孙义顺六安茶

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鲜为人知的安茶消亡与复兴史

安徽祁门物华天宝，属于古徽州的一府六县之一。它不仅是景德镇高品位瓷土的供应地，而且有屯绿中最著名的凫绿、红茶中最香的祁门红茶，还有一度曾销声匿迹、少为人知的安茶。

祁门安茶，原产于祁门县的芦溪乡一带。它的起源和消失，与祁红的创始人余干臣的后半生一样神秘，没有留下任何的文字记载，竟然谜一样的消失了。

走进芦溪，我在做过充分的安茶调查，查阅过大量的有关史料以后，猛然醒悟，要想真正看穿安茶的真面目，一定要如实地把它还原到产生它的时代中去，有必要把它与同时期的同类茶细心比对，如此，便会「山重水复疑无路，柳暗花明又一村」。

要想明白安茶是怎样起源的，首先，必须探讨清楚它是怎样消失的。

关于安茶的凋敝消亡，共同认可的准确时间，应在 1940 年之前。如果把祁门安茶和梧州六堡茶做一对比，便会惊奇地发现，安茶的销运路线艰难而漫长，其运输行程，大约要历时 3~4 个月。安茶在祁门的芦溪制作，由阊河运至饶州，出鄱阳湖后，入赣江而达赣州。更换小船后，逆水在大庾(南安)登陆，穿越大庾岭(梅岭)，入粤界南雄，而至广州、佛山一带销售。

从安茶的销运过程可以看出，祁门人只是完成了茶的制作，然后运输到广东佛山等地。这点与六堡茶的销售类似，原产地的茶农根据要求做完茶后，只是批发给了广东茶商，并没有解决成品茶的零售问题。而广东茶商买到批量的茶以后，经过存放陈化，又转手把茶零售到两广地区，但大部分的安茶，还是销售到了港澳和东南亚地区的华侨手里。

日本侵华战争爆发以后，战火纷飞，安茶的运输路线变得更加艰难，茶运之路充满着更大的凶险，这就意味着安茶的运输成本，必然会成倍地提高了。而此时的安茶，又同时面临着与六堡茶的同质化竞争问题。更令安茶雪上加霜的是，当安茶的批发价格不能提高到可以抵消巨大的运输成本与生命风险赔付的时候，远在祁门的安茶生产商只能被迫停产，这是最合乎情理的推断。此起彼伏，在安茶衰亡的同期，也就是 1935 年，我们还能查到一组重要的数据，梧州六堡茶的销量，就在这一年创了历史新高，达到了 80 万斤的产量。这个突然出现的产量，是否可以合理地解释为：当安茶停产以后所形成的产量缺口，是由相类似的六堡茶来弥补的?这个论断，显然是成立的。何况在安茶的身边，品质优异、馥郁高香的祁门红茶已经兴起，在红肥绿瘦的产业窘境中，当地的很多茶号纷纷开始绿改红，这也是符合历史的客观经济规律的。

枝上小虫，助茗瓯春色。

茶实嘉木英，其香乃天育。

通过安茶的消亡分析，我们可以看出：安茶和六堡茶收购以后的销售路线与消费群体，是高度重合的，都是由广东人完成收购，然后再由广东茶商完成茶的仓储、陈化、拼配甚至是再包装，最后销售到同一个地方，即两广、港澳和东南亚地区。安茶的突然消亡，消亡得很绝情、很彻底，这也从侧面证明了，在当时，安茶是全部外销的，产茶之地的祁门人，并不习惯品饮安茶。假如在祁门或周边地区，存在着安茶的稳定消费群体，那么，一定会有一两家安茶的老字号，能够苟延残喘地活下来。然而，残酷的历史现状，也同时证明了这一结论的可靠。

明清俗话说「无徽不成镇」，早在东晋时期，徽人就已远赴异乡，其后，在盐、茶、木、典四业中，叱咤风云。尤其是明清时期，茶叶贸易已经成为徽商经营的巨业。从上文的历史事实可以推测，安茶的起源应该是模仿了六堡茶的制作工艺。当时，在广东经商的安徽茶人，从六堡茶的制作和经营中，管窥到了巨大的商机，他们联想到家乡芦溪有着与六堡镇相似的地理结构，都具备群山连绵、两河汇聚这样适宜茶树生长的良好条件，并且，芦溪特有的槠叶种洲茶叶厚味浓，枝粗叶大，价格低廉，尤其在春尾以后，茶梗依然持嫩、柔软，非常适合陈化。正是兼具了这些得天独厚的制茶条件，勤劳精明的徽州人，从粤商手里拿到订单之后，便开始模仿六堡茶了。

令人更为吃惊的是，《六堡志》里记载：「六堡镇的文记茶号，曾根据市场需求，生产过六安篮茶和普洱茶。」由于年代久远，资料匮乏，我目前无力再去做进一步的考证。如果能够证明，作为六堡茶中五大茶号之一的文记第一个生产了六安茶，那么，祁门安茶仿制六堡茶的历史疑问，马上会迎刃而解。如果暂时还没有确凿的证据去证明这一点，也至少说明广西梧州的六堡茶商在历史上是生产过一定数量的祁门安茶的。并且，二者之间的工艺、设备、技术、包装、成品茶的滋味等，都具备了一定的相似性。

六堡茶的初制情况，也是如此。茶农只是完成了毛茶的制作，在六堡茶的后期制作中，关键的渥堆、陈化、仓储、拼配等环节，基本是由不同的茶号自主完成的。因此，当时的六堡茶生产，并没有一个统一的产品标准。在祁红问世之前，以生产绿茶为主的祁门，是无法接受发酵茶的，之前，也不可能具备生产发酵茶的技术和条件。拿到了产品订单的芦溪人，为了做出汤色黄红的发酵茶，便开始了自己的探索。他们在春尾完成了毛茶的杀青、揉捻和干燥后，到了白露节气，把毛茶堆在室外，采取夜露的方法，以提高茶叶的含水率。为了使茶叶发生氧化红变，在白天，他们又把茶叶薄摊晒干。茶农们在反复的堆放、薄摊过程中，无意识完成了茶叶的渥堆过程。当堆温升高后，他们就会去翻堆降温，如此反复的夜露日晒，通过湿热作用，破坏了茶叶中的叶绿素，待茶坯变软，色泽呈黄褐色，便进入干燥环节。在包装上，也仿制了六堡茶的竹篓装。毛茶在装篓前，也像六堡茶一样，用木甑蒸软，压入箩筐，然后晾置、陈化，烘干后，运出祁门。因为安茶的运输路线漫长，需要多环节的船载、车运和人扛，所以，过去安茶的小竹篓，每篓重 3 斤，每大篓装 20 小篓，总重 60 斤。其重量，便于装卸，明显小于六堡茶 100 斤的大筐装。

老茶的醉人汤色。

按照以上工艺做出的茶，茶的汤色加深了，滋味浓厚醇和，苦涩味降低，其产品质量自然能够达到粤商提出的要求。当然，在那个时代，六堡茶和安茶的主要消费群体，还是中下层的劳苦人民，基本用于解渴祛暑之用，消费者对这类价廉耐泡的粗茶，也不可能提出更高的要求。

不仅如此，茶在渥堆的湿热条件下，产生了大量的微生物群，在微生物的作用下，茶汤由苦涩逐渐开始向醇滑甜厚转变，并有独特的槟榔香产生。独特的槟榔香，后来成为品质优异的安茶的审评标准之一。1988 年，安徽省名优茶评审委员会对安茶的鉴评标准为：「色黑褐尚润，香气高长，有槟榔香。「2015 年 11 月，在安茶的传承人汪镇响先生的办公室，我见到一个他珍藏的早年老安茶的竹篓，竹篾已红变，体积明显大于现在安茶的茶篓。其中的茶叶虽在近几年喝完了，但细嗅一下，竹篓里剩余的老箬叶上，还保留着淡淡的槟榔香气。

在 1949 年之前，还没有六大茶类的分类标准，所以，当地人习惯性地把安茶作为绿茶，这是可以理解的。当我们明白了安茶的制作原理，及其需要陈化的后发酵事实之后，把祁门安茶归类为黑茶，应该是顺理成章的。

六安和祁门虽然同属安徽，但在交通不甚发达的古徽州，山路弯弯，感觉还是相距甚远。因此，祁门产的安茶与六安茶，根本就是品质殊异的两种茶类，风牛马不相及。但是，为什么祁门安茶又能被刻意称为六安茶呢?

个人认为，是因为当时的六安贡茶名气太大了，茶商们售茶攀龙附凤，沾点名气，也在常理之中，古今亦然。六安茶，从唐代到明代名扬天下，妇孺皆知，清初又贵为贡茶。

明代屠隆《考槃余事》记载：六安茶「品亦精，入药最效」。农学家徐光启在《农政全书》里写道：「六安州之片茶，为茶之极品。」嘉庆九年，《六安州志》云：「天下产茶州县数十，惟六安茶为宫廷常进之品。」清代李光庭的《乡言解颐》里，也多次提到过六安茶，「金粉装修门面华，徽商竞货六安茶」，「古甃泉逾双井水，小楼酒带六安茶」，所以，身在祁门的茶商，为了提高安茶的身价，撒了一个弥天大谎，便称他们的安茶产自著名的六安贡茶之乡，故意把安茶和六安茶搅和在一起，鱼目混珠。因为当地人不喝安茶，也不会在意茶票上究竟印了什么。

当时的安茶，价格低廉，购买和消费安茶的人，大部分为流落南洋打工的下层劳苦华侨，他们更不会去深究茶的产地。我们现在能看到的安茶大号，如孙义顺、胡矩春、汪厚丰等，茶票上均明确标注了「六安采办雨前上上细嫩真春芽蕊」，「惟我六安茶独具一种天然特质」，「在六安拣选雨前上上芽蕊，不惜成本」，等等强调之语。另外，还有「六安贡品、六安名茶」等字样，这些类似的虚假夸大宣传，无非都在假借六安之名头，多赢一份利润而已。

当我们明白了安茶的出现是在两广茶商的商业需求以及安徽茶商的利益驱动下，共同催生的仿制茶品之后，对于安茶在包装和宣传上，自称为六安茶，就会更容易理解。他们普遍假托六安茶，是因为六安茶与六堡茶，都具备一个共同的「六」字，从读音上和功效上，更靠近与之相似的六堡茶。

一个冬日的清晨，我与合一园茶业的晓辉和旺鑫，从祁门县城驱车 40 公里，来到群山深处的芦溪乡。在孙义顺茶厂，就安茶的有关疑惑采访了对于安茶振兴功不可没的汪镇响先生。

汪老开明健谈，他说：「1918 年以后，黟县古筑乡孙家村的孙启明，带着茶叶和制茶技术来到芦溪，用谷雨以后的成熟茶青，与芦溪人合作生产安茶。孙启明看重的是芦溪有成片的原生槠叶种的洲茶，土地肥沃，不用施肥。」

当我问到「软枝茶」的时候，汪老的回答，印证了我的思考，他说：「软枝茶，不是一个品种，曾在孙义顺老茶号工作过的汪寿康告诉过我，所谓软枝茶，就是茶农完成鲜叶杀青后，把揉捻过的茶青摊晾在竹席上，晒至半干状态，然后卖给芦溪的茶号。很多茶农或背或挑，翻山越岭，一路上，那些半干柔软的茶青，在太阳下、在皖南湿热的天气里、在布袋里，在人体有温度的肩背上，自然会完成部分的湿热发酵，茶青的枝梗，便会变得更加柔软。当路人问起背的什么茶时，茶农们常常会说：『这是软枝茶』，天长日久，『软枝茶』的称谓，便约定俗成了。也就是说，杀青揉捻后晒至半干的茶青，才是各茶号的收购标准。若太干了，肩挑背扛，茶青容易挤碎;太湿了，茶青的含水率高低不一，茶号不好定价。类似的收购行规，在其他的红茶产区，也同样存在着。各茶号每天收完茶青之后，便立即在自己的作坊里，集中完成毛茶的干燥，以及后续的日晒夜露、蒸压、包装等关键工序。祁门的秋冬季，是深山里的枯水期，临近过冬才能制作完毕的安茶，要堆在山里，自然陈化半年，等春天来临，小溪里涨满春水时，安茶始可借着水流，用船运出芦溪和祁门。」

从汪老的谈话中，我们能够进一步印证，安茶的制作技术，确实是从外地传过来的，这也基本符合上文、我对安茶起源的考证。孙义顺老茶号的创始人，应该详细考察过，芦溪的茶园与六堡镇的相似性，当时，孙启明不只是引进了茶的制作技术，同时，也带来了六堡茶的成品茶、和竹制包装，以供参照。因此，传统的老安茶，从出生开始，身上总有抹不掉的六堡茶的历史印痕。

在孙义顺茶厂，我看到了一份珍贵的手稿资料，它是解放前负责运送最后一批安茶的程世瑞先生的口述笔记，程世瑞先生也是早期成批量安茶的最后见证人。他笔记中写道：「安茶，是一种半发酵的红青茶」，陈化了八年的王德春号安茶，「呈青黑色，没有发霉变质，尚有清香味」。

当他把茶运到佛山的兴业茶行，用开水冲泡这款茶的时候，程世瑞口述说：「味稍苦涩，茶汁乌红色，叶底呈青色，另具一种茶香味，不同于祁门的红茶和绿茶，与六安茶的差别更大。」这段话，是在安茶消失之前，前人留下的唯一的文字记录。从口述中可以读出，陈化八年的安茶，茶汤呈乌红色，而不是橙黄色或橙红色，它是黑红浓醇的典型的黑茶类汤色。这种汤色，是只有经过了前期渥堆，在湿热条件下才有可能出现的汤色。

现在的安茶工艺，存放八年后，是不可能出现乌红汤色的，这又说明了什么呢?叶底呈青色，这里的「青」，应该是深绿偏黑，说明这批茶的活性很足。一款良好的陈茶叶底，随着冲泡次数的增多，其色泽会黑中泛青，慢慢变得新鲜而明润，而非做旧茶的碳化与胶着不散。程世瑞描述的安茶，既不同于绿茶，也不同于红茶，另具的一种茶香应该是渥堆与后发酵产生的醇和陈香。如果当年的老安茶工艺与现在的安茶工艺近似，那么，陈化八年后的安茶，其汤色是不会醇厚黑红的。

这些珍贵的信息，反而证明了现在的安茶制作与 1940 年之前是不尽相同的。在老安茶的核心工艺断代以后，现在的大部分安茶厂家，尚停留在相互模仿阶段，还没有真正把握安茶的传统工艺。

程世瑞先生的口述笔记原稿。

在芦溪，我参观过几个安茶生产厂，也品过数款不同类型、不同年份的安茶，说实话，我找不到黑茶类所具备的醇、厚、甘、爽、滑、红、浓的特点，大部分的安茶，仍偏苦涩，青味重，还保留着绿茶的火香，以及陈年绿茶的绿豆汤味道。个别的茶，会有淡淡的箬叶香和竹青味，这与安茶的箬叶竹篓包装有关，并不是安茶陈化后真正的醇厚滋味。

现在的安茶工艺，基本选择谷雨至立夏前后的茶青，杀青、干燥后做成毛茶。等白露过后，白天在竹甑中，把毛茶烘干，等晚上把干燥后的毛茶摊匀到竹席上，承接秋夜的露水。露过一夜的毛茶，次日在太阳下晾晒一天，然后蒸软，压入衬有新鲜箬叶的竹篓，最后烘干和陈化。

安茶在历史上素有「圣茶」之名，茶性温凉，清热祛湿，可作药用。因此，安茶的复兴和传承，显得尤为必要。作为一个爱茶之人，我希望更多的祁门人能从旧时安茶兴盛的大背景里，结合黑茶的制茶原理，去追寻和探索安茶最初的制作技术。果真如斯，安茶的未来不可限量。

安茶探源

在祁门县西南，有一处群山环抱，阊江河和沥水河穿境而过的地方叫芦溪。这里土壤深厚肥沃，周围竹木葱茏，常年云雾缭绕，水波荡漾，生态环境得天独厚，为优质茶叶生长的最佳理想场所。的确，芦溪就是风靡一时的安茶的原产地。河流密布的芦溪，在水运昌盛年代，沿河而建的水埠码头，犹如一枚枚滋味各异的水果，挂结于河岸边，祁门的瓷土、窑柴、茶叶、木材顺流而下到景德镇，到鄱阳湖、到长江、到全国各地，全国各地的食盐、大米、布匹、瓷器又源源不断地载入祁门。“没有卖不掉的芦溪，没有买不来的芦溪”。商贾云集、安茶茶号林立的旧时芦溪码头，一时号称“小上海”。站在水口古树下，眺望整个村子全貌，粉墙黛瓦，错落有致的马头墙，鲜明耀眼，或清修，或端庄，或奇特。让人真切感到神奇，产生无穷遐思。

说到祁门，人们首先想到的是祁门红茶。祁门产茶至少可以追溯到唐代，因为茶圣陆羽在《茶经》中留下了“湖州上，常州次，歙州下”记载，而那时的祁门隶属歙州。祁门红茶简称“祁红”。据资料记载，光绪元年(1875 年)，黟县商人余干臣，在至德县 ( 今东至县 ) 尧渡街建设红茶庄，仿效“闽红”制法，试制红茶成功。次年余干臣劝导多地茶农改制红茶，所产红茶统称“祁红”。其实，在此前，祁门就已经生产出一种上等好茶，它叫“安茶”。

了解唐朝历史的人都知道，唐武宗李炎(原名李瀍，是临死前十二天更名为李炎的)从会昌初年(公元841年)起，开展了大规模的灭佛运动，在唐武宗灭佛的政治狂飙下，僧尼纷纷逃离长安。传说，有一位精通佛法的老尼妙静师太，带着一帮尼姑，逃到祁门深山落脚避难，结草为庐。其居住的庵旁有茶树，因为土地肥沃，长势茂盛。一年春季某日，师太便采摘叶芽咀嚼，竟是甜丝丝的味道，遂采下置于石板上晾晒，顺手加以揉搓，到了晚上她却忘记了此事。经过一夜的雾气露水，第二天，看见昨日揉成一团的茶，却已成为黑色，茶叶却还是软的。于是她用溪边的粽叶将茶裹好，悬挂在庵外檐下，晒干后又挂在庵里的柱子上。过了数年，一日重新打开，闻着有尘扑扑的味道，打开看还是黑黑的，遂将茶蒸软烤干，觉得此茶非同一般，储藏备用。后来某天，妙静师太生病口渴，取之煮泡，喝后神清气爽，病居然就好了。于是，妙静师太给它起名叫“安茶”，也称六安茶，意为此茶可安六腑。之后，师太发动庵中尼众满山遍野采制，用以普施众人，因为茶有一定的药用的价值，在当地也就兴起来。来尼姑庵讨茶喝的商客与信众越来越多，香火很旺，惊动“长毛”当兵的，尼姑庵竟被抢掠烧毁，逃出的小尼姑，将安茶的技艺传到黟县古筑乡孙家村，后来，孙家村的孙启明幸运地学会了安茶的制作技艺。

让我们还是从传说中回到现实里来。

明成祖永乐年间(公元1403年～公元 1425年)汪元相编撰的《祁闾志》其卷第十《物产、木果》中云：“茶则有软枝，有芽茶，人亦颇资其利。”还指出其主要产区在祁门南乡芦溪、溶口一带。明代屠隆《考盘余事》载：六安茶“品亦精，入药最效”。而和屠隆同时代的许次纾，在其《茶疏》中说：“天下名山，必产灵草，江南地暖，故独宜茶，大江以北，则称六安……名品亦振于南，山陕人皆用之。南方谓其能消垢腻，去积滞，亦甚宝爱。”明代闻龙在《茶笺》中称，六安茶入药最有功效，因而被视为珍品。从“入药最效”、“能消垢腻，去积滞”的字里行间，可以推断出他们所说的“茶”当为“安茶”。

关于“安茶”名称的由来，主流争议有三种说法：其一说，安茶是仿六安茶制法或借六安茶名，故日“安茶”;其二，安茶属安溪绿茶，因此成为“安茶”;其三则以地理区域为依据，产于安徽的茶种，故简称“安茶”。

其实，关于“安茶”这个名称，还有一种说法。说20世纪初，岭南一带曾瘟疫流行，而一位戴姓名医用安茶作药引，治好了不少病人。消息不胫而走，以致于被人们奉为包治百病的灵丹妙药。尤其是下南洋的水手船工把它作为随身必备的神药，他们的家人也常以之供奉神灵，祈佑远行的亲人平安回来，因此六安茶又被直接称作“安茶”。曾随徽商畅销于大江南北的安茶，时至今日，尤其在两广、港澳台以及东南亚地区的人们仍念念不忘，广东人称其为矮仔茶，东南亚侨胞称其为安徽六安茶、徽青，台湾地区称其为安徽六安篮茶，港澳人称其为安徽六安笠仔茶或陈年六安茶、旧六安、老六安。

据悉，“安茶”的原始制法类似普洱“砖茶”，是一种半发酵紧压茶，其品质特点是形条粗壮紧结，色泽黑褐尚润，汤色橙黄或微红，叶底黄褐明亮，叶脉浅红色，有槟榔香或花香，因此，茶界有人把它归属黑茶类。但是，史学者认为，光绪之前祁门原制青茶，类似六安，所以俗称“安茶”，应归为青茶类。归属于哪一类都无所谓，关键是茶好就行。

民国战乱，商人孙启明来到祁门芦溪，以“孙义顺”的牌号从事安茶的制作销售，“孙义顺”之由来，源于孙启明的孙姓，做生意合作讲“义气”，求“顺利”，“孙义顺”也就叫响了。民国21年(1932年)祁门南乡有“安茶”号达 47 家，最享盛名的就是“孙义顺”安茶。“孙义顺”的牌“安茶”条索壮实匀齐，色泽黑褐油润，有槟榔，粽叶香味，清爽醇厚，味中有甜、汤色醇明，竹篓与粽叶组合包装精良，成品茶经陈化后才销售。

抗战期间受战事的影响，安茶运输路线被战火破坏，加之红茶的冲击，市场萎缩而逐渐停止了生产。1946 年，祁门最后一批安茶由本县六都商人程世瑞运到佛山、香港销往境外，便在市场上销声匿迹了。

期待安茶重出江湖、重震江湖。

【摘自2020年12月《吃茶去》杂志(总第73期);作者：(宋廷军(江苏南京)，系南京市作家协会会员，出版诗词集《里程碑》、《五个人的天堂》】

高端访谈 | 卢铸勳：一个乱世小子，一代熟茶教父！

近期，笔者有幸见到了“香港熟茶教父”卢铸勳的两位传承人卢文韬与卢武韬，兄弟二人身着灰黑色系的衣衫，古朴而稳重。

“香港熟茶教父”卢铸勳的两位传承人卢文韬（左二）与卢武韬（左一）、佛山市茶叶流通协会会长周翊洪（左三）、【亚太茶业】全媒体总裁黄继平（左四）

小小的茶室，三五人，沏一杯清茶，就一缕茗香，酣畅对谈，窗外寒风凛冽，窗内茶香四溢。众人端起茶杯，轻啜一口，听二老讲一讲，那动荡的年代，一个乱世小子到一代熟茶大师的传奇故事。

一、战火纷飞的年代，兜兜转转终见茶

茶席之上，一片片茶叶，在水中翩跹起舞，浮浮沉沉中，幻化着生命的沉重和轻盈。也许，茶之舞蹈就是一个人的舞蹈，好似人生的兜兜转转，亦如二老的父亲卢铸勳先生早年的生活。

卢铸勳，1927年出生于广东顺德县众涌村，1945后开始学习制茶。

事实上，早在做茶前，卢铸勳就因战乱与天灾，多地辗转，从事过多种职业。在1937年到1945年，这八年的动荡的时间里，其从“顺德”到“澳门”、到“香港”、到“石歧”、到“九江”、到“梧州”、再到“顺德”，从“红窗门杂货店”到“永兴隆梅庄”、到“伍启文菜档”、到“中江学校”、到“杂货铺”、到“伙食店”、到“牛皮厂”、到“大口农场”、再到“英记茶庄”，兜兜转转间，虽说增长了不少见识，但始终没能安定下来。

也许是因为时代动荡，也许是因为所从事的职业没有足够吸引力，这“颠沛流离”的八年间，卢铸勳也遭受了不少苦难，战乱、天灾、饥荒……其中让笔者感触最深的便是其自传（《乱世小子回忆录》）中所记述的饥荒。

1941年大年初一，逢天灾“下大雪”，鱼塘的鱼全部死亡，农田欠收，因而农村破产闹饥荒。此外，当时物价飞涨，四百元大洋只能购得一斤白米，而三百斤莲藕也只换得两小杯米，大约能煲两碗粥，不得已，卢铸勳前往梧州逃饥荒，他步行至九江，后又偷渡九江，夜宿山神庙，一路走来，腰膝酸痛，脚上也起了不少泡，但他没有放弃，四天后，终达梧州。

1945年，卢铸勳在其兄卢炳乾的带领下，再次来到远离战乱的澳门，在英记茶庄做杂工送货，之后开始学茶，师从吕奀芬，踏上做茶之路。

二、逐步解放的年代，几经困苦终有成

从1945年开始，卢铸勳做茶一做就是六十余年。正是早年的那些苦难，造就了卢铸勳不服输的性格，以至于后来，他克服了做茶路上所有的困难，终成熟茶教父。

1946年6月，卢铸勳调升上三楼工厂学习筛焙、蒸制各类旧茶，其中以孙义顺笠仔六安茶最多。当时在澳门所制的孙义顺六安茶，使用的竹叶、笠仔及招纸，全由佛山运到澳门英记茶庄加工，因而工作很忙，卢铸勳每天都是早上5点起床，工作至晚上11点半或12点才开始收工，有一次还因过度劳累，由中午晕倒至半夜三点才清醒，如此高强度的工作，卢铸勳一做便是七年，七年后工作才逐渐缓和下来。七年间，卢铸勳的工作越来越受到认可，其工资也翻了几番，已由当年的每月5元涨到了如今的每月40元。

1.青茶发酵问题多

据卢铸勳回忆，当时红茶很好卖，湖南的功夫红茶每司担200多块，祁门红茶售价每司担到350到370元，上级的青茶可以卖到110—120元/司担，下级的青茶可以买到70-75元/司担。

因为考虑到红茶的销量不错，价格卖得起来，卢铸勲想，要是把青茶发酵转化成红茶，岂不是财源滚滚？于是，已经掌握茶叶加工技术的卢铸勲，便在一个深夜偷偷开始了自己的伟大创造。

他用十斤青茶加两斤水，用麻袋覆盖使其发热到75度，经数次反堆转红，再用30度（和暖）火力焙干，出来的茶叶泡了之后，发现汤色叶底与红茶一样，只是可惜没有红茶的清香风味。那味道出不来怎么办？卢铸勲便把自己两个月的薪金（80元）拿出来，到香港各处去购买食用香精，回到茶坊继续试验。遗憾的是，各种香精都试过，却始终无法调制出红茶的风味。究竟是哪一环节出了问题？于是，他决定再次试验，他开始改变制作工艺，将十斤青茶加水发酵转红至七八成干，放入货仓焗六十天后取出，这次，这批发酵茶泡出来的汤色比蒸制的旧茶更为深褐色，茶味也更淡，卢铸勲在青茶发酵上有所获，暗自喜悦，秘而不宣。

2.制茶技术需钻研

1949年，新中国成立，私商逐渐被取缔，为谋求发展，一些商人纷纷转战海外。1950年，鸿华（转销南洋最多，茶品主要有英记供货的茶商）来信说，南洋茶饼吃紧，像宋聘号、敬昌号、同庆号等价格飞涨，却又无货可供，并询问英记是否有技术生产。当时，谁也不懂此项工艺，但卢铸勲还是凭着一股不服输的韧劲，一个月后，研制成功，每个月可以生产茶饼30到50件。

此外，1956年，唯一洋行的邓堃要做一批姑娘紧茶，虽说之前也没做过此类茶，但他回家研制了一周，便交出了样品。看过样品后，邓堃就下了1000支的订单，这批原本要2个月时间做的茶，最后40天就做成了，之后，他把此款茶命名为“宝蓝牌”。

据其儿子卢文韬、卢武韬讲述，卢铸勳当时做茶严格，对手工要求很高，就像姑娘茶，一般年轻人都做不来，也达不到他的水平。他们说：“虽然现在父亲老了，但十年前，他用一块布包起茶叶，称好重量（357g），蒸好后，扎住布袋口，扯紧，然后拿两个不锈钢盘（当饼模），就可以压好一饼茶，而且茶饼的样子很好看。之前我们自己也试过，都没成功，布一拆开茶饼就松掉了，这个要多年累积经验，才能做好。”

3.百花齐放创业难

1954年，卢铸勳定居香港，其后在长州创立福华号，自建品牌“福华号宋聘唛”。当时，青茶百花齐放，各国以及中国各大茶区产品都相继进入香港，品类丰富。由于当时香港的茶业出口旺盛，卢铸勲便决定在新公司恢复1946年所使用的发酵方法，用印尼毛峰青茶先发酵后制成茶饼，开始外销，第一次就赚了不少钱。

但好景不长，1956年，做邓堃的那批姑娘茶时，他就遇到了不少困难。当时，虽说生意有了，技术也研发出来了，却没钱买原料。后经朋友介绍，认识了联隆行陈天富，问及风险如何，失败如何善后，卢铸勳当下立即保证不会全亏，至多有三成风险，陈天富便答应投资，卢铸勳只赚取工钱，并全权负责进料、人力与生产。资金有了，但青茶难买。当时，制作姑娘茶的原料（越南会安青，广东粤毛青，四川川毛青）却被永生祥、元亨、万春、协丰和鸿华完全控制，最初与鸿华茶行李锦鸿磋商时，他刻意提高货价，卢铸勳考虑到若五家联合提价，则有亏本风险，其后便逐一与泰兴祥吴南针、永生祥何东海磋商，几经波折后终于找到钱和茶青。

1957年南洋不景气，香港也受到影响，当时给卢铸勲投资的几个人也从福华号撤回股份，卢铸勲只有用自己的工资顶住，才没有变卖生产茶叶的工具。1959年，唯一洋行再次给了卢铸勲一份1500支的紧茶订单，勉强又熬过一段时间。1960年，西藏封锁，不与外商贸易，一些茶厂也开始停业，当时卢铸勲只得帮别人加工发酵茶与六堡茶换取微薄工资。也就是在这一年，卢铸勲选用会安青茶，经过60天的时间，制作出一批新的发酵茶，汤色深褐明净，口感佳，因第一次有普洱发酵旧茶在市场上出售，这批茶卖了个好价钱。

三、新法速效催陈韵，和盘托出传四方

50年代后期开始直到70年代初，卢铸勳使用了大量的云南茶青发酵普洱生茶，其制作出的茶饼，因较佳的口感和汤色，在香港茶叶市场上，具有相当优秀（吸金）的表现。

如此炙手可热的制茶秘方，本应不外传，但卢铸勳不这么想，为了惠及更多人，他毫不吝啬的将制茶秘方和盘托出，并辗转多地指导熟茶发酵技术。

1.制茶秘方齐托出

后来，香港茶人曾鉴向卢铸勲请教发酵的秘方，他也不保守，一五一十，将制茶秘方和盘托出。后来香港祥发咸蛋庄老板张旺燊得知此事，便笑卢铸勲是傻子，轻易把技术告知他人，还扬言，未来10年香港茶业的局面会因为此技术而改变。果不其然，后来曾鉴的弟弟曾启到广州加入中茶分公司做茶业发酵师傅，从此开始了在广州中茶分公司的普洱茶发酵之路，他将云南茶青与广东当地的茶青拼配，制成广东普洱茶，在粤港澳以及东南亚各地销售。也因此，之后的10多年内，居然没有茶青运往香港。

2.远赴泰国传技术

在此期间，得不到云南茶青的卢铸勳，只好另辟它途。后来，卢铸勲在南天贸易公司（香港著名的茶业公司，很长一段时间里，垄断大陆到香港所有茶业贸易，与当时的香港港九茶商自由贸易思想有矛盾冲突）周琮的引荐下，结识了清迈茗茶厂的杨大甲，开始向当地茶厂传授普洱茶的发酵技术。自此，泰国也开始了普洱茶的发酵，直到今天，泰国依旧在卢铸勲教授的技术下生产普洱茶。