中国是茶的故乡，所以茶对于中国人来说，既是不可或缺的生活必需品，又更有一种高于物质生活的精神意义，那就是礼——茶礼茶仪，在人们的各种社会交往、年节祭祀等场合中，都是各有含义，郑而重之的。
六堡是六堡茶的故乡，种茶人对茶的感情，自然又要比其他地方的人来得更深厚一些。对于茶农来说，茶叶好比自家的孩子，又像是自己的衣食父母，所以便异常敬惜，往往把自家采制的最好的茶叶留着不卖，用作祭祀祖宗年神、上天土地之用。据考证，六堡人与茶已经结缘1500多年，种茶吃茶已经成了六堡人的头等大事和最为平常不过的风俗习惯。
六堡茶与六堡婚俗
茶之所以被婚嫁男女所青睐，是因为古人认为茶树为常青树，是至死不移之物。茶作为一种人类最为亲近而且多花多果的常绿植物，用作爱情与婚姻的象征物又是最合适不过的，所以如果家里有姑娘小伙，他们也会把自己亲手采制的最好的茶叶，作为婚姻定礼和回礼的吉祥礼物，这其中就包含着对婚姻美满爱情常青、早生贵子连生贵子的良好祝愿。正如明代郎瑛《七修类稿》所说“种茶下籽，不可移植，移植则不复生也。故女子受聘，谓之吃茶。又聘以茶为礼者，见其从一之义。”“茶礼”是男女确立婚姻的重要形式。男子向女子求婚的聘礼，俗称“茶定”，女子受聘“茶礼”，俗称“吃茶”。姑娘受一家茶礼，便是合乎道德的婚姻，如果之后再另外受聘于人，就要被世人斥之为“吃两家茶”，有不贞之嫌。女子出嫁时随身而携的所有嫁妆，俗称“下茶”。
据《六堡乡志》记载，建国前，六堡茶乡的婚俗习惯是，男婚女嫁均遵循父母之命媒妁之言。大多数是自小定婚，亦有到儿女长大至弱冠和及笄时，由媒人往男女家说项，或男女某方之父母请媒人去另一方撮合。双方初步同意，媒人便把女方年庚生辰送到男家,由算命先生“合八字”，如无冲克，即能匹配大妻。这时，男家要托媒人持茶叶槟榔、鸡公猪肉酒面等礼物到女家，作最后征婚，称曰“复实”或“回实”。女家要设便宴招待，叫做“饮复实酒”。这段时间，媒人要就女家提出的礼金、礼品等事宜两边奔跑，有时要讨价还价，直到统一意见。
“报日”，就是姻缘撮合以后，男家请择日先生选定吉日，然后备办礼担，内有鸡公猪肉、面条美酒、青头彩带、茶叶槟榔、饼干果品等，随同原定的礼金，一并出具礼单，盛放“帖盒”之中，专人送到女家。女家燃放鞭炮接过礼金礼品，一一列单写成谢帖，放回“帖盒”。
“迎亲”，男家去女家接亲时新郎不去，由媒人和一个“好命”的妇人负责接亲，另要一个“好命”的男人或妇人挑“辞人神担”，还有挑礼担的若干人，抬花轿的若干人，吹鼓手若干人。“辞人神担”不同于礼担，这是男家专为将要娶回的新妇拜辞她的祖先神位而设的祭品。回到男家又用这些祭品拜自已的祖先，称之谓“入人神”。
女家要找一“好命”的妇人做“送嫁婆”，有的还有伴嫁姨（姊妹、相好、亲戚中未婚女青年郡可以）。嫁妆奢侈或简单，随贫富而别。一般的都有棉被、箱笼，台凳、盆桶、盅瓯之类。有钱富户还备办两只或四只“食箱”，内装满茶叶、槟榔、糍粑、糖果、瓜子，甚至有烧全猪。贫穷人家的嫁妆最简单的也有一对盆，一只箱，一张台，一张凳。
新娘出嫁那天，全身穿黑色衣服，撑的雨伞也是黑的。六堡河岔多，过河时要把新娘背着过，表示富贵吉祥，抬着过就意味不吉利了。新娘回到夫家，则由一妇人扶挽出花轿引入新房，男家拜祭祖先天地的活动不须参加。第二天清晨，新娘要给家人及亲友敬茶“认亲”，由亲而疏、由老而少、由尊而卑进行，受茶的人要给新娘“利市”，表示祝福。第二或第三天，新郎要与新娘回娘家，称为“回门”。男家要备办鸡公一对，叫做“带路鸡”，以及其它礼品送去，但女家不领受，还回以寿桃、糖环之类的糍果作为回礼，少的两担，多的四担或六担，让新娘回夫家分赠给左邻右舍的亲友。“回门”时一般不在娘家过夜，如路途甚远要住夜的则要住上双日才能走。
三朝过后，新娘还要另择吉日回娘家“洗头”，并小住三、五天或五七天不等。
茶箩是茶礼往来中的主道具
不论是婚姻嫁娶，还是起屋添丁、年节祭扫、亲戚往来，茶礼总是少不了的。这时送礼与回礼的规模一般不再沿用婚礼期间内使用的谷箩大担，而是习用茶箩担。与谷箩大担相比，茶箩大多数用细篾丝精细织成，较浅矮而且有提梁有盖，盖上甚至编织有福、禄、寿、卐或囍等字样，外面髹以红漆，更适合作礼盒用。红艳喜庆的茶箩盖盖着，担子里面的礼物多寡厚薄就不为路人所知，茶箩带给每一个主人的体面都是公平的。所以每当有人家里办喜事，迎送的队伍从村边路过时，人们都喜欢聚在村头观看议论，这时所比较的就是茶箩担数量的多少了，茶箩担越多，证明这户人家家境越殷实，拥有的社会关系网越宽广，越得到人们的艳羡和传颂。茶箩，实在成为了古代六堡茶乡的生活幸福指数。
茶箩是茶乡人家最多见的器皿，除了担茶礼走亲戚用的那些大号的茶箩之外，还有很多中号的小号的甚至是微型的茶箩。六堡除了盛产茶叶以外，各冲各垌的溪流两旁，夹岸丛生的是连片的翠竹，农闲时侯，家家户户都会伐竹织篮，制成的茶箩、茶篓、茶笠、茶萁、茶筒等等，品种繁多，各具特色。就是在今天，这些“古董文物级”的传统制茶用具遗存之中，竹制品仍是最大的一宗。
茶箩在六堡茶农心目中的宗教意义
在六堡茶乡每一个种茶人的心目中，茶都是上天赐给他们最美好最神圣的恩物，也是他们用以回敬天地诸神的最好的谢礼。茶箩是各种与茶相关的礼仪之中最重要的道具之一，所以也被先民们赋予了类似的神秘宗教意义。在古代，茶农们普遍信奉茶箩娘，认为茶箩娘是由茶箩幻化成的女神，她受天之命，守护茶山，庇佑茶农，掌管茶叶的品质收成，预知人们的未来祸福，指引人们趋吉避凶，获得福祉。
每年中秋节，茶乡的习俗都有降“茶箩娘”、降“童子”吃月饼，吃石螺和拜刚刚出来的月亮的习惯。节宴过后，月出山林，澄明的月光下，人们在庭院天井中设置供桌供品，拜祭月亮和茶箩娘。此时的供品都以月饼、茶叶、水果、茶汤喝米酒为主，家长引领孩子们望天祭拜，向神祗表达感恩和愿望。这时就会有人牵头组织请降茶箩娘的仪式，这种仪式与一般的民间篸箕神簸箕仙不同，它不需要巫师神婆一类的人物来主持，而是随意由谁来都行，然后随意挑选出两个未婚青年（男女均可）作为助手，开始做请神降福的活动。先把茶箩装好供品和利是（红包），盖好盖子，由选好的两个助手各伸出一手托稳底部，主持人在旁边燃香拜请，多次念诵呼唤“有请茶箩娘娘降临”之类的话语之后，原来稳稳托着的茶箩开始不由自主地跳动，预示着茶箩娘已经降临了。有人生问题或者祈求项目需要茶箩娘明示的人，这时候就可以开问了。比如说想出门做生意的事要问娘娘，如果茶箩直点头，则意味着娘娘保佑生意一定成功，有利可图；青年人问婚姻的也一样，如果茶箩点两下头，则预示着两个月内（也可以解读为两日，等等）会结交桃花运，如果茶箩一动不动，则表示所祈求的事情无法达成。送神的仪式也很简单，只需主持人上香颂念感激恭送的话即可结束。
六堡茶乡这种中秋节请降茶箩娘的祈福活动，千百年来已经成为习俗，有迷信的神秘感，但更多的是戏剧性和娱乐色彩。
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山坪村是位于广西梧州市苍梧县六堡镇的一个瑶族聚居村。相传，古时有位“茶箩娘”教授当地村民采茶制茶的妙方，让他们过上富足的日子。当前，被称为当代“茶箩娘”的第十三届全国人大代表、村党支部书记祝雪兰正忙着为村民收新茶、找销路，保障复工复产。
记者：梁舜 黄凯莹
编辑：吴念
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【原标题】代表委员战“疫”记|“茶箩娘”的新挑战
许久以来我一直以为，古人喝茶的方法庶几与今相近，且不曾生疑。终是因为浅陋与粗疏。待到认真留意了一番，愕然良久，方知相去甚远矣。今人是喝茶，古人是吃茶;今人是清饮，古人是杂饮;今人是冲泡，古人是煎煮。一盏茶饮讲述着古往今来品茗赏茶的变化。
要讲古人怎样喝茶，一般从唐代说起。原因大抵有二。一是茶饮之风至唐大兴。举凡王公朝士、三教九流、士农工商，无不饮茶。“穷日竟夜，殆成风俗。始自中地，流于塞外。”(封演.《封氏闻见记》)陆羽有句话讲的很形象，很接地气，叫“比屋之饮”。你想想看，寻常巷陌、竹篱茅舍，家家茶香醉人，茶气氤氲，该是一幅多么温馨的场面!茶饮之风盛兴，茶饮之法必孕育其中。二是《茶经》问世。“自从陆羽生人间，人间相学事春茶”。(梅尧臣.《次韵和永叔尝新茶杂言》)陆羽所倡导的煎茶法，风行于世，被后人奉为煎茶道，开我国品茶艺术之先河。既为先河，自当由此说起。
几年前，我在《九州大戏台》看过一出越剧《陆羽问茶》。戏中陆羽献给唐皇(代宗)的茶，唤“羽儿茶”。它的另一个名字叫“渐儿茶”。因陆羽，字鸿渐，昵称“渐儿”而得名。据说，他的救命恩人智积禅师(陆羽是个弃儿，被智积拾得收养)，是个嗜茶、“别茶”的和尚，只一口啜饮，便知是否“渐儿茶“，且非“渐儿茶”不饮。我在一些茶书中，也读到过类似的记载。每每惊叹于禅师鉴茶之明，陆羽“渐儿茶”之妙。
唐代赵璘《因话录》中记载，陆羽 “始创煎茶法”。此即“渐儿茶”，又称“陆氏茶”。因文人雅士纷纷效法，亦名“文士茶”。这种茗饮方式，在唐代十分盛行。简言之：喝茶时先取一块茶饼(唐代的茶是紧压制作的饼茶、团茶)，在火上烤，然后用茶碾研成细末，过箩，用水煎至三沸，将茶末、茶汤舀到茶碗，一起喝下。
煎茶依然遗存着“吃茶”的习俗。古代识茶之初，人们尚不谙制茶，多是直接咀嚼鲜叶。汉魏以迄初唐，出现了一种半制半饮的煮茶法：“荆巴间采叶作饼，叶老者，饼成以米膏出之。欲煮茗饮，先炙令赤色，捣末置瓷器中，以汤浇覆之，用葱、姜、桔子芼之。”(三国.张揖.《广雅》)就是将茶与葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等煮成粥吃。晚唐杨晔《膳夫经手录》有同类记载：“茶，古不闻食之。近晋、宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥”。这种茶杂饮式的煮茶法，迨至中唐以后，为煎茶法所取代，新的茶饮方式遂“滂时浸俗，盛于国朝两都并荆俞间”。(陆羽.《茶经》)
按《茶经》记述，煎茶的程序有备器、选水、取火、侯汤、炙茶、碾茶、箩茶、投茶、搅茶、酌茶等。过程颇为繁复，且每一道程序都很有讲究：譬如，炙茶，素常叫烤茶。一定要烤到呈“虾蟆背”状时，方可逼出香气，煎出好茶来。《茶经》云：“持以逼火,屡其翻正,候炮出培塿状,虾蟆背”，此之谓也。遥想火光明灭，映红了夜色，此时，邀两三友人，静坐凉台，汲泉煮茶，饮一杯仙茗，那一刻，该是何等的清逸超然。
烤好的茶要趁热包好，以免香气散失，至饼茶冷却再研成细末。煎茶需用风炉和鍑作烧水器具，以木炭和硬柴作燃料，再加鲜活山水煎煮。接下来就是投茶和侯汤。侯汤意为等待煮茶的水开，唐代煎茶用鍑(即敞口锅)，可以直接观察到水沸的全过程。
侯汤是最富煎茶特色的一道程序。水烧至“沸如鱼目，微有声”(《茶经》，下同)，为第一沸，加入适量的盐调味，并除去浮在表面的水膜，否则“饮之则其味不正”。再烧至“缘边如涌泉连珠”，为第二沸，此时要舀出一瓢水备用，随即用“则”(茶匙)量茶末，投入水涡里。再烧至“腾波鼓浪”，为三沸。此时加进“二沸”时舀出的那瓢水，使沸腾暂时停止，以“育其华”(培育茶汤使表面出现更多的汤花)。这样茶汤就算煎好了。烧开水这样的日常细事，在煎茶中被演化为一种令人瞩目的茶艺。茶因水而重生，水因茶而清香，水与茶实现了一次完美的“行为艺术”。
最后一道程序是酌茶：即分茶入盏。这是煎茶最出彩的时刻，煎好的茶汤会浮出许多汤花，此时茶的香气达到最佳状态。汤花有三种：看起来细而轻的叫“花”;薄而密的叫“沫”;厚而绵的叫“饽”。唐代认为汤花是茶叶“精华”，“茗有饽，饮之宜人”。(《桐君录》)。酌茶就是把三种汤花分均匀，否则，每盏茶的味道就会不同。
茶汤嫩绿中带着黄色，似雪的汤花浮于其上，相互映衬，别具趣味。诗人品茗之时，兴之所至，常有吟咏，以遣情怀。唐代赞美煎茶汤花的诗句，不胜枚举。如白居易的“白瓷瓯甚洁，红炉炭方炽。沫下曲尘香，花浮鱼眼沸。”(《睡后茶兴忆杨同州》)刘禹锡的“骤雨松声入鼎来，白云满碗花徘徊。”(西山兰若试茶歌》)皇甫冉的“旧知山寺路，时宿野人家。借问王孙草，何时泛碗花。”(《送陆鸿渐栖霞寺采茶》)元稹的“铫煎黄蕊色、碗转曲尘花”(《一字至七字茶诗》)曹邺的“碧沉霞脚碎，香泛乳花轻。”(《故人寄茶》)等。
陆羽在《茶经》中说过一句很动感情，又颇“伤人”的话。认为加上葱、姜、橘皮等调料，煮成的茶杂饮，“斯沟渠间弃水耳”，斥言这样的茶无异于倒在沟渠里的废水。每读至此，我仿佛看到他一脸鄙薄，乃至不屑的神情。转而一想，也难怪其声色俱厉，似有失大度。唐初那种粗粝的煮茶，与精益求精的唐煎相比，着实是蓬头垢面，难登大雅。
唐煎结束了粗放的饮茶方法，开创了细煎慢啜的品饮方式，这一变化在饮茶史上是一件大事。它把沏茶的技艺提升为茶艺，把简单的喝茶升华成美好的艺术享受，创造出清逸脱俗，高尚幽雅的品茗意境，使人们在碧沉香泛，细饮浅酌之中，陶醉于一种恬静、淡泊、忘我的禅境，获得精神上的满足和慰藉。
倘若有某个茶艺团体，要演绎一场回味唐朝的晚会，我想，几乎无需任何改动，只管按唐煎的程式，一场场走下来，便是一曲引人入胜的大唐遗风流韵。
(摘自2014年第6期《吃茶去》杂志;作者：袁振生)
