紫砂壶如何开壶?其实开壶的方法有很多，这里为大家介绍几种常见的开壶方法。
水煮法运用于泥土味重的紫砂壶，水煮法的步骤比较复杂。但是效果很好，一般好的紫砂壶都会用这个方法开壶。
1、热身：清水煮壶
首先彻底清理紫砂壶的污渍(包括遗留的金沙、沙粉等)，用沸水内外冲洗一次，然后干净的壶巾沾清水细细擦净，然后待壶自然风干。然后将茶壶放进没有油渍的煲，加3倍高度的水(清水的量以淹过壶1寸许即可)煮两小时，这样茶壶的泥土味及火气都会去掉。
2、重生：茶叶定味
确定你以后要用此茶壶泡的茶，一把壶只泡一种茶叶(原因下面会注释)，重新在锅内加入冷水一同放上选定的茶叶和壶，再次煮沸，等空气弥漫茶叶香味后约10分钟，将壶捞出，用锅内的茶叶稍稍用力去摩擦壶体和壶盖数分钟，最后用温水把壶洗干净即可。
有壶友问：开壶为什么不推荐使用豆腐和甘蔗?
通常觉得开壶要用到豆腐和甘蔗的朋友都会认为：“豆腐可以吸掉壶的土腥味，可以吸掉窑尘。甘蔗清香，甘甜，这样开的壶泡茶好喝。”但是他们没有发现，在实际的生活中，放茶叶吸味的应用范围要比豆腐用的广泛，而在开壶的过程中已经放入了大量的茶叶，那为何还要放豆腐呢?这不是多此一举吗?如果卖壶的商家教你用豆腐开壶，那说明他也不是很懂壶。
有壶友会说：“那开壶放块豆腐也是可以再增加吸味的功效啊。”事实上这种说法也是不成立的，很简单的例子，要是你把豆腐放在清水里面煮个半小时，看看出来什么样的效果就知道，肯定是浑浊不清的，这样开壶方式还会觉得好吗?
那为啥也不推荐放甘蔗呢?
大家觉得放甘蔗的主要目的是甘蔗清香、甘甜，可以滋润紫砂壶，但是本身紫砂壶就是有吸味的功效，难道您想喝茶的时候喝甜茶吗?(这样说有点夸张)要是这样干脆直接加蔗糖和香料算了。
上面所说的，也许有些朋友一时半刻也不太明白其中的道理，但是只要慢慢地去琢磨，一定能明白，一句话到底，紫砂壶开壶不推荐使用豆腐和甘蔗，其实开壶并不要这么复杂，相信能够减少你对紫砂的误区。
1.清理污渍：将壶里壶外、壶配件清理干净，后冲淋热水，可兼具去霉、消毒与暖壶三种功效。
2.开始泡茶：趁热擦拭壶身泡茶时，因水温极高，茶壶本身的细孔会略微扩张，水气会呈现在茶壶表面。此时，可用一条干净的细棉巾，分别在前面几泡的浸泡时间内，分几次把整个壶身拭遍或者持软毛牙刷沾上牙膏，将全壶内外彻底刷上几遍后，以热水冲去泡沫，即可去除土味及蜡质。这种方法可利用热水的温度，使壶身变得更加亮润。
3.此法前几泡可以冲倒掉，不宜饮用(只是建议)。冲倒数泡后紫砂壶的火气都几乎除尽(虽然没办法像第一种方法那么彻底)，接下来就是日常保养啦!
浇淋法的优点是简单方便，在茶桌上即可操作，不必“动鼎动灶”，缺点是效果不如水煮法彻底。此外，某些品牌的牙膏(尤其是强调去污力特强的)含有较高成份的研磨剂，对胎身较细腻的砂壶(如朱泥、绿泥)恐易产生刮痕，不妨改用洗碗精替代。
在这里建议您，如果没有足够的耐心时间和把握度，不要轻易的使用网上流传的第一种方法，而应该选择第二种较为安全的方法(宜兴紫砂壶专家建议的)，特别是十分贵重的紫砂壶，在开壶的时候更是应该格外的谨慎对待。
总之一句话，爱惜壶、疼惜壶、珍惜壶才能养好壶。平时一定要对紫砂壶进行保养，在使用、把玩、鉴赏时一定好小心翼翼的“轻拿轻放”。
一
(《吃茶去》杂志)冲泡的沸水止了，杯中的茶叶却慢慢地开了，舞之蹈之。从条索紧密到如苞绽开，像从冬天赶到春天的少女急不可待地早早穿起了盛装。此时，氤氲的水气已经在杯唇慢慢凝结为珠，挤挤捱捱地沿着杯口一溜排开，透明的茶汤也仿佛洇染了窗外青山绿水的颜色，又浅又淡的鹅黄中晕着诱人的绿意儿，吮吸着你的心思，让你忍不住想要轻轻地一嘬，像那初吻时的心情，紧张却又羞涩。
我就在这样的情景中饮了故乡的马陵春芽，带着一种惊讶，一种兴奋，当然也带着一种欣慰!
记得，我曾在一篇文章中说过，茶是有气质的水，因之古典、蕴藉、内敛，我甚至把它当成美丽且有涵养的女子，最重要的是，她身上有着不可多得的诗意!
我喜欢饮茶，喜欢饮茶的心境，也喜欢看饮茶的人以茶具侍弄。我也有一套茶具，宜兴紫砂，只是很少用。我甚至一直认为茶具是用来欣赏的，无论是精湛的工艺，还是制壶人的心思，都值得我们敬畏。持之在手，轻摩细挲，那柔腻而又淡泊的紫砂中，微微的温润感由然而生，似乎是那制壶人的情感还滞留在壶上未曾散去，感觉之美，远比用之泡茶来得浓烈，来得悠久。我终究不喜欢用那种方式泡茶，它会让我失去欣赏茶开放的机会，对我来说，饮茶前和饮茶中的过程同等重要，是不容错过的环节。我最爱用的器皿是玻璃或者水晶做的杯子，简洁、透明，既可以观茶的汤色，也可以赏茶的形体!
我一直觉得故乡马陵山是产茶的，读小学时，我曾参加过学校组织的活动，在马陵山上采摘金银花，而金银花就是茶的一种，只是我从没用金银花泡过茶，不知道它的味道如何。几年前，有个从北京赶过来的作家，游了马陵山后说，他问了人，想知道山上产不产茶，答案是不产。我不知道他问的人是谁，也不知道那人是如何回答的，但是我相信他问的那人肯定是不懂茶的。后来，我记下了北京作家带着失望写下的文章，他说“此地无茶。这让我不免失望。转而又想，紧邻徐州的新沂虽在江苏，可已是苏北的尽头了，再北十数里便是山东地界，气候使然，茶至此怕是很难成活了。而离此不远的西南是河南信阳，信阳却产茶，尤以鸡公山那里的毛尖最负盛名。我还知道，在新沂东南方的山东日照，也有不错的茶，因在那里喝过，便不能忘。”我不知道是他的地理认识有问题还是方向感不明确，我总觉得他不该把在新沂东北方向的日照看成东南方向，无论如何这个错是不应该犯的。我说故乡的山上产茶，除了之前的金银花外，原因另有三个，一是马陵山下有个叫“长安”的村子，它原本叫“茶庵”;另一个是明代诗人徐维超，他曾在马陵山上留下《梅村煮雪》一诗;再一个是清朝宰相刘墉，他在随乾隆皇帝下江南时，途经马陵山，后在此处题下“读书煮春茶”五字。
“茶庵”原是马陵山上最大的寺院“泉潮律院”所设山下的角庙，因紧邻官道而常设茶寮，以供四方过客解渴。马陵山是苏北平原上难得一见的低山丘陵，它自北向南由山东入江苏绵延百里，此山钟灵毓秀，青翠可人。或是由此，马陵山上自古庙宇繁多，自宋至清，代有营建。较有影响的当属世有“从南京到北京禅堂半边僧”之说的禅堂寺，苏北最大禅林之一的泉潮律院和建筑最早、最壮丽的山隐寺等。而今山上还遗留着禅堂寺，重建的山隐寺和红陵寺等，可谓余韵犹存。也许是这个原因，曾听人戏说如果把马陵山的寺庙和马陵山的茶联系起来，来个禅茶一味，没准也能吸引一些游人向往。我不禁哂然，禅茶一味，难道只是把茶和禅扯为一谈就行了吗?
徐维超诗人，系明嘉靖进士，他在游马陵山时写下《梅村煮雪》一诗：“钟吾南境上，花魁开满路。节序留嘉平，六出积寒冱。因风似雪飞，冰魂暗香度。取水煎春芽，七碗愈沉痼。”此诗鲜明地描写了在马陵山上以雪水泡茶的情景，读来令人心旷神怡!
“读书煮春茶”据说是置于新沂马陵山顶乾隆行宫“宜园”之中的石碑，故刻有“宜园石刻”四字。无论过去还是现在，读书煮茶都是文人喜好的雅事。只是，我不知道是什么茶让刘墉能在马陵山上情不自禁地留下“读书煮春茶”，但我相信，能让刘墉为之动容并题书，定有让他惊讶和感动之处。
如今茶庵已经不在，行宫和宜园也都消失得了无踪迹，只有刘墉的题字还收藏在新沂市博物馆内。但我是不会由此伤感的，事情已经这样了，不论该与不该，那些事物都已逝去，徒留伤悲也于事无补，不如珍惜眼下，把能留的东西留下来，这应该才是我们需要做的!
二
是为了呼应刘墉所写的“读书煮春茶”，或是为了让远道而来的作家不再失望?
马陵山茶场就这么在悄无声息中冒了出来。我之所以在此用了冒字，实在是有些猝不及防，虽然，我一直渴望故乡有片真正的茶场，可是在听到这个消息的时候，没想到茶场已经初具规模，而我竟然没有准备好接纳它的心情。生活就是这样，人经常处在矛盾之中，明明心怀渴望，临了，又不知道如何是好!
春时天，接到一个老作家的邀请，说是应约去茶场采风、品茶。于是，我带着惊喜，第一次真正意义上走进了马陵山茶场。同来参加活动的几个老作家，都是熟人，只有从徐州来的文友，略显陌生，但都是摆弄文字之人，沟通容易，自然很快互相认识了。所来的作家文友中有好几个之前来过，算得上是故地重游，兴致却出奇地好。想来还是因为茶的缘故，茶为“百草之首，万木之花，贵之取蕊，重之摘芽，呼之茗草，号之作茶。”文人墨客似乎对茶总是比对酒要热衷。酒是浊物，易激扬和暴躁，故常惹事端;茶为清汤，性淡泊与温和，故被称为雅事。我虽为俗人，却好饮茶，除了被酒伤得过度的胃肠不能再承受重负外，应该还是饮茶的心境让我屡屡得益吧!
茶场建于国家四A级景区——江苏省新沂市马陵山风景区，对于这里，我非常熟悉，我本出生在离此不远的小村子，小时候经常跑到山上玩，只是近些年回来的次数渐少，尽管如此，每年仍要来上几回，却未曾留意过这里已经成为茶园。我不能不说我的惊讶了，“茶场现在种植面积已达1万亩，其中无公害优质茶叶三千余亩，有机茶基地二千余亩。”我得说，如果不是茶场给出的这组数字，我是无论如何也不会相信的，就在几年前，这里的山坡上还是野草遍地，杂树丛生，没想到只是短短几年，这儿竟冒出了一个可称万亩的茶园!
然而，我又不能不承认面前既成的事实，那一片片青翠诱人的茶树，一垄垄袭人的茶叶清香，是那样的明朗、昂扬，似乎它们存在已久，有着骄人的历史。但是，我知道，它们才只是刚刚起步，从09年建茶园至今不过六年，出产新茶也不过一年，岁月的步履，还未曾在它们身上留下风雨剥蚀可供探究的痕迹，光阴的长河里，更淘不出足以令他们骄傲的荣耀。
站在登山的小径上，面对着一半已经初具规模，一半尚未成形的幼苗，望出去的目光中，渐渐有了种说不清的感动，那曾隐匿在我内心深处的疑问却不合时宜地再次冒了出来。
是谁说马陵山不宜种茶的呢?
我默默地踩着一路的山石，行走在茶园的地头，一边任由着山风的轻抚和撞击，一边享受着茶香的沭洗和熏染。因为对茶的喜爱，茶场的老总从一个茶叶经销者变成了种茶人，种茶不是一件容易的事，他却不惜一切地投身其中。我不知道是什么让他变得如此执着，也不知道他在茶中贯穿了怎样的人生认识。市场上经销茶叶的人很多，可是有几个可以像他这样，把一枚茶叶发愿成一片茶林?或者，这也是一种饮茶的境界吧!
马陵山属暖温带湿润性季风气候，四季分明，光照充足，雨量也十分充沛，加上山体阴阳两面形成的小气候影响，适宜多种温带动植物生长。另外，马陵山山体为紫红色砂岩，土壤偏酸，有机质低、磷钾丰富，山里泉水清澈、甘甜，具备种茶树的先决条件。几年前，我曾因编辑一本文化读物，对这里的土地进行过调研，一些数据和水土环境都表明这里可以种植茶叶，只是我不知道为何会有人称此地不宜种茶?
“任何一片土地都得有适宜它生长的茶树，否则再好的茶树也难以生存。”茶场老总每次说起种茶都是感慨万端。正是在这里，他第一次试种的600株茶树全部枯死。是的，每一片土地上都要有适合他们的事物，无论是动物、植物，还是人，所谓一方水土养一方人也就是这个道理吧!
我想，马陵山无茶或许只是人们的一种错觉。茶树种植是传统产业，是慢生活的产物，马陵山地处江苏北部与山东交界，喝茶的人数自然无法与南方相比，又因马陵山在早些年间屡遭破坏，炸石造房，开山种地等等，而此地冬天的气温又较低，各种树叶的发芽期本就比南方晚，四季的雨水也比较均匀，所以一来二去，茶树也就渐渐地被人们忽略了，即使曾经剩过一些茶树，也在此前的无意识破坏中毁掉了，故而形成了本地无茶的认识!
我知道这也只是我的个人猜想，我并不想误导谁，每个人都有自己的观点。但我总觉得这个观点应该有一些道理，像现在的茶园，他们为了保证足够的用水，专门在山下建了大型的蓄水池，用来收集雨水等。这能否可以当作是对我推测的一种回应呢?
马陵山的茶采摘时间相对较晚，因为气温的缘故，常常要到谷雨节气才开始采摘茶叶。尽管如此，马陵山的茶叶“不仅能和南方茶叶相媲美，而且比南方的龙井茶叶还香高味浓，经久耐泡，茶叶所泡的茶汤色泽也较翠绿。”这是中国茶产业体系专家、南京农业大学茶叶科学研究所教授黎星辉在品尝了所泡的马陵山茶叶后说。无独有偶，省农业委员会教授唐锁海在品完马陵山茶后也说：“马陵山的昼夜温差大，土壤有机质含量好，因此所产的茶叶香高味浓，耐冲泡，入口爽。”
如果，他们所说的一切是马陵春茶场生产的茶叶“马陵春芽”荣获江苏省第十六届“陆羽杯”名特茶评比特等奖的外因，那么，茶场人坚持不用农药和化肥，而施以农家肥，以有机化生产，科学化管理，来保证茶叶的质量和口感，就应该是马陵山茶口味纯正的内因了吧!
其实，我本不在乎什么外因和内因，茶场在故乡的重现新身，才是我最大的快乐。
当我们抵达马陵山顶，在司吾清晓楼前的树荫里坐下，大家一边喝着马陵山茶，一边享受着吹过的山风，一边眉飞色舞地描绘着茶园将来的景像。我真的有些兴奋，在这短暂却又漫长的一天里，我不仅看到了梦想中的茶园，品到了茶园自产的新茶，还经历了曾经的幻想突然变成现实的巨大幸福。就这么想着，品着，慢慢地，我竟有了些沾沾自喜的感觉，马陵茶场的出现，不正是对我坚持的一种回应吗?
马陵读茶，我又哪里是在读茶，分明是以茶为由，述说自己内心的不甘呀!
唉!我终是不及一枚茶呀，无法像它以一颗淡然之心泊于水中，载沉载浮，以与世无争的豁达，超然物外。
【摘自2015年第2期《吃茶去》杂志;作者：阿土(江苏新沂)，系江苏省作家协会会员、中国散文学会会员、《苏北》杂志主编】
论年龄，大别山麓家乡天柱山绿茶大概至少已有1300多岁了。唐陆羽《茶经》指出：安徽产茶地方“江北有舒州、寿州……”舒州是皖西南潜山县的古名，可见天柱茶历史悠久。
《潜山县志》载：“有人授舒州牧，李德裕谓之曰：到彼郡日，天柱茶可惠数斤。其人献数十斤，李不受。明年罢郡，用意精求，获数斤。李悯而受之曰：此茶可消肉食毒也。乃命烹一瓯沃肉食内，以银盒闭之，诘旦开视，其肉已化为水矣。”李德裕是唐代宰相，他说的话虽算不上金口玉言，但至少证明他喜欢天柱山茶。
天柱山“天柱峰峦，高峙云表，晓雾布浸，淑气钟之”，绿茶生产条件得天独厚;加之中华传统“天人合一”思想的深入人心，天柱山茶受到了很好的保护与发展。按区域、采摘时间以及价钱分档，天柱名茶已形成一串响当当的“链条”：如“天柱剑毫”、 “天柱云雾”、 “天柱弦月”……
天柱茶之所以与国家5A级旅游区、世界地质公园天柱山齐名，是因为产茶地满坡满谷兰蕙竞放，淡雾清香溶为一体，茶树与之和谐相处，于是自然而然“近朱者赤”。而用天柱山源头泉水冲泡的茶，喝起来格外清香爽口、回味无穷。我推测：“天柱弦月”或许就是那能“消肉食毒”之茶的后代，因为它的叶片毕竟不是嫩芽芽——其特点堪称汁味微苦，“劲足”，耐泡，不怕折腾，完全有能力瓦解甚或消除肉中毒素。
畅游天柱山，不啻峻美山景养眼，而且能真切感受和风拂身心的温馨。从大龙窝索道返回时，导游在天柱山文化园或古县城觅一静谧处，请秀美靓丽经过专业培训的少女沏一杯天柱茶，客厅雅室霎时就会有一缕缕袅袅上升的清香气息。此时，您端起茶杯或考究的紫砂壶，呷几口娇嫩柳叶色茶汤，仿佛悄然回到天柱峰峦、置身在虚无缥缈的云雾氛围中。
天柱山金牌景区茶艺演示和供游客品茶的专门茶社，设在山谷流泉摩崖石刻“东坡别业”内。茶社北倚国宝石刻群，南望皖河支流潜水，东靠中国汉族地区重点开放的三祖寺，西乃为纪念宋代大文人黄庭坚而修建的“涪翁亭”。茶社周边修竹、桂花树并排站立悄然向你致意，流泉小溪汩汩浅唱似佳人纤手抚慰使你的心境渐入雅静。茶社匠心独运请来苏东坡“坐镇”，显得古色古香、底蕴厚重。
苏东坡一生游历过许多名山大川，熙宁十年(1077年)，他作诗“年来四十发苍苍，始欲求方救憔悴。他年若访潜山居，慎无逃人改名字。”元祐八年(1093年)，东坡终于来到潜山，与老朋友一同游览了天柱山。元符三年(1100年)八月，苏轼被任命为舒州团练副使，友人建议他定居舒州，他也有此打算。虽然最终未能实现夙愿，但东坡向往天柱山并想在潜山安家的思念表白却一直传为佳话。
茶艺师小王(大学三年级实习生)告诉我，她们在进行茶艺演示前 ，都要尽力讲解茶文化和天柱山茶的来历和故事。游客品茶后，如购买都是当场挑选、包装和封口，确保茶叶质量。小王、小秦和小叶，在演示茶艺时，一招一式无不在显现天柱茶韵，努力将天柱山天地造化、人文景观与名茶和谐相融，营造茶事活动场所、环境，追求精神与心灵放松“佛”的境界氛围。
在茶社，小王为我沏了一盏三祖禅茶(禅：佛教指“静思”)。她轻声细语说，该茶原料是天柱山绿茶，在锅里炒制成卷曲形干茶，形状很一般、甚至不中看，但味道不错。我喝了几口，的确香气扑鼻，滋味鲜醇清爽，仿佛给人一种飘飘欲仙的感觉——禅茶也好，佛茶也罢，与“仙茶”似乎都有不解之缘;喝了这样的茶，人们“觉悟”之后，思维或许能进入仙境吧?
2015年7月，雷打不动爱喝天柱绿茶的母亲整整81周岁了。母亲爱喝茶，特别喜好家乡的天柱山绿茶之弦月茶。这也难怪，天柱山恰好处在神奇的北纬30度线上，北亚热带和暖温带的过渡地带，长江温湿气流与大别山冷空气的双重作用，使森林覆盖率高达98%以上，空气清新，负氧离子含量每立方厘米200多万个单位……早在唐代，天柱茶就挺进皇宫。唐代杨华撰《膳夫经手录》云：“天柱春野茶甘香芳美，滋味醇厚……”
弦月，半月弯两头尖形如秀眉。弦月受母亲力捧的缘故是价廉物美，最大的优点是“劲足”，冲泡三次还有较浓茶汁，合老百姓的口味。父亲在世时也喜欢喝弦月，于是母亲一买就是十几斤。卖茶的老板娘每年准时将茶送到我家，坦诚地对母亲说：“定给您老人家的茶叶，我都先筛了一遍，很少有茶叶末子。”新茶买下后，立马被母亲密封起来，接着很快进入冰箱“冬眠”。在这过程中，茶叶的“大敌”高温、潮气基本上被“屏蔽”，茶叶的原味“质本洁来还洁去”，顺畅“安营扎寨”了。
受遗传因素驱使，打从记事起我就对茶“一往情深”。 每天上下午必泡一次茶，没有茶好象炒菜没放碘盐和味精，没有茶仿佛思索的发动机没有了燃料。我家冰箱里储存的“山珍海味”，主要也是天柱山绿茶。我的茶叶拿出来时，通常色泽翠绿，泡时汤色明亮。每每默默品茶时，隐约觉得似有母亲的身影在眼帘前晃动，感到母亲身上散发着的那特有的温馨在我鼻翼毛孔前轻轻搔揉。
想到母亲已步入耄耋之年，想到自己也戴上了花甲“桂冠”，好不怨怪人生太悠忽短暂……既然老小一般，不妨反刍来些许“少年不知愁滋味”吧。咱们抽空团团围绕老人身旁，洗壶、烧水、沏茶，再准备几盆水果、糕点，然后眯眼吸吮坐场里缕缕香气，用舌尖舔品弦月茶的韵味，美美享受惬意生活，欢度每一天。
【摘自2016年第1期《吃茶去》杂志;作者：霍建明(安徽潜山)，系中国散文学会、安徽省作家会员】
