普洱茶行业里有很多悖论，其中“越陈越香”是最典型的。
“时间存放太久的话，什么味都没有了，哪来的香？”
“既然“越陈越香”，为什么有那么多人选择新茶？“
先回答第一个问题：“时间存放太久的话，什么味都没有了，哪来的香？“
普洱茶有越陈越香的说法，这在业内被公认为普洱茶的核心价值。
越陈，并非是无限度的延长其存放的时间，而是在一定时间范围内的陈化过程；越香，并非说普洱茶存放越久，香气更浓更佳，而是泛指普洱茶合理存放越久，其综合品质转化更好。
总之，它只不过是文艺性加概括性的一种提法，仅说明普洱茶具有这种越存越佳的属性，且这一属性是在普洱新茶品质无缺陷，在一定时间范围内，在有条件的存放环境中才得以实现的。
如果您不咬文嚼字地钻牛角尖或者望文生义地去臆想，那么说明您至少同意了这个提法，接下来我们才好愉快地讨论下面的问题。
第二个问题：“普洱茶越陈越香，为什么有那么多人选择新茶？”
普洱新茶，有人不承认它是普洱茶，所以在同一种茶上，有生茶、晒青毛茶、毛料、晒青绿茶、普洱茶原料、普洱新茶、青饼等等不同的称呼。
本质上它是一种晒青绿茶，却是以云南普洱茶树鲜叶为原料，采用晒青工艺加工而成的一种绿茶。但不得不承认，不论您贬低打压它，或是抬高吹捧它，它始终是市场上得到认可的一种茶。
存在即合理，既然市场承认它，就说明它有生命力，如果更深一步了解，选择普洱新茶的群体，至少有以下几种原因。
1、尝鲜
我曾问几个广东的朋友为什么喝新茶，他们口径一致地回答：“尝鲜啦！”“新茶刺激性大，不敢多喝怕伤胃，主要是试试每年的春茶，选好一点的存”
广东是普洱茶消费的大省，看来抱着尝鲜目的选择普洱新茶的群体数量不少，既然是“尝”，喝的就不会很多，但一旦尝对了味，购买的数量用来长期存放就不可小觑了；既然是“鲜”，就说明他们在意的不是“老或陈”，甚至不是“好”，尝的是鲜，品的却是陈化潜力和价值空间，广东人的生意头脑，亦不可小觑。
2、上瘾
曾几何时，我喝新茶（以下都叫生茶）上瘾了，一发而不可收拾，到了每晚睡前必喝的地步。一贯瞧不上生茶的邹家驹先生不屑点评：“你中毒太深，无可救药了！”好吧，我就爱生茶了，爱咋咋地吧。
不光我喜欢生茶，周围好多茶友都喜欢，有些是被我拉下水，有些是我被他们拉下水，反正平时喝的，大多是新到的生茶。也有茶友说喝多了肠胃受不了，但说归说，他们泡的喝的，依旧还是生茶，这真是口是心非嘛！
很奇怪是吧，我也如此，天天喝夜夜品，也没见身体有啥不良反应，反倒是越喝越舒畅，越喝越精神，其貌不扬的生茶那生津回甘总让我驰然神往，鲜甜平平的生茶那茶气茶韵总让我刻骨铭心，伤肝伤胃？您不喜欢就好！
3、生态
喝茶，有人为解渴，有人喝滋味，有人喝健康。
不管您出于什么目的喝茶，入口的东西嘛，健康肯定是最先考虑的因素。生活在工业社会环境污染严重的当代，人们为了追求健康，千方百计找寻那些原始、自然、生态的东西，而云南普洱茶产区，特别是那些藏于原始密林中的古树园，便是当今稀缺难得的一片净土。
时下普洱茶爱好者发现了品饮价值更高的古树茶，古树茶以“绿色、健康、环保、原味”的形象开始受到越来越多茶客和收藏者和消费者的青睐。
云南的古树茶经常以其出产的村寨来命名，因此，老班章、老曼峨、薄荷塘、铜箐河、小户赛……这些原本深藏于原始森林的村寨也随着古树茶传向了大江南北。当我们溯源而上时，我们会发现，古树茶的生长环境整体概况起来就是三个字——原生态。
我们现在所能看到的古茶树或者小片古茶园，堪称原始森林中的遗珠。曾经那里都是先民种植的大面积茶园，经历漫长的岁月和变迁，有些茶树抵挡不住时间，逐渐死去，有些茶树被移栽他处，有些则被战火烧毁，有些则因为各种原因被茶农砍伐……
那些幸存下来的古树茶们藏身于村寨周围的森林之中，它们已经与蔓延山脉的整个森林融为一体。脚下的庞大根系深入土壤之中，枝叶在山谷的云雾之中呼吸，随着日出月落苏醒沉睡，萌芽落叶，年复一年，适应了此山此地环境的古茶树逐渐孕育出自己独特的风味特点，也就造就了古树茶一山一味、百寨百味的独特优势。
不仅如此，这些经历时间考验的古茶树，抗病能力强，高度适应气候，植株自然稀疏分布，不易爆发病虫害，完全不需要农药化肥。而且，少数民族的种植方式也没有打药施肥的传统习惯。这样的自然环境与种植方式就保证了古树茶纯净安全生态的本质。
生态的茶品，对当下的来说堪称难得，当然，生茶不一定都生态，不一定都无污染，相对而言，稀缺古树茶悄悄为我们营造出一片纯净生态无污染的净土。作为普洱茶忠实发烧友，老茶、熟茶我也爱，生态的生茶，一样难以割舍。（本文转载自刀哥说茶；作者：刀哥。图片来源于茶友网图库）
导语：普洱茶流行，不过而二十来年间，从懵懂到认知，从小白变大神，我们经历、并附和了许多概念，从产区到山头、从古树到高杆、从毛茶到年份、从拼配到纯料......
正因为世间没有绝对，所以大家各执一词，至于那个好那个坏，正如佛家那句偈语：如人饮水，冷暖自知。
以下为正文
不要当什么理中客。什么纯料也好，什么拼配也可以，普洱茶就是拼配好!
拼配茶自古就有，现在最早的记载是1825年阮福的《普洱茶记》：其入商贩之手，而外细内粗者，名改造茶;所谓的外细内粗，就是普洱紧压茶外面用较嫩的茶撒面，因为嫩茶柔韧性好，粘性强，可以包住紧压茶的外面，里面就用较为粗老的料就行，当前拼配的普洱茶都有这个特点，外表细嫩，显毫，里面的料较为粗老，如果外面不用细料，直接粗老的压，往往就会存在压不紧，压制不成形的情况。
也就是说早在1825年前就有了拼配!
拼配最早源于古六大茶山
认为拼配茶不高端的傻缺相当多，而实际上普洱茶的驰名于世的那些老茶都是拼配茶，比如50年代的大红印，大名鼎鼎的福元昌，宋聘号，88青，73青，97水蓝印，六星班章孔雀，大白菜无一不是拼配茶。
纯料是原料角度，拼配是技术角度，本身二者就没什么可比性，有人偏偏要拿来比较，脑子瓦特了!
纯料是个伪命题，实际上应该归入天然拼配这一块，因为古树纯料都是混采，不分等级，嫩的老的常常混杂，从这一角度而言，必定是拼配无疑。
我们常常说的拼配是人为的将不同产区，不同级别，不同品质的原料进行搭配，以便降低成本，提高品质，有人觉得降低成本好刺眼，实际上所谓的古树纯料降低成本的方式直接是假冒伪劣，商人吗，做茶降低成本情有可原，但是比起所谓古树纯料，拼配要有节操的多。
如今存世的老茶都是拼配的
普洱茶天然和拼配就挂钩，纯料才是红绿茶乌龙黄茶白茶追求的，很多中国茶都以细嫩，极品芽头为追求，这才是真正的纯料，古树纯料和人家比起来渣渣都不是，有图比较：
为什么普洱茶天然和拼配挂钩，第一因为它是紧压茶，第二因为它是后发酵茶，特性是越陈越香。
紧压茶有个压制适度的问题，都是嫩茶压，压得太紧，撬不动，喝得时候非常麻烦;都是粗料，压不紧，很容易就散架了，必须得老嫩搭配，才能压得松紧适中。普洱茶为什么要压呢?方便运输，加大运量，当年普洱茶是边销茶，运到边疆路途凶险，茶马古道，能装多尽量装多，于是就选择压紧运输。结论就很明显了，先有紧压后有拼配。
拼配是压制无意中带来的结果，不过很正常了，在人类历史上，很多技术成果都是副产品，无心插柳柳成荫。
越陈越香的发现和发扬光大更加壮大了拼配，要后发酵，要拼配，必须有一个清晰的发酵梯次，要老嫩，苦涩柔和，香甜结合。如果原料单一，比如都是芽头，口感单一，发酵过程漫长，芽头由于内含物丰富，在后发酵中时最难转化的，滋味会长期苦涩，有人可能不以为然，觉得芽头内含物不丰富，大哥，那是不耐泡，不是内含物不丰富。
压制成饼，必然要求原料不能单一;粗老料才内含物不丰富，不过耐泡，还很容易发酵转化。梗最容易发酵完毕，接下来时黄片，接下来时壮硕料，接下来时中等嫩度的原料，一直到芽头，转化时间逐步拉长。
梗发酵完了有黄片，黄片完了有壮硕的料，这样犹如后备军一样缓缓不断的跟上，可以保证转化的同时滋味提升，普洱茶可以越陈越香，所以普洱茶必须要拼配。
推崇古树纯料是典型的绿茶思维，早就应该摒弃，什么拼配纯料各有千秋更是扯淡，标准的和稀泥，该是什么就是什么，以为自己一分为二，很辩证客观吗，幼稚!
这才是纯料，都是单芽，比起什么单株纯料来说，高级太多;
纯料还是一门智商税，很多人到现在都不醒悟!
智商税这东西，比起国家的正常税收，可谓随风潜入夜，润物细无声，悄无声息间你就交了，还得乖乖的交，交了还不知道。智商250的人都不免交，何况大部分的人智商远远达不到250，具体的缴纳途径就是利用你的无知和弱智。
百度百科云：智商税，又称低智商税，网络流行词，是指由于在购物时缺乏判断能力，也就是低智商的表现，花了冤枉钱，这些冤枉钱就被认为是缴了低智商税。
因此，凡事交智商税的人，都是低智商的表现，简称弱智!热水瞬间变凉水的55度杯，一度非常受欢迎，据说还很获得过很多大奖;卵用都没有，价格死贵死贵的减肥达人最爱疯狂甩脂机，除了让你感觉到自己的小肚子在动以便聊以自慰外，没有任何效果;至于什么瘦脸仪，减肥茶更是侮辱智商了;据统计，女性是智商税的重灾区，女同胞们，可注意了!纯料，堪称普洱茶行业最大的智商税!举一个很形象的例子就是，有人拿着刚刚发酵，新鲜出炉没有勾兑的散装白酒和你说，瞧瞧，我这酒，原汁原味，比得过茅台，五粮液。你自己体会一下!
纯料，本来就是一个争议性很大的话题，如何定义纯料，如何确定原料范围本来就是一个跳跃性和跨度相当大的难题。因为从根本上说茶叶所处的的光热，土壤，水分等等条件时时刻刻都在变化，导致即便是一棵树上的茶叶内质也会不同。尽管单株派认为自己才是真正的纯料，然而单枝，单叶，单芽的人很不服气，难不成你比我还纯?
伪纯料，布朗山区范围这么大，这能算纯料?
后来有人认为，一个寨子的就算纯料了，一个山头的也是纯料，至于勐海古树纯料也是勉强可以的，乃至于云南古树纯料都大行其道，人家美其名曰：茶性相同的茶，就是纯料，都是云南的茶嘛，茶性有什么区别?瞬间就是五雷轰顶，这浆糊逻辑，典型的模棱两可和和稀泥，茶性相同，那方面的茶性?
越解释范围越大，越解释越乱，照这个道理来讲，几乎所有的大厂拼配都可以称得上纯料，甚至比市场上大部分的纯料还纯，特别是台地拼配，人家不是说了吗，茶性相同，台地茶难道茶性不同吗?老弟，下次喝纯料搞清楚来源再说!纯料，实际上是一种低技术，低门槛的粗放型产品，除了宣扬原料(主要是古树)可能存在的牛逼，其他一无是处，和农村的散装白酒一个档次。某些纯料派还杜撰普洱茶自古以来就是纯料的传闻，颠倒是非，居心叵测，恰恰相反，普洱茶可能初始诞生的时候是纯料，但早早就用拼配提升内质了。最重要的证据就是阮福的《普洱茶记》：其入商贩之手，而外细内粗者，名改造茶;外细内粗，这不就是撒面，心茶吗，改造茶不就是拼配的结果，这个记载在清朝中期就已经有了，可见拼配茶的悠久历史!
《普洱茶记》普洱茶拼配的重要文献
纯料怎么搞?摘点鲜叶，摊凉杀青晒干，进厂蒸压，稍微检剔一下，蒸蒸揉揉烘干整个外包装纸张就OK了，中间环节基本少得可怜，生产卫生环境基本无从知晓，质量品控基本海市蜃楼。你见过那个纯料企业宣扬自己车间多干净(很可能车间都没有，代加工的)?连加工过程不落地这种基本要求都拿来大肆宣传，至于古法制茶更是子虚乌有，所谓的古法也就是石磨压茶，手工制茶也就存在于视频图片中，其他的就不知所云了!
搞定了原料就能搞定一切，至于以后的深加工，再加工过程，呵呵，谁管?谁关心?消费者又不注重这些，茶鬼发烧友更是只盯着原料，省事省力省成本，代加工一下，收工!这就好比说，我打到一尾鲜鱼，告知众人，今晚的鱼汤肯定好喝，众人肯定犯嘀咕：你小子手艺行吗，搞砸了，喝毛线的鱼汤?纯料派的思路就是这样，我只要打到鲜鱼，就肯定能做好鱼汤，甭管我手艺多烂，反正就行!管杀不管埋啊!何况，现在很多纯料派手上拿着一堆臭鱼!
杀青
纯料门槛之低，只要两条腿的活人就能办到，拿钱上茶山收点茶压制完了就大功告成。而拼配则门槛则相当高，最起码的两点，一者需要丰富的库存，二是必须依赖娴熟的拼配技术以及技术的传承和积累。
丰富的库存需要来自各地各产区的原料， 不然巧妇难为无米之炊，没原料拼配技术再强也没用。但库存需要极为深厚的资金，要知道普洱茶的库存消化率非常低，所需时间非常漫长，也就是说你回拢这部分资金需要很长的时间，要是碰上个行情惨淡期，现金流断链，就只能关门大吉了。当年行业内一龙头企业2007年收了8.9亿的原料，一直亏损到了2012年底。因此在普洱茶行业，没钱就敢做库存，等于作死!拼配技术不是一朝一夕炼成的，要熟知各茶区的原料特性，以及其相融合的结果，反复调试反复验证，既要经验的累积，也要人才的储备，最好有技术传承和沿用，特别是成熟得配方，这东西和中药得秘方有一拼。大益的7542配方炉火纯青，低端的一些数字唛号陈化几年都可秒杀其他企业，乃至于成为古董登上舞台，好不风光，便是此理!
拼配茶在后期陈化中更优秀
尽管很多企业对于自己拼配的产品相当自信，但拼出来的东西之小儿科，真乃令人观止。一款茶，同一泡，可以泡出完全不同的两个味，根本融合不起来，就像两只手撕你的嘴巴一样，非常难受;有的茶苦的要死，也不丢点柔和的茶，老叶，梗之类进去降低苦味;要不就是涩的要命，不搞点回甘度好，甜柔的茶中和一下。拼配是跟着感觉走，九分天注定，一分靠打拼。而纯料根本不用考虑这些，什么库存，毛线，压完茶卖了行了!技术，不存在的，根本不需要什么技术，原料是什么样，就是什么样，这就是纯料!
话说纯料派当年也是压力山大啊，拼配当道，大厂有钱，家大业大，如何竞争?
诀窍来了，摸黑拼配，拼配是以次充好，用低层次原料拼配出高品质口感，台地农残超标，屌丝小白才喝拼配，有钱有身份智商高的人才喝纯料。最后发展出了茶圈子的著名鄙视链：古树纯料鄙视大厂拼配，这才为纯料打开市场空间，吱吱，真人才啊，一本正经的胡说八道!那些年，纯料甚嚣尘上，一副打倒拼配，在拼配身上踏上一万只脚的架势，纯料是普洱茶的未来这种口号都喊得出来，现如今某大师都在呐喊，中毒太深，病入膏肓，无可救药。
88青就是典型的拼配茶
纯料还罔顾普洱茶的特质以及属性!普洱茶的特性和生命是什么?是越陈越香，是发酵，是转化，这就需要内质的醇厚，以及层次有序的发酵梯次，这就需要拼配。内质薄的茶必须加浓强度厚的茶搭配，老叶黄片多了要加点嫩芽，嫩叶提一提厚度;梗发酵陈化快，必须有老叶，中壮叶片，嫩叶，芽头作为后备发酵梯次继续转化;景迈茶不耐泡陈化几年容易掉水，加点布朗就可以增大后转化空间。
纯料就麻烦了，没有拼配，发酵梯次混乱，可能内质还单一，陈化速度快，后转化空间小，尽管有些走狗屎运的纯料茶阴差阳错之下会有较大的转化空间，但代价是大部分的纯料茶变化的单一，生命的短暂，以及品质丰富性的缺乏。所以要喝普洱茶的一山一味，不如直接喝散茶，这才是原汁原味，压制成型了，不免压的不均匀，这边紧那边松，影响到口感，何必喝什么纯料呢?纯料肥了茶农，弱化了品牌建设，导致普洱茶行业最低端的竞争!
纯料拼的是什么，原料!于是大家就开始抢原料，上山下乡一波流，炒完班章炒冰岛，炒完昔归炒懂过，炒完困鹿炒曼松，炒完刮风寨再炒薄荷塘。茶农赚的盆满钵满，原料价格被抬得老高，自己一看玩不下去了，换地方，茶山的候鸟和民工，好不凄凉!这些年，纯料市场没有成就一家那怕稍微有点知名度的企业，还是皮包公司小作坊，茶山流窜作案，反倒成就无数的村寨以及公共品牌，这不仅拉抬了整个普洱茶源头的成本，造成终端盈利困难，而最大的副作用则遗祸整个市场，那就是假冒伪劣的泛滥成灾，难以遏制。
纯料会导致唯原料论
为什么说纯料是普洱茶行业最大的智商税，从历史、技术以及营销角度，它都是极端的low以及上不了台面!不仅坑了消费者，坑了商家自己，未来还要坑茶农，坑整个行业，大家都得交智商税，不交还不行，毕竟一条产业链，都成栓一起的蚂蚱了，还能咋滴?
呜呼哀哉，可悲可叹!
——本文来自小小发酵师，感谢作者付出。
商业如同带兵打仗，往往谁谁笑到最后，才是人生赢家，你知道普洱茶是凭借什么一夜红遍大江南北的吗?最高级的PK是兵无常势，水无常形，不按别人的套路来，自己掌握主动权。自古深情留不住，从来套路得人心，但最高级的套路其实是，不按套路来！
普洱茶的逆袭之路正反应了这一点！
如果要按中国传统的茶叶评价体系，普洱茶实在是24K纯屌丝一枚，用料低档、晒青香气不佳、很长一段时间都是又苦又涩，不柔不甜，刺激性强，压成饼还难撬，简直就是一无是处，所以从来都是异类一般的存在，难登大雅之堂。直至现在中国十大名茶都没有普洱茶的身影，在汉民族的茶文化体系中，简直就是蛮夷，新中国成立到21世纪普洱茶都是默默无名，云南本地人都不待见！
但恰恰正是这一点，促成了普洱茶在21世纪的崛起，完成了对中国茶文化的颠覆！你不是贵新不贵旧吗，普洱就越陈越香，有几个茶类可以办到？这直接导致普洱茶诱人的投资价值，于是乎黑茶、白茶、老铁都暗暗使劲想打年份的主意。
例如红茶就出了晒红，可以后发酵，越存越香，不知下次又是谁？你不推崇香气高扬吗，晒青那就不要指望了，有时候青草气臭青气都有，实在和香气不沾边，尤其和名优绿茶、乌龙比起来，那简直弱爆了，可是普洱有后转化啊，前期青气，逐渐兰香、蜜香、烟香、枣香、樟香，药香等等，谁知道会有什么惊艳的表现，咸鱼翻身，诈尸的事情又不是头一回了！
耐泡吗？那普洱茶要上天，把其他茶类甩几条街都不见喘气的，你要是实在有耐心，从开头喝到尾水，没有二十几泡是不会罢休的，更不会说老茶头这货了，桶装水换几桶还可以泡，喝完还能煮，这让其他茶情何以堪，就算是耐泡的乌龙也无法招架。
所以，普洱茶不愧是套路高手，就以往的经验评价它，那统统没用，就不按你的游戏规则来，就不接招，你往东，它偏往西，虽然它开头不咋滴，但它命长啊，熬死你，用千变万化，秒杀你的一成不变，用内质丰富，KO你的三四泡，三十年河东，三十年河西，路还长着呢，跟你慢慢磨！
这也告诉我们一个道理：活得久一点，终究不是什么坏事，死的早，翻盘的机会都没有！
