺培训课程，作者在成都参与的一次茶艺培训课，2017年8月
我们可以把仪式化茶会的参与者假设为对茶艺感兴趣的“生手”，在斗茶赛中各抒己见的“评委”假定为一群已经掌握了专门知识的“行家”，那么，如何从“生手”过渡为“行家”则通常需要经过跟从专门的导师进行学习——这类培训课程类似一种从“生手”到“行家”的通过仪式。在传统社会中，由师父带徒弟的“拜师学艺”的形式仍然普遍存在于各行业中。在现代社会，各种各样的茶艺培训机构提供此类专门培训，传统社会的师徒关系在某种程度上仍存在于这样的培训中。导师和学员在课堂上的交流表现为口头指导交流和动作示范等。
以云南昆明的一所知名茶艺培训机构HY大学堂所开设的培训课程为例，其教学内容以茶艺为主但不局限于茶艺，还包括香道、花道和评茶等与茶艺密切相关的课程。对于学员而言，这是一个系统性的知识积累，是从“生手”迈向“行家”的过渡仪式。茶艺课程共包括初级（6天课程）、中级（5天课程+1天示范演讲）和高级（5天课程+1天示范演讲）三个阶段，一共134个课时。学员们必须按照从初级到高级的顺序循序渐进，而不允许越级报名学习。
“品茶”——就纯粹文化上的意义而言，是一种完全个性化和实时性的行为。人们对茶的感知（perception）存在于身体器官对外界刺激的反应中，不仅不同的主体对同一款茶会有不同的感受（sensation），即使同一主体在具体情景下对某一款茶的感官经验也是不可复制的。然而，当茶叶同时也是一种在市场上流通的商品时，泡茶的方式、质量评定必然要求规范化和标准化，而茶艺培训消除了地方性的各种泡茶方式的差异性，以所谓的感官审评训练消减个体对茶的理解，更建立起个体对这种茶类所谓“正确的”“规范的”认知体系。
中国各地的泡茶工具和泡茶方式都各不相同，各具地方特色。潮汕地区以紫砂壶、朱泥手拉壶或盖瓯为主；四川、贵州等绿茶产区以简单的玻璃杯直接投茶冲泡；云南和贵州很多地方流行以土陶罐煮“罐罐茶”；即使同样是盖碗，四川人对“盖碗”的使用方法在工夫茶艺中也大不相同——四川人既用盖碗泡茶，也直接从盖碗里喝茶······凡此种种，表明在中国其实并没有一套标准的“中华茶艺”，而是各地就地取材，形成了各种地方性茶俗。然而，目前遍布于各大城市的茶艺培训机构开设的课程内容却基本相同，都是按照“工夫茶艺”的一套流程培训。比如以盖碗、公道杯、品茗杯、“建水”等器具组成的一套标准茶具，讲师都是按照教材的内容进行公式化的讲解，包括最主要的实操部分，教的手法、动作都相当一致。作为刚入门的“新手”，学员们需要学习和掌握的是一些专业的“术语”。这些“术语”来自教材、国家颁发的茶叶感官审评标准和课堂教学。实际上，这一培训过程在于去除个体化、地方化的语言表达，使来自不同地方和背景的学员在经过培训后可以掌握运用基本的术语去描述茶的香气、滋味和外观等。在茶艺培训机构学习和培训实际上类似一种“通过仪式”，在这之前，学员基本属于“茶圈”的局外人，然后通过一段时间的集中培训（类似于阈限期）后，新手最终通过一场茶艺展演作为培训结束的“答卷”，并从一名“圈外人”转变成为“圈内人”。
“嘬茶”——即茶水入口后，先不咽下去，让茶水包裹住舌头，随之吸入适量空气，让茶水在舌面和两侧翻滚流动，充分接触味蕾，以便更好地感受茶汤的滋味。在此过程中，伴随有较大的声音。在本文作者肖坤冰参与过的茶会中，有几次印象深刻的体验。2018年6月，在武夷山某一高端茶企为接待内部VIP客户组织的小型茶会中，该茶企的董事长亲自为这一群高端客人示范了品茶的技巧。他特别解释了“嘬茶”在品茶中的必要性：“首先，我们闻它的香味；其次，我们观察茶汤的颜色；第三，我们品茶的滋味。第三步至关重要，这需要一定的技巧。”他向这些VIP客人展示了如何大声地嘬茶，于是参与者也学着嘬出声音。2020年，当肖坤冰在潮州的田野调查中向潮州工夫茶艺的国家级传承人请教品茶时是否需要嘬茶时，对方很明确地回答“绝对不能嘬茶”，他认为在品茶时大声嘬饮是一种很不雅的行为，同时谈到了自己出访多国的经历，他认为尤其在外国人面前“嘬”出声音会显得非常粗鲁。但当另一位省级潮州工夫茶艺传承人被问及同一问题时，他给出了完全不同的回答。这位省级潮州工夫茶艺传承人认为工夫茶一定要“嘬”，否则完全不能领略到其中的乐趣和充分感受茶汤。这两位报道人都是潮州工夫茶的代表性传承人，在茶圈都具有很大的知名度和影响力，但对同一问题却给出了完全不同的答案。可见，在品茶过程中是否要“嘬茶”在很大程度上取决于“语境”和个人经历，而并没有固定的程式。
值得注意的是，在中国的当代茶圈中，其实有一种“不言而喻的”（tacit）性别差异，虽然它在所有的官方文本（茶艺宣传手册、培训教材）中都不会被提及。贝斯安·托马斯（BethanThomas）通过在成都的田野调查，发现了茶艺馆中明显的社会性别差异：男性经理“隐身”于后台进行指挥从事管理工作，而年轻优雅的女性则穿着旗袍和茶服在前台为顾客提供服务。在茶行业，男性通常是一些制茶大师和很懂品茶的行家，而女性与生俱来的“优雅”“温柔”等特征则被认为更适合教授茶道／茶艺。尽管（男性）大师会强调嘬茶的重要性，但在公共场合，女性一般不会嘬茶。在潮汕地区，男性嘬茶是非常普遍的行为，而女性可能会在家庭环境中嘬茶。因此，社会对女性的安静、温柔、优雅的期待与男性的喧闹和男性气概在嘬茶行为的对立上表现明显。
在茶艺培训中，学生也有可能学习到品茶中的民间礼节，比如在福建、广东地区，人们通常通过用食指和中指轻叩桌面，表达对主人斟茶的感谢。这种地方性的礼节通常不会在培训教材中提及，但当学员们更多地参与茶事活动时，将会发现这种肢体语言流行在茶圈中。此类肢体语言可以解释为真实且经验丰富的茶艺培训师或学员们的非语言符号（non-verbal signs）。通过学习一些标准的“专业”语言词汇，以及潜移默化地实践一些肢体语言，学员们会逐渐地发展出他们自己的评茶词汇。也只有在充分掌握和运用标准化术语的基础上，这些鉴赏语言才会被茶圈内的“专家”充分认可。通过茶艺培训，学员们逐渐开始介入一些茶事活动，有机会向茶专家（通常是培训导师）请教，以及进一步接受一些更私人化的非正式指导。少数的茶类培训课程会颁发资格证书，但很多培训机构并不具备颁发相应证书的资质，因为取得这些证书需要通过国家层面的考试。然而，在田野访谈中，许多学员表示并不关心能否获得证书，他们更希望的是积累技能，以便以后自己可以独自主持茶艺活动。
四、斗茶赛：声音的在场与创造性的语言表达
武夷山天心岩茶村的斗茶赛，2019年11月，肖坤冰拍摄
武夷山天心岩茶村的斗茶赛，百家茶席展区，2019年11月
武夷山某茶叶公司组织的“盲品”活动，2020年11月，肖坤冰拍摄
斗茶赛与新兴的工夫茶茶艺之间有比较明显的区分。斗茶赛通常有两种：一是在行业协会组织的评选茶叶等级的竞赛中，参赛的茶叶公司都希望通过获奖而提高品牌的知名度；二是在非正式的聚会中，茶人们通常会自带茶叶一起“斗茶”、评茶。这样的场合往往热闹非凡，争论激烈，人们会运用丰富的词语和比喻进行表达。在本文作者肖坤冰参与的几次公开的茶叶评比赛中，围观者——包括游客、外国人，以及不在茶圈里的中国人等，也被鼓励参与品茶和评茶。虽然这些外行人并不具备专业的品评技能，但他们的参与有助于传播该地区的茶文化。
在著名茶产区福建省武夷山，自2001年起，每年进入11月以后，当地各级行政机构和行业协会都会组织规模不同的斗茶赛。从影响力来看，最重要的当属“海峡两岸民间斗茶赛”（以下简称“市赛”）与“天心村斗茶赛”（以下简称“村赛”）：前者覆盖面广，且具有行业组织上的权威性；后者则具有正岩产区的优势和极高的市场认同度。斗茶赛采取编号盲评的形式，遵循中国茶叶感官审评中广泛应用的五项因子评茶法。以本文作者肖坤冰2019、2020年参加的武夷山天心岩茶村斗茶赛为例，五项因子在评比中所占的百分比如表1所示：
武夷山的斗茶赛一般分为初赛和复赛、大众评委席和专家评审组。最终的结果依据大众评委评分的20%，专家评分的80%进行综合折算。专家评审室不对外开放，因为专家们必须集中精力，在两天半时间内审评多达几百个茶样；而大众评审区则设在景区入口处的露天场地，且鼓励围观者的参与。每年斗茶赛的帷幕拉开，就有不少茶商和岩茶爱好者专门从外地赶来，参加这一年一度的岩茶狂欢节。在露天场地，会摆出数10张长桌作为泡台。每一张桌子上，都有10个茶样编码装在相同的斗茶赛专用泡袋中。每一桌都有一人专门负责泡茶，确保所有茶样同时冲泡并同时出汤。每张长桌都被人群围得密不透风，人们手里都拿着自己的品茗杯。每个茶样面前对应的评审杯里都有一个白瓷汤匙，大家可以将汤匙举起来闻汤匙背上的香气，也可以用汤匙将茶汤舀到自己杯里品饮。在这样的场合下，大众评审区无比嘈杂，人们嘬茶的声音、将茶汤快速吸进去又吐出来的声音、茶具和汤匙碰撞的声音、各种招呼和询问的声音，等等，充斥在一个有限的空间，让人难以专心去体味一杯茶汤。尽管如此，人们仍然兴奋地交流着，争论主要体现在占评分比重最高的香气和滋味方面，而对外形、叶底和汤色的评论较少。
在最新颁布的茶叶感官审评术语的国家标准中一共列出了近2000个中英文对照的词语，从不同的感官途径描述了茶的滋味、气味、颜色、触觉和外观等。就乌龙茶而言，形容茶叶外形的术语有蜻蜓头、壮直、细结、尖梭等；形容汤色的有蜜绿、蜜黄、茶油色、青浊等；形容香气的有栗香、奶香、酵香、硬火、热火等；形容滋味的有岩韵、酵味、粗浓等；形容叶底的有绸缎面、滑面、糟红等。这些国家颁发的茶叶审评标准术语通常成为人们表达自己感受的基础，人们在此基础上进行创造性的发挥。因此，在私人聚会的斗茶场合，人们的词语表达实际上跳出了这些国家标准的限制。几乎所有的茶商都声称，国家标准仅供参考，只适用于一些专家给出的书面审评意见。在非正式的茶事活动中，行家们会使用带有强烈个人色彩的词语来描述他们感受到的具体的、多重的感官体验。尤其岩茶是一种典型的地域特色产品，它的品质与周围环境——当地人称之为“山场”密切相关。正如葡萄酒的品评中对“风土”（terroir）的强调一样，“山场”与“岩韵”既是决定岩茶品质的核心概念，同时也是一种难以标准化的地方性知识。例如，当地人会用“豆浆”“牛奶”“泥土”“苔味”“骨感”等词来形容岩韵。在私人聚会时的斗茶中，跨感官的隐喻和语言的使用非常普遍。例如，茶人经常会用描述视觉的“厚”或“薄”，或者描述触觉的“顺滑”来形容对茶汤的味觉感受——这是一种明显的交感（inter-sensoriality）。
斗茶赛与茶会相比还有一个明显的不同是主客之间、专家和新手之间没有明确的界限。被邀请去喝茶的客人通常会带几泡自己的茶叶。通常情况下，主客双方都会冲泡自己的茶叶，从而成为一段短暂时光的临时主人。在这种情况下，竞赛被交流品评所掩盖。主客之间的谈话通常围绕着茶的来历、自己对茶的感受和几泡茶之间的比较而展开。不管是主人还是客人都很在乎在品茶这一过程中与他人的聊天与交流。与正式茶会相比，这类品评活动通常不会播放背景音乐。人们的着装随意，也不会有人在意泡茶时的姿势是否优美。参与者基本都会嘬茶——“会嘬茶”几乎是一种圈内人的“默会规则”。大声地嘬茶一方面表现了自己“懂”专业技巧，另一方面也是通过一种非语言符号的声音在场向主人表达自己对茶汤的认真和谢意。
结语
一些人类学家，如大卫·豪斯（David Howes，2006）、杰克·古迪（Jack Goody，2002）、莎拉·平克（Sarah Pink，2010）都注意到了感官之间并非存在明显界限，跨感官的相互交叉影响是感官世界中较为普遍的现象。在中国的品茶过程中，对一种感官的过分关注可能会导致忽略其他感官。比如张静红（Jinghong Zhang）指出，在一次朋友邀请她喝茶时，由于她一边在拍摄泡茶（视觉），一边聆听一个中国台湾茶人关于一个“寻茶”的故事（听觉），从而导致她完全失去了对茶味的感知（味觉）。在本文呈现的三种茶事活动中，从相对沉默到开放谈话交流，声音和语言不同程度地参与到各种品茶情景之中。听觉虽然是作为茶叶感官体验中的配角，但却并非不重要。在第一类茶事中，听觉的缺场会有助于强化参与者对滋味的身体感知（bodily perception），而在最后一类斗茶赛中，声音的加入和辩论会帮助人们更好地去理解（mak esense of）滋味。通过多感官之间的交感（inter-sensoriality）与通感（synaesthesia），以及跨感官的体验与表达，人们不仅可以感受通过鼻、口、舌感受到“香”和“味”，也可以通过耳朵“听见”滋味。品茶过程从而也成为一种综合性的对滋味的感知（sense of taste）。通过对三类茶事活动的观察，我们可以看到交流是如何通过感官多模态（sensory multimodality）构成了具有无限创造性的元语言（meta-language），这些词语几乎具有无限延展性而缺乏稳定的参照对象。正如张静红（Jinghong Zhang）指出的，自古以来，中国人用于表达茶滋味的词语就具有深奥和晦涩（abstruseness and obscurity）的特点，并且这种抽象晦涩和难以理解的语言仍然继续存在于当代中国的茶事活动中。因此，当我们在谈论茶的感官体验时，有时很难就一个公认的“滋味”达成共识，但却几乎可以讨论任何东西。
原文载于《民族艺术》2022年第1期，请以纸质版为准。
来源：坤冰观茶，信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
成都是一座“泡在茶碗里的城市”，无论是在作家巴金、李劼人的文学作品中，历史学者王笛、袁庭栋的学术研究中，还是老成都的街头巷尾中，饮茶之风一直与巴蜀文化相伴相随，难怪有民谚不无夸张地说：“茶馆是个小成都，成都是个大茶馆。”
而即便底蕴如此深厚，成都的茶文化也并非一成不变的。过去，人们聚在小茶铺里喝茶谈天，如今，不少成都人也偏爱去大商圈里的新式茶饮店打卡拍照，形式虽然改变，不变的是成都人对茶的喜爱。
来自深圳的tea’stone便是纯茶新零售品牌的代表，品牌创立4年以来在深圳、上海、武汉等城市引发了一场“纯茶的消费革新”，如今，西南首店终于落户成都万象城，为传统的饮茶之都带来了一股新风。
从空间到器物，再到喝茶方式，tea’stone全面又系统地营造出了一个“茶的道场”，不仅开创了“沉浸式体验新零售模式”，也为茶文化的当代精神找到了落脚点。
打造沉浸式、情景化空间体验，
“让中国茶年轻3000岁”
在过去的成都街头，茶馆随处可见，甚至街边搭一个棚子就能坐下谈天说地。到了现代，街头的景观和氛围已经发生了翻天覆地的变化，但茶文化依然藏在成都人的精神世界中。
王笛在《茶馆：成都的公共生活和微观世界，1900-1950》强调了茶馆作为公共空间的重要性，将之与西方的广场、教堂、咖啡馆相比较，可以说，茶馆这个空间承载了传统成都人的精神生活。
如今的成都街头依然有这种传统茶铺，摄影：忧忧
时至今日，随着成都生活方式的变迁，成都人对茶馆也有了新的期许，除了作为重要的公共空间和社交场域之外，他们还希望在这里收获更多的生活美学体验。
tea'stone成都店的外观设计便以茶铺的“斜撑凉棚”为创作灵感，轻盈灵动的浅色方木撑，结合tea'stone空间DNA中经典的纯白无饰大招展棚面设计，形成兼具中国记忆与当代美学的标志性空间符号。
tea'stone成都店门头及室外花园，图片由tea'stone提供
走入tea'stone的内部，最引人注目的是长达16米的大型情景化冲泡吧台，从汉唐炭火煮茶，到宋代盏泡，到明清紫砂壶冲泡和盖碗泡，再到现代智能化萃茶科技依次排列，是汇集古今经典茶法的专业泡茶台，也是一座展现中国千年泡茶史的情境舞台。
tea'stone情景化冲泡吧台，图片由tea'stone提供
专业冲泡，现冲现泡，是tea'stone的一大特色。以吧台冲泡区使用的6种不同的紫砂壶为例，按照轻发酵茶、中发酵茶、重发酵茶的梯度分类，每种壶只对应冲泡一类茶，在利用紫砂材质优良的呼吸性充分萃取茶汤的同时不串味，保证每款茶口味的纯正与稳定。
在谈及设置情景化冲泡吧台的初衷时，tea'stone联合创始人、首席产品官石头解释道：“泡茶讲究的是‘温度’，这不仅指茶汤的温度，也是人与人之间的温度。无论是传自唐代的炭火煮茶，还是具有现代感的冰茶萃取，现场冲泡的感受都是不可取代的。而用不同的壶和冲泡方式做不同的茶，也是tea'stone专业度的体现。”
tea'stone情景化冲泡吧台，图片由tea'stone提供
在tea'stone，人与茶、人与人之间的距离都不会遥远，在观看完情景化冲泡后，立马就能在另一侧的零售区找到这108种来自全国18个核心产区的纯茶。
茶客们不仅可以在茶柜上阅读到每一款茶有关历史、风土、风味的专业资料，在茶山装置墙上找到茶叶对应的产区，看到茶园伴生植物的实体样本，了解到茶叶产地的气候地貌，还能在茶叶展示台细细品鉴茶的外观、色泽与气味，沉浸式地体验到中国茶丰富而多元的魅力。
精益求精，
近乎执拗的产品观
成都人爱茶，峨眉山的竹叶青、碧潭飘雪，蒙顶的黄芽，宜宾的雀舌，都是成都人在凉棚下竹椅上的心头好，泡在盖碗里一遍一遍喝透，茶香佐着花生瓜子，采耳麻将，爱茶，爱的是茶气升腾的气氛，茶味儿笼着的巴适。
或许正因为这种坐得住，容得进，放得开的气质，近年来各种新式茶饮和精品咖啡纷纷落户成都，或从成都生长出来，同时，也可能成为专业多品类茶品牌落地生长的优良土壤。
茶是tea'stone的基本。tea'stone汇集了涵盖全部六大茶类的108种茶，为消费者提供丰富而多元的风味选择。
为了在浩如烟海的数千种中国茶中臻选出108种好茶，tea'stone团队经历了2300余次考量风土和制茶工艺，累计74000公里寻茶，亲口尝过11200余种茶味。
同时，tea'stone成立了茶的智能化供应链，在深圳大鹏落地一个集茶研发、生产、观光、体验、消费为一体的「茶产业现代综合体」——数字化智能观光工厂，并与中国唯一国家级综合性茶叶科研机构——中国农业科学院茶叶研究所和国家茶产业工程技术研究中心，共同成立了深圳茶产业研究院以及深圳分中心。
联合国际领先的茶科学家级别的产品研发团队，开创茶叶数据化与深度标准化先河。同时已完成了全品类茶叶生产SC资质认证，每款茶都会送往国家权威检测机构检测，通过国标安全检测后才能上市，保证每一杯茶的安全和品质。
“身体的感受胜过千言万语。”在tea'stone团队内部的表单上有约20多项严苛的评审条件，包括香气持久度、茶汤洁净度、入口回甘度等细致的要求，以确保选出来的每一款茶都是精品。
图片由tea'stone提供
有了茶叶，下一步自然是茶器，在这方面，tea'stone同样处于具有开创性和引领性的地位。从最基础的一壶一杯，到“月亮瓶”、“窈窕杯”、“欢喜杯”等创意茶器，再到成都特供的“欢心杯·滚滚熊猫”，tea'stone的茶器呈现着既传统又现代的奇妙协调感。
tea'stone的茶器归根结底是为茶服务的，在靓丽的外观下，团队最看重的还是功能性，“好用才是最重要的”。
原创茶器-欢喜杯·抱抱虎，图片由tea'stone提供
tea'stone颇具代表性的“陶渊茗的壶”，团队花一年多时间精心打造，以河北蔚县非物质文化遗产“青砂器”为器型灵感，为达到流畅利落的断水效果，运用流体力学原理将壶嘴倾角定为47°;为了让这把专业的明火煮茶壶在烹茶时不串味，克服大量工艺难度进行内外双面施釉;在研发阶段摔破上千支样品之后，才达成一把兼具美学器质、东方意蕴与强大功能的专业茶器。
在喝茶方式上，tea'stone通过体验和创新来改变年轻人对纯茶的固有印象，让喝茶逐渐成为一种生活方式，“很多年轻人的第一杯纯茶就是从tea'stone开始的。”原来纯茶也可以年轻化，也可以融入现代人的日常生活中。
tea'stone招牌首创冰茶t'xo系列，使用独家拼配技术，精选香醇清冽的茶叶调制而成，推出以来备受都市年轻人喜爱，成为茶饮市场现象级产品。低温下的茶香激发与萃取一直是行业难题，tea'stone通过拼配、萃取等一系列独家技术，让茶汤在保证冰爽口感的前提下拥有丰富而精彩的香气。
“这个冰茶的香气真好，低温下茉莉、兰花、桂花香的细微层次都出来了，而且融合得很不错。”中国农科院茶叶研究所权威专家品鉴后，对t'xo小香槟赞不绝口。
即便是传统的纯茶，tea'stone也在遵循既有传承的基础上，通过器物、饮用方式等变化打破常规。
使用“陶渊茗的壶”呈现的乌龙茶“千里香”，是事茶人使用经典小壶冲泡的方式将茶叶最好的几泡茶汤保留下来，茶水分离保证不过分萃取，再用持续燃烧的蜡烛保持壶身温度，做到了“人走茶不凉”，入口都是最好的风味。
用源自宋代的高足盏呈现霸气馥郁的“花王牡丹”，用原创玻璃器“水经注&竹节杯”呈现鲜爽翠嫩的绿茶，用独具现代与异域情调的“月亮瓶&山河杯”呈现洋酒范儿的冰茶......
而对于温度，tea'stone也很有讲究。泡茶时，绿茶使用85°C水温冲泡，保证鲜爽;红茶使用95°C水温冲泡，保证甜润不涩;白茶、黑茶、乌龙则用100°C沸水冲泡，以激发高香醇厚。喝茶时，热茶用加温烛炉保持茶汤在60°C最佳适口温度，冰茶则保持在8-10°C的最佳入口温度。
不同的茶叶搭配不同的器具和品饮方式，不同的茶品对应不同的温度，使得tea'stone真正实现了“百茶百味”，每一种茶都有自己的味道。
与优质好喝的茶相配的是tea'stone自主研发的“东方新茶食”，东方食材加上西方糕点做法，入口清爽、姿态优雅。从川菜中汲取灵感的甜品“落花生”更大胆地将巧克力、花椒、海椒相融合，碰撞出了奇妙的化学反应。
走进一座爱茶的城市，
探索一种新鲜的茶生活
1935年的成都有街巷667条，茶铺总计599家，每条街巷都有茶铺。彼时的成都人口不到60万，茶铺每日接待茶客达16万，一市居民半茶客。
当代茶品牌tea'stone走出深圳之后，陆续在上海、武汉等城市开出新店，如今走入成都。在带来美好的茶空间和时尚专业的茶体验同时，也在融入并探索在地城市的茶生活可能性，但无论何时，无论在哪，不变的是一杯纯正、专业、好喝的中国茶。
tea'stone落户成都后，不少成都本地的生活方式品牌主理人都率先前去“尝鲜”，并带回了第一手的探店感想。
RUYI·OFFICIAL主理人如一用“ 深入浅出”来形容tea'stone，说其在“符合当下年轻人风格的‘年轻躯壳’ 里，竟然藏着一副扎根严究的学者灵魂。”
“对传统文化的深挖，和周到设计的表达，好让饮茶的人都体验到，了解到好茶的美妙，这在当下是很难得的事情。”
VOIMENT吾們品牌联合创始人雨蔓则为看到国内有这么用心做实体店，做茶文化的品牌感到开心，称tea'stone之旅“温暖了我的胃觉”。
事实上，近几年在传统领域推陈出新的品牌并不少，但做到如tea’stone这么全面且具有创新价值和引领作用的却不多。“在传承和专业的基础上创新”，传承、专业、创新三者相辅相成，不可分割。
这样整体性和系统性的品牌价值，使得tea’stone无论是空间的感官体验，还是细节上潜移默化的影响，都在塑造一个新的消费与文化场景，并试图探索出茶文化的当代精神。
tea'stone对谈
成都生活方式品牌主理人
Q：可以聊聊您第一次接触到茶文化的契机吗?
如一：自幼家中就有喝茶的习惯，虽多数饮用西南地区的本地绿茶，但茶香清冽干净，滋味悠然也成了我日常生活中的一部分。后来去到宇治，看了茶山种植采摘等步骤，也是成人后第一次认真思考要面对这一份打小就存在的日常媒介。《长物志》中关于茶寮的记载也成了我后来研习中华茶道和钟情于置茶席的缘由，这样的方寸之地、日用之美，和滋养人身心的饮用文化，深得我心。
雨蔓：接触到茶是在英国读书的时候，深深地被英国红茶“种草”，加奶巨好喝。学会喝咖啡之前，其实先学会的是喝英国红茶。加上百年品牌包装做的好好，各种分装和礼赠的限量版，每次回国之前也会给亲朋好友买来作为伴手礼。
Q：您认为与过去相比，成都的茶文化氛围产生了怎样的变化?
如一：我们以前把喝茶称之为“ 吃茶” ，和长辈在一起吃吃茶，晒晒太阳，是我们的慵懒惬意时间，也是小孩子与长辈之间无代沟的一种交流方式。现在喝茶，我感觉年轻这一辈更能结合其中之美，将吃茶的香，赏茶席氛围的美融合在一起了，这份美意对我来说更加顺手。
雨蔓：我心目中的茶文化没有发生什么变化，且不说家中的日常不变。小时候印象中，长辈有去公园或者文殊院喝茶的习惯，现在，我们的朋友来成都玩也会想要找地方喝茶、采耳，依旧是男女老少，一盘花生、一地瓜子壳、一杯盖碗茶。外出喝茶就像是晒被子，也晒晒自己。
Q：您认为如tea’stone这样的品牌对于传统茶文化的传承与创新有什么积极作用吗?
如一：当然有很大的积极作用。我留意到tea’stone有很多精细又正统传承的用心，比如炭火煮茶，比如有专业事茶人将不同的茶用该茶适配的方法，期间事茶人还会为自己准备一个杯子，来评估自己的这碗茶是否泡得成功，都是令我惊叹的细节。而当人在饮用的时候，却不再需要繁琐步骤，轻松而美地饮用即可。我认为在tea'stone会有更多人愿意去尝试和体验茶的滋味，喝到正确口感的茶汤，也会纠正人们对茶因泡不好而觉得苦涩燥气的刻板错误印象。让人发现茶的甘甜可口，唇齿留香。
雨蔓：我妈妈是老茶客了，常买茶饼，但我觉得每次撬着很麻烦。tea'stone的薄片mini茶饼让我印象深刻，泡起来很方便。还有tea'stone的茶书，有科普、有温度，也有礼赠仪式感，很适合买来和朋友们分享。
这次在tea'stone的线下体验完全戳到了我这个90后，相信更多年轻人可以在tea'stone品味到不一样的茶味。
来源：一筑一事
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3月5日，《典籍里的中国》第二季在央视综合频道(CCTV-1)播出第八期，“当代读书人”撒贝宁穿越千年，带领观众在袅袅的茶香之中品读《茶经》，感悟陆羽“精行俭德”的传奇一生。
陆羽，唐代茶学家，被誉为“茶仙”，尊为“茶圣”，祀为“茶神”。他编写了《茶经》，发明了茶具、茶道、茶艺，成为中国乃至世界茶学的开山之作。
《茶经》虽篇篇说茶论茶，字里行间却无不渗透着陆子深邃的哲思——儒、道、释三家思想的激荡、盘错与回互，如精行俭德、守中务远、崇尚自然等。
今年是陆羽诞辰1290周年，本次我们将推出系列文章探讨陆羽从“好茶”到“好人”的智慧，追寻书中闪耀的智慧灵光在当代的现实意义。
《茶经》既是一部茶学开山巨作，也是一部关于“好茶”与“好人”的智慧之书。一部七千余言的《茶经》，共分为十个部分，虽篇篇说茶论茶，字里行间却无不渗透着陆子深邃的哲思——儒、道、释三家思想的激荡、盘错与回互，如精行俭德、守中务远、崇尚自然等。书中闪耀这些的智慧灵光在当代依然不失现实意义。
《茶经》中的传统智慧
修身
陆子在《茶经》首篇《一之源》讲到茶的保健功效时，就鲜明地指出：“茶之为用，味至寒，为饮，最宜精行俭德之人。”茶虽是“荡昏寐”之佳饮，但它性味极为寒凉，最适合“精行俭德”的人饮用。
“精行俭德”四字含义闳深，它是整部《茶经》的灵魂所在，也是陆子茶道思想的精髓所在。调“行”与“德”，是陆子对自身及饮茶者提出的修身养性之要求。
不同版本的陆羽《茶经》(摄于湖州陆羽茶文化博物馆)
然而，陆子似乎更注重“俭”，他在《五之煮》又说：“茶性俭，不宜广，广则其味黯澹。”这里的“俭”是指茶的自然属性，不宜放太多水，水太多滋味就会寡淡。从字面上看，陆子是在讲煮茶应注意一定茶水比，但他欲借茶之“俭”喻人之“俭”，从而呼应了前文的“精行俭德”。
此外，《四之器》中所列举的二十五种煮、饮茶器，基本是铜、铁、瓷、竹、木等普通材质，而非珠光宝气的金银器，这也体现出了陆子“尚俭”的思想。以碾为例，“碾，以橘木为之，次以梨、桑、桐、柘为之”，而法门寺出土的宫廷茶具中也有碾，但它的材质却是侈丽奢华的鎏金。
黄金碾畔绿尘飞(法门寺出土的唐代黄金茶碾)
治平
修身、齐家、治国、平天下，是几千年来中国士大夫毕生追求的人生目标。修身是完善个人自身修养的最基本要求，而治国、平天下是终极目标。
陆子虽自谓是“不知何许人”、被楚人谓为“今之接舆”的狂士，但他却没有真正、完全地逃名出世。暂且撇开他与士大夫、名流常常谈讌酬和不说，他在“风炉”的设计上就毫不隐晦地流露出了“致君尧舜上”的政治理想。
在三足风炉的一足上刻上“圣唐灭胡明年铸”，并在三足之间开三个窗，分别写上“伊公”、“羹陆”、“氏茶”等古文书，组合起来就是“伊公羹，陆氏茶”。“圣唐灭胡明年铸” 指的是唐王朝平定安史之乱这一史实，“圣唐灭胡”四字涌动着陆子壮怀激烈的豪情，而他也是这场政治激变的亲历者之一。
756年，随着安禄山叛军进逼长安，玄宗逃往西蜀，百姓流离失所，时年24岁的他蒿目时艰，黍离麦秀之悲油然而生，愤作《四悲诗》。后来，刘展在江淮地区造反，他属文《天之未明赋》，“皆见感激当时，行哭涕泗”。这分明是一个爱国文人的形象!“伊公羹”指的是中国第一贤相——伊尹，他奴隶出身，却乐尧舜之道，因擅长烹调汤羹食物而受商汤的重用，并辅其取得天下，后世便将宰相理政称为“和羹调鼎”。
陆子有意把自己的茶和“伊公羹”相提并论，表明烹茶如调羹，茶道亦如王道，而且他与伊尹一样，都是出身卑微，寄寓了他辅佐君王、治国平天下的愿望。
需要特别指出的是，《五之煮》提到“初沸，则水合量调之以盐味”，《四之器》也提到贮盐花用的“鹾簋”，表明唐人煮茶要加盐调味，而盐在古人眼中不只是调味品，还指辅国的贤才，《尚书·商书·说命》云：“若作和羹，尔惟盐梅。”引申开来，盐亦有调和、和谐之意。
此外，风炉的其它两足分别刻上“坎上巽下离于中”、“体均五行去百疾”亦是这一愿望的体现。坎、巽、离分别代表水、风、火，水在上，风在下，火在中，煮茶是水、风、火协同作用的过程，而饮茶能助人体五行调和，因循有序，消祛百病。治国如烹小鲜，亦如烹茶，寓政通人和、海晏河清的丰满理想于茶道之中，寓意隽永。
在茶器还未最终成型并“成熟”地为茶所用时，也曾经历了一段相当漫长的、与食器酒器混用的“洪荒时期”(辽·张恭诱墓壁画《煮汤图》)
中和
还是《四之器》。陆子在谈到“鍑”时说：“鍑以生铁为之……方其耳，以正令也;广其缘，以务远也;长其脐，以守中也。脐长则沸中，沸中则末易扬，末易扬则其味淳也。”“正令”、“务远”、“守中”是对耳、缘、脐等鍑的构件规格之功用所作的解释。
鍑作为煮茶用器，它关系到茶汤品质的好坏，而“方耳、广缘、长脐”正是为了煮出好茶汤而设计，尤其是“长脐”，它能保证水在鍑正中央沸腾，从而使茶末易上扬，令茶汤滋味淳美。这一设计思想体现了中国传统智慧的核心——中和。
“中和”一词出自《中庸》。“喜怒哀乐之未发，谓之中;发而中节，谓之和。中也者，天下之大本也;和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”“中和”就是不偏不倚、不愠不火、执两端以取其中、和异质而成新质。
唐代长沙窑褐斑模印茶鍑
这一思想还体现在炙茶、煮茶、择水、饮茶方法中。例如炙茶，“慎勿于于风烬间灸，熛焰如钻，使炎凉不均”，“其火用炭，次用劲薪”，用炭火慢焙，使茶受热均匀。又如择水，“山水，拣乳泉石地慢流者上”，“瀑涌湍漱”和“澄浸不泄”之水都不能用。
再如，煮茶时水有“三沸”，陆子取第二沸“缘边如涌泉连珠”时“出水一瓢，以竹筴环激汤心，则量末当中心，而下有顷势若奔涛，溅沫以所出水止之，而育其华也。”
值得注意的是，他在从滋味上分辨茶、槚与荈时也体现了“中和”思想：“其味甘，槚也;不甘而苦，荈也;啜苦咽甘，茶也。”
自然
陆子对自然之崇尚，在《茶经》中可谓是俯拾皆是。例如，《一之源》中对茶树生物学的描述：“一尺二尺，乃至数十尺。其巴山峡川有两人合抱者，伐而掇之，其树如瓜芦，叶如栀子，花如白蔷薇，实如栟榈，蒂如丁香，根如胡桃。”他运用了多种植物来形容茶树各个部位的形态，给人产生直观的印象，即便不见真貌，也能在脑海中勾勒出茶树的大致模样。
元·钱选《卢仝煎茶图》
又如，他对老嫩度不同的茶、厚薄不一的沫饽之描述，活色生香，通过运用大量的比喻来惟妙惟肖地描绘茶和沫饽的万状形态，汪洋恣肆，极尽描摹状物之能事，观察之细致入微、言语之生动活泼，足见其审美与文字功力，若将其视为短赋来读亦无不可。
再如，他认为野生茶比人工栽植的茶要好：“野者上，园者次”;他反对在茶汤中加入葱、姜等气味浓烈的佐料，认为这些会破坏茶天然之味，并将这类茶汤斥为“沟渠间弃水”。
明·文徵明《惠山茶会图》
除此以外，陆子还把天地当作了一张广袤无垠的茶席，让源于自然的茶重返自然，并用茶在人与自然之间构建起一种和谐的联系。他在《九之略》中列举了几种可以省略去部分采制茶用具、煮饮茶器的场合，如野寺山园、松间石上、瞰泉临涧、援藟跻嵒、引絙入洞等，这些皆是在将人与茶置于大自然之中，使人在山水之间感受一盌茶的真味。
法度
从《七之事》中记载的史料中可以看出，中唐以前，饮茶是较颇为随意性的，只讲究它解渴、祛病、养生等实用性，而《茶经》的问世，标示着真正意义上的茶道才正式形成。陆子对饮茶制定出了一些的程式与法度，并初步建构了相对完整的唐代茶道美学体系与思想体系，这些对寺院行茶的仪轨清规及日本茶道、韩国茶礼的形成也产生了深远的影响。
第一，他对一些煮、饮茶器的采制、规格、形制及设计均作了详细的规定，如贮藏罗末的罗合，“以则置合中，用巨竹剖而屈之，以纱绢衣之，其合以竹节为之，或屈杉以漆之。高三寸，盖一寸，底二寸，口径四寸”。
第二，他根据不同情况下的行茶方法制定了相应的规范。“其第一者为隽永……诸第一与第二第三盌，次之第四第五盌，外非渴甚莫之饮。凡煮水一升，酌分五盌。(盌数少至三，多至五。若人多至十，加两炉。)”再有，“夫珍鲜馥烈者，其盌数三;次之者，盌数五。若坐客数至，五行三盌，至七行五盌。若六人已下，不约盌数，但阙一人而已，其隽永补所阙人”。
第三，他对茶常遇到的九种问题做了详细的解释。“茶有九难……阴采夜焙，非造也;嚼味嗅香，非别也;膻鼎腥瓯，非器也;膏薪庖炭，非火也;飞湍壅潦，非水也;外熟内生，非炙也;碧粉缥尘，非末也;操艰搅遽，非煮也;夏兴冬废，非饮也”。
第四，他对不同情况下可俭省的茶具茶器做了细致的规定。但是，他在论及“城邑之中，王公之门”的情况时，却认为“二十四器阙一，则茶废矣”。这足见他对规范使用茶器的重视，并将其上升到了一个全新的高度。
唐巩县窑茶具
唐代铜火筴
《茶经》思想智慧
在当代的现实意义
陆子生活的时代距离我们已经过去了1200多年，他的思想智慧并没有因年湮代远而黯淡，而是历久弥新，尤其是在中国茶欲圆复兴梦的当代更具现实意义。
把茶喝好，先把人做好
“精行俭德”是《茶经》思想智慧中最熠熠生辉的闪光点，亦是中国茶道精神的精髓所在。这一思想是陆子对饮茶者提出的道德准则，即要把茶喝好，要先把人做好。
行之“精”，要求饮茶者既要注重操行，又要精诚专一，以高尚的人格操守来品味一杯茶，并以一丝不苟、心无旁骛的精神来精研茶道茗理。
在当代，德之“俭”的内涵就更加宽泛了。不仅是饮茶者要俭约朴素，茶也要“俭”，如物廉价美而非一味追求高价，合理包装而非过度包装。
延伸开来，茶器、茶事活动、茶艺表演亦是如此。茶器茶具不一定要名贵稀缺，不一定要雕缋满眼，而是要注重实用性与审美性的有机结合。茶博会、茶文化节应注重实效，而非一味地追求炫目奢华，铺张浪费。
茶艺不是花拳绣腿，更不是通过比基尼、T台秀、劲歌热舞甚至近乎恶俗的表演等“花招”来博取眼球，而是要通过娴熟的技艺与优美的动作来展现茶之美与境之美，从感官的品饮上升到精神的品饮。
生态茶与心灵安顿
陆子口吐珠玑，以诗意的语言与叙事风格，为我们生动地再现了千年前茶之色、茶之形、茶之香、茶之味、茶之情与茶之韵，使我们的心灵接受了一场茶道美学的洗礼。《茶经》最能打动我们的是天真自然，这种感觉源于茶、水、具、器，还有陆子那颗真淳质朴的心灵。
方成画、萧劳题字之水墨漫画《陆羽夜写茶经图》
当代，中国茶业迎来了一个迅猛发展的时期，茶园面积、茶叶产量与日俱增，而茶叶安全卫生问题也日益突出，尤其是农残问题频频被曝，不断地挑动着人们敏感而脆弱的神经，如何打造安全、生态、健康的茶成为当代中国茶业的首要命题。
反观历史，陆子的思想智慧为我们解决这一问题提供了理念与方法，即“法自然”，构建人与自然的和谐关系。这就要求茶从栽植到制作都要遵循自然规则，因势利导，而非一味为了追求产量、减少病虫害而喷施化肥和农药，导致茶园生态环境的污染。发展生态茶、有机茶便是这一思想的运用与实践。
《九之略》中流露出了陆子的林泉之志，亦是他一颗热爱自然、向往自由的心。把茶和人置于广阔的自然中，或松间石上，或林边泉畔，洗净尘心，回归宁静。这种悠然自然的心态，在“压力山大”的当代更是值得提倡，借一杯清茶来摒去浮躁，抚慰心灵，安顿心灵。
左：位于苕溪之滨的青塘别业，是陆羽著《茶经》的所在地
右：青塘别业后面纪念陆羽的桑苎亭，“桑苎翁”是陆羽的号
华茶复兴
从“圣唐灭胡”到“伊公羹，陆氏茶”，风炉上镌刻的一个个铿锵有力的文字，是陆子胸膛中激烈跳动的、匡时救世之心，喷涌着蓬勃向上的热情。这种热情也正是当代中国茶实现复兴梦所需要的。
当前，中国茶产业发展虽日新月异，品牌建设亦初见端倪，但仍然无法回避一个尴尬的现状：有世界名茶，无国际名牌。同时，随着立顿、星巴克、可口可乐等国际品牌加快进军中国茶叶市场的脚步，中国茶业品牌面临着越来越严峻的挑战。如何认清自身的优劣势，提升品牌竞争力，把握机遇，应对挑战呢?相信，这是当代中国茶界亟待攻坚的共同课题。因此，自信的树立就显得至关重要。
“圣唐灭胡”反映出的正是一种民族的自信，它对当代中国茶复兴梦的现实意义就在于——不仅是中国茶要夺回“世界第一”之桂冠，而且是要实现中华民族文化自信的回归与提升，更是要实现以茶为载体之中国传统文化精神向世界的再次输出与传播。
陆羽墓前的茶树，发了新芽
也许，领悟《茶经》思想智慧，传承陆子茶道精神，做好茶、做好人、做好茶人就是我们对陆羽最好的纪念。
来源： 茶道CN
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