怎么喝普洱茶？这还用问，雅人一枚，当然是十八般“道具”齐全，再慢悠悠依次温壶涤具、投茶、冲茶、分茶，与诸君小口玩味。
老舍先生曾经说，“有一杯好茶，便能万物静观皆自得。”好茶、好水、雅器，再配上恰当的心境，这样冲泡出来的茶，或许当得起一个“好”字。
一个人与一泡茶之间的关系，千变万化。除了影响味蕾发挥的心情，每个人的喝法也不尽相同，烫一点，凉一点；小盏大杯，宽壶窄碗；爽人式“食罢一觉睡，起来两碗茶”，作人式“欲试点茶三味手，上山亲汲云间泉”……可喝茶这件事，对有些人来说，仰起脖子咕咕咕，喝够、喝得享受，那就是真爱的最高境界。至于茶境中的寂与禅，和TA没什么关系。
俗人嘛，自有俗人的玩法，一样玩得别开生面，登峰造极。
01最“湿” 身喝法
故事发生在高原明珠抚仙湖。雨一直下，茶客和姑娘被困在岛上。话说完，水喝完，望着两只空瓶子，茶客心思一动，湖水泡普洱如何？
那谁谁谁不是说过，酸腐到极致也很动人。后面的故事嘛，你懂的。
最野蛮“撬”饼
02越是得不到，越是心痒痒。当一个美人不得不出此下策，举着菜刀对准一饼茶“咣咣”砍去时，谁也不会怀疑，当她喝到那一口后，脸上放出的光彩：春风十里不如你呀！
03最市井喝法
算不算最俗不好说，但绝对最乏味。出门前，随意掰一块熟茶，丢进一个手提式半透明PC杯；冲上开水，朝车上一扔，咣当咣当黑乎乎摇晃一天。这一泡，普洱天下酽，不知老司机咧嘴一笑时，会不会发现一口白牙全变了色。
最套路喝法
04一个蒸茶器，不知把多少人带到了沟里。普洱茶是活物，反反复复持续高温熏蒸茶叶，再把蒸汽凝成的茶汤喝下去。还用说什么吗？拥有提升氛围的内置炫彩灯蒸茶神器，来一曲《最炫民族风》，绝对棒棒哒！
05
最空虚喝法
和懒人最好的相处方式，就是让他继续懒下去。懒得煮水洗壶，懒得慢工细活，怕被盖碗烫手，于是有了连泡带喝的飘逸杯。喜欢此法的人，大懒至简，从不知飘逸是个什么东东。
最狂野喝法
06
那边，作家余秋雨将普洱茶与昆曲、书法一起称为“举世独有的三项文化”；这边，一大拨创客正在朝普洱茶膏、茶粉里添加一切喜欢：牛奶、蜂蜜、水果、花朵……怎么不加点酒？想让普洱茶狂躁起来，你高兴就好。
07
最闹心喝法
选取或生、或熟、或是生熟混煮办法，先加凉水，大火煮开，转小火，出汤。每次要喝的时候，微波炉加热，或掺入一些开水。如此了无生趣的煮茶，傻傻的分不清喝茶还是喝药，还有意思吗？
最High喝法
08
喝茶这件安静的事，偏偏引来一个“我要高飞”。航天员景海鹏如愿成了第一个在太空喝上普洱茶的人，那又如何，凭一人之力拉高普洱茶的海拔？太空里的普洱茶是不是更香醇呢？下次有这种机会，快，带我一起飞！
09
最云南喝法
以前，云南人吃炕茶总与火塘有关。火塘消失后，炕茶成了传说。最近两年，电陶炉出现，炕茶又流行起来，只不过失去了火塘的炕茶已沦为了一种仿古表演。
《1》
最近在诗经里，老遇见那个绝世大美人庄姜。
人家是姜子牙的后代，齐国公主，长得灰常灰常灰常滴美。美到她出嫁的时候，婆家那个国度的老百姓，惊为天人之余，编了一首老长老长的歌谣来赞美她。
《卫风*硕人》里，写她的身份极端尊贵，是“齐候之子，卫候之妻，东宫之妹，邢候之姨，谭公维私。”
翻译成现代文，意思就是：她是春秋时超级大国齐国的公主，是卫国的国君的老婆，是齐国太子的妹妹，是邢国国君的小姨，谭公是她的姐夫。
不但自己长得美，家世还显赫，一门都是显贵。
这样的顶级白富美，在一般人的印象里，应该是嫁给高富帅，走上人生巅峰，再生个娃当太子，夫唱妇随，最后成为千尊万贵的皇太后，了此一生。
像汉朝那个著名的窦漪房一样。
然而事实并非如此。
在《诗经》里，我们不无心酸地看到，她的日子过得并不太好。
比如诗经《邶风*绿衣》，权威的《毛诗序》就将它认定为是庄姜失宠后所作的怨妇诗。
《邶风*燕燕》，《毛诗序》说它是庄姜在老公死后，送情敌回故国所写的伤别诗。
连《邶风*日月》，也被《毛诗序》解读为“卫庄姜伤己也。遭州吁之难，伤己不见答于先君，以至困穷之计也。”
直到《邶风*终风》，后世研究诗经的大家们，仍然认为，它是庄姜感伤自己情路坎坷而写下的哀怨之诗。
随便算了一下，就有四首怨妇诗，被指认为系庄姜失宠于丈夫卫庄公后所做。
更有详细的索引派扒出，齐国公主庄姜风光大嫁之后，不久，就跟丈夫卫庄公闹掰了。
卫庄公冷落了她，开始宠幸起小妾来。分别跟两个小妾生下了两个儿子。
讽刺的是，美艳绝伦、又贤惠大度的庄姜，一生无所出。只能在老公死后，受小妾所生的儿子的欺负。
看来，即使生为顶级白富美，身边的亲属都是各国的顶级掌权者，即使身材高挑容貌美丽得不可方物，性格也温和，德行也出挑，完美得挑不出一丝毛病，也不能保证，她出嫁后就一定能幸福一生。
绝色美人庄姜，婚后，在短时间的新鲜劲过后，就失了宠。
谁说人美有后台，就一定能宠冠后宫的？
情商不高，没手段，娘家再强，也只能落得个秋扇见捐的下场。
比如陈阿娇。比如卫庄姜。
《2》
正常情况下，夫妻之间的互相厌倦，还会有个七年之痒。
再恶的恶侣，也至少有个三年五载的热乎劲。
像神雕里著名的相看两厌的夫妻：公孙止和裘千尺。亦有着从相慕，到相恋，到相知，到相交，到相悦，到相恶，到老死不相往来这样一条抛物线。
然而，到了庄姜这里，她的感情线，却不按常规的剧情来走。
她和卫庄公之间的这条感情抛物线，特别短，可能一年都没有挺过，就划上了句号。
这个实例，再一次说明，爱情的保鲜期，是没有七年那么长的。
可能三个月，可能半年。比牛奶的保质期还要短。
李敖写他的爱情关：不爱那么多，只爱一点点。别人的爱情长我的爱情短。“
这世间，注定薄情滥情的人，比长情多情的人，过得洒脱，过得欢畅。
李太白说：“黄河走东溟，白日落西海。逝川与流光，飘忽不相待。”
时间这个东西，有时候能成为界限，区别品质的变化。就像食物的保质期。
但是，在某些特殊的情况下，时间期限，并不能成为恒定不变的东西，它是可以随着人的心情变化，而作出调整和改变的。
它会因人而异，也会因时移则事异。
比如安史一乱，李隆基立刻就牺牲了杨玉环。
比如清军兵临城下，柳如是已经走进了深水里，钱谦益却觉得水太凉，上了岸。不久他就率众肉袒出降了。
比如庄姜的失宠，在那场盛世婚礼后没多长时间。
比如，今天的文章主题：可以拿来“煮茶”的白茶的期限，也并非一定要三年。
《3》
在很多人的印象里，煮白茶，非老白茶莫属。
这道理对，也不对。
相较于新白茶而言，老白茶确实更适合煮着喝。
但是，在老白茶和新白茶之间，除了横梗着一条叫做时间的河，还隔着一种叫做陈白茶的茶。
陈白茶，是村姑陈提出来的概念，是相较于老白茶和新白茶而言的。
之所以会提出这种概念，是因为，福鼎白茶有”一年茶，三年药“之说，既然三年以上的白茶可以称为老白茶，而一年的茶还嫩着算是新白茶，那两年的白茶呢？
两年茶龄的白茶，比一年的茶更熟，比三年的茶更鲜，它该归属于哪个阵营呢？
难道跟泰山派那个断了一只手一只脚的玉玑子一样，没人要了吗？
NO。
两年的白茶，它当然也要有归属地才行。
喝过两年茶龄白茶的人都知道，它的鲜爽度略低于新白茶，它的汤感略稠于新白茶，它的花香略沉于新白茶。然而，它的汤感又不比老白茶醇和，不比老白茶稠滑，不比老白茶浑厚，不比老白茶韵致天成。
既然，它陈旧于新白茶，却新鲜爽于老白茶，那就叫它做陈白茶吧。
它是新白茶的陈化期，是新白茶到老白茶的陈化陈化阶段，是陈白茶尚未到老，仅仅是成年后的样子——脸上的痘痘消失了，嗓音也渐趋低沉，西装穿了起来，不再是那个篮球场上足蹬运动鞋的少年。
他从海外归来，接掌了新项目，招兵买马，正准备大展拳脚。
成年而尚在立业。未成家而先治世。
且待它继续修练，陈化成俊逸隽永的老白茶吧。
《4》
寒夜初雪，或者华灯初上，煮一壶白茶，暖身暖心，捧一卷书，于灯下看个目眩神驰，那场景想想就美好。
选择煮茶的白茶时，除了老白茶，亦可以选择前文提过的陈白茶。
陈白茶，它经过了一年的转化，内里的香气物质，变得较一年前，愈发的内敛而含蓄。
咖啡碱和茶多酚这些容易对味觉形成刺激的物质，也在与空气中微弱的氧分子的交换过程中，被新生成的络合物包裹起来，不能再大摇大摆地出现在茶汤里，影响茶汤的口感了。
它们虽然没减少，也不足以与老白茶的醇厚韵味相媲美，却不再具有强烈的刺激性，不再让人难以下咽。
曾经的新白茶时期，这些呈苦涩味的物质，会在水沸腾时，水升温时，受到反复多次极高温度的刺激，释放出大量的、超量的苦涩味，影响茶汤的口感，让一壶原本可以香清甘活的茶汤，变成中药般的又苦又涩。
喝过之后，让舌面产生浓烈的苦涩味，生成厚厚的舌苔，像给舌头穿上了一件厚厚的雨衣，密不透风，还涩苦难耐。
达到两年茶龄的陈白茶，已经变得柔和了，内敛了，此时的它，无论是散茶形态，还是饼茶形态，都极适合煮着喝。
在这种杏花春雨的季节，找一个周末，最好有点微雨。
下午的时候，在飘窗上加几个垫子，人可以靠在上面看风景的那种。
找个舒服的姿势歪着，穿着家常的罩衫，手上套只翠玉镯。
头发放下来，拿根钗松松绾着，脸就素着，涂点隔离，或者什么都不涂，怎么舒服怎么好。
然后洗壶，烧水，撬茶，水烧开了扔一小撮陈年的白茶进去，等水再沸，就关火。
不必再焖，直接倒到公道杯里。
等这一壶喝干净，再掺新水，煮一下壶。
喝一杯煮好的陈年白茶，在尚存的鲜爽感里，依旧留存着鲜妍明媚的花香。而因陈化了两年的缘故，汤水又更加的稠了一些。
这样的茶汤含在嘴里，便是柔滑细腻，微含着花香，带着轻熟女的韵致。
在这样微雨微湿的天气里，喝一杯香茶，任余韵悠喉，果真是岁月静好。
《5》
在陈年白茶里，又以立秋寿眉和白露寿眉，最适合煮茶之用。
尤其适合女性茶客，和新手茶客。
立秋寿眉，采于立秋时节。白露寿眉，采于白露时节。
立秋寿眉，采摘时尚且经历着秋老虎的炎热，故而茶叶当中的香气物质，鲜艳明媚，带着明显的甜花香，汤甜，花香足。且汤水较为淳和，咖啡碱和茶多酚的刺激性极弱。
用于煮茶时，丰富的香气既能融于水，又能扬于空气中，煮一壶茶，便如同在煮一块香料，满鼻满屋都是花香盈盈，像下了一场花瓣雨，人坐在其中，仿佛置身繁花似锦的树下，风摇曳间，满身花香。
还来不及喝一口，便醉了。
而白露寿眉，采摘于白露时节，生在冰火两重天，白天炎热而夜里降霜的白露节气，日温高而夜温低，这种强烈的对比之下，白露茶生出了强劲的内质。
在这特殊的气候条件下生长起来的白露茶，花香清幽，药香沉沉，汤水稠而有劲道绵长，内劲比立秋寿眉还要强。
像是化骨绵掌，打在身上的时候没什么知觉，不久，便感觉五脏俱损。
这白露茶汤，喝在嘴里的时候，也许没感觉到什么特殊，但咽下后的回甘里，却能感觉到茶的香气和滋味，牢牢地霸占住了整个口腔，久久不肯散去。
若拿两年陈的散白露茶去煮，能闻到极综合的特殊香气：在花香的清郁里，夹着药香的沉郁，似花非花，似药非药间，乱人心魂，令人迷醉。
茶汤是清的，亦是淳和的。
因为叶片较厚的原因，汤水比立秋寿眉要厚一点，香气也要低沉内敛一些。
毕竟大了一个月，像姐姐般，老成持重点，也是正常。
《6》
煮茶，是件风雅事。
村姑陈的偶象老苏，喜欢煮茶。
曾经被贬官的他，去赴任，什么多余的辎重都扔掉了，除了衣服被褥，就令佣人挑着一担煮茶工具去上任。
还有一次，被任命为监考官，关起来监考。闹腾的老苏嫌无聊，于是组织起其它监考官，一起煮茶为乐。
走到哪里都不忘煮茶，可见爱茶。
今天晚上就煮一壶茶吧，选只陶壶，要吸香就让它吸一点，反正咱的茶够香，为了隔空致敬老苏，权且任性一回。
在陶的古朴里，在2017立秋寿眉的甜花香里，重读老苏的文字。
欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。
他这般YY西施，范蠡会打他的吧？
谁写一部架空小说，把老苏和老范写到同时代去，让他们斗一回，那就精彩了。
喝着茶，村姑陈遥想着那不可知的画面，不觉醉了。
十年生死两茫茫，也许，到时候王弗真不认识他了。
作为土生土长的广州人，我一直有一个问题困扰着：在我印象中，广州一般都不喜欢喝绿茶，但是在网上居然找不到相关的问题。于是我就只好自己正儿八经地胡说一通，如果有说错的，欢迎大家给予指正。(本文3400字，阅读全文约需5分钟)
(一)在很小的时候，我就跟父亲经常到茶楼，八十年代广州的茶楼很简朴，茶水案上放有可供自取的茶叶和开水、茶壶，茶叶一般有乌龙、普洱、寿眉这三种。父亲说过，普洱比较脏，寿眉比较淡、乌龙口味正相宜，而我小孩子就喝寿眉好了。乃至问及普洱怎么脏，父亲说，普洱是用脚踩，然后堆在一起发酵，弄不好就发霉。有次他喝普洱，给我闻一下，果然有一股三月天打开衣柜的味道。这个味道就深深印入我脑中，一直都认为普洱(熟)茶是不卫生的。
到十岁左右，武侠小说风行，金庸梁羽生小说中涉猎广泛，经常提到各地名茶的，大师们的精彩描写惹得心里痒痒的，就问老爸“碧螺春”、“龙井”、“马骝搣”(猴魁)的事情。父亲说，那些是绿茶，寒凉，广州人容易胃寒，不是很喜欢喝绿茶。心里甚是觉得遗憾，总想着有机会要见识一下。但是广州人容易胃寒不喝绿茶的说法又被父亲深深种草了。我家就是芳村的，稍大一点，喜欢骑着单车到处跑。石围塘以前是给广钢囤煤的地方，高架桥下面就是黑黑的煤场，80年代末，开始有人在附近的路边店铺卖茶叶，逐渐多了起来，十来家、几十家、上百家迅速发展，短短几年间形成一个具有规模的集散市场。当时大家都没什么包装、品牌概念，基本就是初级农产品状态，偶尔有人把在工业部得奖的茶用毛笔写在大纸上挂出来，已经是很了不起的事情了。到九十年代开始，石围塘附近已经成为全果最大的茶叶集散地，并慢慢开始细化品类，红茶、寿眉、乌龙、普洱是最为常见的，后来又有了铁观音、西湖龙井、英德绿茶等。西湖龙井是比较名贵的，家里曾经有一个扁扁的小铁盒，上面写着西湖龙井，只有50克。是当年在名刹任要职的大姑母给我父亲的，不知道价值几何，但在当时肯定不是随便可以买到的。
(二)年轻人总是放荡不羁，念书的日子离开了家，就不去关注茶的事情了。后来结交了全国各地的朋友，经常有朋友来广州公干，我和广州几个朋友都是以酒相待，有一位青岛女士提前声明了不喝酒，我们倒是愁起来，跑到茶叶市场买了些茶叶来招呼，结果这位朋友给我们一人一份包装精致的绿茶，并告诉我们要用玻璃杯冲泡。这茶冲泡后，细长的叶片随水舒展起舞，非常好看。许多年后我才知道这就是小时候曾经很向往的名品“马骝搣(猴魁)”。
虽然猴魁好看，但我总觉得味道太清淡了，可能是习惯了烈酒穿喉的辛辣，已经失去了细品清鲜的细腻味觉。
在这次之后，我觉得身在茶城而不识茶，是一件丢人的事情，于是便经常到茶城去交朋识友，偷学茶知识。
进入两千年之后，芳村茶城各种茶轮番热卖，我都算是比较清楚的，由福建铁观音到台湾高山茶、冻顶乌龙、凤凰单枞、桐木关金骏眉、冰岛、老班章、大红袍、英红九号、下关沱、牛蒡、金花茯、柑普茶、小青柑、福鼎白茶、新会陈皮……好不夸张的说，在这里引导全国热卖的茶估计比你喝过的还多。
但是，有个现象很奇怪，在芳村茶城轮番登场的茶里面，还真没有绿茶的影子，甚至在茶城成千上万的商家里，经营绿茶的店铺都是很少的，就是有，都是为了表现得货品齐全而只有少量货的。
这个现象就说明了广东人，至少广州人是不怎么喜欢绿茶的。店家都是恨不得把广告送到你面前的，只有接受了老广对绿茶不感兴趣的现实，你才会几乎看不到绿茶的踪影。
(三)
还是因为找来找去找不到广州人不喝绿茶的说法，所以我只好自己想几个说法出来，看看能不能说服大家，或者让大家来说服我。
首先是历史习惯说，广州号称千年商都，自汉朝时期已经对外贸易，茶叶和丝绸、陶瓷一起，在宋代成为富国强兵的重要战略和贸易物资，向北方换取战马，中亚、南亚从海路到广州中转，用中亚的乳香、龙涎香、琥珀，东南亚的胡椒、丁香、豆蔻等，与中国的丝绸、茶叶、陶瓷互为交易。在古代航海贸易是非常依赖洋流和季候风的，一般来说每年来到广州的船舶都是5-7月乘南风而来，在广州停泊三个月左右筹办货物，9-11月乘北风离开。
丝绸、陶瓷都是可以放的，茶叶在古代不好存放，北宋王安石变法其中一条《通商法》，就是针对茶叶的，原因是王安石在浙江任小吏时，发现国家专控茶叶获利的同时，需要承担因为贮存、中转造成大量腐烂的损失。王安石的变法只是将这个损失转嫁到商人头上，希望以商人高效率的运转减少损失的发生，但在北宋茶叶为大团，干燥度不足、工艺没有进步，效果是不大的。真正改变茶叶命运的是蔡襄，他研发出小团茶，因为体积小，容易干燥，使得可贮存时间延长。
南宋时期，广州作为当时三大对外贸易输出口之一(杭州、泉州、广州)，虽然不是主要的茶叶口岸，但交易量也是非常大的。大量的茶叶由广州输出，新鲜的“蒸青”想都不用想，只能是可以耐存放的团茶，也就是类似于我们现代人看到茶饼、茶砖。这个习惯延续下来，到现在有上千年历史了。
第二是口感说，我说广州人不喝绿茶，是指广义性的，不是指所有人，因为新广州人现在数量上已经远超老广了，我小时候广州400万人口，现在1800万。所以如果我认知上出现跟不上的，还请谅解。老广这些年基本是接受口感比较浓的茶，一个是受潮汕人影响、一个是受朋友圈子影响。潮汕人功夫茶天下闻名，最早在茶叶市场经营的人里面，十有八九是潮汕人，然后才是福建人，珠三角广府人。潮汕人以凤凰单枞独步天下、福建人带来的品种很多：铁观音、乌龙、大红袍、白茶、金骏眉、台湾茶，除了近几年复兴的白茶之外，口感都不能以清淡为卖点。香港人在九十年代搞起了普洱茶，为香港人打理的自然是珠三角的广府人，天价普洱茶是一个非常复杂的话题，但在里面起主导作用的，还是老广自己。
此外，广东广府地区本地也还有英德红茶等，虽然影响力有限，但在本土还是有一定市场的。这么多口感稍重的茶占据市场空间，口感清淡的绿茶所占份额小，也是正常现象。您在广州的所有茶叶店铺，老板都会热情招呼你，为您泡上一道茶，买不买没关系，进门就是朋友，这是广东基本的为商待客之道。但你应该发觉，几乎所有老板给您泡的茶，都不会清淡。一则，在广东如果泡茶清淡，会被嗤笑待客不周，广州有俗语“淡过猫尿”，就是形容茶水过于清淡的，所以茶老板们宁可多放几克茶叶，也不愿意客人有这份感觉。那么长期下来，大家的口味就越求越重了。大家在这世上都是俗人，实在很难去品味绿茶那份清纯了。
第三是胃寒说，广州人包括几乎所有广府人，整天挂在嘴边的就是“湿热”、“湿滞”、“热气”;广州人有全国著名的“凉茶”，凉茶是干什么用的?清热和祛湿用的。自古以来岭南为湿热瘴气之地，寒字不太挨边，所以我一直认为广州人胃寒不喝绿茶是不靠谱的。菊花在广州流行了几十年，要说寒，绿茶还比不上，但是有一点不能忽略：喝菊花的诉求是明确的，就是为了降火清热;而绿茶的寒，没人当它是药，既然不是药，那么一听寒的肯定不是好东西，这是心理暗示起到了一定作用。
(四)
在全国的各大地区茶行当中，绿茶以各产区中心大城市批发市场为主，除了品牌产品之外，基本上产品覆盖范围大部分依旧是产区城市，小部分是“兄弟产区”互换，销售上有一个“有效半径”，长江流域沿途的省份，都有绿茶产区，贵州、两广、福建也有产区，“有效半径”模式也同样通用。各产区之间的品质其实没有天囊之别的差距，各地按照顶尖标准挑选的名茶都是片区品牌的标杆，退而求其次的也都差不多。同样品质的产品，在产区本地供销平衡的情况下，没必要向外低价输出。很多时候向外输出会比本地销售更低价，这在茶叶、海鲜行当时很常见的。
在广州的绿茶不多，呈两个极端状态，高端的品牌很贵，低端的散茶很便宜。高端的好理解，上面应该说明白了，春茶茶青贵、各环节需要利润，附加值肯定是需要高端需求人士买单的。那么很便宜的散茶怎么来呢?大家别忘了前面说的，夏茶茶青可以低到3元，甚至更低，那么按照公式计算，这些产品的市场终端价，是在60块左右。这个量有多大?很大。这些产品怎么办，留在产区销售势必造成恶性循环，那就拿到其他产区去搞乱别人的市场。对，就是这么干的。
广州市场是一个吞吐量很大的市场，而且成立最早、品种最多、经验丰富，在绿茶需求量并不大的情况下，这种销售期短、风险系数大、中档品质货源没保障的产品，基本没有商家会力出击。
老豆教落吾岩饮(没有历史感)、性价比不对头、存放不了、不对口味，这些所有作用叠加起来，也许就成为了广州人不喝绿茶的梗。
来源：宝福林
如涉及版权问题请联系删除
