喝茶，会让我们的身体感受到愉悦之感。而阅读，则可以充盈我们的生活，滋养我们的心灵。能喝到好茶，阅读到开卷有益的文章，都是一件很幸福的事情。
此篇推文里，我们收集了余秋雨、邓时海、于丹、阮殿蓉、周渝、雷平阳等几位老师关于普洱的精彩语录，让我们一起来慢慢品味他们妙笔生花之中的普洱美学吧。
01
余秋雨《极端之美·品鉴普洱茶》
按照正常的审美标准，漂亮的还是绿茶、乌龙茶、红茶，不仅色、香、味都显而易见，而且从制作到包装的每一个环节都可以打理得美轮美奂。而普洱茶就像很多发酵产品，既然离不开微生物菌群，就很难“坚壁清野”、整洁亮丽。
从原始森林出发的每一步，它都离不开草叶纷乱、林木杂陈、虫飞禽行、踏泥扬尘、老箕旧篓、粗手粗脚的鲁莽遭遇，正符合现在常说的“野蛮生长”。直到最后压制茶饼时，也不能为了脱净蛮气而一味选用上等嫩芽，因为过于绵密不利于发酵转化，而必须反过来用普通的“粗枝大叶”构成一个有梗有隙的支撑形骨架，营造出原生态的发酵空间。这看上去，仍然是一种野而不文、糙而不精的土著面貌，仍然是一派不登大雅之堂的泥昧习性。
但是，漫长的时间也能让美学展现出一种深刻的逆反。青春芳香的绿茶只能浅笑一年，笑容就完全消失了。老练一点的乌龙茶和红茶也只能神气地挺立三年，便颓然神伤。这时，反倒是看上去蓬头垢面的普洱茶越来越光鲜。原来让人担心的不洁不净，经过微生物菌群多年的吞食、转化、分泌、释放，反而变成了大洁大净。
你看清代宫廷仓库里存茶的那个角落，当年各地上贡的繁多茶品都已化为齑粉，沦为尘土，不可收拾，唯独普洱茶，虽百余年仍筋骨疏朗，容光焕发。二○○七年春天从北京故宫回归普洱的那个光绪年间出品的“万寿龙团贡茶”，很多人都见到了，便是其中的代表性形象。
这就是赖到最后才登场的“微生物美学”，一登场，全部不起眼的前史终于翻案。这就是隐潜于万象深处的“大自然美学”，一展露，连人类也成了其间一个小小的环节。
02
邓时海《普洱茶》
越陈越香是形容普洱茶最切题的一句名言，美普洱茶和美酒一样，都必须要有一段漫长的陈化时间，尤其是普洱茶更有“祖父做茶孙子卖”的美誉。
陈化韵味的美在哪里?陈韵是历史最具体的指标，“人生从历史走过来的，也将从历史走了出去”。历史是生命的积累，是时间的融汇。历史为人类编织出感情的力量。
陈韵就像音乐中的鼓声，深深震撼着人类的心脏。陈韵给予人类由震撼而产生珍惜，并转为美感，且越是古老的美感越美。普洱茶的陈韵给予品茗者的震撼是越陈越香(香，从广义为美)，陈韵已变为人类莫名的美感，几乎已成了天生具来的本能。
03
周渝(台湾紫藤庐主人)
老茶并不是随便给上了年纪的茶的称呼，如果用女子来比喻老茶，一定不是曲线毕露的，应该是旧时代含蓄的美人，素衣素颜，却自有古雅的美。
老茶的咖啡因会转化掉，没那么刺激。转化出药性后，深具疏通经络及调和身体的功能。当年出的茶不会都卖掉，每年都留一点，存啊存啊，身体不舒服的时候喝一点。这个做法广东和香港都有，为了调和不通畅，中国人对养生的追求促使老茶保留了下来。
好茶都有茶气，不止老茶。但是新茶的香是天然之美，老茶比较能往下沉，从闻香到入口，你大概能知道，芳香会去你身体不舒服的地方。冻顶对于我，立竿见影，哪里不舒服，从闻香开始，没有别的香可以和老茶相比。
04
于丹《普洱茶：能喝的古董》
而在中国人的生活里，喝茶未必有固定时间，只要有一份足够的从容，能慢慢感受那种温润如何在寒气中沁暖我们的肺腑。喝陈年熟普洱尤其如此，需要耐心慢慢将它唤醒。
曾经看过泡茶的高手，将紫砂小壶用滚水一点一点地烫开，再往滚烫、干燥的壶腔中，放入八十年的陈年熟普。然后，盖上壶盖，继续用滚水浇在壶身上。壶内是干燥的，滴水不入。这样一直浇着，持续很长时间，因为老茶在岁月中沉睡得太久，需要慢慢唤醒。
世事烦扰，今天的人们，日子过得大都不太从容。睡到自然醒也是一件赏心乐事，可惜工作日的早晨，我们大多是被闹钟惊醒的。惊醒的人，心会轰隆隆跳得很急，怔怔然不很安稳。
同样的道理，如果用一壶滚烫的沸水直接浇在老茶上，一下子惊醒的老茶也会心悸神慌。
用滚水浇在壶身上，用紫砂传导的热度去烘焙它，过十几分钟，轻轻揭开盖子，你会发现，茶上没有一丝水渍，而茶香扑鼻而来。那就是岁月醇厚的味道。
不是每个人都有能力收藏古董，不是每个人都有机会玩赏字画，那么，我们如何能触摸岁月的痕迹呢?所幸的是，我们还有一泡老茶。一泡老茶的苏醒过程，能让我们自知：茶有不忍惊动时，人也会有一些心事不忍触碰;当我们能从容地喝一壶茶时，也许就能够从容理顺烦杂心事了。
05
雷平阳《天上攸乐》
在一次次面对难以驯化的魔力时，我们的祖先在迷惘之后，形成了共识：神奇的植物之上，都附有神灵或精灵。
有的魔力，已被人类所认识，但还继续困扰着其他生灵——比如，在西双版纳地区被人们称为“饿叶”的茶叶，人们最先视其为始祖或通向祖先之魂的载体，可随着宗教史、心灵史和文化史的艰辛演变，它逐渐地变成了祭品、药品、贡品、饮品和商品，仅存的“魔力”，是它那沟通灵与肉的功能，从而仍被人们视为世俗生活中美的极致，是一种可以食用的宗教。
然而，当人类在体认茶叶所历经的几千年时光中，一个最基本的常识依然像迷一样存在：除了人，孟加拉虎、野象、麋鹿、牛、马……任何飞禽走兽，都对茶树视而不见，从不食用。仅仅因为它是“饿叶”?我希望谜底就这么简单。
06
阮殿蓉《陈年普洱茶：时间的重量》
越陈越香 ，是普洱茶最为独特的风味与特色。这“陈”，不是老;这“香”，也不是一般意义上的香，它不仅仅属于嗅觉，更多地属于心灵;这样的“香”，是高香，是有了境界的香，它是茶香、茶韵、茶气的结合体。
不同的品质，不同的环境，不一样的时间，造就的是独特的滋味与韵味，这世界上，找不到两片弥漫同一种陈香的普洱茶，就像树上，长不出同样的两片树叶一样。即使是同一片陈年普洱，将其泡饮，前后变化的万千水性，品茗者品到的也是不同的滋味。
越陈越香还启迪了人生。一个人，一个在人生里不虚度光阴的人，同样是会越上年纪越有魅力的。我们的眼前，不乏仪态万千，风情万种，美妙无比的青春女孩，但我们的周遭，却少了那些芳华过后，依然风韵十足的女人。一个老太太的美，胜过千百个妙龄女郎。这，恐怕就是为何陈年普洱名重天下的原因了。
来源：普洱杂志
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喝茶，会让我们的身体感受到愉悦之感。而阅读，则可以充盈我们的生活，滋养我们的心灵。能喝到好茶，阅读到开卷有益的文章，都是一件很幸福的事情。
此篇推文里，我们收集了余秋雨、邓时海、于丹、阮殿蓉、周渝、雷平阳等几位老师关于普洱的精彩语录，让我们一起来慢慢品味他们妙笔生花之中的普洱美学吧。
01
余秋雨《极端之美·品鉴普洱茶》
按照正常的审美标准，漂亮的还是绿茶、乌龙茶、红茶，不仅色、香、味都显而易见，而且从制作到包装的每一个环节都可以打理得美轮美奂。而普洱茶就像很多发酵产品，既然离不开微生物菌群，就很难“坚壁清野”、整洁亮丽。
从原始森林出发的每一步，它都离不开草叶纷乱、林木杂陈、虫飞禽行、踏泥扬尘、老箕旧篓、粗手粗脚的鲁莽遭遇，正符合现在常说的“野蛮生长”。直到最后压制茶饼时，也不能为了脱净蛮气而一味选用上等嫩芽，因为过于绵密不利于发酵转化，而必须反过来用普通的“粗枝大叶”构成一个有梗有隙的支撑形骨架，营造出原生态的发酵空间。这看上去，仍然是一种野而不文、糙而不精的土著面貌，仍然是一派不登大雅之堂的泥昧习性。
但是，漫长的时间也能让美学展现出一种深刻的逆反。青春芳香的绿茶只能浅笑一年，笑容就完全消失了。老练一点的乌龙茶和红茶也只能神气地挺立三年，便颓然神伤。这时，反倒是看上去蓬头垢面的普洱茶越来越光鲜。原来让人担心的不洁不净，经过微生物菌群多年的吞食、转化、分泌、释放，反而变成了大洁大净。
你看清代宫廷仓库里存茶的那个角落，当年各地上贡的繁多茶品都已化为齑粉，沦为尘土，不可收拾，唯独普洱茶，虽百余年仍筋骨疏朗，容光焕发。二○○七年春天从北京故宫回归普洱的那个光绪年间出品的“万寿龙团贡茶”，很多人都见到了，便是其中的代表性形象。
这就是赖到最后才登场的“微生物美学”，一登场，全部不起眼的前史终于翻案。这就是隐潜于万象深处的“大自然美学”，一展露，连人类也成了其间一个小小的环节。
02
邓时海《普洱茶》
越陈越香是形容普洱茶最切题的一句名言，美普洱茶和美酒一样，都必须要有一段漫长的陈化时间，尤其是普洱茶更有“祖父做茶孙子卖”的美誉。
陈化韵味的美在哪里?陈韵是历史最具体的指标，“人生从历史走过来的，也将从历史走了出去”。历史是生命的积累，是时间的融汇。历史为人类编织出感情的力量。
陈韵就像音乐中的鼓声，深深震撼着人类的心脏。陈韵给予人类由震撼而产生珍惜，并转为美感，且越是古老的美感越美。普洱茶的陈韵给予品茗者的震撼是越陈越香(香，从广义为美)，陈韵已变为人类莫名的美感，几乎已成了天生具来的本能。
03
周渝(台湾紫藤庐主人)
老茶并不是随便给上了年纪的茶的称呼，如果用女子来比喻老茶，一定不是曲线毕露的，应该是旧时代含蓄的美人，素衣素颜，却自有古雅的美。
老茶的咖啡因会转化掉，没那么刺激。转化出药性后，深具疏通经络及调和身体的功能。当年出的茶不会都卖掉，每年都留一点，存啊存啊，身体不舒服的时候喝一点。这个做法广东和香港都有，为了调和不通畅，中国人对养生的追求促使老茶保留了下来。
好茶都有茶气，不止老茶。但是新茶的香是天然之美，老茶比较能往下沉，从闻香到入口，你大概能知道，芳香会去你身体不舒服的地方。冻顶对于我，立竿见影，哪里不舒服，从闻香开始，没有别的香可以和老茶相比。
04
于丹《普洱茶：能喝的古董》
而在中国人的生活里，喝茶未必有固定时间，只要有一份足够的从容，能慢慢感受那种温润如何在寒气中沁暖我们的肺腑。喝陈年熟普洱尤其如此，需要耐心慢慢将它唤醒。
曾经看过泡茶的高手，将紫砂小壶用滚水一点一点地烫开，再往滚烫、干燥的壶腔中，放入八十年的陈年熟普。然后，盖上壶盖，继续用滚水浇在壶身上。壶内是干燥的，滴水不入。这样一直浇着，持续很长时间，因为老茶在岁月中沉睡得太久，需要慢慢唤醒。
世事烦扰，今天的人们，日子过得大都不太从容。睡到自然醒也是一件赏心乐事，可惜工作日的早晨，我们大多是被闹钟惊醒的。惊醒的人，心会轰隆隆跳得很急，怔怔然不很安稳。
同样的道理，如果用一壶滚烫的沸水直接浇在老茶上，一下子惊醒的老茶也会心悸神慌。
用滚水浇在壶身上，用紫砂传导的热度去烘焙它，过十几分钟，轻轻揭开盖子，你会发现，茶上没有一丝水渍，而茶香扑鼻而来。那就是岁月醇厚的味道。
不是每个人都有能力收藏古董，不是每个人都有机会玩赏字画，那么，我们如何能触摸岁月的痕迹呢?所幸的是，我们还有一泡老茶。一泡老茶的苏醒过程，能让我们自知：茶有不忍惊动时，人也会有一些心事不忍触碰;当我们能从容地喝一壶茶时，也许就能够从容理顺烦杂心事了。
05
雷平阳《天上攸乐》
在一次次面对难以驯化的魔力时，我们的祖先在迷惘之后，形成了共识：神奇的植物之上，都附有神灵或精灵。
有的魔力，已被人类所认识，但还继续困扰着其他生灵——比如，在西双版纳地区被人们称为“饿叶”的茶叶，人们最先视其为始祖或通向祖先之魂的载体，可随着宗教史、心灵史和文化史的艰辛演变，它逐渐地变成了祭品、药品、贡品、饮品和商品，仅存的“魔力”，是它那沟通灵与肉的功能，从而仍被人们视为世俗生活中美的极致，是一种可以食用的宗教。
然而，当人类在体认茶叶所历经的几千年时光中，一个最基本的常识依然像迷一样存在：除了人，孟加拉虎、野象、麋鹿、牛、马……任何飞禽走兽，都对茶树视而不见，从不食用。仅仅因为它是“饿叶”?我希望谜底就这么简单。
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茶，人在草木间，冥冥中暗合了“天人合一”的境界追求。
于是，“茶圣”陆羽在《茶经》就开宗明义地说：“茶之为用，味至寒，为饮，最宜精行俭德之人。若热渴、凝闷，脑疼、目涩，四支烦、百节不舒，聊四五啜，与醍醐、甘露抗衡也。”
茶，这一源于南方的瑞草嘉木，在幽寂的山野与我们不期而遇，然后进入我们的身体，进入热闹的人间。
从饮茶修仙说起
中华茶史的鸿蒙时代，总是交织着浓烈的神话色彩。
被国人奉为农业与医药之祖的神农氏，也是茶最初的发现者与利用者。他发现茶的经历充满了传奇：他在山林里遍尝百草，亲试药性，不幸中毒。就在生命垂危时，茶无意中解了他的毒。传说也好，偶然也好，茶作为一种药用植物开始被人们所认识了。
或作药，或下饭，或煮羹，或煮饮，茶在汉魏六朝人生活中所扮演的角色很多元。而且，那也是一个修仙炼丹、谈玄论道之风炽盛的时代。
于是，随着茶叶保健功效日益被发掘，它医药、炼丹以及仙道之间纠缠着越来越多的联系。道经也声称，饮茶始于老子。“老子出函谷关，令尹喜迎之于家首献茗，此茶之始。老子日：食是茶者，皆汝之道徒也。”(《天皇至道太清玉册》)
自战国起，因帝王贵族多痴迷于神仙方术，渴求长生不老的秘方，而被人们认为拥有某种神秘力量的方士遂层出不穷，且异常活跃。这些方士往往医术、炼丹术兼备，在其著述的理论中，多把茶视作修仙的灵丹妙药，这从《茶经·七之事》所辑录的文献就可窥见—斑。
如，壶居士《食忌》云：“苦荼久食，羽化。”又如陶弘景《杂录》：“苦茶轻身换骨，昔丹丘子、黄山君服之。”
而在阴阳五行学说与黄老之术盛行的魏晋南北朝，羽士缁衣之流，茶是日常修行中不可或缺的。譬如，晋人单道开，不畏寒暑，常服小石子。所服的丹药有松、桂、蜜之气，喝的只有茶跟紫苏。
又如，晋代余姚的虞洪入山采茶，遇道士丹丘子，经其指点引导至瀑布山，发现了上等好茶。此外，在汉魏六朝的笔记中，也记载了许多神仙鬼怪的传奇茶事。
可见，服饮茶可助修仙成道的观念由来已久。至“茶道大行”的唐代乃至后世，这一观念更是深入人心，以至于在咏茶诗文中成为表达“定式”。
传诵干年的《走笔谢孟谏议寄新茶》把喝茶的身心体验书写得淋漓尽致，使人即使隔着干年的时光还能感觉到字里行间飘飘的“仙气”：“……五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。蓬莱山，在何处。玉川子，乘此清风欲归去。”
“七碗茶”的意象，在唐以后的诗词中几乎被奉为经典：“何须魏帝一丸药，且尽卢仝七碗茶。”(苏轼《游诸佛舍一日饮酽茶七盏戏书勤师壁》)
“七碗煎尝病未能，两腋风生空自笑。”(苏辙《梦中谢和老惠茶》)等等。就连忧国忧民的范仲淹也不禁发出“不如仙山一啜好，泠然便欲乘风飞”的赞叹。
“茶可通仙”更是为修道者所深信。“得来抛道药，携去蒯曾家……千惭故人意，此惠敌丹砂。”晚唐薛能认为茶的功效完全可以取代道药丹砂。
自称为“涵虚子臞仙”的朱权，系朱元璋第十七子，他更是直言道：“卢仝吃七碗，老苏不禁三碗，予以一瓯，足可通仙灵矣。”明人罗禀也坚信：“茶通仙灵，久服能令升举。”
从现代人的眼光来看，饮茶成仙是古人天真浪漫的愿望，或说饮茶能让人产生飘飘欲仙的美妙感觉。也许，饮茶不能羽化升仙，但能延年益寿，确是不争的事实。
既享受，又享“寿”
常言道：“人生七十古来稀”“生年不满百”。但是，即便是在寿命普遍不高的古代，也有寿者。他们通过一盏清茶，让有限的生命得以延长。
据《南部新书》记载，唐大中三年(849年)，东都洛阳有一僧人，有120岁高龄。
唐宣宗问他：“你如此长寿是服了什么药?”
僧人回答：“我自幼出身贫贱，从来也不知道什么药性。只是本性爱喝茶，唯茶是求。有时外出，—天喝百余碗茶，在平日，也不下四五十碗。”
宣宗听了他的“长寿经”，就賜茶五十斤，并赐居保寿寺。
而“诗仙”李白歌咏过的“仙人掌茶”也具有“还童振枯，扶人寿”的神奇功效，以至于玉泉真公“年八十余岁，颜色如桃花”。
曾两度来华的日本荣西禅师亦对茶延寿之功赞许有加：“茶乃养生之仙药，延龄之妙术”“人若饮之，其寿则长”。
饮茶益寿，在民间故有“茶寿”之说。
所谓“茶寿”，是108岁的雅称。“茶”字拆解开来是“艹人木”，亦可分别看成是“十十”(二十)、“八”和“十八”，20+88即为108。
“茶界泰斗”张天福就是享“茶寿”者。他所之以长寿，除出生名医世家及早年习武练就一副好体魄外，跟饮茶习惯是分不开的。
他曾说：“茶就是我生命的一部分。我身体好，最主要原因就是喝茶。”他每天要喝一百多盅茶，“黎明即起，清茶一杯，喝到寝前”，“即使出门也要自备茶叶”，几十年来如一日。
细数茶界，吴觉农(92岁)、陈椽(91岁)、庄晚芳(89岁)、王泽农(92岁)、张宏达(102岁，被誉为“普洱茶种之父”)等茶学家都是长寿者。另据—项针对百岁老人长寿的调查显示，有八成的百岁老人有饮茶习惯，而有四成百岁老人是一生嗜茶。饮茶与长寿之间的繁密关联，自是不言而喻。
古人把茶喝出“仙气”并期冀喝茶成仙，除了消食解腻、提神醒脑之功外，多半是因为喝茶所带来的快乐。若将茶细细“化”(化学)解，我们会看到茶中合有“激活”快乐的有效成分。
饮茶之乐，恐旧在很大程度上要归功于茶氨酸。它是构成茶叶滋味的最重要组分，可抑制苦涩味，在我们的味蕾上产生鲜、甜的味觉感受。
不过，这还仅仅是“皮毛”，它被肠道吸收后，通过血液传递到肝脏和大脑，促使大脑中细胞中线粒体内的多巴胺显著增加。多巴胺，是一种会让人兴奋和快乐的中枢神经递质，它的释放会大大影响人的情绪。
同时，茶氨酸还会弱化茶中咖啡因的兴奋作用，它有助于大脑皮层中产生α波，而当α波成为优势脑波时，身心就会感到放松舒畅。
快乐，就是这么简单!难怪林语堂会说：“只要有一壶茶，中国人到哪里都是快乐的。”
清茶淡语，如禅似梦，茶味已不尽在茶，更在心。
古今中外，茶让居处于不同时空的人们从身到心，都得到了它的滋养，以茶养身，更以茶养心。
来源：茶道CN
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