(《吃茶去》杂志)茶饮久了，成了习惯，如果哪天没泡上一杯，就会觉得忘了件事情未做似的，郁郁不安。
我就是这样，无论每天多忙，总忘不了要泡上一杯，即使外出，也要自备些茶叶，够喝到回来。在家中饮茶，我喜欢一个人静静地坐在书房里，一杯茶，一本书，悠悠然，边读书边啜饮。书是一个诚实而又有思想的朋友，常常给我禁不住的惊喜，我们同样相处多年，它同样是我生命中的一部分。茶也一样，而且给我更多的是安静，让我略显浮躁的心慢慢平和下来。每天，我只要在书桌前坐了，有书，有茶，无论外面的世界多么喧扰，心都会在不知不觉中趋于平静，书和茶都是可以和我说些心里话的朋友。
我饮茶很杂，素来不太挑剔，从安溪铁观音、信阳毛尖、杭州龙井、黄山毛峰、苏州碧螺春到安吉白茶再到岳西翠兰，凡家中有的茶，我总是因循着饮用，一种茶饮完了再换作其他的茶接着饮用。虽然我对茶不挑剔，却也不是所有的茶都会喝下去，除却那种质量较为低劣的，还有些茶我同样是不喝的，或者说是浅尝辄止。说到这里，我就不得不想起普洱来。
说实话，我不喜欢普洱，总觉得它的商业气息太过浓厚，就像一个穿梭于市间的交际花。
我向来把茶视为一杯灵性的水，飘逸、清新，灵谧且雅致，如同纤尘不染的仙子。茶本为草木，而那最珍贵的细蕊嫩芽又岂是饱受烟尘熏染的世俗之物所能相比。所以，我一直认为茶应该矜持、高洁，既要有出世的禅意，又要有入世的情怀。所以，说到普洱的时候，我总会不由自主地想到浓妆艳抹的都市女子。而前几天和一个国外的作家朋友谈起对普洱的感受，没想到她的意见竟和我意外地统一。她说普洱的茶香气太重，太俗，从而失去了茶应有的清淡与从容。她的话让我不禁一惊，这是我第一次听一个女子说她不喜欢普洱，在此之前我曾和一些女性朋友交流过普洱，在她们眼里，普洱茶是属于云南的，是云南的味道。普洱茶的香，是岁月沉淀的气息，醇厚。甚至在她们眼里，普洱茶就是有关专家说的“世界上能喝的古董只有两样：法国波尔多的葡萄酒以及中国云南的普洱茶。”
可是，国外的朋友依旧和我一样不喜欢普洱，她说让她不喜欢普洱的原因除了香，就是茶太碎，冲泡后一壶的茶渣，而最让她反感的原因是价格。我同意她的说法，我喝过的迷你沱茶大都是碎的，一不小心饮进嘴里，弄得一口茶渣却不好吐出来。而茶作为开门七件事之一的饮品，动辄成千上万元一饼，究竟是在卖茶还是在做什么，而这样的价格应该也不是我等平民百姓所能承受的吧。当然，平常百姓也不一定会有喝茶的闲暇时间，记得曾经有段时间坊里一直流传着一句话：“能有时间且喝得起茶的人大都不用买茶。”这话不仅听着很有意思，细品起来同样很有意思。
朋友是我在国外唯一的好友，对茶浸淫也久，有数十年，只是她喝茶不像我随性，她非常挑剔，凡是她不喜欢的茶，无论怎样劝说，她都不会改变自己的坚持，而这也是她能和相处多年的原因之一。
我知道，我本不该把价格成倍增长的事怪罪在普洱茶的身上，茶就是茶，本身没有任何错误，只是一些幕后的推手为了个人的利益，而把茶的名声坏了。
我最早接触普洱是在十余年前，那时的普洱价格还很适中，不像时下这么惊人。第一次接触到普洱茶其实也是一个意外，那段时间妹妹正在减肥，听人说起普洱具有减肥效果后就托人买了几饼，初饮，她曾喋喋不休地和我说了普洱茶的效果，当时我的第一感觉是她在自我欺骗，是一种假相，因为利于食物消化，刮肠去油，促进排便的功效并非只有普洱茶具备，几乎每一种茶都有这样的功效，所以，我对她的话并没有一点的热情。为了减肥，妹妹在那段时间先后试了十多种方法，结果都是起初感觉有效，后来又都慢慢失去了信心。果不其然，没过几个月她就把剩下的茶饼给了我，她知道我爱喝茶，且并非为了减肥。当我问及她为何有效果却不再饮用时，她不好意思地笑笑说，都一样。可是，我段时间我正频于奔波在生活的小道上，对她送的茶饼并没什么印象，那么大的茶饼，弄不好就掰碎了，冲泡效果不甚理想，所以，我不仅没能记住它的品名，甚至连它的味道也忽略了。我喝过的茶虽多，但是让我记不起味道的只有那次。
再次接触普洱的时候，普洱的价格正值高峰，一次应朋友之约去她的茶馆喝茶。茶端上来的时候，红红的汤色，在透明的玻璃壶里显得异常端庄，如果用一个女子来形容的话，就是温润丰满、雍容华贵的中年妇人，有点像茶馆的朋友。我当即被那茶色所吸引，以为是红茶，可是闻着那醇厚浓郁有如花香的气息我却不能说出个所以然来。朋友不无得意地告诉我，不知道了吧，这可是当下炒得最红火的普洱，一饼一万多呢，平常的人我都舍不得拿出来呢。朋友是异性，不仅知道我喜欢喝茶，还知道我喜欢写东西，所以对我的态度远不像对来茶馆里喝茶的客人。每次约我去喝茶，总是把她认为最好的茶取出来与我分享。她对我的态度让我十分感动，却也有负重之感，作为一个仅靠文字为生的平常人，我惭愧不能为她的生意起到点滴的作用。可她并不计较这些，对我依旧那样地尊重，甚至有点儿暧昧，像对兄长似的。
记得我曾在书上读过，普洱茶的茶味一般不会很快被冲泡出来，所以，我有些不解她泡的茶香为何那么厚重。她乐了，说在你来之前，我让茶童专门煮了的，只有这样的水温茶的香才容易逼出来呢。看着她那张笑得很舒展的脸，我突然有种异样的感动，真是费心了，都说当下社会异性朋友不太好处，因为利益已经蒙蔽了现代人的心灵，商人更是大都成了无利不起早之徒。我很庆幸，能拥有一位如此舒心的朋友。
可是，当我真正饮起茶来，才发现此茶过于平和，微甜且香，入口柔滑怡人，恰如一个饱经历练的成熟少妇，温婉有余，却率性不足。当然，这种茶对于一个初饮者来说，却不耆为一件好事。因为初饮，如果一上来喝得就是那种苦到肠子的茶，没准就把他吓住了，以致觉得所有的茶都是那个样子，从此和茶老死不相往来。但是对于喝惯了绿茶的我而言，味道明显淡了许多，尽管香是那样的醇厚，余韵在嘴里是那样的温馨，但其过于圆滑和成熟的气息却让我在不经意间失去了探究的神秘感。
说到香，记得有人这样形容它：普洱的香是隐忍的，它没有铁观音饱满，没有茉莉活跃，没有龙井清新，没有花茶浓艳，它的香甚至是暗淡的，它藏在茶里面，需要静心感受和体味。只有在别的茶不可能做到的几十泡中它的香才会一点点流出来，喝普洱茶的香其实是在感受一种变化，是岁月的味道!
在朋友的茶馆里，我没有喝到这样的味道，可能是我被它先期散发出来的香气迷惑了，以致过早地失去了对它再加品赏的念头。随后，我不时地从杂志、报纸上读到各种关于普洱茶炒作的文章。茶本就不同于一般的世俗之物，它们多出自深山幽谷，生长茶树的地方一般都在云雾缠绕的高山之上，茶树所依赖的风、雨和阳光都要求不同。普洱更是扎根于云南高原的红土之上，山野的自然造化，成就了它高洁的禀性，就如高人雅士一样不入俗流。可是一些唯利是图的商人，偏偏让它和最世俗的金钱扯到一起，所以，我对它的排斥之心更加坚定了，也就是在那段日子我觉得各种打扮得愈发娇艳的普洱渐渐成了一朵交际花。
随后的几年，我和普洱几乎不再有交集，普洱的价格也由它不可攀的高峰一路跌了下来，我不知道那些炒作普洱的人是否明白“大起之后必然大落”的道理。人算不如天算，一切事物皆有因果循环，而作为最为智慧的人类是不是该大彻大悟，懂得人生要像茶一样，只有宁静平和，才能品尝到苦后回甘的滋味!
普洱茶的原料同为云南大叶种茶，却依类分为两种，一种为生茶，一种为熟茶，并且两种茶的性格各不相同。生茶性寒，口感清香，为茶叶杀青晒干后蒸压而成，熟茶性温，口感醇厚，为生茶发酵后压制而成;生茶汤色橙黄，晶莹透亮，熟茶汤色红浓，明丽鲜艳;因为适应人群不同，一般饮生茶作减肥用，熟茶用以养胃。我再次和普洱相遇恰是因为胃，两年前有段时间肠胃不适，一个曾在我面前自称喜欢茶的朋友随即送了两盒包装非常精致的普洱沱茶给我。其实他并不知道我对普洱的拒绝。待把茶送到手中，我才发现他拿来的是生茶，后来无意中问了他生茶和熟茶的区别时，他竟然不知道茶还有生熟之分。我禁不住在心里乐了，想到朋友也是一番好意，就没再说什么，当然，也没有再和他提到生茶与熟茶的区别。
茶一直放着，直到前几日和国外的朋友聊起它，才发现有如此认识的并非只我一人。当然，对于谈及普洱茶的好处，或者赞美之文章比比皆是，如：“若以人喻茶，则绿茶如同清纯自然的小姑娘，功夫茶如风姿妖娆的少妇，普洱茶却是饱经风霜的老学究。若以字喻，则绿茶如行书的行云流水，功夫茶如草书的狂放恣肆，普洱如魏碑的老成持重。”“普洱茶是所有茶叶中含茶多酚最多的一种茶叶，茶多酚经研究具有养颜、增加皮肤抗氧化水平的作用，可直接吸收紫外线，是皮肤的有效保护剂。茶多酚因含大量亲水性基团，因此很容易吸收空气中的水分，保持皮肤的水份含量。茶多酚还可以使皮肤增白，消除皮肤色斑。”“普洱很美，似妙曼的梦一样，她以一个茶乡女子的形象，披着轻纱笼着薄雾，入驻在人们心间。一个普洱，几片绿色的叶子，就使天下的茶叶逊色三分。普洱茶金毫显露，条形壮实，盈盈于一水间，虽然长时间脉脉不得语，与柴米油盐酱醋相处一室，但其玫瑰的色泽风情万种，寒冬时为人暖心，酷暑时又为人解渴。普洱茶可以交友可以传情，还可以陶冶情操品尝人生，其能和琴棋书画与诗酒平起平坐，共愉人生。”其实对于茶，每个饮者都应有自己不同的感受，因为冲泡的方式不同，因为对茶的态度不同，因为饮者的心境不同，就连同一只壶里泡出的茶，也是每个人饮每个人的味道。当然，我说我不喜欢普洱，并没有哗众取宠之意，梁实秋就曾说过“茶叶品种繁多，各有擅长”。我不能因为大家都说好，就不顾及自己的感受。
虽不喜欢，但是茶终是要饮用的，我不像国外的朋友那般挑剔，不喜欢就老死不相往来，即使不喜欢的茶我偶尔也会饮上一回，改一改口味。在最后一盒碧螺春饮用完后，我取出了那个由雅致袋子包装着的普洱小沱生茶，茶为08年产，在我手中已经放了五年，虽然同一品名，同一袋的茶却非同一家生产，这让我有些好奇，而更让我好奇的是，同一袋的茶有的叶子细碎，有的叶子完整。茶的味道依旧清香，叶子碎的茶，冲泡的茶汤色泽橙黄略深重，味道也显得厚，只是满杯浑浑噩噩茶渣依旧让我倍感失望。叶子完整的茶，茶汤浅黄带有些许绿意，冲泡出来的片片大叶中，偶见旗枪掩映，也具特色。或许是我对此茶一直抱有成见的缘故，虽入口顺滑，总感觉有股淡淡的青涩，若苦若酸般。几番冲泡之后，我对它的反感之心竟不觉间淡了许多。而后一饮再饮，愈饮心思愈淡，继而想起一篇文章中所说的话：“普洱茶也是一种最具有文化气息的茶饮，品饮普洱茶，须要专著于茶，平心静气，悉心品味。”慢慢地我明白了，自己对普洱的拒绝是受先入为主的观念所致，这对茶本身是不公正的，匹夫无罪，怀璧其罪，我不该因为某些人的一己之利，而把责难置于茶叶。饮茶本是一种心境的体现，而我一直提倡饮茶需要禅性，却偏偏忽略了自己。
尽管如此，我依旧不喜欢普洱，只是不再抱有偏见，更多的时候，我会平心静气地待它，像对待每一种茶。人只有平心静气地对待每一种事物，才能真正地做到不偏不倚!
(摘自2016年第4期《吃茶去》杂志;作者：阿土，江苏省作家协会会员，新沂市读书协会秘书长。著有散文集《有一种距离叫遗忘》《绝句那么美》《读木识草》，诗集《诗意故里·绝色新沂》等)
茶叶是三产融合的产业，按照三产的培育程度的不同，可分为农业时代、工业时代和服务业时代，即：
农业时代(前现代，1938年之前)→工业时代(现代，1938—2008)→服务业时代(后现代,2008年至今)。其中，农业时代分为两个时期：自然经济(明清之前)→商品经济(明清——1938)。
自然经济横跨原始部落农业、封建领主农业两个时期(中国没有西方意义上典型的奴隶社会，部落联盟意味着公有制开始解体，封建领主出现，比如哀牢国时期的大王柳貌统率77个小王)。在原始部落时期，茶叶经济以公有为主。到了封建领主时期，茶农种茶以自用、送礼(送亲戚朋友)和承担封建负担(贡赋)为主，极少量的茶进入市场交易。
由于部落原始农业与封建领主体制下的原住民农业，其分配茶叶产品的形式是公有制或者等级分配，而不是市场交易分配，故云南古代茶产业在明代以前一直没有培育出上规模的交易市场，加上部落与封建领主割据，很难存在统一的大市场，故茶叶长期停留在自然经济阶段，商品化程度极低。元灭大理国，在云南建立土司制度，明朝进一步控制土司，甚至在局部地区搞改土归流或土流并治，并通过军屯、民屯与商囤大量汉人定居云南，这样就给落后的云南带来了先进的生产力、制度与文化，推动着商品经济的兴起、原始部落的开化与封建领主制的解体、地主经济的崛起，并逐渐形成统一的大市场、专业化种植加工基地与日渐繁荣的交通运输经济。
云南茶产业进入商品经济的标志，是明朝后期古六山出现商品茶基地。在工业革命之前的农业时代，茶叶商品经济的兴起会推动一产二产的进步：茶树培育出原生良种，并得到大面积推广，勐库冰岛到缅甸或版纳引种，倚邦小叶种为四川引种等传说，以及晚清、民国滇西南新兴茶产区纷纷引种勐库大叶种，就反映了云南茶业良种化的进程在加速;种植密度极低的混林茶园、混农茶园开始加大种植密度与专业化管理，最终进化为追求量产的满天星纯茶园和藤条茶采养法;散收，无采造法的云南茶叶，开始名茶化、贡茶化，出现了专业的手工制茶作坊、茶庄与商号。
农业时代的商品经济高度发展，会催生资本主义萌芽，晚清与民国茶庄商号的兴起，就带有一定资本主义的生产经营特点。但真正的现代资本主义是建立在工业革命的基础上，科学技术成为第一生产力，工厂式机器生产取代家庭手工业、工场手工业，进而农业采用现代科技与工业的集约生产方式，并不断升级交通运输与通信条件，让资本与土地、劳动力、人才相结合，在全球采购原材料、销售产品与投资，进行技术扩散。1938年，中茶云南公司成立，相继建立了顺宁茶厂、佛海茶厂、复兴茶厂、宜良茶厂与康藏茶厂，这标志着茶叶现代科技与工厂式生产落户云南，云南茶产业进入了工业时代。
工业时代与农业时代的最大区别，是人类利用资源资源的能力得到极大解放，不断提升的劳动生产率可以在不断降低成本的同时，增加产品的数量。由此，云南茶产业在现代科技与工业化的加持下，进入了讲究规模效应的量产时代。
种植要讲高产，过去的混林、混农茶园种植太稀，亩产太低，肯定要被纳入“低产茶园改造”范围，就连农业时代的高产专业茶园——满天星纯茶园，也被视为产量达不到现代种植的要求，被改造。新式茶园，先是等高条植茶园大量出现，然后是密植丰产的台地茶园一统天下。量产、品种单一、整齐划一，追求外形好看与香气滋味的快速释放，有利于打造标准化的工业产品;农药化肥的施用，也有利于提高产量，控制杂草与病虫害，让芽叶变得肥硕好看，人类在改造大自然方面走得太远，人与自然关系紧张，我们很久不知道大自然的原味是多么美妙!
量产，外在的色香味形也主导了茶叶加工与品质审评，中国式的高端茶叶审美，让位于满足老百姓温饱型消费与国外的调饮市场，内在的韵味之美被束之高阁太久……
原生良种要不视为落后的事物，被摒弃，要不被现代育种技术改造，升级为现代良种。以勐库种为代表的云南原生大叶良种，因迎合了云南茶产业主打大叶种金字招牌的需要，得到进一步选育，推出勐库大叶茶、勐海大叶茶、凤庆大叶茶三大国家级群体种，在全省乃至全国产茶区得到大力推广与广泛种植。为发展红茶、绿茶产业，省外的优良中小叶品种也被引进云南，云南本土的科技专家也培育出云抗10号、紫娟等现代良种。云南原生小叶良种就没有那么幸运，在重视培育本土大叶种与积极引进省外中小叶良种的时代浪潮中，以倚邦小叶种为代表的云南原生小叶种淡出了人们的视野，以至于普洱茶在2003年在大陆崛起之后，从业者才发现滇西南的普洱茶的主产区还有小叶种，当年皇帝老儿喝的普洱茶，有许多就是小叶种做的。
2008年，云南普洱茶进入古纯时代，量产的东西不再受资深茶客欢迎，稀缺难得的大自然原味受到追捧，山头气韵成为高端普洱茶的代名词。滇红也由对标国际调饮市场，回归中国传统清饮市场，由调奶，讲口腔刺激的“浓强鲜”逻辑，转型为讲清雅式的香甜韵如何。
这表明，从晚清的洋务运动算起，中国逐渐纳入近代与现代工业化进程，尤其是改革开发后与现代社会深度接轨，工业化程度极大提升，越来越多的国人摆脱物质的匮乏，由温饱型消费向品质型消费过渡，中国在加速工业化的同时，也出现了后工业化社会之趋势。在后工业时代，物质非常丰富，老百姓的收入提高，数量与外在的东西不再是衡量事物价值的唯一指标，更多的精品与内在需求被挖掘出来，以满足消费升级需要。同时，工业时代人与自然的紧张关系也得到反思，“人与自然和谐发展”成为21世纪主题，改变增长方式，以获得更环保、更绿色与健康的产品，成为许多农民、厂商与消费者的自觉行动。
在这一时代背景下，普洱茶的山头主义与新派滇红就应运而生，掀起了中国茶产业的后现代革命，推动着云南茶产业从2008年以后进入服务业时代：
温饱型消费向品质型消费跃升;追量产到品控，乃至追稀缺性，茶的审美、文化属性加强，变成内外结合的色香味形韵;山头茶与金融茶横空出世，大健康茶应运而生，仓储中老期茶交易平台、三产融合的茶庄园、茶文旅地产开启新天地;原生良种复兴，稀疏留养茶园与藤条茶遍地开花，生态经济主导未来……
文/白马非马 请上帝喝茶工作室出品
提到祁门红茶的国际性，一般会首先想到它的消费群体及它的销售范围。在祁门红茶的主产区，喝祁门红茶的绝对是少数，加工制作红茶的目的也不是为了供给当地的市场。这就形成了一个有趣的现象：生产祁门红茶的地方不消费祁门红茶，反倒是被外地、外国的客商销到了千里、万里之外的他乡异国，似乎祁门红茶天生的就是外销产品。而祁门红茶之所以能成为国际大牌，除了自身的品质超群、做工精良外，很大程度上要归功于国外的高端消费群、国外的茶叶专家和评委们的慧眼识珠和坚贞追捧。因此，从这一点来理解祁门红茶的国际性，入情入理，也在意料之中。
不过这里讨论的不是茶叶销售的区域问题。因为，在市场经济的推动下，现在的每一类茶品都在积极地寻求消费市场。任何一种茶品都有可能被精明的商家推销到世界的各个角落。以销售的范围来评判一个茶品的国际性，未免小题大做、文不对题。我们所要说的祁门红茶的国际性或曰国际情怀，是想探讨一下祁门红茶从创制之日起，在其相对不太长的发展历史中与其他哪些国家发生过“亲缘”般的关系。这种“亲缘”不是产生于交易上的互惠，而是由生长、生产的关联性产生出的一种授受关系、一种衍化关系。这样说太吃力，还是让我们从央视的大型纪录片《茶，一片树叶的故事》开始，来探究、来解读这个关系吧。
不知大家在观看这部片子的时候，是否留意到这样一段情节：刘驰的爷爷刘峻周受沙皇政府之邀，于1893年领着12个中国人到格鲁吉亚种茶。经过千辛万苦，在他们开辟茶园、种茶成功后又按中国的生产方式办起了制茶厂。生产出的茶叶被称为“刘茶”。为此，沙皇尼古拉二世授予他“斯坦尼斯拉夫三级奖章”。十月革命后，列宁曾三次接见过他。苏联政府授予他劳动红旗勋章。刘峻周在格鲁吉亚工作生活三十多年，娶妻生子，直到1925年因拒绝加入苏联国籍，带着全家回国。由于他的努力，黑海沿岸遍布茶园，格鲁吉亚成为前苏联的茶叶基地。苏联解体后，格鲁吉亚政府找到刘峻周的后人刘驰，把一个400多亩的茶园交给他，希望他能帮助格鲁吉亚恢复茶叶生产。为了不辜负格鲁吉亚政府的信任，也是为了传续爷爷创下的事业，刘驰遍访格鲁吉亚的茶叶专家和曾经的茶人。终于比较确切地了解到，所谓“刘茶”，其实就是按照祁门红茶的加工工艺而生产出的茶叶。从种种迹象看，刘驰爷爷当年带去的茶种，也极有可能是“祁门种”。因为，祁门红茶作为外销茶，在当时陆路交通极为不便的情况下，顺阊江经景德镇入鄱阳湖过九江到武汉，是最早和最佳的运输路线，最初的交易对象也是俄商。而刘骏周赴俄的出发地正是汉口。
这可能是祁门红茶最早以茶树栽培及加工制作的方式与国外结缘。此时，祁门红茶尚未在国际上获奖，但由于其不可抵抗的品质诱惑力已经引起了国外市场的关注，国外的茶学专家和客商想要获得祁门红茶的有关信息和加工方法的冲动已是遏制不住了。黄山市茶叶经济促进会副会长、徽茶文化研究会理事郑建新先生在《祁红1915》一文中提到，民国四年三月，有英人柏雷德、海里思，一为茶商，一为茶师。二人由北洋政府农商部派员陪同，专程从上海经杭州沿歙县、休宁一路过来，说是考察皖南的茶叶生产情况，却仅在屯溪参观了一家茶厂，便提出要到祁门去，为的就是要了解祁门红茶的茶树生长和茶叶制作，其渴求解密祁门红茶的目的暴露无遗。
我们的东邻日本，近现代以来，始终对我国的一事一物、一举一动保持着高度的“兴趣”，而且极为缜密和深入。一个典型的例子是，甲午海战初起，它对清廷运兵船“高升号”上装了多少青菜都了解得一清二楚。祁门红茶的高品质及热销，又怎能不引起日本茶学界的注意？昭和十六年（1941）六月，上海中支建设资料整备事务所发行了一部《祁门红茶の生产及び运销》书，全书从绪言到结论共十一章，另附录图五幅，各种指数表格五幅。印刷人：小仓新太郎；著作兼发行人：大冢令三。该书是在华日本人通过各种手段详尽调查中国的资源、物产及产业的基本情况后，向国内有关部门和机构发回的内部“编译汇报”中的第六十七编，鈐有“北支那开发株式会社调查局”之印，属“非卖品”。依日本学人治学的严谨，成书前，作者亲身到祁门红茶产区实地考察的可能性极高，当是在对祁门红茶进行了系统的考察、了解之上写成的第一手资料。
新中国成立后，第一代国家领导人为打破以美国为首的资本主义国家的封锁，积极地在“第三世界”寻找朋友，以负责任的大国形象，主动承担起了应尽的国际主义义务。祁门红茶也就责无旁贷地成了援外项目中的一项。曾在安徽省农科院茶叶科研所工作过的陈东山先生在其《援邻植茶记》里就说到，1966年6月至1967年底，他作为援外专家组成员，和安徽农学院的江光辉一起赴柬埔寨。他们克服重重困难，不仅在卜哥山、基里隆试种16.35公顷的祁门种、鸠坑种茶叶获得成功，且按祁门工夫红茶制法试制成功了成品红茶，被称为“柬红”。他们的工作受到了柬王国政府的高度评价和赞赏。而在非洲大陆，特别是东非也有不少国家生产红茶，其中肯尼亚的红茶出口量已超过了中国。在这些国家茶产业初创时期，是否得到过中国茶叶专家的帮助、是否引进了祁门红茶的栽培、加工技术？虽未看到官方的文字资料，但在上世纪六七十年代还是有所耳闻的。有人曾私下非议过这种援助方式。其实，中国人不仅授人以鱼，更授人以渔，更加显示了中国人的坦荡胸怀和真情实意。如果说祁门红茶在这种援助中起到过作用的话，那是祁门红茶的又一种光荣。
而且，国外茶叶界在关注祁门红茶产业发展的同时，也给祁门红茶注入了新活力，带来新视野。上世纪三四十年代就有日本、英国和苏联的专家到祁门茶叶改良场考察，对祁门红茶的生产和研究提出见解。建国后，尤以苏联专家的实地调研和指导为突出。这一点，在原祁门茶厂副书记冯达人先生的文章《前苏联专家在祁门》里有较为详尽的叙述。给冯先生留下深刻印象的是：前苏联专家重视茶叶的科学研究，成果丰厚，先进于我国；他们在制茶工艺上非常重视初制，认为决定祁红品质的关键在初制；而我们的一些制茶机械设备当时也是从苏联引进的。苏联自己不产茶叶，却是茶叶的消费大国。尽管如此，我们还是应从积极的方面来看待前苏联专家对祁门红茶产生过的影响。
什么祁门红茶的“国际情怀”比其他类茶品更显强烈呢？这只能从世界各地消费者的饮用习惯和祁门红茶的品质特点来解释了。在农业部农业司、中国农业科学院茶叶研究所编撰的《中国茶树优良品种集》里是这样描述的：“华茶22号（GSCT22），又名祁门槠叶种，有性繁殖系品种。......回味隽厚，香气独特（俗称祁门香）……苏联、越南、巴基斯坦、日本和印度等国亦先后引种……引种到国外后仍能保持高香风格。”跟国内不同，世界上以红茶为主饮的消费者占到了80﹪，而祁门红茶在色香味上表现出的至臻品质恰恰迎合了这部分消费者的口味。因此，对祁门红茶追根寻源、引种试制就成了一种必然。
改革开放后，祁门红茶与国际茶叶界的交流逐渐恢复。特别是近几年来，市场开放的程度提高了，到祁门来考察、交流的国外茶叶专家和客户更是与日俱增。安徽省祁门红茶发展有限公司做过粗略统计，仅最近三年，到访公司的国外专家和客户就达到了近二百人次。100年前，祁门红茶在巴拿马万国博览会上首获金奖，是它引起世界各国茶商和消费者普遍关注的开始。100年后的今天，要想保持和发扬祁门红茶的国际影响力，对祁门红茶的生产者、经营者和组织者来说，都是一项继往开来的历史重任。现如今，中国在向世界人民送去祁红茶人的祝福的同时，接受各国茶叶专家和消费者的审评，续写祁门红茶的光荣。这，也应该是祁门红茶的一种国际情怀吧？
