88青饼号称干仓茶鼻祖，指的是勐海茶厂于1988年至1991年生产的7542青饼的统称。88青饼如今市面少见，且价格高昂，可谓是一茶难求，在茶界可谓是明星般的存在。
那么，88青饼究竟滋味如何？88青饼到底好不好喝？今天，旗舰店“藏品普洱”掌柜，将为大家详细讲述88青饼的由来，并开汤品鉴。
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1973年，省公司取得自营进出口权。应香港客户要求，公司组织老茶叶专家恢复生产七子饼。其中，生产于1988年至1992年期间的一批7542七子饼，因种种机缘，一直积压在仓库里，无人问津。
1992年，香港联合贸易公司职员、勐海茶厂驻港代表陈强受命推销这批7542七子饼。某天，他带着一片茶拜访陈国义。
陈国义试喝之后，发现这款茶与当时香港人喝惯了的褐色熟茶很不一样，饮后生津回甘，7泡有余香。经多次对比品饮后，陈国义以港币7.8元一片的价格把整批货全部买下。
陈国义先后分四次提完这批货，随后把其中一半卖到了华人较多的北美市场，另一半留在了香港当地销售。由于这批茶当时的青涩味较重，香港市场大多茶客并不接受。陈国义先生因此成立了一家茶艺公司，引导人们喝茶，讲解茶艺，然后推销这批茶。
由于这批7542七子饼生产于80年代末期，陈国义又是在1988年创办的香港茶艺乐园公司，做生意也想图个“发发”的好彩头，因此，陈国义为其命名为“88青饼”。
88青饼历年一直受人青睐，能从各大茶厂琳琅满目的茶品中脱颖而出的原因，正在于它所存储的环境——干仓存放。
88青饼最初无人问津，一直干仓存放在勐海、昆明的茶仓里，体现出了与之前存放于香港湿仓完全不同的风味。随着时间的推移，后期转化非常优秀，引人着迷。
88青饼
2003年，白水清托人从陈国义手上买断这一批88青饼，由于口感独特且数量有限，再加上88青饼“发”的谐音，88青饼逐渐受到市场的追逐，价格也不断上涨。
88青饼就这样，从当年在勐海茶厂仓库积压多年的7542七子饼，到终于重见天日，并凭借自身的优异品质，深受市场好评。这件事也说明了一个道理，是金子总会发光，是好茶，也终将被发现！
88青饼采用薄棉纸包装，正中为中茶的经典标志，其中的“中”字呈苹果绿色，这也是88青饼与其他七子饼包装的不同之处。
88青饼以肥壮茶菁打底，幼嫩芽叶撒面，是传统的7542 配方。茶饼乌褐油亮，金芽遍布，干茶香气明显，旧茶的老旧温醇香气，从茶块的夹缝之中，慢慢渗出，真是优雅。
88青饼
撬茶10克投入紫砂壶中，热水注下后迅速出汤，30多年的陈茶，汤色红浓透彻，茶香四溢，满室茶香怡人。
88青饼茶汤入口饱满厚滑，回甘连绵，经久耐泡，细品之下，那股独特的梅子香在后韵中逐渐显现，十分迷人。那种陈年普洱茶的爽朗感，只有茶底足够丰厚的干仓茶品，经时间慢慢磨炼后，才能胜任。
88青饼茶汤
88青饼的存在，证明了干仓存放对于普洱茶品质转化的重要意义，也例证了拼配茶也可与号级茶接踵比肩。
88青饼作为一款真正有底蕴的普洱茶，有着丰富的内涵和生命力。品此好茶，须知缘惜福，方为茶中真意！
著名茶学权威刘勤晋有一次接受中央台的采访，那时候普洱茶最火，越陈越香正在成为普洱茶的核心价值，刘教授说：“什么是越陈越香，不过就是想推广他的假老茶。”
2018 年召开普洱茶高峰论坛，刘教授说过类似的话：“我去香港，某某某请喝茶，一边是他越想越香的假(百年)老茶，没一片真的，一边是茅台酒。”
当时，桌子上的都是普洱茶历史，生产，销售，真正的参与人，管理人，有省公司的领导，部门经理，下属茶厂生产车间主任，要么是垄断香港茶叶市场的商家，最晚的也是港台商，也是中茶勐海二块牌子的代理商，，这些人既是历史的亲历者，要么是现在每一款大名鼎鼎生产人，销售人。
普洱茶当时是行内生产，行内销售，即使是现在的科研单位，教育机构也完全不了解。以前普洱茶属于外贸系统，而现在属于农业系统，完全是两回事。
在场一位专家，年纪大了，估计就比较固执，我们也没有请他，他听说了，非要来，某会长给我讲，我说来就来吧，无非多一个红包，多一个房间，多几餐费用。
会议日程短，想法是让真实的了解普洱茶情况的人多说一些，就没有安排多余的。专家，其实不是普洱茶的专家，他要讲，而且讲的是完全外行的话，坚持普洱茶是越陈越香的价值观，是核心价值。专家的理论来源于何处?
我估计核心价值这个语文概念也没有弄懂，核心价值其中有一点是必须的，也就是独有的，别人无法复制的，才可能称为核心价值。
越陈越香只是一个商品属性，白酒有，红酒有，霉豆腐，火腿，奶酪。。。都有，大家都有的，又怎么撑得起“无法复制的核心价值?”即使是茶叶类，湖南黑茶，湖北青砖，四川边销砖，陕西茯砖，不都是和普洱茶一样，越陈越香。
普洱茶荒唐的地方在于，大家有文凭有学历，有职称，喜欢两天普洱茶，就真以为自己是专家。刘教授毫不客气，理都不理会。还是昌金强老师打圆场，普洱茶的核心价值是“真善美”，满场喝彩。与会的人都知道上台发言人的份量，也知其含义所指。
普洱茶为什么假茶特别多?
根源在于这些所谓的越陈越香的骗人理论。这一段网络一窝蜂声讨某人，我看了看，很多 98以前的山头茶，70 年代的茶，毫无疑问是一眼假。但是，为什么一眼假会受到市场追捧呢?
这是不是值得思考呢?打假是打了现象，结果打跑了李君，会来邓君，这又有什么用?
这其实是本末倒置。
前面讲了，2008 年之前的市场是就结果而结果，所以，市场讨论热烈的是各种仓储的概念，干仓、湿仓、港仓，昆明仓，大马仓、肇庆仓、北美仓等等仓。原因是当时生产的产品单一，原料来源更是只有台地茶，即使是易武的古树，绝大部分也矮化了，台地种植，今天有人喝易武2007 年的茶品，感受都一样，涩感难化，原因就是在于台地种植这种方式。
所以，台地茶都是如此宣传，仓储三十年才能喝。这就肯定“越陈越香。”普洱茶的茶客平均年龄 40 岁，买来茶放三十年，也就七十岁了，这中间人不能有风吹草动，仓储不能有风吹草动，关键概念不能波动，不能消失。
这，真的是孙子存茶，孙子喝，关键还是一群智商不高的孙子。
要苦涩平衡好，苦涩化的开也罢，选大树茶，古树茶，树幅大，遮阴效果好的茶树即可，为什么这波人不选这样的茶树，而是拼命要拉长仓储概念呢?
拿古树茶，仓储的时间也就会短很多。
这算不算常识?
刻意异化成时间茶，目的何在?
判断的标准，选择的标准，变成了时间?
这算不算荒唐?
概念是概念，概念背后隐藏的是茶品，否则发明概念的人目的又何在?传播者继承了这些概念，还以为这就是普洱茶的文化。海哥讲过一件事，卖 88 青的茶商在西安茶博会当场被人砸了摊子，原因是自己创造了干仓 88 青，又继续做了好几批同样概念的茶，心理的想法就是这样的，反正都是干仓，你也喝不懂的。反正都是越陈越香，总有你好喝的一天的。。。
来源：吴疆说普洱
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市场一直在流传，普洱茶的核心价值是越陈越香，消费者说、专家说、媒体也在如此说，是不是真是这样呢？
往前倒推十余年，云南人并不喝普洱茶啊。既不知道有这个东西，也从来就没有人消费过，甚至直到今天，熟茶在云南的市场份额仍然极其小，老茶的消费，也仍然是极其小，大家都等不及几十年的“越陈越香”。
或许正因为“越陈越香”，炒茶才能玩，存茶才能玩，所以，包装了一个理论，还需要包装接下来的理论。
干仓、湿仓、北美仓、大马仓，这些所谓的理论就堂而皇之上台来。
至于科学不科学，基本的数据到底是什么，我看倒是从来无人去研究。
有些专家倒也一本正经的去研究市场概念，研究所谓干仓湿仓，发布所谓的干仓湿仓研究报告，然而，你通观其论文，却是连什么是干仓，什么是湿仓都没有交代清楚。
说白了，缺乏基本数据研究的论文，不过是胡说八道。
市场概念的形成往往很复杂，或者是官员背书的原因，或者是文化接受的原因，或者干脆就是市场的引导。
新茶到老茶，有一段长长的时间距离，这段距离的控制，往往在知晓其中秘诀的商人手中，或长，或短，都任由其把握，不过是相关配套的“理论”不同。
老茶供应量不够，就会有假，老茶得仓储，就会出现各种各样的仓储，就会有各种各样的仓储理论去配套。
大部分概念，源自于邓时海先生的《普洱茶》一书，无论是市场还是历史文献，都已经证明这是一本大面积造假的书籍，是一个典型的市场推广手册。然而，出版社却是一版一版的出，那到底是出版社赚钱重要呢，还是文化的公义重要呢？
恐怕没有人回答我，也没有人敢回答我。
大多数文化人都振振有词在推广茶文化，一旦你问他怎么会不断出版这些已经被市场反复证伪的书籍，大多数的反应都是，书是书啊，茶是茶啊，错了是之前的认识不够啊。
问题就在这里了，知假买假，知假贩假，难道文化产品就可以是法外之地？之前你们可以说不懂，现在不是个个都要争当普洱茶大师吗？
文化的误导，带来的自然就是畸形的市场结构，结果就是卖新茶的，永远干不过卖“越陈越香”的。
消费者看到的是结果，喝到的是结果，至于是干仓也好，湿仓也好，其实根本没有必要去研究概念。好比有人自称所谓的干仓之父，其实所有的88青（港仓）茶品不但有发酵的痕迹，而且还有仓味霉味，这样的仓储，怎么又能称为干仓呢？既然叫干仓，连干净都做不到，那不是骗人吗？
香港仓、东莞仓、昆明仓算是现在市场真实仓储的一个反应，一个代表传统的销区，一个代表新兴的存茶市场，一个代表产区。无论哪种区域的仓储，仓储干净卫生，符合食品安全卫生标准，这才是基本的底线。
市场仓储概念说的复杂，其实简单，一种是成功的仓储，一种是失败的仓储。不发霉、无异味、有转化，就是成功的仓储。反之，就是存放失败。
至于转化的程度未必要去界定，或者三成熟，或者五成熟，或者十成熟，不一而足。云南喝生茶，红汤了还不要，广州人喝红汤茶，绿汤黄汤都认为不宜下口。这是区域的习惯，不必去更改，也不可能去更改。
用任何一种简单的理论去规划一个庞大的市场，试图统一某个刻板划一的口感，结果都是得不偿失。
