普洱茶的冲泡，看似简单，其实蕴含着错综复杂的技巧，需要在实践中不断重复与提升，这便是所谓的“知易行难”。
普洱茶冲泡
今天，国家高级评茶师、淘宝旗舰店“普洱藏家”掌柜、世界茶文化交流协会副会长鲁文锋老师，就来对普洱茶的冲泡方法做一番专业解析，主要分为以下5个方面。
鲁文锋老师自1998年进入普洱茶领域，师从“普洱教父”白水清，历年藏有百年宋聘号、1950年红印圆茶、88青饼、92方砖、大白菜等珍品老茶；还开辟了《老茶讲堂》栏目，发布在微信公众号：普洱藏家，与茶友分享！
普洱藏家掌柜鲁文锋
一般来说，冲泡普洱茶，以紫砂壶为上选。紫砂壶嘴小、盖严，可以有效地聚香；且由于没有施釉，紫砂壶有不少的开口气孔，透气性较佳，有助于茶味的发挥。
清末紫砂壶·普洱藏家珍藏
由于普洱茶是大叶种茶，干茶浸开后体积较大，因此选用体积较大的茶壶会更好，一般200cc的容量就很好用。
同时，紫砂壶的胎壁不能太薄，因为厚的壶壁可以保持热度，市面上号称“薄胎”的紫砂壶，就不太适合泡普洱茶了。
紫砂壶
此外，生熟茶要用不同的紫砂壶。这是因为茶壶经常使用，会吸附茶味，如果要泡一壶好茶，紫砂壶必须只能泡单一茶种，否则茶味会显得混杂。
普洱茶的泡法中，水温是较为关键的一个环节。
普洱茶冲泡
我们讲究“看茶泡茶”，对于新茶或芽头较多的茶，温度在90℃~100℃为宜，可以避免把茶芽烫坏，能将茶品口感保持在最佳状态。
如果是具有一定年份的老茶，或用料比较粗老的茶品，最好使用100℃的开水，这样才能把大叶种普洱茶中的内含物充分析出。
老铁壶·普洱藏家珍藏
尤其是冲泡老茶，以50年代红印为例，老茶叶子较厚，且经过长期陈化，茶叶里的内含物溶出较慢，冲泡时对水温和热量的要求较高。而用铁壶煮水既能优化水质，又能聚集热量，所以，冲泡老茶时最好选用铁壶煮水。
普洱茶在茶仓中存放了较长时间，温度和湿度都比较恒定，茶叶处于一种“沉睡”的状态中。
因此，醒茶是关键的一步，能够唤醒茶叶、激发茶性。醒茶不好，就如同拿破仑兵败滑铁卢，茶汤口感就不够愉悦了。
醒茶分为干醒法和湿醒法。所谓干醒法，就是把茶饼撬成小块，放入紫砂罐或牛皮纸袋中醒茶，时间在1个月左右。醒茶时要注意避光避异味，室温在30℃左右，湿度在45%~70%之间。
普洱茶醒茶
湿醒法相对简单，把茶块投入壶中后，注入热水，盖好壶盖闷上5秒中，把这道茶汤倒掉，就完成了醒茶过程。这样可以快速唤醒茶叶、激活茶性，有助于茶香茶味的发挥。
当然，如果您冲泡的是20年陈期或以上的老茶，那就更应该做好醒茶工作了。以冲泡92方砖为例，将老茶投入紫砂壶后，把紫砂壶放在日本铁壶上蒸腾，时间在1分钟左右为宜。
利用老铁壶醒茶
这样可以利用蒸汽快速升高紫砂壶的温度，同时蒸去壶的陈味，使老茶得以唤醒，保证茶汤口感的真味。
关于普洱茶的泡法，茶水比例也是很多茶友的疑惑，究竟投茶量多少才合适呢？
正常评审时，茶水比例是100ml的水比7g的茶叶，但在具体的冲泡过程中，我们要根据喝茶人数、茶具容量、茶叶品性、口感喜好等因素灵活处理。
例如，200cc的紫砂壶，冲泡10年左右的普洱生茶，如果是7人以内品饮，投茶量应在10克左右。要想茶汤味浓可投茶12克，要是浓淡相宜投茶8克即可。
投茶量
同时，有一些茶山的茶，本身味道就比较厚重霸气，新茶的涩味更加明显，投茶量就要适量减少。
此外，关于投茶比例，这里还有一个小技巧要与大家分享。
很多人泡茶，都是直接投放茶块，这就导致前几泡茶块还没舒展开，茶汤滋味偏淡；后期茶叶全部浸开后，茶汤又会变浓。因此，每一泡茶汤之间的浓淡度出现很大的差别。
普洱茶块
在此建议茶友，可以将茶块与茶末，按照7：3的比例投放。具体来说，投茶时以茶块为主，可以再用散茶片或茶末作补充，这样能够保证茶汤口感的稳定性。
淋壶、投茶、注水之后，便可闷泡出汤。普洱茶的出汤时间不宜过长，否则，茶叶中的茶多酚、芳香物质等会过度氧化，导致茶汤颜色偏暗，香味和滋味都不太好，
白水清正在冲泡普洱茶
第一泡出汤要快，因为这时茶叶的内含物很饱满、很澎湃，如果出汤时间太慢，那么水浸出物就会过多，会影响茶汤的本质。前8泡一般随冲随出，第9泡起适当延长浸泡时间。
一般情况下，紧压型的茶如沱茶、机器压制的茶饼，冲泡时间长；散茶则可以较快出汤；新茶、嫩芽的出汤时间也要快些。
52年甲级红印茶汤
老茶溶出较慢，冲泡时，每冲之间的缓茶时间相对新茶而言要适当延长，这样才能有足够的时间让茶滋味溶出，使茶汤更加协调，丰富茶汤滋味。
总之，茶友除了要懂得选茶之外，还需掌握不同茶品的冲泡方法，这是基本的功力。茶友不必心急，循序渐进，自然能感受到品味普洱茶的乐趣。
声明：文章由微信公众号“普洱藏家”原创整理，转载请注明出处！
现在越来越多的壶友拿着自己曾经购买的柴烧壶来问我真假，之前也有写过假柴烧的几种表现形式，今天在浅谈一下如何区分真假紫陶柴烧？从哪几个方面分辨？
说到柴烧，有几个常听到的专业用词：火痕、玑理 灰釉、阴阳面、开片等，除此之外还有火刺、焗皮纹、树皮纹、龟裂纹芝麻点肌理、侵蚀肌理、流釉及垂釉等等，这也是能区分柴烧和电窑汽窑的关键点，从感官上来说主要分为：眼观和手摸两种。
眼观：
能用眼睛来区分的：火痕、阴阳面、灰釉、龟裂、开片
火痕：烧窑前需要排窑，陶坯面朝火膛位置的为阳面，另一面为阴面，当然除了朝向还有摆在火道上，窑尾设有烟囱，烧制过程中，火会随着烟冲的抽力经过火道而经过壶坯，这时陶坯上会形成迎火面，排在前面的陶坯被火势包围的会更多，建水紫陶紫泥会颜色加深变亮，偏向金属感，（建水白泥会由白边黄，火大会变褐色，颜色越深看起来越亮）但一定不是每个位置都有，一定有一块面没有，只是或大或小，火痕也不是单一的，火焰随着抽力流动，火痕出现在陶坯上，有时是单一的，有时是多道的，形成颜色深浅不一的，多道火痕交替。
阴阳面：和迎火面是可以作假的，在陶坯烧制好之后再额外局部烧制或者挡着喷烧，或者调制特别材料类似釉一样附在陶坯上，伪造阴阳面和迎火面，但经不起推敲，区域死板，细细就能看出区别，火是柔软的，包围起来也是自然的，不是一块呆板的画面，一看就不是自然形成。
灰釉：柴窑在烧制过程中火焰一般是有窑头到达烟囱，具有方向性(又称单面火)，因此作品会有迎火面被火面之分，迎火面（阳面）落灰丰富，较多形成灰釉，也易形成丰富的肌理：被火面（阴面）落灰较少却容易产生跳动的火痕（区别：电窑没有火焰；煤气窑的火焰很低，而且火焰是相对静止的；但是柴窑的火焰是流动的，火的痕迹会留在陶上，形成火痕肌理。）落灰效果从迎火面往被火面递减，覆盖的效果非常自然。
若整个陶坯在没有任何火痕或整体颜色变化下只有几颗淡淡的落灰的话，很大可能是喷釉，灰釉颗粒大小相差不大，不是很自然，有点均匀的洒落状。
开片和冰裂：也是可以用眼观的，你会发现壶不但火候足，而且表皮落灰釉还出现了丰富美丽的开片，又称龟裂(冰裂)，这种龟裂是类似汝窑的开片，不会影响装水泡茶的功能，只是表釉开片，内坯胎是完好的；龟裂也是在陶坯表面形成类似龟壳的裂纹，开片是在釉面形成，龟裂是在陶坯形成，开片可以上釉形成或者是高龄土瓷土含量比较多的也会形成，龟裂只在真柴烧上有。
手摸
柴烧常见的几种窑变效果有火刺肌理、焦土肌理、虫蚀肌理、芝麻点肌理、树皮肌理、流釉及垂釉等效果，在胚体表面形成不同的纹理及触感。
肌理判断(真假柴烧本质的区别)
树皮肌理，瓜皮肌理，针眼肌理，侵蚀肌理，火线肌理等肌理都需要1200度以上的高温。如果你看到了这些肌理，那基本上可以确定是真的柴烧了，这些肌理形成条件复杂，需要长时间的高温煅烧。肌理是无法模仿的，所以这也是判断真假的重要方法。（可以喷釉，可以仿造落灰和阴阳面火痕，但是肌理无法作假，特别是柴烧一个壶上不可能只有柴烧的某一个特征，而且结合的）
火刺效果：坯体上被灰烬沾染的地方，有很重的落灰，未化成釉，有明显的刺手感觉，一般会比较密集，在窑口位置比较容易形成，这种痕迹叫做火刺。
垂釉：这是一种特殊的流釉效果。当窑内温度达到900°以上就会形成重灰，当温度高达1100摄氏度以上时，灰就会形成灰釉，灰釉垂悬的釉珠通常呈光亮的绿色、黑色、黄色。垂釉形成于时间较长，气氛多变的烧成过程中，最易形成的位置火道走向的地方（在窑仓的中上部）
除了以上的这些肌理外，还有很多芝麻粒、树皮纹、开裂、蜻蜓眼肌理、蟹眼肌理等等很多肌理。（对了，落灰和釉都需要坯体有承载点，就是落在那个位置是能承载才能形成积灰再化釉，比如说灰不可能是在壶下面部分才开始有，而是壶盖壶肩往下）
整体来说柴烧火面较粗旷，易形成肌理，现在有很多柴烧仿品大家可以通过向火面和背火面进行简单的识别，仿品会比较刻意，不自然。背火面较光滑，易形成跳动的火痕烧成的作品有受火面与背火面的阴阳变化与火焰痕迹。它散发一种质朴，浑厚，古拙的美感，是柴烧陶艺家为它着迷尽心追求的原因。
如何分辨真假柴烧，不是看有没有柴烧的某一个特征，而是结合柴烧的方法和烧成的几大要素综合分析，多看、多学、多问这样就能够增长知识，练就慧眼分辨真假。在是真正柴烧的基础上去寻找美。
做紫砂壶不容易，做一把好紫砂壶更不容易。紫砂由于其特殊性，需要紫砂艺人们用手来完成一把一把的创作，短则几日，长则数十日，倾注其中的心血绝非三言两语可以说完，来看看一把紫砂壶是如何诞生（部分过程），你就能体会其中艰辛！
▲ 红泥 子冶石瓢
1、 打 (打搭只，打泥条，打身筒)
做壶第一道工序，就是把泥料处理好后开始打泥片、泥条、然后打身筒。把配好的泥条料、底满片料用木制的搭只打出所需要的厚度、直径底、满片，打泥条、打片子叫打搭只，严苛地规定几搭只，就必需打出所需要厚度的片子。打泥条要打出中间与两头，上下需保持一致厚度。
此基本功，初学者就得学三个月，需耐得住寂寞，有毅力，不怕苦。师傅只要听到木搭只声，就知道徒弟的规范程度。
2、 围(围身筒、围子口)
壶泥条打好后，同时准备好底满片，把围片放在转盘上，把泥条围好接口。围也就是定好了壶的直接尺寸，然后再打身筒，收底上好底片，然后收口，上好满片，这样初步就把壶的轮廓完成了。
3、 切口-----上满片
4、 擀(擀身筒)
壶身轮廓完成后，就需用木拍子擀出所需要的准确壶型。木拍子讲究的用柏木、枣木，近几年也用红木。打身筒，擀身筒最佳是柏木料拍子，其次是枣木料拍子，因木拍子的厚度、大小，材质的紧、密、轻、重都有讲究。柏木、枣木拍子适合打身筒。
5、 篦(篦身筒、篦盖头)
用竹子做的规范壶身工具称为篦只，利用竹子的圆弧，用斜凿、锉刀精加工做出符合壶身外轮廓线的弧度，使用时把壶身放在木转盘上，用篦只在壶体上顺时针规范拖压，使壶面光洁规正。
而且要达到要求的线型，一个壶一般需要做几块篦只才能达到，全凭个人对造型的理解，每把壶的造型，需每把壶的篦只，而且都应该是自己亲手做，经过几十年全手工做壶，会长年积累几百只篦只。
6、 搓(搓嘴、把)
预先准备好的嘴把泥，用手搓出需要的嘴把初型，需用手掌的技巧来控制嘴把的粗细与大小长短。然后弯出形体，有经验的艺人，搓出的嘴把能一步到位，且与壶身连接协调和谐，并富有神韵。
7、 开嘴孔
8、 装 ( 装嘴、把、足 )
将已经准备好的壶嘴、壶把安装连接到壶身部位。
9、 推墙刮底
就是壶身里面加工操作的术语，壶外面光好后，里面要用竹子做的工具把墙、壶底顺时针推刮出整齐光洁的痕迹，作用是吃紧内墙、底的泥门，如有小缝可以弥补掉，泡茶养用，可爽快倒出旧茶叶，也是检验好壶的一道标准要求。
10、 光(光明针) 用牛角开成薄片
做成方口、斜口、厚薄不一的工具，宜兴制壶人叫明针，用时把加工好的一头浸在水罐头里，待光壶时，右手二指可任意弯到壶身需要的弧度，光压。光嘴、光把也是如此，就是明针加工修饰到制壶者的要求，所谓用来得心应手，把作品最后光压出精神气韵来。
11、 敲(敲底章)
壶完工后，壶底要留下作者的名字章款。在壶上盖图章，坯体软硬都不行，需在干硬正好时敲章，制壶者都有自己的经验，一般摸一下壶底可感受出软硬程度，把壶反身壶口朝下，里面有顶柱支住，壶底用小木榔头在图章上四边均匀敲出印记，需清晰端正，然后晾干烧成。
▲ 出窑后 红泥子冶石瓢
看完这些真是让人感叹做紫砂不易，紫砂壶能传承至今全靠祖祖辈辈辛劳的制壶艺人们付出的汗水。我们也应好好爱惜手中的每把紫砂作品，它不光是匠人精神的传承，也是中华工艺的传承!
