各位领导，尊敬的耀悦法师和各位代表、各位茶友大家下午好!
我是青茗，从二十六岁开始，一心事茶十五年。在这座有着三千六百年历史的古城邢台，做着一家小小的“青茗茶庄”。
从青春到不惑，我始终安静的做着自己喜欢的事情，并且努力把它做成自己喜欢的样子……
遇见茶，是我一生的福报。相信每一位以茶为伴的人，也都有着同感。
还记得第一次捧起那杯茶时的悸动，看着叶子在水中慢慢舒展，我的心也随之氤氲柔软……
我是在大开元寺皈依的，憨师是我的皈依师。还记得皈依仪式的前一晚，我激动得像个即将入学的孩子，仿佛那是一次新生，是崭新的开端。而自己就像是一片茶叶，在历经了阳光和风雨，甚至“蒸炒酵”后，都是为了遇水舍己的一次重生，充满了禅的喜悦。当再次叩拜于佛前，没有我慢，没有诉求，只有全然的放下……
2014年冬天，师父慈悲，让我们在家居士可以利用晚饭后的空余时间，来开元寺体验打坐。
这是我第一次进禅堂，原来打坐之前先“跑香”，正在不得要领时，憨师来了，带领大家围着韦驮龛大步快走，甩手阔步，目不斜视，端严整肃，一圈一圈井然有序起来。
当身体舒展开来之后再“行茶”，正需补充些水分和热量，也不至于打坐时昏沉。行茶用的就是普洱熟茶。待人们坐定，每人将手中的粗瓷茶碗递出，由两位居士提壶将茶汤斟满。
还记得那茶汤红酽浓醇，馥郁的老木陈香，与木质结构的禅堂气质浑然天成。热热地喝下一口，茶香充盈，滋味甘润，随着刚刚“跑香”时活动开的气血，运化、发散至全身，使得头脑清醒，思绪安顿。
当我体会着这种静中有动，动中有静的感觉，觉知身体，观想呼吸，慢慢地进入禅坐的状态......于是我想，习茶、行茶的过程，不也正是修正自己的过程吗?从感知一杯茶汤的色香味韵开始，去感知身边一切鲜活的发生，使我们更加珍惜当下，在喝茶的过程里，与自己、与自然、与他人和谐美好的在一起。
在我的茶室里，一直悬挂着净慧长老书写的一幅字——“慈悲喜舍”。我觉得禅修和习茶有着相通的道理，需要融入到我们的生活中，需日日践行，时时修持，从修正自己的行为做起……当然，若能有所收获，也要回馈给更多的人。
自2015年起，每年我都会在玉泉禅寺里，与清华大学禅学社的同学们一起分享茶文化。这样的过程既对自己的一次梳理和总结，也是一次因茶而生的相遇。有几位同学因为这样的相遇而爱上茶，如今我们仍时时联络，交流与茶相关的问题。
其中有两位同学毕业后去了美国，她们将中国的茶文化带到了当地，即便是在国外也依然与茶相伴，渐渐辐射到身边更多的朋友。她们难得回国一趟，第一站总会选择来邢台看我，交流一些行茶手法和茶文化，和我分享有茶的日子。她们告诉我，因为与茶结缘，生活里增添了更多的美好。她们时常能因一杯茶而获得安定，也因为茶而开启了对中国传统文化的热爱，让身处异国他乡的她们心有所栖。为此，我倍感欣慰，让我更加相信一杯茶的力量。
而我也由此开始思考，如何在不断自我完善的同时，去做一名中国茶文化的“传道受业解惑”者，去传播，去引领，去积极倡导，让茶文化在更多的年轻人身上发扬光大。
对于授课我慎之又慎，在十五年的习茶经历中，深感“当我们知道的越来越多，我们不知道的就越来越多。”
于是今年我做了一个决定，将自己对茶的所学所感分享给更多的人，开始在两所小学带领孩子们习茶，希望在他们纯净的心田里，种下一颗茶的种子，期待它在适当的时机生根发芽，并希望籍此使得他们爱上其他的传统文化，使之有所传承发扬。
曾听一位多年从事茶文化培训的朋友感概说，每天讲着同样的课程，如此反复，早已疲乏，失去了热情。
这使我时常担忧，担心自己也会成为这样的状态。可是后来我发现，在每一次的讲课过程中，面对无数清澈而求知的目光，总会令我倍加感动，令我觉得一切付出的值得，会有新的生发。而我也在每次的茶课分享中，获得了感悟与成长，是另一种升华。
当我们生起“一期一会”的珍惜之心，就不会使自己陷入“重复”的困顿里。就如同那句哲语“人不能两次踏进同一条河流”，一切皆流，无物常住。
以茶为师，与茶相伴，深得茶的滋养，想要更多的人可以将茶融入自己的生活。在我的生活中，总会因茶结缘，遇见令自己提升，甚至改变人生轨迹的良师和益友。
还记得2008年的秋天，在河北省茶文化学会的一次活动中，我第一次喝到了“吴启英普洱”，并由此认识了这款茶的制茶师魏晓峰老师。真正的制茶师是文化、阅历、天赋的有机汇融，更需要有坚定的信仰，相信自己能够达到“人茶合一”的完美境界。魏晓峰老师对茶的认知，对茶的初心，始终深深影响着我，直到今天。
他曾这样对我说：“我不敢辜负茶，也不敢辜负自己。每每看到自己做的茶，我知道时光会给我一个最好的答案，唯有好茶给你的力量和温暖，是无与伦比的……”十几年来，我在自我成长的过程中，也一步步见证了“吴启英普洱”的成熟与壮大。
我曾先后举办过“观兰集”和“沧海一声笑”两场大型主题茶会，只为分享，为的是让更多的人能走近茶，了解茶，爱上茶。同时也希望自己能像魏晓峰老师一样，努力在茶的面前做到修为精进，以善为根，以茶为媒。最终的最终，是不辜负了茶的期盼，始终不忘一颗爱茶的初心。
我曾在赵州柏林禅寺的云板声、木鱼声中品一杯茶，也曾在云雾缭绕的茶山中饮一杯茶，当香茗入口，手中的杯子看似空空时，里面却贮满了看不见的茶香。佛家有言：空即有，有即空;悟到空时，即是有时……
路程漫漫，我时常会停下脚步，回头找寻，找回自己初学时的郑重与生涩;找回某次行茶时，一息的平和与清静;找回看见茶融于水时，心的柔软与慈悲;找回因对坐饮茶之人的陪伴，生起的感恩与温暖。
因果，信仰，舍得……我们都是沧海一栗，甚至只是一片茶叶，要永怀谦卑之心和分享之心，做一世好茶，才是最大的福报。
青茗伴我，茶悦禅心。
一
饮茶，饮的是一种心情。一杯茶，一把蒲扇，坐在古柳大树下，慢慢地品着茶，有一口没一口地，一边习习地搧着风。此时，柳色如烟，鸟鸣如珠，饮茶者的心则如一朵水白莲花，淡然开放，清香细细。
当年，陶渊明作别官场、归隐田园时的心情，大概与此相同吧。
饮茶时，心，应当是净白的，是虚无空灵的，否则，和饮茶相悖。
饮茶时，不要想得失，不要想名利，否则，难得茶中三昧。
同样的，饮茶时，不要想红尘名利，不然，会脏污了杯中茶汤。
当年，陆羽在深山山寺里，面对着清风明月，品着一杯清茶的时候，眼前看到的一定是白云，在山门外轻轻飘荡，不着一痕。耳朵听到的，一定是如珠的鸟鸣，清新雅致，犹如露珠。至于那一刻的心，一定是“本来无一物”的，是毫无尘埃的。
因此，他才会品出茶中淡然。
因此，他才会品出茶中的洁净。
也因此，在他挥别古寺，挥别白云高山后，回到尘世，坐在西窗下，铺开纸，提笔蘸墨，落在纸上的一部《茶经》，翰墨淋漓之外，才会充满着一种清净如水的感情，流溢着一种不着一痕的悠然清闲气韵。
茶，让人心精细。
茶，让人的精神饱满。
茶，也让人的生活走向风清云白。
二
喝茶者，一般茶室不必精致，但必须净白：白色四壁，毫无污渍。房内，有木桌，有木椅，都不着雕饰，自然素朴，给人一种清水芙蓉的感觉。
当然，房内还要有古筝一架。
主人坐在古筝前，舒缓身心，十指起落，一支《高山流水》的曲子，或者《阳关三叠》的曲子，在古筝上如水滴落，一个个音符，仿佛也泛着晶亮的光泽，轻轻流洒。
窗外，得植着几本芭蕉。芭蕉的叶子一片青绿，在窗棂前半遮半掩着，随风摇曳。那种绿，是一种新绿，一种青绿。绿色映在房子里，房子里荡漾着一种绿意。弹筝者最好穿着白衣，衣服上，也沁入荧荧的绿韵。
此时，房内有小泥炉。炉不必大，得精巧，炉内生火，上面蹲着一个陶罐，煮着水。有的人用铁罐，则不宜：铁罐煮水，含有铁味，泡茶的时候，会败了茶味。水开后，缓缓拿了，冲壶，洗茶，泡茶。
听古筝的客人，则拿着杯子，默默地听着筝声，不时地品一口茶，缓缓吞下，一股淡淡的香味浮荡上来，齿颊生香。此时，室雅茶香，相得益彰。此时，饮茶者的内心一片空灵，不知是古筝声滋润出来的，还是茶汤滋润出来的。
数曲听罢，几杯茶后，抬起头来，窗外月光如洗，流荡在芭蕉叶上，也泼洒在房内。房中，黑色和白色相互渗透着，斑斑驳驳的，本就是一副水墨画了。
而弹筝的和品茶的，都成为画里人物。
夜深，圆月如盘，高悬窗外。
室内，茶已品罢。
客人一揖，挥手而别，主人相送，站在门前，看朋友越走越远，走成了月光下的一粒浮萍，渐渐的，浮萍也不见了。然后，自己也转身回去，轻轻阖上门。
这一刻，无论归去的客人，还是在家的主人，都感到这一天很清闲，身体和心里，都是透明的，好像月光一照，就会照透一般。
人生，得一知己足矣。
茶人的知己，应当是好茶者。
三
喝茶的时候，二三友人聚在一起，是会相互表现茶功的：将壶拿着斟茶，一股茶汤飞出，所有茶杯皆满，而且涓滴不溢。这当然是茶功。
还有，开水煮到什么样子泡茶为好，也是茶功。开水不开，则难以泡开茶叶，无味；如果过开，就会烫死茶叶，更是可惜了一包好茶。
有人说，不就是一点茶叶吗？没啥。
说这话的不是茶人。茶人视茶不是茶叶，是知己，对待茶叶是唐突不得的。因此，煮水也就很讲究了，用陆羽的话说，水沸“如鱼目，微有声，为一沸；边缘如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪为三沸”。三沸之水，方可泡茶。
当然，还有一样茶功，就是品茶。
品茶，是多少年与茶汤为伴方才练就的。品茶包括看汤色、嗅茶香、品茶味。很多人说，高明的茶人，一口茶汤进嘴，能够一口说出是什么茶。但是，这得有个前提，品茶者必先饮过此茶。否则，是不容易做到的。
一般能说出茶的色香味，就已经不错了，算得真正的茶人了。
我有一个朋友，茶功很深。那时，我们在单位共处一室，闲来，或秋雨之夕，或冬日夜晚，用一个电炉子烧水，相对泡茶，品茶。他每次饮茶，必先拿了一粒茶芽，放进嘴里，眯了眼嚼着，有时摇头，有时点头，点头时必对茶叶加以品评，说茶香清味雅，回味无穷，不错。我听了，急忙实验，泡罢一尝，果然如此。
他有一杯是紫砂泥的，杯形简单，如茶缸状，拿在手里，敦实，沉重。每早起来，他必拿了杯泡上茶，喝后再上班。
他的杯子很少洗，里面有茶垢。一次，我指着道，应当洗洗。他看了一下，得意地说，这才叫茶功，你们外行不懂。
后来我才知道，这是一种养壶方法。
挥别友人近二十年了，这样的茶人，已经很少遇见了。有时，寒夜归来，一身疲累，一人泡茶独饮，很是想念那段日子。
茶友是可遇不可求的：遇见，是缘；不遇，莫怨。毕竟，在这个红尘滚滚的时代，茶人，已成为了一道诗词里的风景了。
四
有人说，喝茶得在春之晨，冬之夜。其实，我认为，饮茶是无时无地不好，关键在于饮茶人的一颗心是否淡然。陶渊明有一句诗，说得非常好，是适合茶人心境的，“结庐在人境,而无车马暄。问君何能尔，心远地自偏”，只要内心清净，就是身在闹市，也如处于深山一般，面对名利，不起丝毫波澜。
饮茶，也是这样的。
春之晨当然宜于饮茶。一早起来，泡上一杯茶，一边喝着，一边在花圃里看栀子花一片，看桃李芬芳，看蒲公英星星点点。此时，嘴里茶香，鼻端花香，人浮荡在一片清香里，不带一点儿人间烟火气。
至于夏天，更好饮茶。
夏天饮茶，最好在古树浓荫下。一个早功活儿结束，或锄豆南山，或耕田北畴，然后回了家，吃了早饭，泡上一壶茶，独自坐在门外古树下的石头上，或躺着，看一本书，不时地拿起茶壶，嘴对着壶嘴，嗞儿一声喝上一口茶，在舌尖上轻轻一转，缓缓吞下。树头浓阴里，阳光斑斑点点落下来，蝉鸣如箫音一样婉转，随风流散。
一壶茶罢，躺在山石上，沉沉睡去。风，轻轻吹过，能隐隐感觉到。夏花飘落衣襟，也能隐隐感觉到。
此时饮茶，自在。
秋之夕饮茶，极富山居诗意，尤其秋雨淋漓中，一个人坐在书房里，窗外树木黄叶飘零，确实有一种“雨中黄叶树”的感觉。此时，茶人的心里有一丝说不清的愁绪，伴着一杯清茶的茶烟，袅袅升起来，漂浮在书房里。房中供着一盆野菊花，盆里泥土中还藏着着一只蟋蟀，发出一声声的鸣叫，带着一种旷野乡村的气氛。此时，饮茶者在这茶香里，在这虫鸣声里，思绪会走回遥远的乡村，走入淳朴的乡情里。
茶香淳朴，其实，最淳朴的应当是乡情，经久不变，耐人品咂。
冬夜饮茶，坐在窗前，拢着一盆火，读着一卷唐诗。几首读罢，抬起头，窗外一片白亮，这才知道，外面下雪了。可是，房内却一片温馨，所有的寒冷，所有的孤独，所有的人世沧桑，这一刻都被关在了窗外。
一杯茶，一盆火，就营造出一个温暖如春的世界。
五
饮茶的地方，还有一处不可不提。周作人在他的散文中说，坐了乌篷船，在江上流动着。他说，这种乌篷船，四人团座，围着一张桌子正好。
这时，如桌上再有一壶茶，四个瓷杯，就更好。
四个人一边看着青花瓷一般的江南美景，一边品着茶。在水上，尤其在江南绍兴一带的水乡，水是白净平稳的，不纹不波。船行也不太快，快则难以细看两岸的人家、乌桕树，还有岸柳牧童了，就难以尽兴。
此时可喝茶，可看景，可聊天。
他还说了另一种饮茶方法，就是躺在乌篷船里，拿着一本小品文，旁边放着一壶茶。如果是我躺在船上，手边拿着的书一定是他的小品文。周作人的小品文自然，清新，洁净，不愠不火，和沈从文的小说是可以相媲美的。
有的书，本身就是一杯清淡的茶。
有时，读一本书，让心一片空灵，也如躺在乌篷船里品茶一般。
【摘自2018年第1期《吃茶去》杂志；作者：曾玉荣（陕西山阳）】
5月22日晚，茶业复兴2楼高朋满座，茶业复兴第133场沙龙正在进行，这期沙龙的主题是南北熟茶的差异。这些年，网络上都在热议南北方人在吃粽子、吃豆花等方面的差异，其实南北喝熟茶的差异也不小，不信你看。
赵娟：今天是茶业复兴戊戌年的第一场关于熟茶的沙龙，上半年大家都在茶山，所聊的都是春茶，熟茶可能会在后半年开始发力。介绍熟茶之前，我想先提个问题，请用三个关键词来描述你心中的熟茶。
覃老师：不怕饿，不怕苦，不怕睡不着。
茶蕾：粘稠感、有记忆的香型、养生。
赵娟：刚刚覃老师和茶蕾都总结得很好。熟茶，是以云南大叶种晒青毛茶为原料，经过渥堆发酵等工艺加工而成的茶称为熟茶。熟茶色泽褐红，滋味纯和，具有独特的陈香。由于普洱熟茶茶性温和，保健功能较好，很受大众喜爱。
简单来说，熟茶的工艺可以分解为鲜叶摊放-杀青-揉捻-解块-日光干燥-渥堆发酵-干燥-蒸压成型-包装。当然其中还有很多可以细分的工艺环节。
熟茶发酵的历史可以简单概括为：
第一代：卢铸勋为代表发酵熟茶开始；
第二代：吴启英、邹炳良为代表的传统大堆发酵，成了普洱茶国家标准，用了三十多年
第三代：周红杰代表菌种添加发酵，
第四代：离地发酵、小框发酵这样可以不需要大堆，更加节约成本的工艺，熟茶的内涵也由此丰富起来。因此，我们也才得以喝到冰岛熟茶、老班章熟茶、昔归熟茶这样的资源稀缺型山头熟茶。
在我个人看来，熟茶的南北差异可以简单概括为：
南方规模大，存量大。南方人比较务实，中档茶消费较多，而且以投资收藏为主的也多。而低档普洱茶，则大量消耗于茶楼酒肆之间。北方起步晚、起点高。北方普洱茶最早的消费者，来自中产阶级或者较富裕的阶层，文化素养较高，虽然起步较晚，但学习能力非常强。南方人喝茶更有人文气息，“琴棋书画诗酒茶”的气息扑面而来，而北方人更讲究茶的功能性，“柴米油盐酱醋茶”的生活感。
我们今天品鉴的是书院熟茶带来的三款熟茶产品——玉露瑶、龙吟和双韵。为什么我们会找到书院熟茶这个品牌，因为我们发现，书院的熟茶非常有特点，每一款茶都有不同的发酵方式，小筐发酵、离地发酵，发酵管理非常细致。这是一家前期沉淀了很长时间的后起之秀。抛砖引玉，下面先有请书院熟茶的品牌负责人许先生和大家介绍一下。
许先生：感谢大家今天来参加沙龙。我们为什么要花那么多精力研究熟茶呢？缘起应该是我们在做山头茶的时候，很多人说熟茶不好喝，没有生茶好喝，但我们就觉得前辈花了那么大的力气去研究熟茶，不应该是现在的局面。于是我们想做些改进，想做出好喝的，大家可以接受的熟茶。
我们常说普洱茶千山千味，我们觉得熟茶也可以。不是所有茶都适合同一发酵方式，我们在不断尝试中找到了对熟茶工艺的理解和平衡，不断尝试，把控发酵地点、时节。以前发出好熟茶或许是靠运气，我们现在想通过小堆发酵发现产生好熟茶的数据，把这种口感延续下去。我们在发酵的过程中积累了很多数据，在后期有需求的时候就可以按图索骥，支撑我们对口感的要求，这是我们书院熟茶做茶的体系。
三大茶区我们都陆续做了实验，早些年我们在巴达章朗、布朗山、帕沙、勐宋滑竹梁子、保塘、勐库等地都建了初制所，从毛料阶段就开始观察、试验、研究。
书院熟茶品牌负责人许先生
说到喝熟茶的南北差异，我在广州和郑州都待过，也有一些看法。熟茶最早是供应广州、香港，以前广深港一带对熟茶的要求是要有堆味，觉得这才是普洱茶。北方人喝熟茶，主要是对甜润、香气要求高。南方对厚重感要求高，这应该是和当地的饮食习惯有关。各个地方都有自己的菜系和自己喜欢的茶，我觉得影响一个地方喝茶习惯的主要是时节和饮食习惯。
赵娟：我们接着这个话题发表自己的看法。我是南方人，我最开始喝熟茶是一股霉味，接受不了。后来才喝到没有堆味的熟茶，熟茶也可以很好喝。下面大家可以畅所欲言。
周重林：刚刚覃老师总结得很好，三不怕，不怕饿、不怕苦、不怕睡不着。我要说熟茶的“五不分”：不分大小树（规模性的厂家一般不分）；不分时辰，可以从早喝到晚；不分季节，一年四季都可以喝，我去杭州喝到朋友带来的狗牯脑，他让我快点喝，这是最好的季节；不分性别，男女都可以喝；不分场合，任何场合都可以喝，熟茶有很大的场景重塑能力。
刚刚许先生介绍书院工艺之后很打动我，从运气到工艺是很了不起的，熟茶的发展让我们看到了工艺上的探索。我们普遍认为生茶不讲工艺，而熟茶是很考工艺的，发生了从量变到质变的突破，工艺是运气的支撑点，培养了很多人的实验精神。
第二个点，书院团队很年轻。以前是大厂、大师、大人物的熟茶，现在是小厂、小堆、小人物的熟茶梦，我觉得很了不起。
熟茶的市场很大，虽然南北有区别，但是熟茶可以不分南北。北方以前喝龙井都是喝香片龙井，北方喜欢香，喜欢甜，觉得不香不是茶。北方在口感上不是很精致，追求价格高，在北方，一说冰岛班章一大群人过来，所以冰岛最早就是河南人扎堆。
我们过去对熟茶没有太高的要求，注重功效。几乎所有的论文数据都是熟茶，保健功效谈的基本都是熟茶。人在寻找平衡，茶也在寻找平衡。我是熟茶的受益者，我入行15年了，身体没有喝垮。我们去年卖红糖和姜，就是为了照顾大量喝生茶的老茶客。现在看来，大量的长期的喝新茶身体是不适应的。
做好熟茶的过程中要丢很多料，所以做熟茶的成本很高，但因为有书院这样的企业在探索，让我们能喝到越来越好的熟茶，我看到越来越年轻的人进入这个行业，很开心。
徐丽：我是第五次参加茶业复兴沙龙，第二次喝到熟茶，以前对书院熟茶不是特别了解，希望以后可以喝到更多。熟茶除了养胃，我觉得还可以减肥，我会用熟茶6克加一片柠檬来喝，要减肥的朋友可以试试。
茶友：我是常年在北京生活的云南人。关于南北差异，多多少少都有切身的感受。北方过去是喝茉莉花，后来收入比较高的开始喝乌龙，现在身边的人开始喝普洱。但感觉普洱茶水很深，市场上鱼龙混杂。刚开始喝熟茶，发现有股堆味，以前我也不懂，就觉得熟茶是这个味道。后来喝到一些好的熟茶，才知道好与不好的区别。
人的嘴是很难欺骗的，嘴巴知道什么味道是舒服的。我个人还是很喜欢熟茶的。年轻的时候喝了很多生茶，现在感觉不太适应，喝点熟茶就感觉非常舒服。我有几次去内蒙都带了熟茶，吃肉以后喝熟茶很舒服。我总体感觉熟茶很好，但北方对熟茶的认知很初级。我觉得北方人很需要茶知识的普及，很多卖茶的是半路出家，自己都是云里雾里的。
丽江茶友：我是来自丽江的茶友，第一次来参加茶业复兴的茶会。我们有自己的茶厂，第一次认识书院熟茶，翻了一下宣传册，说到水、说到参数，和我们茶厂的理念很接近。
孙先生：我是在云南定居的北方人。在我们北方，我觉得同价位的普洱茶，熟茶比生茶更容易接受。北方人就是喝花茶、铁观音，都是比较香的，我们北方冬天比较冷，比较适合喝熟茶。
茶友：我来自广东，在云南定居。我熟茶喝的不多，但广东的朋友经常让我带熟茶。我最近感触比较多的是仓储问题，仓储会影响熟茶的口感。我朋友说去茶店喝熟茶不太好喝，然后我从云南给她寄了，她说很好喝，我觉得可能价位、仓储对茶都有影响。熟茶要做得好喝，我觉得是很不容易的。
茶蕾：我是昆明本地的，我第一次喝熟茶是2010—2011年间，我去参加茶艺师培训，我第一次喝熟茶，就感叹“我的天哪！”所有熟茶不好的东西我全部都喝到了。又锁喉、又干、又辣，我当时就觉得熟茶怎么能喝呢？我第一次喝熟茶的印象太不好了，很多年以来都没有勇气再尝试。现在很多熟茶都是小堆发酵的，我觉得从原料到工艺都更用心了。如果你今晚是第一次喝熟茶，我觉得你很幸运，第一次建立的口感那么好，要感谢所有用心做熟茶的企业。
张老师：大家好，我是在昆明生活工作的北方人，在大学教心理学，在读博士。我对茶特别喜欢，作为北方人，对熟茶印象是米汤感。许多古代文献中强调普洱茶的是药用，然后才是口感。CNKI上关于熟茶的功能的研究文章很多，研究生茶的文章也有。我看了很多对比研究，熟茶的新茶和8年左右的陈茶，排除所有无关变量，新茶抗氧化效果好，陈茶减肥。因为北方的很多人一开始接触了一些不好的熟茶，很多人对熟茶已经有了不好的刻板印象，所以今天要很努力的去挽回。
覃老师：大家好，我是云南大学的教师，我出差几刚回到昆明，今天本该在家陪孩子的，但还是忍不住过来参加沙龙了。很大的原因是很多次没参加，感觉损失很大。另一个原因，是“书院”这两个字吸引了我，我在学校工作，对这个名称很感兴趣。
我参加了那么多次沙龙，我对茶业复兴的沙龙认知有两个：第一是面向广。面向合作伙伴，不仅是产品推广，也是理念推广。周重林说，茶很多，茶人也很多，但要坐下来一起去推动很难；面向参与者，背景不同，大家不论年龄、背景，平台开放共享，在这个理念下才去谈知识的传播。
第二是我对这边团队的基本认识，在处理信息流动的时候很好，这个活动的流程就是让你慢慢地想说话。我觉得这个沙龙很包容，大家各有所益。
书院普洱从13年理念形成到17年的面市出仓，背后应该做了很多努力。我想到我在景迈遇见一个河南小伙，他也想做熟茶。但是以前都是学院派，大规模，背后要投入的资金很大，年轻的团队很难做出成绩来。我在山上遇见的这个河南年轻人想做的事情和书院在做的事情很像。在这个情况之下，我佩服你们的能力和勇气。
我自己喝茶的时间比较短。能够看得出来你们的用心。你刚刚提到的村子章朗，我一个很好的朋友一直在那边调查，我一直想去，他和我讲了那边茶的情况。你们立志要做高海拔的熟茶，很辛苦。周老师觉得中国文化里面格物的观点，熟茶是很复杂，要格物，你要研究在发酵中怎么做好，要有付出的精神，一次次的试。从发酵熟茶回到传统文化，有很多可以聊的。
梁先生：谢谢茶业复兴，我是广东人，在北京生活了好多年，我第一次喝普洱茶应该是1983年。80年代在广州喝菊普，在酒店茶楼喝早茶，菊花和普洱在一起。那个时候菊花的味道压倒普洱的味道。普洱茶的存放因为前期主要是南方比较多，很多写书的、宣传的基本都是代表南方的口感，影响了几十年。沿海一带喝茶，仓味比较重。在2010年以前，北京基本上还是喝花茶为主，普洱茶喝得不多，很多人不知道生茶是普洱茶，当时在北京推广做茶很难。
现在北方发展得很好，大家经过几十年来对喝茶的研究，嘴巴是不会骗人的。现在很多人都是喝干仓的。现在的熟茶，2000年-2010年间的熟普很难喝到云南仓的，那个时候基本上都放到广东去了。广东的味道和云南的味道是不一样的。以前喝熟普被别人说不懂茶，其实是不对的，你想喝什么，你的身体知道。我觉得以后熟茶的发展会有一个新的飞跃。
赵娟：听大家说了真么多，看来都对书院这个品牌挺赞赏的，我想问问许总，在2013-2018这几年间，书院熟茶到底经历过什么最终坚持到现在？
许先生：我们这几年，最开始是去找发酵好的原料，想直接用原料做拼配，根据自己想要的口感挑选，但麻烦的是第一年可以，但是第二年就挑不到了。客户认可之后第二年却做不出相同口感品质的产品，很尴尬。我们就开始从原料做起，那个时候小堆发酵已经接近成熟了。在发酵的过程中，第一次出现问题是温度控制不好，或高或底。我们一开始是夏天发酵，以为外界温度高一些了堆内温度也高，但这只是我们的想象，温度并没有起来。这样的情况还很多。
第一次想要放弃是在2016年，当时发酵出来的茶我们自己觉得可以，但是放了一两个月后却觉得没预期的好，去喝以前的茶反而又觉得很好。虽然离地发酵解决堆味，其实我们知道时间不仅仅只是解决了以前熟茶的堆味，还赋予了熟茶很多其他的，这是我们目前工艺还无法替代的。
普洱茶存放的环境其实是需要温度和湿度的，在昆明存放一点变化都没有，于是我们就在勐海、景洪、昆明来回倒腾，发现是有效的，这是发酵完之后很重要的一个环节。我们在做好产品之后不知道市场是否认可，我们去年到深圳参加了茶博会，前几天去了郑州，在这两个地方感受到了南北差异，但对我们的熟茶认可度还是挺高的。我觉得今后我们可以迎合不同消费者，做出不同风格的产品。另外，我也想知道北方的朋友对泡熟茶的器皿上有什么要求吗？
张老师：我来自北方，但是我的很多朋友都不知道怎么冲泡茶叶，方法不讲究，更别说器皿了，我以后会多关注，多做些调研。
周重林：熟茶井喷，第一次是菊普，第二次是小青柑。没有这些打底，市场是打不开的。熟茶的发酵，最早的时候，广州用开水发，云南是用冷水。勐海对水很崇拜，我前段时间去拜访魏谋诚先生，他发酵的井水是锁起来的，这说明水很重要。
时间、温度和水是茶在所有环节中都要讲究的。我去广州看到很多仓库都放了加湿器，你问一百个广东人，他们都喝湿仓，湿仓和干仓是吴树荣提出来的，以前没有。茶叶之前就没有前发酵么？不见得。以前的古法是有前发酵的。
2004年我去云县，很多人说你千万不要去熟茶发酵车间，去了你就喝不进去了，我去了确实有些乱。后来我发现，看得见的污染其实不可怕，看不到的污染才可怕。以前的黑茶工艺还有脚揉的工艺。早些年还有在大腿上搓茶的，这些都没关系，其实看不见的农残才是最可怕的。
我们去年纪录片拍了勐海圣泉，去年我们去建水，西门豆腐那里也是有一口井，养活了一村的人。赤水河两岸也有很多好酒，发酵食品中水是很重要的。在泡茶的时候你一对冲就会发现有很多区别。我也想听听你们书院对水的挑选。
许先生：水这一块，其实也不是挑选，我们在发酵同一款茶时，用不同的水反复尝试，找到合适这一种原料的发酵水源。我们还尝试过在每次翻堆都用不同的水，好不好还不知道，因为产品还没出来，我相信肯定会有不一样的地方。泡茶的时候离不开水，发酵的过程中水也很重要，慢慢地开始尝试不同的组合。水对茶汤浓淡都是有影响的。我们发酵藤条茶，在水上面也做了不同试验。
赵娟：我有个疑问，可不可以大胆的假设，我们能否通过熟茶让南北不分？
覃老师：说到这个问题，我刚好看到一个词——双韵，根据不同地域的人群来塑造产品，刚刚许老师和周老师都讲到了水。水是冲泡的水、是茶树生长过程中的水，也是发酵中的水，刚刚周老师说了，白酒和水系是有关联的。
现在已经没有纯粹的哪里人了，比如我，只有我的普通话只能显示我是广西人。我觉得双韵这个词是个凝炼。年轻人不断的在南北东西游走，我觉得云南的茶企应该向福建学习，打破南北的区分，比如产品形态上的便携很重要。
洪漠如：上次在郑州我特意拍了张书院熟茶的照片，很漂亮。我第一次接触普洱茶也是菊普，第一次喝接受不了，我是四川人，一开始接触茶比较喜欢喝毛峰。现在越来越多的人开始喝普洱茶。发酵之后有很多内涵物质，功能性很强。熟茶是一款体感茶，余秋雨在《极端之美》中描述得很好。从价格上来说，熟茶与那些高端名山古树相比，价格亲民，口感也亲民，因此也更容易成为我们的生活方式。
文章由茶业复兴编辑部根据嘉宾现场发言整理
