我泡茶煮茶的壶不能说很多，但也不少。
品茶品味儿，，是浅层次的，也是最直接的感受。其它的，诸如意韵禅味，玄之又玄，可谓众妙之门，真的难以言说。于我，无论如何超脱，有时还真难以脱俗，譬如在茶壶上。注重茶味，就得分壶，不同的茶，用不同的壶，才能品出不同的味道。同为普洱，生熟红白，味不同，自然分壶而泡。甚至生普，年份短年份久，一样要分壶。况且，一个壶泡久了，养熟了，也需换壶，便于收藏。爱壶的人，喜欢到壶市茶店闲逛，流连忘返，遇见入眼的壶，就走不动了，必欲得之而快乐。日久天长，壶自然多了起来。像我，先时还陈列在书柜书前的空处，后来就有了两个铁力木多宝阁，上上下下，几乎都是壶和杯。
壶，虽多，紫砂的、泥的、陶瓷的、金属的、玉石的，琳琅满目，看来看去，几乎没有一把有名的，名壶。按理说，一个喜欢茶壶的人，除了珍藏几样压箱底的好茶，也该有一两把镇室的名壶，才不愧茶人之称，所谓爱茶嗜茶，更名附其实。有人曾开列了一个茶人必须具备的名细，像藏茶十提，作茶诗百首，收藏茶壶若干，其中名壶几把云云，虽有戏谑嘲讽的味道，但也是实情。无一名壶，何谓茶人。似乎已成行内不成文的约定了。读《茶人》三部曲作者王旭峰的新作《茶语者》，后边列专章展示自己家传和收藏的名壶，洋洋大观，不无得意，也的确显得古朴厚重。就是身边的茶友，开口闭口也喜欢神秘兮兮地说，拥有顾景舟的壶，蒋蓉的壶，从不轻易视人，到底有没有还真不好说，也许只是个传说。拿起现用的壶，也自诩，这可是当代某某大师亲制的，网上可查。我听着，笑笑罢了。
我常想，壶史虽长，但名家制壶，往远推到明代，也不过几百年，制壶名家屈指可数，留存下来的更是凤毛麟角。至于当代所谓的大师，十有八九是自封的，不过有个国家美术师的职称，便自抬身价，出售的壶已近天价，实际上离茶很远，已难得一见。名人虽多，爱茶的也不在少数，但品茗过的壶，真正能完好留下的并不多，即便有，大多由后代传承，视若珍宝，藏之高阁。况且，真正一等一家喻户晓的名人并不多，听说过岳飞的名砚孩儿面，鲁迅喝剩的普洱茶砖，还真没听过有康有为壶，梁启超用过的杯盏呢。
说没有一把名壶也不对，或者说不完全对，我是有一把鸣远壶，珍藏多年，很少拿出显摆。但究竟是不是名壶，或者说是不是鸣远壶，真品，赝品，甚或名家高仿，像张大千的仿古画，我还真的说不准。所以虽珍藏着，却一直不敢以名壶自居，更不敢以名壶示人。全当没有过，可又不是事实。
这鸣远壶，或者说名壶，不是家传的，也不是重金拍下的，所以心虚。有句老话叫做：踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。那的确是个偶然，纯属机缘。说实话，我是爱在古董市场转游，这习惯也有多年，但从未淘到一把喜欢的壶，更不要说名壶了。沙里淘金本身就难。况且，得之失之全在机缘。那是一个平常的中午，天有些热，我忙完手头的工作，穿街入巷，晃游着去小店吃饭。巷口蹲着位外乡人，面前摆着一把茶壶一件玉如意，壶很别致，一下子吸引了我的目光。是黄色的紫砂，幽光柔和，烟火洗尽，特别是盖上莲蓬蹲着的青蛙，生动天趣。我不由地伫步，拿起形赏，翻过壶底，陈鸣远三个字忽如电光闪石，击在心上，我仰制住内心的惊喜，随意地放下，站起，并不显形于色。卖壶的汉子急了，几乎带着哭腔：大哥，买了吧，这可是祖传的，虽不值钱，却有了年份。不是等饭吃，我才不卖呢。我笑笑，知他说假话，是个地道的瞎棒，壶和如意说不上是从哪儿顺手牵羊来的，卖几个零花钱换小酒喝。我问多钱，他伸出一个指头，我迟疑着，一百？汉子忙说看着给看着给。汉子一把抓过五十元钱，握紧，生怕我返悔。我无心吃饭，装着散步，淡出汉子的视线，飞也似地逃回办公室。
顾不上喘气，仔细地审视着，考详着。这的确是一把老壶，民国，清代，明末，还真不好说，但有了年份，即便是仿品，也是出至高手。壶盖内也有陈鸣远印戳，是姓名分开的，清晰，规整，刀工和我书上见过的陈鸣远印如出一辙，功力深厚。紫砂壶造型风格亦相近，但没有题款刻字。我还是不敢相信，这就是鸣远壶。鸣远壶年代久远，是除了紫砂壶鼻祖供春壶外，仅至于大彬壶的名壶，流行于清康熙年间，以精美绝伦，颇具盛唐风韵，而名孚中外，当时就有“海外竟求鸣远碟”之说，价格不菲。存世作品并不多，集中在南京博物馆。自然，也难免有散落民间的。清末民国之初，多有高手仿制的，维妙维俏，几以假乱真，时过境迁，历经岁月战乱，高仿品存世也愈来愈少，无论从品质还是价值来说，也算名壶了。就是在我收藏的壶中，也是最有名的，即便真是赝品。
鸣远壶摆在博古架上，暇时观赏，确也养眼。把玩之余，经不住好奇心的诱惑，名壶泡茶，比之普通壶到底有什么特别之处？有一天，拿开水清洗消毒后，泡了一壶上好的陈年生普，反复品尝，真还没有发现什么特别之处，只是壶体更水润了，至于茶味，还不如我平常用的普通壶，甚至有其它味道，没有那么甘醇。况且，虽小心翼翼，却总有些胆颤心惊，怕失手磕碰，成了残缺。
这使我想到在朋友茶店泡茶的事。店是高档店，自有私房名茶，也藏有一些名壶，多出至当代工艺师之手，虽非天价，也已不菲了，万二八千是很平常的。泡冰岛喝，是一把小西施壶，光洁可爱。尤其是那把泡老班章的石瓢，造型品象色泽，的确少见，可谓一流。但泡时心神不宁，怕偶尔失手，没一回尽兴的，茶味似乎也变味了，食之浮滑苦涩。主人不停半开玩笑地说：“慢点慢点，谁碰了谁赔。怕是有钱也买不到了。”全副身心都在壶上，哪里又得茶趣呢，索然无味。好久没去茶店了，再去，换了壶，问那把呢，壶盖碎了。看来，名壶太名贵了，是用来赏的，并不适合泡茶。
我的鸣远壶也束之高阁，先时还摆在博古架上，偶尔观赏或把玩，后来甘脆放进书柜，省得落满灰尘，擦拭时也小心翼翼，毫无情趣。时间一长，竟有些遗忘了。偶然茶友问起，我懒洋洋地说，那是赝品，赝品，不值几文的，随便搪塞过去。
之后的岁月，也不是没有遇见名壶，旧壶也有，虽价格昂贵，真伪难辩，敬而远之。像吴云根的壶，朱可心的壶，壶友多有收藏，展赏之余，有心让利于我转藏，说身为茶人，没几把镇宅之宝还成。我笑笑，一来实力未殆，二来反添负担，有失茶禅本意。有茶友耸佣我，买几把当代大师名壶用，不然白白辜负了手中珍藏的好茶。我笑笑，从来不置可否，其实，心里主意已定，即便再便宜，我也不会用。
我常用的十几把壶，没有一把名壶，最有名的一把瓷壶，是香港一园壶，虽有名，也只是著名品牌而已。但那款识光泽是我喜欢的，和其它紫砂壶一样，多是从专卖店或网上淘来的，出至一般艺人之手，有的壶底有印章，有的没有，但有一点可以肯定，这些壶都是这些默默无闻者用心做的，说不上多么精美，却颇得天趣，扑实耐用，适宜泡茶喝。况且，使用过一年半载，茶水渗透，手捂气养，自然变得光亮柔和起来，近乎璞玉。
我想，名，不名，可名，非常名，原本是分别心在作崇。平常心最好，名壶终被名所累，就这个意义而言，还不如一把普通壶，无意有意间，随意拈花一笑，更得禅茶一味呢。
【摘自2017年《吃茶去》杂志（总第67期）；作者：静子（山西大同），系山西省作家协会会员、中国散文学会会员。著有散文集《乡村拾遗》《镶嵌在记忆深处》《品·味》等）】
一、普洱茶树种类种类
1、以茶种分类：阿萨姆种（普洱茶种）、非阿萨姆种（非普洱茶种）
“阿萨姆”是拉丁名“assamica"的中文直译，并不代表该种的原产地在印度阿萨姆。1981年张宏达教授（普洱茶种之父）将var．assamica的中文名改为“普洱茶”，被中国学界接受，但在中国大陆以外的地区，该种仍延用“阿萨姆”这个中文名，在学术交流中，则以拉丁文名通用。
茶树分为狭义与广义两种。狭义的是指广泛种植的“茶”与“普洱茶”。广义的是山茶属茶组植物，有四十多种(不同科学家分的种数不一样)，除了栽培型的茶与普洱茶之外，还有许多茶树的近亲——野生茶。滇缅茶就是众多野生茶中的一种。通常的栽培型茶树为“茶”与“普洱茶(原称阿萨姆茶)”，茶就是小叶种，普洱茶就是大叶种。滇缅茶，是野生茶，属于栽培型茶的亲缘植物，也就是茶、普洱茶的近亲。茶(小叶种茶)原产中国没争议。有争议的是普洱茶。
中国著名植物学家张宏达先生对普洱茶的贡献早已在茶学界广为人知，是他，通过自己的扎实研究，发现所谓的世界茶树原种——阿萨姆茶种，原来是普洱茶原种，断定了印度阿萨姆种茶树源自云南西南部，并把阿萨姆种改名为普洱茶种，科学地确定了普洱茶作为世界茶树原种的地位。
也有中国植物学家认为：var．assamica“由于用了“普洱”这一名字，造成了种名(普洱茶种)、地名(普洱县)、茶类名(普洱茶)和品种名(普洱大叶种)的重叠，这就是人们对‘普洱茶’定义不清楚的原因。”所以，在石昆牧（台湾资深茶人）的体系里，在表述var．assamica这一茶种时，会使用“阿萨姆种”这一中文名。
植物学家对阿萨姆种（普洱茶种）的形态描述为：“生长在热带、南亚热带的乔木、小乔木树型、叶大质软，花小瓣薄，子房多毛，花柱3裂的茶树”。它的主要自然分布区域，在我国的西南部、南部及中南半岛北部。包含了大叶品种与中、小叶品种。
依官方定义所规定或普洱茶界约定俗成认定的“普洱茶”成品中，以原料茶种划分，有阿萨姆种（普洱茶种）和非阿萨姆种（非普洱茶种）之分。
2、以茶树进化类型分类：野生型、栽培型、过渡型
野生型：是茶树经过长期自然选择后保留下来的茶树类型。
栽培型：是野生型茶树在人工栽培驯化的过程，不断累积基因变化，经过很长时间以后，遗传特征发生明显变化的茶树类型。
过渡型：基因变化处于野生型和向栽培型过渡的程中，遗传特征兼有野生型和栽培型的特点。
3、以茶树种植管理方式分类：野生茶、茶园茶（野放茶、台地茶）
野生茶：是生长在野外无人工管理，完全自然生长和发展的。
茶园茶：人工种植、有人工管理的。
台地茶：原意是指那些外观整齐、高度相仿的茶园茶。“台地”一词，源于地理学，是指“四周有陡崖的、直立于邻近低地、顶面基本平坦似台状的地貌。”无需更多解释，“台地茶”原是用来描述茶园外观的，而形成这种“台地”样外观的必然条件，是人工管理修整。
4、以市场自然分类：古树茶、野放茶、台地茶（狭义）
古树茶：禁采范围之外，茶树龄在百年以上古茶园或古茶树。无论是否人工种植，都是长期无人工管理。
野放茶：它的形成有其历史原因，茶树龄通常在50年至百年之间。人工种植，无人工管理。
台地茶：通常指狭义台地茶，绝大多数为1985年以后推广种植，茶树龄在二十年左右。多为人工培育无性繁殖灌木型，密植，高度人工管理。
5、以中国茶的茶树品种划分
依照中国茶的茶树品种划分，首先会依茶树的繁殖方式分为有性系品种和无性系品种两大类。
1985年之前，中国国营厂所生产普洱茶成品的主要原料是有性繁殖的群体种。群体种，是阿萨姆种人工种植有性系品种的总称。1985年后渐被淘汰。1985年后推广种植的良种茶，均为无性系品种。
二、普洱茶叶品类及形态
“普洱茶”在制作上，分为普洱散茶和普洱紧茶两大类。普洱散茶，传统品类为毛尖、粗叶，今已发展为普洱绿茶、普洱青茶、普洱红茶、普洱黑茶、普洱黄茶、普洱白茶6个品类。
普洱茶分为高、中、低档。高级散茶分为：宫廷、礼茶、特级、一级到五级是中等级，六到十级是低等级的散茶。普洱茶碎分为高档、中档、低档茶碎。分级时，级别高的芽多，级别低的也多梗多。是不是级别越高品质越好呢？No，级别越高只代表茶菁很嫩，和品质并无多大关系。
普洱紧茶
传统品类为芽茶、女儿茶制成的团茶、饼茶、茶砖。今发展为由6类散茶制成的普洱沱茶（含大、小沱茶）、普洱饼茶（含青饼、熟饼、方饼、圆饼、异型饼）、普洱茶砖3个品类；
其制作方法，就是将散茶经过蒸（炒）后，装入各种品类模具并经特定工艺压制成型。普洱紧茶，按照后发酵方法，有“生普洱”（即制成晒青并进而制成紧压茶后令其在自然存放中缓慢发酵陈化者，如“青饼”）和“熟普洱”（即将晒青以高温、高湿加速发酵者，如“熟饼”）之分，其品味以“生普洱”为佳。
三、普洱茶制作工序
1、原料
普洱茶制作选用的原料不同其品质也不同，价格更加悬殊。其制茶原料分为“人工种植型原料”、“原生态乔木大树型原料”。
普洱茶茶青的采收从每年2月下旬至11月中旬都可进行，思、普地区种植的大叶种茶树，一年可发5～6轮，生长期在300天以上。由于云南当地的气候特点。按照传统的划分方法，清明至谷雨所采的茶叶称为“春尖”，芒种至大暑所采的茶叶称为“二水”，白露至霜降所采的茶叶称为“谷花”。一般说来，“春尖”及“谷花”两个时期的茶品质最好。
茶叶采摘时，叶和芽同时采，一般从茶树枝条的尖往下采摘到第三叶及同等嫩度的对夹叶：一叶一芽的采一芽、二叶一芽的采一叶一芽、三叶一芽的采二叶一芽，合理留叶。分级时，级别高的芽多，级别低的叶多梗多。手工采摘要提手采；机采要保证鲜叶质量，保证无害化，防止污染。
鲜叶分级指标
特级：一芽一叶占70%以上，一芽二叶占30%以下
一级：一芽二叶占70%以上，同等嫩度其它芽叶占30%以下
二级：一芽二、三叶占60%以上，同等嫩度其它芽叶占40%以下
三级：一芽二、三叶占50%以上，同等嫩度其它芽叶占50%以下
四级：一芽三、四叶占70%以上，同等嫩度其它芽叶占30%以下
五级：一芽三、四叶占50%以上，同等嫩度其它芽叶占50%以下
人工种植型原料。人工种植型，茶农称“台地茶”，是从人工栽培的梯地茶园里采取茶青原料，经加工制成的普洱茶。台地茶发芽期长而荫芽周期短，茶质没有适当的积累期，芽叶外表肥壮而质薄，且茶树没有合理的休养期，对茶树的生长和来年的茶质都有较大影响。台地茶由于养分不足，内质较差，只能依靠拼配提升滋味，还有耕种施肥行为，只能体现出清香，所以“台地茶”普遍价格低廉。
原生态乔木大树型原料。原生态乔木大树型原料，又称“古树茶”纯料。一般以300年为限才可严格的成为“古树茶”，且都生长在深山老林中，普洱茶树经过时间的沉淀，其内质的表现力不同。古树茶获取土壤深层的矿物质成分，能以内质丰富的最佳状态将各山头的独特性体现出来。此类原料制成的普洱茶为“饮茶发烧友”追捧，较之人工种植型原料的高产，古树茶原料有限，市面上价格较高。但其独特内质更能体现普洱茶的“茶文化”。
2、制法
原料加工
鲜叶摊放（萎凋）：散失鲜叶中一部分水分。在走水过程中有一些香气物质形成，部分大分子酯容性糖水解为小分子可容性糖。鲜叶分级摊放至含水量70%左右进行杀青。
杀青：杀青要杀透、杀匀，无青草气味和烟气味。传统锅炒杀青，因鲜叶含水量高，杀青时必须快、抖结合，使茶叶失水均匀，高温快速钝化酶活性，制止多酚氧化。蒸发一部分水分，利于揉捻成条。
揉捻：揉捻加压不宜过重，时间为30分至40分。揉捻——破碎茶叶细胞，保证茶汁在冲泡时充分浸出。揉捻要根据原料老嫩灵活掌握，嫩叶轻揉，时短；老叶重揉，时长。掌握揉至基本成条为宜。
解块：解散结块茶。
日光干燥（晒青）：必须以日光晒干，其间可再揉捻一次以使茶条紧结，晒青茶含水量≤10%。把揉捻好的茶叶在太阳光下自然晒干，最大程度的保留了茶叶中的有机质和活性物质。而其晒干的茶叶表面细胞孔隙最大，有利于在发酵过程中产生大量热量。
成品加工
蒸压成型：把晒干的茶叶用蒸汽蒸湿，放在不同模具里压成形，形成压制成型有别于散茶的独特香味。蒸压前须测定每批预制茶含水率并计算确定称茶量。
干燥：干燥温度≤60℃，把含水量控制到能安全储藏的含水量以下，根据不同的原料等级，和制作工艺一般普洱茶要求在含水量在13％以下。
3、发酵
生茶：普洱茶（生茶）是以符合普洱茶产地环境条件下生长的云南大叶种茶树鲜叶为原料，经杀青、揉捻、日光干燥、蒸压成型等工艺制成的茶包括散茶及紧压茶。其品质特征为：外形色泽墨绿、香气清纯持久、滋味浓厚回甘、汤色绿黄清亮、叶底肥厚黄绿。
生茶是新鲜的茶叶采摘后以自然的方式陈放，未经过渥堆发酵处理。生茶茶性较烈，刺激。新制或陈放不久的生茶有强烈的苦味，色味汤色较浅或黄绿。生茶储藏时间越久香味越醇厚。
普洱生茶茶汤
熟茶：普洱茶（熟茶）是以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种晒青茶为原料，采用渥堆工艺，经后发酵（人为加水提温促进细菌繁殖，加速茶叶熟化去除生茶苦涩以达到入口纯和汤色红浓之独特品性）加工形成的散茶和紧压茶。其品质特征为：汤色红浓明亮，香气独特陈香，滋味醇厚回甘，叶底红褐均匀。
熟茶是经过渥堆发酵使茶性趋向温和，熟普具有温和的茶性，茶水丝滑柔顺，醇香浓郁，更适合日常饮用。熟普的香味会随着陈化的时间而变得越来越柔顺，浓郁。熟普以1973年为分界点，1973年之前没有熟茶。
普洱熟茶茶汤
4、压制
饼茶：扁平圆盘状，其中七子饼每块净重357克，每七个为一提，每筒重2500克，故名七子饼
沱茶：形状跟饭碗一般大小，每个净重100克、250克，迷你小沱茶每个净重2克—5克
砖茶：长方形或正方形，250克—1000克居多，制成这种形状主要是为了便于运送
金瓜贡茶：压制成大小不等的半瓜形，从100克到数百斤均有
香菇紧茶：压制成香菇状的普洱茶，重量约为250克
柱茶：压制成长柱状的普洱茶，再用竹片或荀壳包扎在外面，重量小至100克，大至千克以上
七子饼：圆形的茶饼通常七饼包装成一提，所以称为七子饼，重量小至25克，大至3公斤
小金沱：圆形的沱茶，重量2克
老茶头：老茶头，也叫自然沱，是晒青毛茶中比较肥嫩的芽叶，由于嫩度高，果胶含量高，在熟茶的渥堆发酵过程中，自然卷曲或纠结成块，形成了茶头。陈年茶头紧结，发酵充分，非常耐泡，为熟茶中精华，口感汤色极佳
等级
初制毛茶分为春、夏、秋三个规格。春茶又分春尖、春中、春尾三个等级；夏茶又称二水；秋茶称为谷花茶。普洱茶中以春尖和谷花品质最佳。
四、普洱茶鉴别方法
普洱茶并非年代越久远越好，只有质量合格的产品在合适的储存条件下，在一定时间范围内茶品的品质会朝“好“的方向转化。一款茶品如果起初质量未能达标，或者是后期储存不当，那么不论放上多长时间，茶叶品质都不会好，而且普洱茶市场上一些不法商贩造假做旧的很多。造假手段主要就是以湿仓加快生茶的陈化速度，制造出所谓的“陈年老茶”。或者把茶的包装做旧，以表现出陈旧感。鉴定陈年普洱茶的真假和优劣鉴定对普通消费者来说有极大的困难。
茶叶外观
新普洱茶外观颜色较新鲜，多为黄绿色，带有白毫，且味道浓烈；陈茶由于经过长时间的氧化作用后，茶叶外观会呈枣红色，白毫也转成黄褐色。
包装纸颜色
通常陈年普洱茶，其包装的白纸已随时间变得陈旧，纸质略黄，因此可以从纸质手工布纹及印色的老化程度判断普洱茶的年份。但这只能作为参考，非绝对依据，因为可能有些不法商人会利用这种心理，以陈黄的包装纸包装次级品。五、普洱茶贮藏方式
物理条件
流通的空气。流通的空气中有较多的氧份，有利于茶叶中一些微生物的繁衍，因而可加速茶叶变化，但不能将普洱茶挂置在阳台上。要有适度流通的空气，但不能放于风口。另外，周围环境不宜有异味，否则茶叶会变味。因此，不可以摆放于厨房中或其他有生活异味或工业异味的环境里。
恒定的温度。普洱茶放置的温度不可太高或太低，温度应以当地环境为主，不需刻意地人为创造温度，正常的室内温度即可，最佳是长年保持在摄氏20～30度之间，太高的温度会使茶叶加速发酵变酸。相对来说，春、夏、秋三季普洱茶的变化会比冬天变化快，无论何时，普洱茶都不可被太阳照射，在阴凉处为好。
适度的湿度。好的普洱茶都讲究要干仓存放，干仓就是指在干爽的环境中存放，忌湿。太干燥的环境会令普洱茶的陈化变得缓慢，所以要有一定的湿气。在较为干燥的环境里，可以在存放茶叶的旁边摆放一小杯水，令空气中湿度稍微增大。但是太过潮湿的环境会导致普洱茶的快速变化，这种变化往往是“霉变”，令茶叶不可饮用。湿度应人为相应控制，年平均湿度不要高于75%，由于沿海一带温暖的海洋性气侯，湿度在梅雨季节会高于75%，所以更应注意及时开窗通风，散发水份。
存储方式
必须在干仓陈化。干仓不会发霉，转化较为缓慢，但能保持普洱茶的真性。干仓指茶叶在湿度、温度适中、通风透气的环境中后发酵存放；湿仓是指茶商，把茶叶放在通风不畅、湿度较高的环境加速陈化，在市场上当老茶高价售出谋取利润。
温度不可骤然变化。仓内温度如果过高，温差变化太突然，将会影响茶汤水性给予口感的活泼性。
避免杂味感染。茶叶是最会吸收杂气异味，洒一把干燥茶叶，会吸清空气中的异味，应力求贮放环境清洁无杂味。
避免日晒风吹。在阳光下，酚类物质，叶绿素更容易氧化，从而使茶叶变色，变质。升高的温度亦会使茶叶加速发酵变酸。空气上，流通的空气有较多的氧份，有利于茶叶中微生物的繁衍，因而可加速茶叶变化，但不能将茶挂置在风口，否则茶气会被吹走、茶味吹散，饮用起来便淡然无味。
利用竹箬包装。这种传统包装的质料和方式，有助于普洱茶于后发酵时，过滤杂味以确保清纯的功效。
注意茶龄寿命。普洱茶年代寿命，到底是六十年，或一百年，或数百年，没有定论资料，往往只靠品茗者直觉研判其陈化的程度。如福元昌、同庆老号普洱圆茶陈化感已到了最高点，必须加以密封贮存，以免继续快速后发酵，造成茶性逐渐消失，品味衰退败坏。故宫的金瓜贡茶，陈期已一两百年，其品味是：“汤有色，但茶味陈化、淡薄。”
湿度不可过高，也不可过于干燥。湿度过高，容易让茶叶变质、长霉；过于干燥，茶叶转化又会太慢。
六、普洱茶价值功能
保健
普洱茶具有降低血脂、减肥、抑菌助消化、暖胃、生津、止渴、醒酒解毒等多种功效。可清胃生津、消食化痰、解酒解毒、利尿散寒，止咳化痰、降低血脂胆固醇。
降脂、减肥降压、抗动脉硬化。长期饮用普洱茶能使胆固醇及甘油脂减少，所以长期饮用普洱茶有治疗肥胖症的功用。饮用普洱茶能引起人的血管舒张、血压下降、心率减慢和脑部血流量减少等生理效应，对高血压和脑动脉硬化患者有良好的治疗作用。
养胃、护胃。在适宜的浓度下，饮用平和的普洱茶对肠胃不产生刺激作用，黏稠、甘滑、醇厚的普洱茶进入人体肠胃形成的膜附着于胃的表层，对胃产生有益的保护层，长期饮用可起到养胃、护胃作用。
消炎、杀菌、治痢。医药界研究及临床实验证明，云南普洱茶有抑茵作用，浓茶汁日服10次，可以治疗细菌性痢疾，这与云南大叶种茶内含丰富的茶多酚直接相关。
抗衰老。茶叶中的儿茶素类化合物具有抗衰老的作用．云南大叶种茶所含儿茶素，总量高于其他茶树品种，抗衰老作用优于其他茶类，丰富的茶多酚帮助肌肤抵抗衰老。
普洱茶可以生津止渴、消暑、解毒、通便。普洱茶能够调节肠胃，使肠胃恢复正常功能，解决因便秘引起的痘痘以及口臭问题。
其它
普洱茶本身含有脂肪分解的脂肪酶，这种脂肪酶对于脂肪的分解具有良好的效果，对于很多正在减肚子的人们可以起到脂肪的消化和消耗作用，而且，普洱茶还可以养颜护胃。
2019可以兴生肖饼【岁岁猪】，即将上市，预定从速！
有消息称，香港近日刚刚落幕的某拍卖会上，有史以来最贵的茶以2632万港元落槌，相当于2317万人民币。
2632万港元，“一锤定音”的回响震惊四座。茶界立马投去歆羡的目光，仿佛剧场之上，一幕意想之外的剧情横现，列座仪态万方。
据说在市场上，藏家碰到1920年福元昌号简茶的概率只有宋聘号的1/5，十分珍稀。2632万港元（2317万人民币）/件的百年福元昌号普洱茶，单价超过331万人民币/饼，可能又一次刷新了历史记录。
1920 年 紫票 福元昌號
数量 : 1 筒
重量 : 2236g
工序 : 生茶
成交价：26,320,000港币
23,170,000人民币
拍卖会成交的所谓有史以来最贵的茶
1920年，五四运动刚刚落幕，直皖战争爆发，以李大钊为核心的北京第一个社会主义小组成立，陈独秀主持起草《中国共产党宣言》，至今已近100年。
100年，我们不断在挑战着对食品的认知极限。其实说来奇怪，在所谓“越陈越香”的语境下，具有相同属性的白酒、红酒、陈醋、火腿等食品的炒作就很难出现这种100年岁月的跨度。即便酒类企业的规模乃至其基酒和产品的存储更规范，并且最早建立体系。但是这些年，我们什么时候听到茅台、五粮液这样的企业把陈放100年的老酒搬出来说事了呢？
给你个500年前的猪蹄，你敢吃吗？
福元昌原本是一个被历史遗忘了的茶商字号，这些年随着老茶的炒作，特别是针对福元昌的一些老茶炒作，导致这个已经湮灭的老字号又通过各种方式借尸还魂。“福元昌”这3个字注册很困难了，于是商家加个前缀，市场上就出现了各种福元昌。大家也会借着这个热点，站出来向公众表白自己与福元昌的渊源。
但事实上，我们现在谁也说不清，100年前，究竟哪位高人能够做到。从千里迢迢的香港赶来，穿越军阀及土匪混战的各个势力区，最后来到了云南茶山，然后装着这些茶品又原路返回。抵达香港之后，这些都舍不得喝，非要预言式的留下来，并且保存至今。这些历史细节可能我们市场上的各类福元昌都说不清楚，但他们还是敢大声向公众说，他们手上有那个100年前“网红高价茶”的精准配方。
1920年，中国五四运动才结束不久，中国共产党是1921年才成立的，这饼茶比党还要年长一岁，跨越了风起云涌的近代史。它如果一直沉寂在香港的某个仓库里，那它有可能不知道，轰轰烈烈的北伐正隔着江河在大陆展开，之后国共破裂，10年内战，然后抗战爆发，日本人还占领了香港。这片茶的主人一直安然无恙？放置茶的仓库没有在炮火下损伤？或者说在逃难与生死线上挣扎之际，依然给这茶提供了近乎完美的保护措施？
栩栩如新的笋壳、竹篾、茶虫饼面在考诸位的智商
很难想象，我们拆开拍卖现场的那一提茶，笋壳崭新如初。更有甚者，有些收藏者可能还高薪聘请了一位穿越者，带着100年后才有的电脑激光技术，在同样是1920年的福元昌茶的笋壳包装上留下了印记。据说，笋壳新是这款茶采用了真空包装，看来一位穿越者还干不完这活，得是一个茶叶包装团队带着设备集体穿越才出现得了这个效果。
所以也难怪要拍卖出个天价，主要是那个包装团队的“穿越路费”贵啊！
如此博学多识的茶精，是该作为佐证历史的文物收藏品？还是该作为保健养生的神级饮品？100年的普洱茶，究竟能不能喝，好不好喝，有没有品饮价值？我们一无所知。
如果是作为北京故宫博物院清代光绪年间“普洱金瓜贡茶”一样的文物藏品，以上的问题就可以忽略，它的价值也不该以饮用茶来衡量。
然而问题之在于，这些茶给社会的普遍认知是用来品饮的，但如果没人舍得喝，没人喝过，或者说有人喝过了，但喝的却是一些商家明目张胆造假的替代品，这些茶是好茶的定论和宣传，缘何而来？
如果非得用饮用价值来冠名，我认为这东西肯定不能喝，所谓“神倦败味而木也”。诚如热爱普洱茶金德庆师弟所述：
“我浅薄的经验告诉我：五六年的茶存放好喝起来很舒服，香气、韵味、转化都很好；十多年的茶喝起来体感最舒服，茶的香气经过存放淡了，但韵味更足，喝了浑身通透。”
那么，究竟是谁，在主导这场拍卖，谁是最终的得力者？香港拍卖会上年年有之，一次比一次更加稀奇、昂贵、陈年的普洱茶从何而来？
其实，普洱茶界这样的妖异事件，每年重复来多次，以达到教化和宣传的目的，让不明白的人来买这天价普洱茶收藏发财。
细探才知，原来除了百年福元昌号普洱茶以外，鼎鼎大名的“大红印”也是这次拍卖会的主演。
鼎鼎大名的“大红印”
“大红印”我们并不陌生，它一出场就像似一个提线木偶，我们直接就能联想到站在背后操控提线的白水清先生。很多非普洱茶圈人认识白水清先生是通过文化大师余秋雨先生的《极端之美》，此前这位文化大师在茶界没有发过声，但毕竟是个掌握了文化话语权的大师。经过他的妙笔，把普洱茶写得让人魂牵梦绕。唯一不足的地方，就是最近重读大作，发现先生提到的很多懂普洱茶的高人要么锒铛入狱，要么被拉下了神坛。
在锒铛入狱的角色里，最引人瞩目的应该就是那位副省级官员沈培平先生。一个政府官员，一个文化大师，再加上白水清这样的普洱茶大师，三个站在制高点上的灵魂重叠在一起，将目光齐刷刷地投向了“大红印”，余、白二人以这位懂普洱茶的副省级干部为荣，四处炫耀，引为谈资。但天网恢恢，在反腐的铁拳之下，这位识得“大红印”的伯乐因贪腐而入狱十二年。
至此，江湖上有笑传：宝剑赠英雄，红印配贪官。
相比“香港某拍卖会”上幕后玩家们自编自导自演的戏路，余秋雨先生在《品鉴普洱茶——普洱茶大排序》中的演技就更胜一筹了，他谈到与沈培平先生的相识时，言是不期而遇，转角之爱。他说：“那天我在飞机上正好与他邻座，就聊了起来。”由此展开他向沈大师“问道”的演绎之路。
最终，这些人，有的因“红印”走上了爆发横财的循环炒作之路，有的在一发不可收拾的贪念中入狱为营，还有的以文采话茶，佯装谦谦君子，说完《君子之道》，又谈《极端之美》，在装逼的文化苦旅上渐行渐远。
那么，“大红印”究竟是何来头？
邓时海先生编著的《普洱茶》一书，其中的第五篇《茶谱篇》，他概述了红印圆茶的来源与流通，认为“大红印”是“现代普洱贡茶”，并梳通说：
“1949年佛海茶厂，改名为勐海茶厂，第一位厂长唐庆阳先生亲口说：‘打从范和钧时期开始，那种红色茶字的普洱园茶，一直都是选用勐腊最好茶菁做的，而在勐海一带产的茶菁是做成绿色茶字的普洱园茶。’勐腊县包括勐腊镇、易武镇等，所以红印的茶菁是来自易武茶山大叶种茶树，那里的普洱茶菁，一直都被定为最优良的。”（注释：唐庆阳先生退休前一年担任过勐海茶厂的厂长）
邓时海认为“大红印”茶菁原料来自易武茶山大叶种茶树。事实上，并没有任何史料可以佐证邓时海先生此观点，他的“定论”仅是对于唐庆阳先生：“打从范和钧时期开始，那种红色茶字的普洱园茶，一直都是选用勐腊最好茶菁做的”一句的过度发挥和主观臆断而已。
干仓储存的"福元昌号"
邓时海先生想著普洱茶学之书，立普洱茶学之说的热切与初衷，就像他对普洱茶学的贡献一样，不可小觑。但邓先生如此撰作、编造、臆断的部分恐会贻误后学，为投机倒把者提供可乘之机。
因为，上世纪40、50年代，易武镇优质茶菁区域交通堵塞，根本无法集中收购足量的茶菁去制作批量茶产品，刮风寨、麻黑等地山高路远，道阻且右，所谓“蜀道之难，难于上青天”，“黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。”
茶商收购易武茶农足量的茶菁原料，送到勐海制作批量“红印”的可能性几乎为零。
而恰恰这么一个简单的道理，成为读者迷信源头的同时，也成为了所谓普洱茶“大师”白水清等人的炒作契机和手段，以及沈培平、余秋雨等人包装“身份”的依靠。
当然，我们那位文化学者余秋雨先生号称是要重塑普洱茶的语法，但我们细细品咂他笔下的语法，也不过是把邓时海的臆想换了一种表达。运笔于书闺之内，大刀阔斧、阔论品鉴普洱茶，一二三十五六七......，令人佩服。
同时，先生们不约而同的搬出邓时海先生前后期红印园饼的分期，认为：
“红印普洱茶是1949年开始运销到香港。红印普洱茶可分为‘早期红印’茶饼和‘后期红印’茶饼，也就是20世纪40年代和50年代的产品。”
对此，邓时海先生还提出，红印茶饼前后期包装印刷，及字体线条变化缘由等诸问题的分析，看似天衣无缝，其实，这些说法都是有待商榷的。
有确切史料记载，中茶商标注册于1951年。按照邓先生的分期，要说在1951年以前四十年代，就有“红印”中茶商标，如此不分轻重的言论，纯属无稽之谈。
“大红印”究竟已成历史，或是缥缈虚无的存在，我们无法确切，传说中的“大红印”有没有真实存在。因为拍卖会上以天价交易的红印，存在着诸多疑点。
仓储问题也是“红印”的一大疑问，邓时海先生在初版于2004年的《普洱茶》一书中提出，“红印”茶饼都是“干仓”贮藏，前期约为65年，后期约为55年，算而今天，“大红印”前后期茶饼已有70年和80年的历史。
70至80年的骨灰级藏品，与福元昌号1920年陈茶都有同样的问题。姑且不说这款“老茶”能不能饮用，有没有毒的问题。
从近日香港某拍卖会上出现的天价“干仓”红印来看，“干仓”所引出的疑问层出不穷。
素闻香港为“潮仓”地区，流于香港70至80年的“大红印”，何来“干仓”之说？拍卖会的“干仓”“红印”如何在香港存为干仓？或者保存者如何烘为“干仓”？干仓之谜是这场拍卖会的最大漏洞，谜底不攻自破。
余秋雨先生多次盛赞沈培平先生的管理学问及普洱茶学问，把沈先生、白水清先生归为不喝“下等茶”的大师，列为自己的同道中人。这些年，不知余先生是否还喜于在朋友跟前提起与沈培平先生的友谊，和茶会故事？
给你个1200年前的“火腿”你敢吃吗？
给你个1200年前的“火腿”你敢吃吗？我很难想象秋雨先生在《极端之美》中对那些古董茶啧啧称赞的感受了。这倒也是一种极端，挑战着我们的极端心理耐受能力！
沈培平先生对云南普洱茶产业的发展可能做过一些推动性的贡献，但很难说功过相抵。这就像：再有才华的诗人，倘若他杀人嗜血，再高的才情也改变不了他是杀人犯的命运。
从2004年到2013年，再到今天，普洱茶市场变态、恶性的市场竞争，又何尝不是沈培平先生一手主导埋下的祸根？而沈、余诸人的共同至交白水清，就是其中的每每坐收渔翁之利的，这恐怕是人尽皆知的。
我们知道，包装自己是某类“文化人”的特长，话茶时总要拉上金庸、白先勇等大先生，对普洱茶之学亦是如此。
余秋雨曾对普洱茶进行过一次所谓的大排序，提出要冒天下人之不敢为，对各类普洱茶名品排名排序，然后再向他口中的“大师”、“老朋友”白水清、沈培平、何作如、太俊林、张奇明、王家平们求证，寻找不谋而合的契机，真是良苦用心。
他的品鉴普洱茶，将“宋聘、福元昌、向质卿、双狮同庆、陈云号”五大“号级茶”排为前五名；将“大红印、甲乙级蓝印、红印铁、无纸红印、蓝印铁饼”五种“七子饼”分别列为前五名；将“八八青饼、七子黄印、七五七二、雪印青饼、八五八二”五类“印级茶”排在前五名。
讲的一套接一套，像是这些天价茶都在他们这一伙人的手中，时刻品类把玩似的。
尽管余先生最后总结说：“可见，在口味等级上，（我与）高手们分歧不多。这样，我也就放心了。”但细心的读者会发现，余先生之观点，更多的是与沈培平的分级观点相重合的。
据说“大红印”原料来自易武茶山
是不谋而合，还是座谈同谋？恐怕只有坐在一起喝“大红印”的人才心知肚明。
相对于现在诸多身体力行，亲力亲为，行走茶山的普洱茶学者喝普洱茶爱好者来说。余秋雨先生对谈茶、品茶有自己独特的见地。
他习惯以文笔、文采喝茶，天马行空的想象和造作，用妙语连珠，缔造一系列根本不存在的虚假体验，令观众神魂颠倒，追捧不止。信而饮之，坑坑洼洼。
余秋雨先生试图建立一种有等级的茶话世界，推崇以白水清、沈培平等“普洱茶大师”，并将与之对应的“宋聘”、“大红印”“八八青饼”等所谓的高档茶与普通茶划清界限，进而图谋建立一种“有等级”的喝茶制度和茶的日常生活。
在我看来，阐明“上等人喝高档茶”的道理，就是余秋雨先生的品鉴普洱茶的核心思想。
然而，白水清逐渐走上了“传销式”的普洱茶“大师”之路，他所谓自己手中价值连城、一泡难求的“大红印”、“八八青饼”究竟是真是假，我们无从知晓？
沈培平早已成为囚笼困兽，再多、再贵、再高档的“大红印”对他而言也不过是贪欲的睚眦，或者他也做过抱着“大红印”闪闪发光，成为“大师”和“教皇”的梦，但他们都走向或终将走向穷途末路。
直到今天，余秋雨先生不知是否还在枯坐闺中，冥思苦想哪一种普洱茶是一等品的问题呢？李白说：“大块假我以文章”。李白又说：“安能摧眉折腰事权贵”。
在我看来，香港近日刚刚落幕的某拍卖会，也是这伙人集中自编自导自演自炒起来的。
自编自导自演自炒的“高端茶”
我们今天所见的“大红印”，本质就是一种商业意义上的伪装，不过是后来才换上的做旧的假包装。而“大红印”的存在，亦只是白水清“普洱茶教父”与“营销家”的一种想象之物。
是时，民智已逐渐被文明所唤醒。时代越来越多的需要生活与品质，越来越多的需要回归日常，普洱茶的命运也摆脱不了这个趋势。
因此，在普洱茶是什么的问题上，我一直推崇古人“柴米油盐酱醋茶”的观点，普洱茶存在的基本意义和终极目的，都是茶本身的饮品属性。陈年与否，古老与否，并不应该是衡量普洱茶优劣的主流标准。
茶是用来喝的，好喝才是硬道理。我们不能因为这株茶树古老、珍贵而昧着良心说好喝，也不能因为一株生态小树茶因为它小而无视它的饮用价值。
好茶在于生态、在于工艺、在于是否与生活对称，在于是否真心好喝、能喝，健康的、生态的、好喝的，就是好茶。
我相信，在未来，真正的普洱茶世界，只属于那些用心做茶，用心喝茶，平恒勤俭，上善若水的茶人。
（来源：石一龙）
