最近市场有些不淡定，这也算是近几年大益茶市的一大特色了，每当热门产品上市的时候，总会出现各种幺蛾子。事前千叮咛万嘱咐，事后又各种后悔不迭。平时大家都把“营造健康稳定的市场环境”挂在嘴边，可一旦到了关键时刻，往往又违背了自己的初衷，究其根源还是大家忘记了那些收藏级的大益茶市如何被老一辈的茶人们是如何发掘并打造的过程。
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7542之所以长盛不衰就是因为诞生了以88青为代表的传奇茶，同时88青的成功又将7542变成了一款经久不衰的标杆藏品。两者之间相辅相成，形成了一个近乎完美的收藏体系。那么这一切又是怎样发生的呢，一切就让我们回到20年前，那个大益茶刚刚兴起的时代。
2003年芳村茶叶市场发展迅猛，做普洱茶的商户也越来越多，那时候的茶人们在阅读完邓时海先生的著作《普洱茶》之后掀起了一股老茶热，作为一名茶客若是没有喝到一壶上了年份的普洱茶都不敢说自己懂普洱，作为商家店里若没有陈年普洱茶出售更不好意思说自己是卖普洱茶的。可是市场很新，哪有什么老茶的库存。去厂家那里想办法，才知道曾经的库存（88青）已经被一位名叫陈国义的香港商人早在几年前包圆了。然后大家想尽办法联络上了陈国义先生，说来也巧，那时候陈国义先生也因为囤积了太多的88青而出现了现金流不足的问题，双方一拍即合。就这样相当数量的88青又由香港转卖回大陆，开启了一段藏茶的佳话。
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2003~2013这十年，是88青腾飞的十年。尽管在这十年的时间里发生了勐海茶厂改制，普洱茶市场崩盘这样的大事件，可丝毫没有影响到88青的发挥，它的茶香弥漫在芳村的每一个角落，它的滋味回荡在每一位爱茶人的口腔里，而它带给每一位藏家的收益则成为了那个时代的传说。在此之前，还从未出现过像88青一样受到整个市场如此追捧的产品。
88青的成功有一定的偶然性，但它又是时代发展的必然。当市场开始不断向前发展，整个普洱茶收藏体系开始建立，必然会寻找最具价值的产品。88青之所以能够从一众产品中脱颖而出，一个它已经广泛的覆盖到当时绝大部分的店铺中，另一个那时候的藏家基本都尝过了这款茶的味道。商家推崇，藏家认可再加上划时代的干仓存放，最终把这款茶送上了神坛，同时也把7542打造成一个时代的缩影。
88青的成功并不仅仅是一款茶，一系列产品的成功，更为大益茶市的发展，后续大益产品的发展与收藏指明了一个方向。用一款或是几款茶征服藏家们的嘴巴，再通过藏家的需求促使商家推动对应产品的流通，再将两者结合在一起去打造一个人人满意的流通体系。让流通体系为收藏相关产品的藏家带来丰厚的收益，最后以点带线，再以线带面，以相应的产品为基础，去打造一个系列，最后让每一位大益粉丝乃至整个普洱茶圈从中收益。
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每当藏家变得浮躁，商家变得焦虑的时候，最好能三三两两聚在一起喝一壶7542，能喝到88青最好，喝不到也不要紧，在喝茶的过程中聊聊88青，聊聊这些年的7542，说不定大家就能够摆脱浮躁与焦虑，像当年的茶人们那样来打造属于这个时代的“88青”。虽说成功不可复制，但藏茶的根本却不能丢弃，大家以为呢？
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越陈越香，是普洱茶的共识。
越陈越香，让普洱茶在茶叶大军中脱颖而出，具备了和酒一样的升值空间，让普洱茶不仅可以用来喝，还可以用来收藏、投资。
可以说，越陈越香，是普洱茶最大的魅力，但越陈越香，也存在一些误区，忽悠了很多人。
越陈越香的说法，有80年了
很多人以为，越陈越香是台湾人提出来的。其实，越陈越香在很久以前就有记述，只是台湾茶人摇旗呐喊，让越陈越香迅速火爆。
越陈越香最早可以追溯到20世纪40年代：
敬昌号负责人马桢祥在20世纪六十年代初期撰写的文章《泰缅经商回忆》中，有普洱茶越陈越香的描述：
“我们对茶叶出口一事，在抗战时期是很重视的，它给我们带来的利润不少……行销港、越的多是陈茶，新是制好后存放几年的茶，存放时间越长，味道也就越浓越香，有的茶甚至存放二三十年之久。”
划重点：卖到香港越南的是陈年普洱茶，存放时间越长，普洱茶味道就越香越浓，有的茶甚至可以存放二三十年。
和马桢祥同一时代的马帮巨头马泽如口述文章《原信昌商号经营泰国、缅甸、老挝边境商业始末》中，也有越陈越香的记载：
“江城一带产茶，但以易武所产较好，这一带的茶制好之后，存放几年味道更浓更香，甚至有存放到十年以上的，出口行销香港、越南的，大多是这种陈茶。因为一方面经泡，泡过数开依旧仍然有色有香;另一方面又极易解渴，且有散热作用，所以香港一般工人和中产阶级很喜欢喝这种茶。”
划重点：易武产好茶，放几年更香更浓，有的茶存放十年以上，质量依旧很好，有香有色，还能生津解渴。
目前，能找到的最早记载越陈越香的文献，就这两个了。
普洱茶越陈越香，有史料记载，也有实践证明。2009年，名山古纯时代，10年前的古树茶，再拿出来开汤，香气、汤色，口感都有质的飞跃，带给人的享受，远非新茶可比。
然而，越陈越香的共识之下，依旧还有很多质疑：是不是所有的普洱茶都能越陈越香，普洱茶越陈越香有没有一个期限。
普洱茶越陈越香的质疑
普洱茶越陈越香，共识之下，其实是有质疑的。
所有普洱茶都能越陈越香?
普洱老茶，是中国茶叶中一道靓丽的风景线。
泡一壶老茶，品尝老茶中的药香、参香，樟香，冲泡和品鉴老茶的体验，徜徉在几十年时光里的感觉，真不是中期茶或者新茶能比的(假茶也多，慎重)。
拍卖会上，老茶动不动就拍出百万一饼、千万一筒的天价，让无数人心生羡慕，心想：若是有一筒祖传的老茶，就不用了996了。
然而，目前流传下来的老茶，多是易武那边的，比如福元昌号，宋聘号等百年老茶号，这些老茶号，品质自然没得说。
除了这些老茶号，其他地方流传下来的老茶，少之又少，难道其它普洱茶就不能越陈越香吗?
普洱茶的历史，主要集中在版纳，临沧茶虽然产量巨大，在历史上却很少有露脸的机会。所以才导致了现在茶圈有临沧茶不能越陈越香的谬论，实践证明，优质原料的临沧茶，也有陈年能力，十年前的懂过茶，如今拿出来，品质相当诱人。
所有选料优质的普洱茶，只要存放得当，都具备越陈越香的属性，但垃圾放100年也是垃圾!
越陈越香，首先想到的是酒。
俗话说，千金难买陈年老酒。然而，并不是所有酒都越陈越香的。且不说啤酒、黄酒，时间一长变得酸败，就是度数高的白酒，也不全都是越陈越香。
长期的白酒研究发现，只有茅台等少数真正靠纯天然酿造、绝无任何添加剂的酱香型白酒，才会“越陈越香”。
小商店里5块钱一杯的杯装酒，放个5年试试，打开喝的时候，且不说完全没有酒味，还把人熏得半死。
再说红酒，红酒也有越陈越香的属性。然而，世界上99%的红酒，都不具备陈年能力。法国意大利等旧世界的顶级葡萄酒，诸如罗曼尼康帝、柏图斯，列级庄，阿马罗尼等顶级葡萄酒，具有陈年能力是不容置疑的。但智利等新世界绝大多数酒，放了超过5年，早变成一瓶醋了。跟智利酒谈陈年能力，哪怕是迈坡谷，照样会哭的!
回到普洱茶，大古树上纯天然的普洱茶，只要工艺存储得当，后期转化肯定是没问题的，原料优质的普洱茶，存储时间会更久。
但是，打过农药(有毒添加剂)的台地茶，这样的普洱茶，能不能越陈越香，放上100年，只怕会曝出百年老茶检出农药的新闻，肯定是不能喝了。
所以，普洱茶越陈越香应该是在，纯天然原料，没有任何添加剂的基础上。
普洱茶越陈越香有期限吗?
2019年5月，香港四季酒店，一筒百年差1年的普洱茶，紫票福元昌号拍出2311万人民币的天价。
很多人问：普洱茶的越陈越香，没有时间限制吗?
其实，无论福元昌还是宋聘号，这些百年老号的普洱茶，在普洱茶圈，本身就有历史积淀，一家茶号，见证了一个时代兴衰没落，一个时代的骤然崛起。相当于有历史和品牌做背书，这是出现在拍卖会上的基础。
如果是版纳哪个茶农家里，刨出来一筒祖传百年老普洱，肯定上不了拍卖会。
拍卖会并不能证明普洱茶越陈越香不受时间限制。
普洱茶喜欢和葡萄酒做对比，比如，2018年10月，纽约苏富比拍卖会，一瓶1945年的罗曼尼康帝拍出386万元。
为什么是这个年份，1945年，二战胜利，当年的酒园遭遇虫害，只产了600瓶葡萄酒，现在，世界上仅存几瓶，物以稀为贵，可以成为身份的象征。
但如果谁想把1945年的罗曼尼康帝打开喝了，八成是脑袋被门夹了，根本喝不成了。普洱茶也是一样，拍卖会上的老茶，其实只是一种纪念，一种身份的象征。
万事万物都有一定的生命周期，动物也好，植物也罢，有了生命，不可能像石头泥土等非生物一样百年不变。
市场津津乐道的82年拉菲，两年前，为82年拉菲赌上一生荣誉的罗伯特帕克重新打开一瓶，发现质量已经有了下降。
30多年前，他给82年拉菲打了满分100分，今天，同样是他，面对自己的成名之作，只敢打99分。
普洱茶，是云南大叶种茶树上长出来的植物，不可能逃脱客观的生命规律。
普洱茶不可能永远越陈越香，我们相信普洱茶有一定的最佳品饮期(适饮期)，它会随着时间的改变走到巅峰，然后逐渐衰落，最后成为一饼只有纪念意义，无法品饮的古董。
普洱茶本身质量不同，最佳品饮期可能是3-5年，5-8年，10-20年，或者30-50年，但很难超过百年，更不可能永生!
越陈越香，普洱茶工艺和仓储
除了普洱茶的原料，普洱茶越陈越香，还离不开两个因素，工艺和仓储环境。
工 艺
中国六大茶类，就是按照工艺划分的。可见，工艺对普洱茶的重要性。
在云南，大叶种不仅做普洱茶，还做过红茶。然而，大叶种做出来的红茶，并不能越陈越香，非但后期没有转化，还随着时间推移，质量越来越差，其原因就是红茶工艺，不能越陈越香。
工艺不仅影响普洱茶的越陈越香，还直接决定了普洱茶的口感。
普洱茶的工艺，目前有了共识，采摘、萎凋、杀青、揉捻，摊晾五步。然而，大共识之下，细节却是五花八门。
茶山上，有锅温200多度杀青的，有锅温300多度杀青的，有杀青时间30分钟的，也有15分钟就出锅的。总之，只要是你能想到的细节，茶山上都有人在操作。
为了把工艺进一步规范，昔归已经在规范初制所了。
往前一步，让人联想到魔幻般的2003-2007年。
那时候的工艺制作的普洱茶，能不能越陈越香，行业很多人都在质疑。
2003-2007年的普洱茶，目前并没有消失，依然躺在广东仓库里。
提起工艺，当年，普洱茶突然爆火，退休三次的老茶工都被请出来指挥发酵，只要是茶农，根据祖传经验，上演轰轰烈烈的制茶大戏，鲜叶拉回家直接杀青，把炒茶锅横放，水汽一时间散不开的铁锅平躺杀青式，杀青之后不揉捻直接晒等等。
而且，当年茶山还比较落后，基础设施没有跟上茶叶的飞速崛起。在地板上摊晾普洱茶的大有人在，茶农家老母鸡带着小鸡到茶叶上走一圈，还掉下一根鸡毛，最后被压在饼里了。
有鸡毛或者其他添加物的普洱茶，能否越陈越香，还真是个问题!
仓 储
今天，湿仓做旧已经人人喊打，当年普洱茶被人冤枉，黄曲霉超标，就是湿仓惹的祸。相反的，昆明干仓却大受欢迎。
昆明干仓成名，少不了88青。当年，陈国义先生买了一批勐海茶厂卖不出去的88青，因为香港房租太贵，把这批茶留在了房租便宜的昆明。
谁能想到，这个偶然的干仓转化，让88青的品质成为不可复制的经典。昆明与88青，相互成就。
88青火爆之后，昆明干仓，也成了存放普洱茶最理想的仓储。
然而，那批人人喊打的湿仓储存出来的普洱茶，能不能越陈越香，或者，万一能越陈越香，它们能喝吗?这也是个问题。
写在最后：
普洱茶越陈越香，但受到茶青品质，工艺，仓储的限制，这些因素，缺少一个都不行。
茶青，北回归线上，唯一绿肺上长出来大叶种茶叶，绝不是浪得虚名。大多数大叶种茶都具备越陈越香的属性，只是打过农药的普洱茶，哪怕万一真能越陈越香，也要少喝啊!
工艺，近十年来，普洱茶的工艺已经成为共识，哪怕细节上操作不同，满足采摘、萎凋、杀青、揉捻、摊晾这几个大条件做出来的普洱茶，都具备越陈越香的属性的，这是十年积累的经验。
仓储，普洱茶的仓储至关重要，一饼好茶，棉质裸露在空气中，哪怕是在昆明干仓，一年之后，十有八九也会变成有异味的垃圾。普洱茶，最好是成箱、密封、通风存储。
最后，我们的认知总被时间局限，今天回望20年前的普洱茶，心里总是五味杂陈。或许，20年后，再看今天的越陈越香，难免又要嘲笑自己一番。
然而，越陈越香的普洱茶，终究是用来喝的!选择合适的普洱茶，选择自己认为最“香”的普洱茶!
喝得开心，喝得愉快!
足矣!
来源：网茶会习茶社
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普洱茶正是因为越陈越香的魅力，使其备受茶友青睐。但备受青睐的一定是干仓存放的普洱茶，那么，普洱茶存放究竟都有哪些讲究呢？
▲普洱茶存放
今天，国家高级评茶师、淘宝店“普洱藏家”掌柜、世界茶文化交流协会副会长鲁文锋老师，就为大家分享一些关于存放普洱茶的经验！
鲁文锋老师自1998年进入普洱茶领域，成为白水清嫡传弟子，历年藏有百年宋聘号、1950年红印、88青饼、92方砖等老茶，并把多年研究普洱茶心得，整理发布在微信公众号：普洱藏家，与茶友分享。
▲鲁文锋（右）与师父白水清（左）
1、问：怎样的普洱茶，才算陈化成功？
答：陈化成功的“陈年普洱茶”，以普洱茶生茶而言，汤色要红亮，我要强调一点，汤色绝不乌黑，是红浓带中栗色，原来浓烈的茶味变为醇甘。
换句话说，要是完全一点茶味也没有，再存放下去也没有变化，就不再具有意义，这种普洱生茶茶的陈化程度，则有点过了头。
普洱茶泡出来的口感，不可以有一种水与茶混不和的状态，如果还有“水味”未消失并展现在茶汤中，即陈化的过程未完成，陈化程度不足，是一股在发酵中的酵母气味。
▲88青饼茶汤
如果叶底出现太红熟的现象，则表示陈化过了头，若不及时搬离仓库，则 茶味将荡然无存，只有平滑的份儿，不会有“陈年普洱茶”的惊艳。
换言之，生茶和熟茶的发酵度虽然要时间培养，但亦不可太老，否则茶汤会变得淡而无味，那倒不如喝白开水好了。
因此，掌握存仓的时间也是十分重要的，要经常检视茶的状态和检视茶质的转化程度。
▲定期检查
2、问：普洱茶存放的技巧为何？
主要是存放环境没有杂味、湿气不要过重，但靠海的区域难免会有咸味，所以最好是存放在大陶缸里，并用三层布盖着。
在大热天时，每周稍微掀一小角闻其是否有水气与杂味，若很重就打开散气一小时再覆盖。存茶空间千万别太潮湿，湿度保持在45%~70%就可以了。
另外若陈放在仓库，也要考虑通风与地气，总之不要有外来的干扰。
▲普洱茶存放
而放陶罐与瓷罐的差别在陶罐会促使茶继续变化，并把杂质排掉，紫砂罐也可以，但瓷罐没有气透性效果，茶入内即定味。
茶若已转化到很好而要固定这个味道，就放到瓷罐里，若取一个月的量，就放置一个月内喝完，在这段时间内就能喝到很稳定的口感；
由于转化几乎停止不再变化，所以长期的存放，就不能放在瓷罐中。
▲瓷罐
3、问：怎样才能称上真正的“陈年普洱茶”？
答：在我的存茶经验中，真正的“陈年普洱茶”是指凭借仓库天然、自然的天气变化，在一定湿度下自然轻度发酵而成的茶品。
那些人为发酵的“黑水茶”，由于品相不好，所以茶品必有黑水茶汤、黑叶和黑条，绝不像干仓所存放的陈年普洱茶那么栗红有活力。
▲干仓茶汤VS湿仓茶汤
不优质的黑叶和黑条茶的叶底是较硬并有炭化现象，但优质的干仓普洱茶，茶叶底是柔软的且茶汤是明亮的栗红色。
因此，那些严重啡黄色带有黑条叶底的普洱茶，根本不是正常的干仓普洱茶，不可以相提并论。
▲干仓叶底VS湿仓叶底
由此你可以知道，一个茶叶仓库需要严格的管理。成功的干仓，是每次打开仓门即四溢茶香，没有一点霉味。
因此，希望茶友明白一点，技巧并不是无限量地加湿，而是要利用干仓独持的“温、湿”自然调控，来达 到一个长期相对稳定的湿度，给普洱茶一个陈化的空间。
故此，如果遇上特别潮湿的天气，我们反而需要在仓库放生石灰、木炭等，吸收湿气以控制湿度。
▲存茶室放有木炭吸湿
4、问：这如何办到“保持一个长期相对稳定的湿度”；冬天的天气，不是较为干燥的吗？
答：我在选址方面，是下了功夫的，不是随便找个空间就可以存茶。买了一个仓库，一存茶就几十年，而且仓库有了老茶气后，这是用钱都买不到的，所以一开始就要在仓库下点功夫。
在装修时，我会要求倒混凝土的师傅，一口气地把水泥平平滑滑地批荡整个仓库，使其没有缺口，这样才能有效地防水，因为一旦有缺口，水就会从外墙渗入。在雨季，一旦渗水，湿度就会变高，只要湿度一旦失控，就会有霉变的机会。
▲普洱藏家的茶仓
既然这道水泥可以有效地隔绝外面的水份，也自然可以阻隔内在的水份向外流失。
因此，同样地，这层水泥可以有效地在冬天保住仓库内的湿度，达到恒湿的效果。所以，仓库的目的就是要“达致一个长期相对稳定的湿度”，就是这个意思。
5、问：存放茶品可以放在空调室吗？
▲空调
只要外来水不是太多，是容许的。空调不可能整天都开着，不过相对地空间湿度较低，放冷气时空气变干燥，茶的转换就比较慢。
空间水份越高，变化越快，但尽量不要有外来水，以免酸化或发霉，也不要晒到阳光。
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