自我走进紫砂行业以来，经历的紫砂相关是非实在不少。而今，也感觉市场是最混乱、误区最多的时候，很多壶友谈到紫砂就脱口而出的化工壶，谈壶色变的感觉，有点太夸张了。谈到泥料，有些壶友说不了解黑泥，今天做个简单介绍，带壶友们了解。
简介：黑泥，其色如墨，似黑夜浩瀚天际，深不可测，配以点点金砂，直如天星闪烁，高挂暗夜长空；神秘静寂、引人神往，故历来深受世人钟爱。为早期最常见通用之泥料之一，因矿脉里铁质成份较高，日久使用，深获早期壶识者深爱、赞赏。养壶者之最爱。新壶初用砂土气重，茶汤略现砂气，泡茶鋉数日则如墨黑，泡茶好喝，评价好赞不绝口！
窑温：约1140度C。
收缩比：约14%。
矿产地：江苏宜兴丁山黄龙山、本色泥。
泥性：原料较为疏松，加工成型须细心、谨慎。
难度：易跳砂、起皱，烧成率中等。
冲茗特性：泡茶醇和温顺敦厚，时间掌控容易，初学者与老手均能恬适使用，颇具谦和中庸之独特气质。
冲泡建议：乌龙茶生茶（轻焙火系列）特好、铁观音（中焙火或重焙火系列）、普洱茶各种系列、绿茶等。
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图文| 砂海墨韵
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紫砂被称之为五色土，其泥料种类很多，玩壶的朋友也大多可以分辨一些泥料，但是其中有一种泥料却让很多壶友困惑，便是「清水泥」。
清水泥 僧帽
关于清水泥，有人说是紫泥，也有说是红泥，也有说拼配的，说法众多，那到底清水泥是什么泥料呢？
其实紫砂原矿料中最早没有清水泥这个说法，清水泥是后来给起的称号。
清水泥，最早是指「选用单一的原矿泥料，不掺杂其他任何矿料调配，粉碎加工后，直接拌合而成的泥料」。
底槽青
早期也可称作清水泥
也就是说，最早只要是纯料不调配炼制的，都可以叫做「清水泥」，底槽清可以说是清水泥，绿泥也可以说是清水泥。
紫砂中的泥料拼配古来有之，而到80年代后期，由于优质的紫砂矿料相对减少，人们出于对原始材料质感的美学追求，逐渐开始关注最普通的紫泥（无拼配），后来也就被称之为清水泥。
清水泥（普紫）
现在业内将「不掺杂其他矿料或拼配，作品烧成后，色泽偏红的紫泥」，定义为「清水泥」。
清水泥 双线竹鼓
其中最具代表性的，便是称之为「红皮龙」的泥料，这种泥料便是清水泥的一种，烧成后蕴透红润，有润色质感。
红皮龙是用于炼制清水泥的最佳矿料之一，原矿呈紫棕褐色，块状结构，粉砂质泥岩结构，其石英含量相对较高，粗细颗粒比较为合理，可塑性良好。
红皮龙原矿
烧成温度在1170度到1190度，烧成后外观色泽由棕红，向暗红色、紫红色变化，丰富而耐看。
清水泥的作品，柔和朴雅，亲和力佳，泡茶易上手，稍加使用，日显红润朴拙、古穆端庄之态，为大众最爱。
看了上面的介绍后，壶友们对清水泥应该有所了解，简单来说，清水泥就是烧成偏红色的紫泥，理清楚这一点就可以了
现在市场中，既有纯手工制作的紫砂壶也有利用模具打造的半手工紫砂壶还有就是全模具打造的，半手工紫砂壶也会融入制造者的思想，所以也具有收藏价值，全模具紫砂壶就不具有收藏价值了，所以在收藏时尽量收藏纯手工或半手工紫砂壶，但是纯手工与半手工紫砂壶是很难区分开来的，所以本文就是教大家如何分辨纯手工与半手工紫砂壶的。
紫砂壶正规的制作方法主要就两种：
1.全手工制壶
该种制法的特点是，主要以手工拍打泥片拼接，最终使得紫砂壶的泥性活、气孔率高、适茶性优越。
烧制方法还可以分为一次烧成壶和多次烧成壶，一次烧成壶通常有不完美的地方，但是一次成型，容易养出宝光，发茶性好。
而多次烧成壶为磨口，虽然初始卖相好，适茶性却因多次反复烧制会有不好的影响。
2.半手工制壶
半手工的制法就是以模具辅助成型，经过一个按压摩擦刮的过程，会导致沙泥过度压缩，最终使得紫砂壶的气孔率低，适茶性也会受到不同程度的影响。
介绍完这两种紫砂壶制作方法的概念，下面推出重量级干货——手把手地教大家如何区分全手工和半手工紫砂壶。
总的来说，判断全手工和半手工的紫砂壶主要有2个方法：
一.造型视觉判别法
此种方法最为准确，也最难掌握，需要判断的人真心爱壶，对壶长时间的深度侵淫，有深厚的审美积累。对于初学者来说，可以通过一句简单的话来做基本的判断：半手工壶规规矩矩，比较死板；全手工壶，圆不圆，直不直，正不正，方不方。
外型是给我们的第一印像。有人会说啦，外型无外乎是石瓢、西施、仿古、容天、掇球、潘壶等形状呗。
我所说的外型不是这些具体的壶型，而是要从壶型中看出是不是全手工，这也算是一门学问吧。
说到这里，很多稍微专业一点的应该想到了吧。全手工的原理最最基本的身筒是全手工拍打成型的。所以壶身筒必定有其特殊的地方，那就是不对称性。下面是两个示例图，供大家参考。
二.痕迹识别法
这种方法是根据制壶过程中留下的痕迹来做判断，相对第一种方法来说比较好掌握，但是准确性有待观瞻，对于一般的壶来说有大概8成的准确度，如果遇到作假、以假乱真的特殊情况，就需要一二种方法结合辨别。
通过痕迹判别，主要有以下几点：
合模线、壶盖接缝线、收缩纹、泥门、接底线、壶身拍打棱纹、内壁章。
1.合模线：
全手工的壶，是各个部位拍打拼接上的，壶盖就分为三部分：壶揪、裙墙、盖面，还有壶嘴、壶把、壶底、壶身。
而半手工壶壶身是两半拼接的，一般拼接线在壶嘴的下方，延此线将壶平均一分两半。这条合模线是判断全手工和半手工的一个点。但是明针的技法会消弱合模线。
2.壶盖接缝线：全手工的壶盖，滴把、裙墙、盖面三者有拼接接缝线的，这种壶盖配的壶身一般也是手工壶。
而半手工模具壶是光滑无接缝线的，这种壶八成是模具壶。如果合模线和壶盖裙墙重合，则不好判断。
3.收缩纹：不同紫砂泥性，收缩比不一样（红泥、朱泥收缩比最强，紫泥差一些），如果有收缩纹，这把壶95%是全手工壶。但是无收缩纹也不能判断此壶就是半手工壶，因为有些工匠有清理制作痕迹的偏好。
4.泥门:泥门是用来衡量烧制完成后的紫砂壶壶身泥料颗粒分布致密度、松紧度的专有名词，壶身致密度比较低即为泥门松，而致密度比较高的则为泥门紧。泥门的松紧和很多因素有关，如明针、制壶的手法、炼泥的方式等。
全手工壶在制作的时候必然会用到竹拍子来拍身筒制做壶身，因此壶身外表泥门较紧而壶内壁泥门较松，后期施明针也会让壶外表泥门更加紧密。
而壶内壁因为没有经受按压、拍打等动作，只是轻靠，因此全手壶内壁的颗粒通常分布松散；
半手工壶在制作身筒的时候通常会借助模具来按压制作，壶内外壁受力均匀，因此半手工壶内外壁光滑且松紧度一致，即泥门偏紧。
5.接底线：半手工壶壶身套模具做出来的没有接底线；而全手工壶，无论推墙刮底工艺做的再好，都会留有痕迹。
无论全手还是半手都要上底片的，但两者却有不同。与上面一样的道理，半手工（借助模具）成型的壶，因为是套在模具内挡壶身，要把壶身挡到位就得用力，所以底片接头的地方往往是平整的光滑的。
图片描述
而全手工成型的，即使你再怎么修饰底片的接头也很难修饰得像半手工壶那样完美，因为一但你用力过大，可能会因小失大而把壶身弄变形了。但是也有的仿全手会仿造这个特征，所以可靠率相对低，但如果你看到这个特征特别明显的那你懂的：就是此地无银三百两了。
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6.壶身拍打棱纹：手工壶是各个部位拍打拼接制作出来的，用手摸出一棱一棱的感觉和看出一棱一棱的很久，一般就是全手工壶。
这里有一个很不准确痕迹，就是壶把和壶身的拼接处，在壶身内壁会有突出的棱，而好的工匠师傅会将此处处理没了，而有些半手工壶会故意做出棱来混淆视听。所以，此种方法不足以准确判断手工壶和半手工壶。
写到这里，也许你会问我:你会不会辨别半手全手啊？我只能说也不能百分百确定，因为道高一尺魔高一丈啊。有的时候甚至因素都考虑的面面俱到还有可能看走眼，毕竟如果真有人用半手工仿着全手工去做，上面几个意见也就起不到作用了，这个时候就要将购买渠道、价格等因素考虑进去了。所以，作为普通的用户，仅仅是把玩品茗自用的话，建议还是不要太过较真。
来源于：紫砂陶源
