10月16日，一场秋雨将春城带入了冬季。在这个带着寒意的夜晚，适合喝一杯暖心暖胃的熟茶。
第276期茶业复兴沙龙在昆明城北的茶业复兴&猫猫茶书店拉开序幕，本期沙龙主题是：你喝过有清凉感的熟茶吗？
伴着暖暖的熟茶茶汤，茶友们一同度过了一个充满知识的夜晚。以下是沙龙实录：
什么是清凉感，什么又是普洱茶的制茶观？沙龙现场，茶叶进化论创始人李扬对普洱茶熟茶进行了全新维度的分享。
李扬：清凉感的熟茶是我们做茶的原则和基本风格，之前描述过要做有活性的熟茶，做长期的熟茶，做越陈越香的熟茶。但是活性、长期不是直观的，不是一秒钟就能感觉出来的东西。直到一个朋友说你做的熟茶有明显的清凉感，这时我们才意识到有清凉感的熟茶这样的描述更加直观。
茶叶进化论创始人李扬
普洱茶的故事一波五折，各种起起伏伏，最重要的是普洱茶在二战之后经历了五十年的断代。任何一个产品经历这么长的断代期，基本上就会消亡掉了，五十年足以遗忘很多。但是普洱茶不同，它会越陈越香，放了五十年之后反而变得更好了。由于普洱茶越陈越香的特点，它成功度过一个漫长的断代期。
形容一个茶时，经常会说这个茶香，这个茶甜，但香甜是基本上所有的茶都具备的。普洱茶要立得住，绝对不应该在香甜上下功夫，因为普洱茶它再香甜它也没乌龙茶香甜。普洱茶的特异性就在越陈越香，具体来说就是普洱茶能够在仓储过程中汤质越来越厚，喉韵越来越深。
我们就以把普洱茶的特异性发挥到极致为目标去制茶，这就是我们的制茶观。
我们的知识地图也是以活性为核心，活性其实是糖苷类物质，那么糖苷类物质与越陈越香的变化有什么规律，以及在感官里是什么样的体验，与茶树的原料和工艺有什么关系？在做茶的路径当中是什么样的工艺带来更好的活性？这些东西一下讲不完，我开设的线上和线下课程就是掰开揉碎讲解这些内容。
今天只够我讲完一句话：原料决定上限，工艺决定下限。
茶叶进化论知识地图
活性越好的茶就能越陈越香，什么样的茶活性好呢？
活性在口腔里面的表现为：回甘、生津、清凉感。决定一个茶能否越陈越香的是活性物质，也就是糖苷类物质，决定糖苷类物质的高低包括了几个因素：品种、树型的成熟度、种植密度、环境、海拔。
糖苷类物质结构示意图
以品种为例，一般来讲被广泛利用的传统品种是好的品种，勐库大叶种、勐海大叶种、凤庆大叶种都是适合做普洱茶的品种，因为这些树种的糖苷类含量较高。
文山顶的环境就符合我们的好茶公式：
第一、品种为传统的勐库大叶种
第二、茶园种植的非常稀疏
这是被放荒的古茶园，栽培型茶树的野外生存能力是偏弱的，在上百年的放荒过程中一些就被淘汰了，种植密度就变得特别稀疏。
为什么需要茶园稀疏？
以果树为例：其它条件锁死，同样面积的一片果园里面种植100棵苹果树和种植20棵苹果树，那个会更好吃？答案肯定是种植20棵苹果树的（果园），因为果园的营养是有限的，100棵树来分则每棵树分到的营养就会少，长出的果子就不如种植20棵的甜。
文山顶
第三，茶树的树形要成熟型
成熟型的茶树的特点是产量降低的同时根系更发达，和种植密度是一个道理，吸收更多的营养供给了相对较少的产出，产量低品质高。
第四，海拔和干净
海拔越高茶叶越好。这点可以通过植物生理学详细论证，这里就不展开了。当然，茶园必须干净，要森林环绕，森林会隔绝污染。
勐宋的茶园是勐海大叶种，与文山顶是一样的原理，也符合我们的制茶要求，它也是疏植茶园，树型也是成熟态，也是森林环绕。
文山顶
除了原料之外，另外一个就是工艺，刚才的条件保证了鲜叶糖苷类含量高，之后需要一个好的工艺让我们的糖苷类更多的保留下来，简单来讲就是高温快炒杀熟杀透。
熟茶的发酵跟微生物有关系，说到熟茶发酵的微生物首先要了解黑曲霉。在2017年时候学界对黑曲霉的分类做了调整，人类对黑曲霉的认知往前了一步，这一步让我看到了熟茶技术一定会飞跃。
之前熟茶的技术可以简单的总结为四代：第一代技术是泼水茶、第二代技术是大堆发酵、第三代技术是菌种添加、第四代技术是小堆离地，而我们的发酵技术是第五代发酵技术。
前面这四个技术有个特点就是：有时候可以做出好茶，有时候做不出来。为什么？一是原料问题，这个很重要，之前也讲完了。
二是技术问题，发酵转化率的高低也会决定熟茶的好坏。
什么是发酵的转化率？
微生物在消耗茶叶营养的过程中，把不溶于水的纤维转化为溶于水的多糖，在发酵过程中茶的醇厚度越来越高。但整个发酵过程中产生的微生物，有的有用，有的没用。没用的微生物长得多，转化率就低。
通过技术控制微生物，只长好的微生物，不长或尽量少长坏的微生物，那么发酵的转化率就可以提高，茶叶的品质就能提升。微生物对环境极为敏感，为什么会生长出微生物是因为环境适合它长。
例如：事先知道我需要诱导哪种黑曲霉，就把环境调整为它最喜欢的状态，把温度湿度调整到最适合它生长的状态，有效菌把工位占满，这样“不干正事”的微生物它就来不了。随着发酵的进行，需要的微生物不同，就根据不同微生物需要的环境去调整温度湿度以及含氧量，迎合需要的微生物的环境，通过这样调整的发酵这样的转化率就会特别高。这就是我们这一代技术的特点。
熟茶最核心的品质就是：活、厚、滑。活就是糖苷类，多糖积累到一定量就会呈现厚，而滑是氨酚比，氨基酸含量高就会出现滑。这便是我们整体的一个制茶观，我们要做的茶是能够长期存放的茶，诉求是能越陈越香的茶。
在听完李扬讲解的制茶观之后，茶叶进化论创始人施中琦分享了普洱茶的品鉴观。
施中琦：当我们喝一个茶的时候最看重茶的那个点，香气、汤质还是喉韵？其实你看中那个点都没有问题。
说到这里插入一个小故事：一个互联网的产品经理教人相亲。不管是一款茶还是一个人，每个人都会有自己的感觉，但不同的是产品经理有框架认识，把结构迁移到看人，分五个层次：感知层、角色框架、资源结构层、能力圈、存在感。
茶叶进化论创始人施中琦
那么需要看哪个点呢？产品经理给出的答案就是看你想达到什么程度的关系就看到那个程度，如果是短期关系看前面两点就可以，但如果是找人生伴侣就要考察最深入的存在感。
从这个故事也可以转回到茶，茶叶可以分要素列出来，喝茶要看什么要素也是看你想要跟茶发生什么关系。例如喝绿茶就是一个短期关系，我们不在意能不能天长地久，能不能越陈越香，所以我们在意鲜爽度就可以了，但如果是喝普洱茶就是要以长期的眼光来看。所谓品鉴观就是站在不同的观点来看一款茶。
在评判一款茶好坏的时候我们更多的是看它的活性，之后再看它的风格，这就是我们的品鉴观。活性就是一个茶的存在感，感知层就是香气、滋味。喝完茶之后口腔里面留着很多的糖苷类物质，就是活性物质，吸热之后就会水解分解出葡萄糖和有机酸，葡萄糖呈现甜味，有机酸刺激你生津。
其实清凉感可以体现为喝下去之后抿一下发现舌面上会覆盖着一层水就像沙滩上一层浪打回来，有清清凉凉的清凉感。
李扬：糖苷类遇到水之后会分解，这是一个吸热反应，在口腔当中发生吸热反应就会有清凉感。糖苷类的分解需要一定的时间，糖苷类在水里会持续的分解，当我们喝茶时糖苷类会继续附着在舌面分解，这个时候就会产生清凉感、回甘、生津。把一杯茶放冷再喝，会发现冷茶甜度更高，原因就是糖苷类分解出了更多糖。
糖苷+水+热量=糖+有机酸
茶会现场施中琦带领茶友分别对2018年有余和2019年有余两款熟茶进行了品鉴分享。
2018年有余和2019年有余
施中琦：普洱茶的转化既有香气的变化，又有滋味的变化，在汤质上2018年是温和的，2019年的喉韵深但会有一点点的燥，2018年的喉韵就更深。
李扬：这款茶是一个拼配茶，普洱茶最主要的品种是：勐库大叶种和勐海大叶种。市场上喜欢勐海种的人往往不喜欢勐库种，喜欢勐库种的人不喜欢勐海种，经常会出现分歧。于是我们就想到了做一个有效拼配，勐库种和勐海种大树茶的拼配。
为什么叫有余？《道德经》讲“天之道，损有余而补不足。人之道则不然，损不足而奉有余”有余就是行人道，奉行长板原则，把优势发挥出来。
传统的拼配有所谓12字诀“选优隐次，扬长避短、高低平衡”，而高低平衡是重点，高地平衡简单来讲就是这一批品质太高了，担心下批跟不上，所以需要拼一些次的进去，下一批品质不好就拼一些好的进去，保证品质稳定平衡，这种拼配观就是传统大厂出口茶的拼配观。
而我们的拼配则针对像我一样的人，是让好的更好，充分发挥，拼出一加一大于二。例如同样是甜，一杯白糖水和一杯红糖水，口感上红糖水更好喝，因为红糖的糖类更丰富，所以口感更饱满。这就是我们拼配的一个逻辑，香气也是一样，同类但不同的香气混在一起就有饱满的感觉。
拼配还有第三个纬度，就是时间，越陈越香的好才是真的好，要考虑到未来的变化。有余是文山顶拼勐宋，一段时间后用文山顶和勐宋的来对比有余，发现无论是香气还是喉韵，有余都比两者要突出。
喉韵是跟氨基酸有关，消化道的纤维类跟氨基酸结合就有舒适感，这就是喉韵，一个品种转化出来的氨基酸肯定没有两个品种转化出来的氨基酸丰富，所以种类结合才会有深的喉韵。
茶会最后还进行了茶友提问分享的互动小环节，在这环节里大家也是收获满满。
钟梅
钟梅：我个人对茶的体质非常敏感，喝新茶舌头就会燥，所以喝茶一定要喝一定年份的，要考虑过去式，将来时。今天2018年2019年的茶对于我个人来说是非常新的，不稳定。所以想问下李扬这款茶是建议现饮还是存放呢？
李扬：新茶阶段熟茶里头还有一定的美拉德产物，可能会对有些人有点刺激，这些东西每个的敏感度不一样，但是时间长了会消退。我2018年的时候做了第一堆古树茶，当时也没有老茶做参考，只是对消费者说这个茶会达到什么样的高度，因为每一条变化的推断都是在科学基础上推导出来的，请相信我，这一批茶就是这样销售的。现在这些推断也都得到了验证。至于是存放还是喝呢，这个都是要看个人，我希望的是你听了我理论依据之后对普洱茶升起信心。
茶友：前几天一个客户在我那边喝茶，我给他喝了2018年的有余，喝完之后他说这个茶应该有10年了，我跟说是2018年时候，他说这个茶太有潜力了。
覃老师：我认识李扬老师的时候我只是一个普洱茶的幼儿园孩子，三年之后的现在我觉得我可以进入到小学。两三年时间可以改变很多事，几年前李扬的团队还只处在一个探索的阶段，而现在已经构建出一套成熟的体系，让我感受到了专注的力量。我更多的是从专业与感召的角度来理解，喝茶带来的观感一个层面是舒服，跟更多茶友分享不同的角度，所以角度很重要，从那个角度切入去看是很重要的。
伴随着熟茶的清凉感，茶会进入了尾声，关于熟茶的发酵以及拼配茶友们还在讨论。
在熟茶的发酵上从传统的大堆发酵到李扬的第五代发酵技术，熟茶的发酵产生了质的飞跃，而熟茶也得到了越来越多人的喜爱，一杯清凉感的熟茶足以带给爱茶人味蕾的享受，在熟茶汤里找到对普洱茶的信心。
十一月上旬，茶业复兴·茶叶进化论将举办第二期熟茶沙龙，敬请关注。
宋徽宗《大观茶论》说：“夫茶，以味为上，香甘重滑，为味之全。”
好的茶汤五味调和，是苦、酸、咸、辛、甘五般滋味：1、茶汤的苦涩：主要是由咖啡碱与茶多酚的含量决定的，以茶汤的苦涩滋味作为前奏，茶多酚和蛋白质的结合，微苦弥散，清甜即来;2、茶汤的酸：是由有机酸和部分氨基酸决定的，茶汤里新鲜偷悦的酸，不同于发酵过度的酸馊味，往往只在生态绝佳的野放茶中，方可觅到;3、茶汤的咸：是无机盐的味道，由于含量太少，一般情况下会被茶的苦味所掩盖，以致咸味很难品出来。4、茶汤的辛偶尔会在特殊的茶种中遇见，偶然相见，却是清冽绝伦。5、茶汤的甘：可溶性塘和氨基酸，是甜味的来源;
茶汤中的呈味物质归纳起来可分为：糖类、氨基酸、酚性物及其氧化产物(主要为茶多酚)、嘌呤碱(以咖啡碱为主)和茶皂素等。其中以茶多酚、氨基酸和咖啡碱对茶叶品质影响最大。
茶叶滋味是人的味觉器官对茶叶中呈味成分的综合反应。换言之，茶叶的滋味是各种呈味物质对人的味觉器官协同作用的结果。因此各种呈味成分含量多少，彼此之间比例的改变都会影响茶汤滋味。
涩——酚类物质及其氧化物
茶汤中的酚类物质以儿茶素含量最高。酯型儿茶素呈苦涩味，收敛性强。一些茶汤入口引起的涩味主要是由于酯型儿茶素与口腔黏膜蛋白质反应形成不透水物质，引起收敛。从感官的角度讲，涩味也是刺激触觉神经末梢产生的。而简单儿茶素主要是产生茶汤中令人爽口的感觉。
据称，绿茶茶多酚含量在20%以内时，滋味得分与茶多酚呈显著正相关;茶多酚含量在20%-24%范围内，仍能保持茶汤浓度、醇度含量、鲜爽度的和谐统一。茶多酚含量进一步增加时，尽管茶汤浓度增大，但鲜醇度降低，苦涩味也加重。
茶多酚对绿茶品质的影响是复杂的，不能用简单的正相关或负相关来断言茶多酚对茶汤滋味的影响，应该从茶多酚的可溶性程度，茶多酚绝对含量，多酚与其它呈味物质特别是氨基酸比例的大小等多个角度综合分析。
鲜——氨基酸
绿茶滋味要求醇和甘爽，其中甘和鲜爽的口感都与茶叶中的氨基酸有关。茶叶中的氨基酸种类很多，呈现的特点也不尽相同。其中含量最高的是茶氨酸，这也是茶叶中独有的一种氨基酸。
茶叶中含量较高的氨基酸主要有谷氨酸、天冬氨酸、谷酰胺、天冬酰胺等。就每一种氨基酸的味质特点来说，并非所有氨基酸都呈鲜味，大多数氨基酸是呈甜味或苦味。
据有关资料报导，L型氨基酸大多数呈苦味，少数呈甜味或鲜味;D型氨基酸均呈甜味。自然界中构成蛋白质的氨基酸都是L型的，因此，茶叶中蛋白质水解得到的氨基酸给予茶汤的味质多为苦味。
茶叶中游离氨基酸的构型虽难断定，可以肯定它给予茶汤的味质决非仅为鲜味，也有苦味和甜味。这些不同味质经过不同的配比和综合作用，便构成了茶汤的各种不同味感特点。
苦——嘌呤类物质
茶叶中含有的嘌呤类物质中咖啡碱是主要呈味物质，咖啡碱呈现苦味。由于其遇热易挥发性，因此在茶叶多次冲泡过程中含量呈明显下降趋势。
咖啡碱由于具有刺激中枢神经系统的作用，同时对活跃大脑皮层细胞、刺激胃液、胆汁分泌都有作用，因此是形成人们对茶叶嗜好的主要物质。
茶汤中花青素也是苦味的来源成分，花青素在茶汤中含量超过它的阈值时茶汤有明显的苦味。
甜——糖类及其它物质
茶汤中呈现甜味的糖类主要是茶叶中含有的单糖和双糖等可溶性糖，糖类的含量并不高，但由于人类味觉器官对甜、苦味道的不同感受阈值以及不同味觉的感受位置，茶汤中少量的糖在人们感受到轻微苦味之后反而呈现较强的感受，甜味与苦味的协同作用——带来品茶时的愉快感受。
茶汤中一定量的果胶和酚类物质的糖苷，也对茶汤滋味的形成起作用。水溶性果胶可以使茶汤产生厚、醇的口感。茶汤中还含有一定量的金属离子，能够形成咸味，但由于没有达到咸味的阈值，在品茶时多数感受不到。
▲茶的内含物质与茶汤口感的对应关系
这样看起来是不是有意思多了。
茶叶的滋味，是由几十种呈味物变化的综合反映。不同茶叶因其呈味成分的种类、含量、比例的不同，其所表现出来的滋味也不同。
据现代科学检测，茶叶中含有600余种物质，其中有机物质有500余种，约占总量的93.0%～96.5%;无机化合物有100余种，约占总量的3.5%～7.0%。、茶叶(干茶)中的主要成分，主要是茶多酚、氨基酸/蛋白质、生物碱、色素、糖类、其它(维生素、类脂类、茶皂素、果胶、酶类、有机酸、芳香物质、水分、矿物质、无机化合物)等。
茶叶中常见物质分类，用一张图来让您了解一片鲜叶中的化学成分。
▲茶叶中的化学成分
1、茶多酚
茶多酚是茶叶中30多种酚类物质的总称，其含量约占干物质总量的15%以上，高的可超过40%，茶的浓度、刺激性、强度一般都随着茶多酚含量的增加而增加。大叶种高于中小叶种。在茶叶内含物中比例最高，易溶于水。茶叶的大部分品质就是取决于茶多酚的含量、比例以及其转化物的类型，它对茶叶的色香味形成有很大的影响，是考察一款茶叶非常重要的指标。在茶多酚总量中，儿茶素约占70%，它是决定茶叶色、香、味的重要成分。茶汤的颜色及饮茶时口腔中的“涩”感，都是由茶多酚及其衍生物所导致，故此被我戏称为“色涩”。茶多酚也叫茶单宁，作为茶中最重要的关键词，它几乎贯穿着整个茶学体系。经常会听到有人讲“不苦不涩不是茶”，这样的口感有一多半是由茶多酚导致的，用生活中你熟悉的感觉来描述，就是如同吃柿子般的感觉。
2、氨基酸
氨基酸是组成蛋白质的基本物质，含量占干物质总量的1%～4%。茶叶中的氨基酸已发现有茶氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸等26种，且各种氨基酸季节变化规律明显，氨基酸总量表现为春高、秋低、夏居中的趋势，这也是春茶较为鲜爽的原因。另外，茶的高纬度、低气温低、弱光照会促进茶氨酸形成，所以高山茶比低海拔的茶氨基酸含量要高，这也是“高山云雾出好茶”的重要原因。
3、生物碱
茶叶中含有咖啡碱、茶碱和可可碱，都能溶于水，其中主要是咖啡碱，呈苦涩味，与茶多酚、氨基酸一起是决定茶叶口感品质的三大主要成份。咖啡碱和茶多酚是茶叶苦涩味的重要来源(多酚化合物、茶皂物也能形成苦)，但是又有些不同。茶多酚具有收敛性和苦涩感，但他能促进回甘，而咖啡碱的苦那是真的苦，几乎转化不了回甘。但另一方面，咖啡碱跟儿黄素、茶黄素等物质结合，又可以提升茶顺滑鲜爽的感觉。
4、糖类物质茶叶中的糖类物质包括单糖、寡糖、多糖及其少量其他糖类。其含量占干物质总量的20%～25%。茶叶滋味中的甜味物质，主要是可溶于水的单糖、双糖及可水解的多糖。单糖主要有葡萄糖、果糖、核糖等;双糖主要有麦芽糖、蔗糖、乳糖等，单糖和双糖都是可溶解在水里的，是茶叶滋味中的甜味物质。
5、矿物元素茶叶中的矿质元素相当丰富，磷、钾含量最高，钙、镁、铁、锰、铝次之，铜、锌、钠、硫、硒、氟为微量元素，人体必需的24种矿质元素。
6、茶皂素为五环三萜类化合物的衍生物，其含量只占干物质总量的0.07%左右。
7、果胶茶叶中的果胶等物质是糖的代谢产物，含量占干物质总量的4%左右。果胶的存在有利于茶叶加工过程中手工揉捻成形，且跟茶汤粘稠度等有关。水溶性果胶是形成茶汤厚度和外形光泽度的主要成分之一。
8、有机酸茶叶中有机酸种类较多，含量为干物质总量的3%左右。茶叶中的有机酸是香气的主要成分之一，现已发现茶叶香气成分中有机酸的种类达25种，有些有机酸本身虽无香气，但经氧化后转化为香气成分，如亚油酸等;有些有机酸是香气成分的良好吸附剂，如棕榈酸等。
9、类脂类茶叶中的类脂类物质包括脂肪、磷脂、甘油脂、糖酯和硫酯等，含量占干物质总量的8%左右。对形成茶叶香气有着积极作用。类脂类物质在茶树体的原生质中，对进人细胞的物质渗透起着调节作用。
10、色素茶叶中的色素包括脂溶性色素和水溶性色素两部分，含量仅占茶叶干物质总量的1%左右。脂溶性色素不溶于水，有叶绿素、叶黄素、胡萝卜素等。水溶性色素有黄酮类物质、花青素及茶多酚氧化产物茶黄素、条红素和茶褐素等。脂溶性色素是形成干茶色泽和叶底色泽的主要成分。六大茶类的色泽均与茶叶中色素的含量、组成、转化密切相关。
11、芳香物质茶叶中的芳香物质是指茶叶中挥发性物质的总称。在茶叶化学成分的总含量中，芳香物质含量并不多，一般鲜叶中含0.02%，绿茶中含0.005%～0.02%，红茶中含0.01%～0.03%。茶叶中芳香物质的含量虽不多，但其种类却很复杂。据分析，通常茶叶含有的香气成分化合物达三百余种，组成茶叶芳香物质的主要成分有醇、酚、醛、酮、酸、酯、内酯类、含氮化合物、含硫化合物，碳氢化合物、氧化物等十多类。鲜叶中的芳香物质以醇类化合物为主，低沸点的青叶醇具有强烈的青草气，高沸点的沉香醇、苯乙醇等，具有清香、花香等特性。
12、维生素类茶叶中含有丰富的维生素类，其含量占干物质总量的0.6%～1%。维生素类分水溶性和脂溶性两类。脂溶性维生素有维生素A、维生素D、维生素E和维生素K等。维生素A含量较多。脂溶性维生素不溶于水，饮茶时不能被直接吸收利用。水溶性维生素有维生素C、维生素B1、维生素B2、维生素B3、维生素B5、维生素B11、维生素P和肌醇等。维生素C含量最多，人们通过饮茶可以吸取一定的营养成分。
13、酶类酶是一类具有生理活性的蛋白体，是生物体进行各种化学反应的催化剂，具有功效高、专一性强的特点。离开这类化合物，一切生物包括茶树在内就不能生存，茶树物质的合成与转化，也依赖于这种物质的催化作用。如绿茶加工过程中的杀青就是利用高温钝化酶的活性，在短时间内制止由酶引起的一系列化学变化，形成绿叶绿汤的品质特点。红茶加工过程中的发酵就是激化酶的活性，促使茶多酚物质在多酚氧化酶的催化下发生氧化聚合反应，生成茶黄素、茶红素等氧化产物，形成红茶红叶红汤的品质特点。普洱茶加工中没有高温烘焙，因此酶促作用才可以长期进行。其后的自然发酵，就是在茶叶内源酶和微生物的共同作用下，分解转化茶叶的蛋白质、生物碱、多酚、多糖等大分子物质，生成呈甜、呈香、呈醇类成份，并减少或消除青杂气及各种令人不习惯、不愉快杂味、杂气，才得以“越存越香”。
14、无机化合物
茶叶中无机化合物总称为灰分，是指茶叶经550灼烧灰化后的残留物，茶叶灰分占干物质总量的3.5%～7.0%，分为水溶性和水不溶性两部分。水浸出物中包含着各种各样的物质，如上文所提到的茶多酚、咖啡碱、氨基酸、可溶性糖、果胶、无机成份、维生素、水溶色素和芳香物质等。其相对含量和比例共同决定着茶叶的口感和质量。茶叶中内含物质的多少，决定着茶汤中千变万化的滋味。
来源： 泽青茶道
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《1》
这个世界，看待事情，从来不是非黑即白的。
于是乎，有了辩论的意义。
千年前，孔夫子东游列国，遇上两个小娃娃，在辩论太阳的距离。
那在挂在天上亘古不变的太阳，照亮大地，提供光明。
它到底是早上离我们更近，还是下午离我们更近呢？
一者说，清晨太阳离得近，像个红红的大脸盘，近大远小；
另一人认为，中午太阳离得近，正午阳光更为热烈，近者热远者凉。
两者都说得有道理，见多识广的孔子，也不能做出判决。
通过辩论，探求真知，激发了探知未来的好奇心，促进社会发展。
喝茶品茶，如何泡好一杯茶，同样是个值得不断探索的问题。
泡茶，到底是要闷泡，还是快出水，在茶圈里向来争议不断。
那么，日常喝茶，闷泡到底可不可取，请看下文分析！
《2》
何为闷泡？
在茶圈，闷泡这个话题，常常引发不少争议。
旗帜分明，观点鲜明，分为两大阵营。
一队，支持泡茶时要闷泡，若是不闷泡，茶汤根本没滋味。
再加之，好茶不怕闷，闷了也不苦不涩的，才是好茶。
泡茶不闷泡，根本分别不出茶叶的好坏。
另一对，反对泡茶闷泡，认为这是对好茶最大的破坏，闷泡根本并非常规喝茶方式。
好茶，内质丰富，泡茶时稍稍与水接触，内质物便会磅礴而发，释放出好滋味。
若是用闷泡的手法，内质物提早过多释放，一来造成内质物损耗，二来容易将茶泡得浓重苦涩，不符合健康喝茶理念。
正当这两方阵营，针锋相对，大谈闷泡的好与坏时，另一头，还有茶友不知道什么叫做闷泡。
用玻璃杯泡茶，是不是闷泡？
闷泡要不要盖盖子？
煮茶不是一直闷泡吗？
……
在探讨泡茶该不该闷泡时，我们先来弄明白，“闷泡”二字，定义上要怎么理解？
所谓“泡”，字面上的理解，就是将茶放在水里泡着。
所谓“闷”，在汉语解释上，“闷”作为动词使用时，是指密闭，不透气的意思。
将两者结合，闷泡的意思，就是让茶和水在一个密闭环境内长时间接触着。
密闭的环境，即要盖上杯盖，形成相对密闭的环境，并且这闷泡的时间，还不短。
泡茶时，注水完成后，盖上杯盖，从开始闷泡到出汤，正常茶水接触的时间，至少远远超过10秒以上。
《3》
闷泡，是鉴茶。快出水，才是品茶！
闷泡，并非常规的喝茶方式。
在日常饮茶过程中，不建议用闷泡的方式喝茶。
内质丰富的好茶，何愁快出水之下，没滋味呢？
若是一款茶，非得用闷泡的方式，才能释放出零星的茶味，不闷泡没味道，这样的茶，不值得买。
实际上，这类需要闷泡才能出味道的茶，闷泡对其而言，有如回光返照，只是种短暂的滋味释放。
品质好的白茶，就像一块吸满水分的海绵，稍微一挤，便会释放出滋味物质，用快出水的手法，更能将其丰厚的内质物妥当利用。
好茶，快出水下，内质物均匀有规律的释放着，品质好的白茶，快出水下，泡上十来冲，不在话下。
快出水下，一冲又一冲，一杯又一杯，闻香，尝汤，品滋味，看叶底，方能品茶的奥妙所在。
凡事过犹不及。
好茶，若是拿去闷泡，一下子将内在物质，大多悉数释放。
一口吃不成胖子，这些过多释放的茶味物质，会使得茶味过浓，过重，反而不能呈现其最为曼妙的风采。
是以，若是从日常品茶，感受一款茶最为美妙的滋味出发，不建议闷泡。
真正内质丰厚，品质好的茶，不管是绿茶，红茶，白茶，黑茶，普洱茶和武夷岩茶，都不建议拿去闷泡。
好茶，闷泡过后，反倒会降低茶叶的品质和影响喝茶感受。
看到这儿，不少茶友可能要疑惑了，那为什么这么多人，许多喝茶的老前辈，在选茶买茶的时候，要将茶拿去闷泡呢？
在这，先来区分两个概念，鉴茶和品茶，是两种截然不同的喝茶方式。
鉴茶，出发点在于，用坐杯闷泡的方式，放大一款茶的缺陷和不足，从而决定要不要买它。
就像买翡翠玉器，要拿个放大镜，专门挑瑕疵和毛病，是一个道理。
品茶，重点在于品字，目的在于通过品尝，仔细感受一款茶的色香味，体会其美好风味。
鉴茶，是为了找缺点，为了找出一泡茶的缺陷，不惜付出毁掉一泡茶的代价。
在武夷岩茶的评审上，为了快速分出好坏优劣，就常用到闷泡法鉴茶。
闷泡一分钟，闷泡两分钟，闷泡三分钟，找出香气，水感，韵味最佳的茶，进行优劣对比。
闷泡过后，鉴别岩茶好坏，就像是在一堆矮个子里，挑出高个子，是基于特定场合需求。
若在有条件，时间充裕的情况下，慢慢坐下来，用快出水的方式，一冲冲将茶泡来品，也不失为判断茶叶好坏的重要方法。
相比于闷泡，快出水，一冲冲泡来品，更能全面、客观、公允的判断一款茶的好与坏！
品茶，是为了找优点，用尽各种方法，将茶叶的最美风貌展现出来，得出那最为曼妙的茶汤。
在用上啜、吸、咂、卷等品茶方式，让口腔全方位的接触茶汤，调动多重感官，感知这口茶汤的美好韵味。
在日常喝茶过程中，快出水，释放茶味精彩，方得品茶的真谛。
平日里，若用闷泡法喝茶，是对茶味的浪费，也是给味蕾找虐。
《4》
关于闷泡，这三点常见误区要分清!
好茶不怕闷，这是日常生活中，常能听到的一句话。
事实果真如此吗？
白茶不是可以拿来煮着喝吗?为什么不能拿来闷泡，煮茶过程中，茶与水接触的时间，不是更长吗？
泡茶不适合闷泡，为什么看到别人用盖碗泡茶，泡到六七冲，茶味变淡后，常能听到说，稍微坐杯一下，让茶味释放呢？
坐杯和闷泡，不是一样的概念吗？它们有什么不同吗？
……上述种种关于闷泡的误区，下面就来好好解一解。
【好茶不怕闷！】
根据上文，好茶不怕闷，根本就是一个伪命题。
好茶，用闷泡的方式，会提前过多损耗内质物，造成茶味浪费，不利于健康饮茶。
在茶叶中，真正不怕闷的，只有内质寡淡的劣质茶。
这些劣质茶，生长环境恶劣，又或者是制作工艺不佳，储存过程出现了差池，对茶叶品质造成了巨大的伤害。
在这样的情况下，白茶的内质物被过多消耗，用常规的快出水泡茶方式，不能让物质释放，茶味淡而寡。
唯有剑走偏锋，用极端的闷泡法，才能得出几分滋味。
好茶不怕闷，这根本就是在为劣质茶找借口！
【白茶可以煮，为什么不能闷泡？】
品质好，内质丰富，经过时间陈化后的白茶，适宜煮着喝。
白茶中，品质好的茶，无论是新茶老茶，散茶饼茶，春茶秋茶，都不适宜闷泡。
为什么能用来煮着喝的白茶，不能用来闷泡？
这是因为，煮和泡，白茶所接触到的环境，是完全不同的，释放的内质物，也有所不同。
煮茶，壶内的水温处在不断加温过程，在高温沸煮下，白茶内含的胶质物和可溶性糖，大量被逼发，释放于汤水中，为茶汤增添绵柔甘醇风味。
泡茶，注水沸水泡茶后，水温是不断呈现下降的状态，此时，若不快出水，而是将茶长时间闷泡，茶味会泡得苦涩不堪。
就像同一条鱼，炖着吃，需要文火慢炖，方能得出鲜美的鱼汤。
若是烤着吃，大火长时间烤，会使其变成焦炭，根本无法食用。
【闷泡和坐杯，是相同的概念吗？】
从字面上理解，“坐杯”就是让茶坐在杯子里。
增加茶和与接触时间，再倒出茶汤。
这样看来，闷泡和坐杯，两者概念极为相像。
但为何闷泡不可取，坐杯可以适当使用呢？
因为坐杯和闷泡，是不一样的性质。
闷泡是疯狂地让茶和水长时间接触，是为了让茶叶的缺点暴露。
而坐杯是循序渐进的，目的是为了让茶汤更好喝。
在平日泡茶时，一泡茶，前期冲泡时，一直用快出水的方式，注水完成后，旋即倒出茶汤。
喝到后面几冲，茶味淡了，但看茶叶还没有完全舒展，丢了又很可惜。这时就可以延缓出茶汤的时间，适当坐杯。
至于延缓的时间，要根据茶汤的浓淡情况判断。
可见，泡茶过程中，坐杯有着一定的积极意义，适当使用，能让后续的茶味，泡得更好喝。
若是泡茶一上来，在干茶阶段就坐杯，同样是不适宜的。
具体问题具体分析！
《5》
青梅如豆柳如眉，日长蝴蝶飞。
花露重，草烟低，人家帘幕垂。
春日好风光，春暖花开，闲来无事，不妨喝茶。
对于爱茶人来说，喝茶乃人生一大快乐事。
泡出一杯汤水盈盈的好茶，实在惬意！
享受一杯茶，将其泡出最佳的风采，需要快出水。
闷泡，向来不是常规的喝茶方式。
泡好茶，快出水，让茶味循序渐进释放，方得真滋味。
一碗好茶，一段美好时光，又得浮生半日闲！
