《1》
最近遇到了一位情商极高的茶友。
原来是喝白茶的，很喜欢白毫银针的毫香和淳汤。
后来改喝起岩茶来。征服过白茶之后，亦想征服岩茶。是一位有征服欲的青年。
这位茶友情商高，表现在什么地方呢？
他在与我讨论观点的时候，会引用别人的观点，而这个观点，与我的观点，有时候是相左的。而他亦会用我的茶，与别人PK。
但他体贴村姑陈的感受，会先说，"我在岩茶上认你做老师，当然是以你的观点为主，但我有一个实际体会是......."
这样，村姑陈就十分地龙颜大悦，就算观点与我相距甚远，也会不厌其烦地解说。
不像蓝小笛，上来就直接说，喂，人家说你的茶闷泡了很苦，说你茶不好。
这话一听，我马上就会跳起来，你会不会泡茶，哪个茶闷泡了不会苦的？不会泡不要出来丟人现眼！
然后相看两厌，各人喝各人的茶，互不搭理，最后把他扫地出门。
唯女子与小人难养也。
村姑陈既是女子，又是小人。
画外音：（李麻花骑着拖把拍着手）村姑陈，小心眼儿，难侍候。。。
《2》
跑题了，说回这位高情商茶友的问题。
他说，他的朋友喝了水帘洞老丛，认为，火不够重，没有岩韵。
咦？火功不高，岩韵不显？
难道只有高火功的武夷岩茶，才有岩韵么？
当然不是。
茶友说，他的朋友，很懂武夷岩茶，所以他说这茶没有岩韵，茶友是没法子反驳的——你能反驳你的老师，说他写的论文逻辑不清晰么？
在学术界，前辈就是权威，向权威挑战，是要被群起而攻之的。
于是村姑陈陷入了思索当中。
“很懂武夷岩茶”、“火功不高”、“没有岩韵”，这三个看似不相关的元素，在学刑侦的村姑陈眼里，它们渐渐变成了相互之间有强大关联的三个符号。
于是，我给茶友发了三条语音，告诉他，我懂了。
我找到了问题的症结所在。
1.茶友的这位朋友，喝武夷岩茶的年份应该不短。
2.他喝的，大多是建瓯建阳或者下梅所产的外山茶。或者，来自星村。
3.他喝的茶，大多以高火为主，故而他习惯了长时间坐杯闷泡，以及高火茶的汤感。
于是，以他的喝茶经验，当喝到今天这泡出自天心村的，出自正岩水帘洞产区的，出自老制茶师的水帘洞老丛水仙，自然而然地做出判断——不好喝，没岩韵。
SO，他只是觉得味道不够霸气（其实就是觉得不够煞口，不够刺激，就像有的人喜欢吃重庆火锅，喜欢那股把舌头麻辣到流泪的劲）。
《3》
为什么喝了武夷岩茶很多年的老茶客，都喜欢重口味的外山茶，或者高火功的隔年茶？
因为，他们的舌头，适应的是多年前的武夷岩茶的味道——高火岩茶的味道。
多年前，在铁观音还在一枝独大的时候，偏居一隅的武夷岩茶，销量是不太好的，跟铁观音比起来差得太多了。
在销售低迷的时候，为了让做出来的茶，不致于坏掉而血本无归，武夷山的茶农们，会把岩茶的火功，一再焙高，焙到水分几乎为零。
没有水分，茶就不会返青，不会发酵，不会变坏。
火焙到极高，茶叶的性状就极为稳定，不会因为存放了一年两年，口感就发生极大的变化。
这样的岩茶，俗称高火茶。
这样的高火功岩茶，极耐存放。
茶农们可以把它存在家里，慢慢卖。卖不完的，要是喝起来味道变了，就再烘一次，或者再焙一次，火的轻重，视茶叶返青的情况而定。
多年来，喜欢武夷岩茶的人，喝的大多数就是这种高火茶。
在他们的认识里，武夷岩茶，就等同于高火茶。中火，哪怕是中足火，也不是武夷岩茶。
所以，他们才会固执地认为，只有高火岩茶才能代表武夷岩茶，才有岩韵。
《4》
武夷岩茶这种把火功焙到极高的风俗，要追溯到遥远的年月。
从朱元璋废团茶兴散茶起，武夷山就成为了皇家御茶园，整个朝廷官员和皇室的用茶，都从武夷山三坑两涧（即正岩的核心产区）里采制。
然而，在那交通不便的年代，武夷岩茶制作好之后，再运到山外，运到遥远的京城，没有一个月，是很难到达的。
有要人抬杠，说古诗云，“一骑红尘妃子笑无人知是荔枝来”，杨妃吃广东的荔枝 ，飞马三天之内就能运到西安，为什么你福建的茶叶运到北京，要一个月？
杠精听好，杨妃一个人吃荔枝，量少。运一批荔枝，少则一筐，多则三五筐，用马驼，一马两筐，早晚换三匹马，运到西安是很快的，荔枝毕竟是水果，轻便。
而茶叶，需要包装，密封，需要的量很大，不是只供给一个人喝，要供给整个皇室，或者整个朝廷，必须得组建一个马帮，每匹马驼得沉沉的，再从山路上翻山越岭，运出去。
这样的整批货，运过去一个月，还算是快的。
这一个月的路程，茶叶是很难像在家里时那样，包装严密的，难免遇雨，遇潮，万一茶坏了，怎么办，误了皇家的事，可是要杀头的。
于是武夷山的茶农们，为了茶叶运到北方，还能保持良好的品质和口感，他们一代又一代，研究出了反复焙火的方法，让茶叶一道又一道地焙火，直焙到火功极高，茶叶中的水分极少极少。
直到，成为性状极为稳定的高火茶。
《5》
然而，近些年，武夷山的茶农们，不再把茶焙到高火了。
因为，火焙得太高，形似炭化，对茶叶内的物质的保存，是很不利的，对人体，也不太好。
喝焙火过高的岩茶，就像在吃一块烤焦了的烧烤，烤得那么焦，蛋白质都糊了，谁敢吃。
为了健康的需要，也因为近来年岩茶销量大涨，每家的茶都挨不到第二年的茶上市，就销售一空，武夷山的茶农们，不再主动把岩茶的火，焙到高火。
当然，也是为了迎合广大的北方市场——民国以来，广大北方茶友，习惯了龙井的清香，习惯了铁观音的花香，习惯了茉莉花茶的鲜香，如果再给他们喝高火的岩茶，那股子呛嗓子的味道（刚喝岩茶的人，会不适应高火岩茶的烟火气），会让他们直接摔杯子走人的。
所以，现如今，把自己家的茶焙到高火，除非是当年没卖掉。或者客人有特殊需求订制，否则是少有人这么干的。
并且，焙火，也是要增加成本的。
焙一道火，加一次成本。多焙一道火，就多一道成本。
如果客户没有需求，茶农没必要狗尾续貂，主动去增加这笔成本。
《6》
早些年的武夷山，天心村的茶农们，大多数还在卖茶青，或者卖毛茶。
卖给大厂，大厂精加工之后，焙火之后，有的用于出口，有的内销。
而由于天心村（正岩核心茶村，居住着大多数三坑两涧的主人们）的岩茶产量不高，外省广大的岩茶市场，几乎是被外山茶所占领着——建阳，建瓯。
还有一部分，是星村的茶。
这些岩茶产区，气候不如天心村所属的正岩核心产区，土壤里氮磷钾的比例也不如三坑两涧，所出产的岩茶茶青，品质会差一些。
做出来的岩茶，香气和口感，主要是口感，会差很多。
一方面是容易出现苦涩味，一方面是汤感较薄，层次感弱，耐泡度也不强。
这些地区出产的茶当中，除开高香品种，如黄观音、黄玫瑰等，像水仙肉桂这些常规品种，如果要在市场上有较好的销量，或者较高的售价，很多人会把它们的火焙得高一些。
火焙得高了，自然就能把苦味和涩味，给遮掩起来，你泡的时候，随便闷，也不怎么感觉到苦涩——当然，这样的代价是，香气也损耗掉了，内含物质也损耗掉了很多。
这些外山或者星村的茶，焙到高火之后，喝起来就是那种老树一般的口感，枯井一般的质感，苍老，浑厚，不鲜，不香，不甜，不爽。
像一个百岁老人，只会在落日余晖里，渐渐睡去。
香清甘活，一个都别想在这些茶里喝到。
《7》
岩骨花香，是个很奇幻的感受。
岩骨，是武夷岩茶的风骨，按村姑陈的理解，它就是一种绵劲。
是茶汤内丰富物质所形成的一种劲道，像太极的绵掌，打起来缓慢，却蓄满了内劲。看似人畜无害，实则劲力凶猛。
花香，是武夷岩茶的外袍，是它鲜妍娇嫩的底色。
不香，或者香得轻飘，或者香气易散，或者香得简单，都不符合武夷岩茶的标准。
尤其是焙到高火又不香，或者香得极弱的茶，那简直是武夷岩茶里的叛徒。
该被揪出来游街示众并点名批评。
要说这种高火茶的汤感就是岩韵，那更是大谬了。
我之前到外地出差，办完事后受一位朋友邀茶，不过时间刚好选在工作日，于是地点就改到了他部门所在办公室。
结果在这次茶会中，我意识到了一个深刻的问题：小半万的普洱茶，选水用放了半个月的大桶水，烧水用结满水垢的热水壶，泡出的茶汤，会是什么滋味？
茶好水次
我这位朋友也是从小在茶罐里“长大”的，做公务员这么多年，一直洁身自好，烟酒几乎不沾，最大的爱好就是喝茶。
到了办公室，朋友打开办公室里的靠墙柜子，里面铁制茶盒，木制茶箱，各式茶叶塞得满满当当，普洱茶饼，铁观音，绿茶都应有尽有，不乏一些名贵茶叶。
茶叶很不错，但冲泡茶具却过分“简朴”，喝茶用的是政府标配的带把白瓷会议杯，泡茶用材质低劣的飘逸杯，烧水用的是百来块钱的杂牌薄铁皮电热壶。
牛嚼牡丹
朋友也是一边苦笑一边向我赔罪：“单位的环境比不上你精心布置的茶室，我也不讲究这些，平常能有口热茶喝都不错了。”
说完他请我先坐下，自己拿着电热壶到饮水机接水，我抬头看了眼水桶上的标识，一个没听过的纯净水品牌，想来是本地的小牌子。
水煮开了，上面却飘着一层肉眼可见的白色漂浮物，朋友所在的城市水质特别硬，他的壶不旧，用的还是比较干净的水。水垢都能结上厚厚一层。
考虑到我爱喝普洱茶，朋友就在柜子翻找了半天，才找到一饼老班章，仔细一看，原来还是之前我送他的那些普洱茶。
这时又出现了问题：找不到茶刀，也没有秤，朋友只好硬掰下一块丢进飘逸杯里，草草过一遍水，算是完成洗茶。第二道出来后，一人满满一瓷杯的分量。
用这种方式“品”大几万的普洱茶，我还是头一次经历，姑且抿了一口，果不其然，滋味上满口苦涩，香气不显，汤感发闷，水路粗放。
再仔细观察一下叶底，条索肥壮显毫，根根分明，这么好的茶底，茶汤上的表现却差强人意，实在是太可惜了。
好水好茶
朋友咂了一口后也是皱着眉头：我感觉普洱茶总是又苦又涩，平时都不怎么喝，这次是你来了才泡的这个茶，要不再给你泡一壶铁观音吧？
这位朋友已然是饮茶多年的老茶客，但依然意识不到选水的重要性，用桶装纯净水泡茶没错，但却忽略了当地的水质问题，用满是水垢的电壶直接冲泡。
从现代科学的角度上看，符合泡茶要求的好水，最起码要具备以下几个特点：软水、弱碱性、活性高等要求。只有好水，才能配得上好茶，泡得出好茶。
在详细解释过选水的重要性后，朋友仍是将信将疑，叫下属出门买来一件农夫山泉，也从柜子底拿出了积灰已久的盖碗，还把壶中的水垢冲洗了一下。
这次先用煮沸的瓶装水洗茶一次，再次出汤后仍然倒入白瓷里，朋友咽下一口茶汤后，神情丰富：“诶？味道和刚才完全不一样，普洱茶原来这么香啊！”
水为茶母，器为茶父，冲泡为基。香气和滋味的呈现，都离不开最基础的水器人，很多时候，不是茶叶有问题，而是水质和器具有问题，冲泡手法不正确。
水母器父
想要泡出一壶好茶，就要先找到最适合它的水。泡茶用水最基本的原则就是要用软水。比如桶装纯净水、矿泉水等经过过滤的水，都比较适合用来泡茶。
泡茶用水的最低要求，就是一定要煮沸来去除杂味，如果要泡的茶类适合85℃冲泡，也需要先烧至100℃再放凉。
茶器要结合冲泡的茶类灵活选择，泡茶新手可以先练好适用范围很广的盖碗，平时多加练习使用，泡很多茶类都能得心应手。
但注意的一点是，绿茶通常要用玻璃器皿冲泡。其他的辅助性器皿，如公道杯、品茗杯等，也需要看场合搭配使用。
久泡不倒
普洱茶耐泡性好，有的茶友图省事，经常一撮茶一泡就是一天，早上喝几道，下午喝几道，叶底长时间处于浸湿状态，这么做存在一些问题。
首先，普洱茶是一种需要现泡现喝的茶类，叶底放置久了，里面的茶多酚、氨基酸等营养成分都会氧化，风味度和营养性都会降低。
食品安全上，茶叶中的胺类物质很丰富，放久后会导致茶汤变质发馊，如果是熟茶，茶汤还会变成酱油般的深褐色，观赏性和品饮性都大幅度降低。
此外，凉下来的叶底，是细菌大规模繁衍的绝佳载体，特别是在气温较高的夏季，一晚就能滋生无数菌落。因此没喝完的普洱茶，最好及时倒掉。
开汤不洗
普洱茶饮用前一定要洗茶，尤其是早些年的熟茶，杀青晒青，渥堆发酵及后面的储藏陈放，都会有一定蒙尘，影响口感。
而且洗茶还有一个好处，洗茶后的茶，茶汤会更加的均匀条索舒展，焕发出生机，不过为了不洗掉茶叶的真味，洗茶次数最好在三次以内。
悬壶高冲
冲泡一些高香茶类时，以水流猛击茶叶的注水手法，有利于香气的散发。有些茶友把整个习惯带到了普洱茶上，任由湍急的水流冲进盖碗，直浇茶叶。
但实际上，以云南乔木大叶种为原料的普洱茶，不适合悬壶高冲的手法，过于湍急的水流，容易导致茶多酚与咖啡碱等过度析出，泡出来的茶汤会过度苦涩。
普洱茶追求香韵沉稳，茶汤醇厚，在注水时最好能做到“轻、柔、平、缓”，而“悬壶高冲”则可能导致茶汤香气浮泛，失去醇厚的口感。
无论什么品类，什么价位，想要喝到茶本身的真味，还要靠泡茶人的好技术。每次泡茶，回顾要领，多想多练，相信各位茶友的泡茶技术，都会慢慢提高。
作者：陆离
来源：陆离茶寮，信息贵在分享，如涉及版权问题请联系删除
采青大叶种普洱茶鲜叶，是决定普洱茶品质等级的第一个重要环节
摊晾萎凋大叶种普洱茶鲜叶，是决定普洱茶品质等级的第二个重要环节
普洱的晒青生茶，历经采青、摊晾、萎凋、杀青、摊条、日晒晾干而成的大叶种晒青毛茶。此时的晒青毛茶自然地呼吸着，酶的活性在，茶多酚之类还在继续氧化，茶还在悄悄地默默地生长着！
锅子里杀青，是决定普洱茶生死的重要环节，也是决定普洱茶品质等级的第三个重要环节
天育万物，皆有自妙！
大叶种晒青毛茶在晒青的过程中，吸收的太阳味，会让您情不自禁的想多问问多品品，这或许就是吸引人的第一个原因吧！太阳味！茶里的阳光味，有时候真的恨不得直接咬嚼上几口，相信不少茶粉们曾经体验过。
手工揉捻，，是决定普洱茶品质等级的第四个重要环节
实际上，晒青，正是普洱得以诞生、育化、成熟的重要原因！吸天地之精华，育天下之英才。感恩老天！
经传统石磨手工压制而成的枫丹白露古树青饼，匀整肥壮的条索，足以让观者爱不释手，咱也把它称之为可以把玩的古董！当然，它更是咱这代人制茶，三代人享福的传承佳品--沁圆號甲子系列限量发行的收藏传承纪念饼！
当初我喜欢喝绿茶的原因，是“未经发酵的绿茶香味清淡天然，使得各自茶性的保持特别完整与分明的鲜香”；当初喜欢乌龙茶的时候，“一定要在三道五道所谓‘精华’过后，才觉得其茶性方出”，要散尽了半发酵茶那点掩抑天性的“人力”的香之后，才进得去。
真香真相，恰恰不能从表演里来，却又是如此这般的不可说，也不便说，毕竟天下万物存在都尤其必然性，也自然有它的一堆宠幸它的人们，咱们绝对不能说自己不喜欢的就是不好的，唯有自己喜欢的和适合自己的才是最OK的。
自然存放的干仓正品存期40年的广云贡饼及存期十几年的八一铁饼和存期近二十年的普洱茶界第一大品牌勐海茶厂2002年出品的红中红丝带高级青饼，将来又一款经典之作，值得期待，值得拥有！--七子茶庄沁圆號店内实物
我之偏爱生普甚于熟普，也便在那份“茶性”的完整，于生普之中保存得更为奔放，从而容易感察到天地自然的律动呼吸在茶里游走的妙趣。
熟普呢？
熟普的人工催化的痕迹，始终让我觉得空荡荡的，人离开泥土太远了似的，那个空际虽然逍遥，却没个落脚处，毕竟熟茶的产生也是为了那摩一堆人群而生，因为需要，所以生产【关于熟茶的由来在以后的文章里详诉，敬请期待】。
资深茶客多半也承认，“饮熟茶，品老茶，藏生茶”，喝熟茶在于滋润在于保健，价廉物美老少皆宜不影响睡眠；品老茶，在于鉴赏，在于艺术，在于养生，老茶稀少价高，非一般人士所能及；存生茶，经济实惠，在于传承，在于省钱，在于喝得放心，在于若干年以后有放心又实惠的老茶喝！这何尝不是对自己的一种恩宠呢？
当然，普洱茶的特殊性甚至距离感的不同，有时候也正在这里。
普洱茶这种后发酵茶，人工渥堆的熟普自然更全面较好的消解了那份天然“茶性”。因此，好的熟普上口醇稠绵甜，但提前拥有了陈年生普的陈香陈韵，而浑然融进人间烟火，毕竟还是少了许多陈年生茶才独具的韵味。
瞄一眼，闻一下，喝一口就会爱的不可自拔的阳光十足的上上之茶，香气、滋味、劲道、体感，一句话“醉死也了然”--2012年大雪山古树青饼--七子茶庄沁圆號店内实物
无论如何，“自然老去”的生普----老茶，未经人工改变，一切得自天机，有岁月的无常和它无欲的沉睡的双重合力，那里的生命一旦复苏，绝有熟普所未知难明者，人道到底难道尽天道，妙妙妙！
喝普洱茶近乎在感受文艺复兴，和、厚、容、老、润、化......
普洱茶所带来的喉部回甘的喉韵，茶气在身体中游走的体感是最容易博得品茗者的喜爱欢欣的，妙趣横生，知之者为知之。
人们常常不喜欢苦，却又偏偏与苦相伴，当时一到，哈哈！苦尽甘来，分外惊艳。何尝不是等来之福！
喝陈年生普洱常常让您遐想绮思，那种回眸时候的淡定从容，恰恰需要您曾经绚烂过，繁华过，却不留恋，不执著......
