《山丘》
-李宗盛
想说却还没说的 还很多
攒着是因为想写成歌
让人轻轻地唱着 淡淡地记着
就算终于忘了 也值了。
李宗盛在自己的一首歌《山丘》里面有想说却还没说的，而我也有自己想说却还没说的，还很多，攒着是因为怕说出来别人觉得我是SB。
前几天有茶友说盲品很难，盲品的茶评也很难写，而我觉得盲品不难；主要看你怎么品，站在什么立场，需要达到什么目的；如果只是品茶本身纯粹的滋味我觉得还是很容易的，但是如果要品了分辨山头特征、分辨树龄大小、仓储年份以及仓储环境以及其他的话就不容易了。
如果纯粹的只讲滋味口感的盲品茶评也不难写，难的是写出来没有共鸣，甚至遭到嘲笑。盲品/评如果只单一的品/评茶叶纯粹的的口感，不掺杂其他、抛开其他的一切，那么山头茶故事茶、高价古树茶将没有吹牛逼的噱头；那么支撑这片茶高价格的那一部分将得不到体现；卖不了高价格的茶是很多做茶的人不愿意看到的事。
我觉得烟酒糖茶，除了是生活必需品，也可以作为媒介，就像音乐一样，音乐是大家所喜欢的东西，但是音乐又可以细分为很多流派，每个人有每个人所喜欢的流派；茶也同样，你喜欢的我不一定喜欢，你不喜欢的我可能会喜欢。
看过乐夏的朋友就知道，张亚东的点评就很中庸，而专业观众的点评就很犀利，大家站的角度不同，所顾忌的东西也就有所差别，其实当茶作为媒介作为大家所喜欢的东西大家去评论时观点也是不一样的。
茶拿到后在家里放了几天后开始测评。
茶饼由普通棉纸包装，茶品取名“小雅”，正面颜色以及图案还有字体再加上两句诗句给人一种文雅的感觉，包装与名字相呼应。其他标明有：公司名称、品牌、净含量等基本信息。这些文字中，我对拼配二字尤为感兴趣；其实这里也涉及到了圈子，有些喝纯料的圈子和喝拼配的圈子互相看不上；而我就不一样了，我就比较中庸，管他纯料还是拼配，只要好喝我都看得上我都喜欢。
我觉得拼配是为了取长补短，纯料是为了个性化，但是特们最终的目标是都是为了让茶更好喝。
背面主要也是常见的几大项，生产日期为2019年6月，茶是比较新的。这个包装背面的印刷是我第一次见到印两份信息的，不知道厂家出于什么考虑，而我觉得印双份没有太大意义，除了增加印刷成本以外，包装上有过多的油墨我觉得对于茶来说并不是什么好事。而且这个茶只用了单层包装，跟现在很多双层包装的茶相比较还是有些许不足。
打开外包装，附赠内票一张，有内票对“一任天真”这个品牌的选料以及品牌内涵以及制茶理念进行了简单的介绍。
观饼面，芽头较多、白毫显露、用料完整、不细碎，有及少量的黄片以及茶梗，原料的选取等级是比较高的；整体饼形周正、圆润；压制的厚薄均匀，但是比较紧，这一点一任天真做的是比较有特点。有一个品牌的茶，任何工具，天大的力气，真不容易撬开。
观饼背，用料与饼面一致无差别。
拆开后观茶饼内部，茶饼内外用料完整、一致。干茶闻起来无杂味，才压制完成茶香还是稍淡，但是细嗅也没有青味。选取6.1克茶，醒茶一天后开始冲泡。
由于干茶过于紧结，冲泡之前我将茶拆成小块，这样更加容易控制溶出速度便于冲泡，防止出现前段口感过淡的情况。
用有干茶情况下注水量为110毫升左右的盖碗冲泡。（每泡单独品饮，描述选取1/3/5/7/9泡的口感进行评述）
沸水注入洗茶一遍；注水点为出水侧的相对方向，注水方式为沿盖碗边低点缓慢定点注水。香气比较沉稳不细心去闻的话是感觉不到的，盖碗盖稍凉以后稍微明显一些；湿醒两三分钟后开始冲泡，由于茶比较紧结，前几泡冲泡时我不看时间而是根据茶汤颜色进行出汤，在品饮之后对下一次的冲泡时间进行调整。
第一泡入口显甜，微苦不显涩，苦在口腔后部转瞬即逝，水含香有但是不明显，回甘首先感觉到；清空公杯后公杯底有淡淡的茶香，茶汤整体有鲜爽的感觉。
第三泡茶汤通透明亮显金黄色，茶汤入口有厚度；汤水显苦，化的比较快，涩感主要来自舌面，回甘有，舌底有生津的感觉，持续时间好；清空公杯后公杯底有茶香但是不明显，香还是能够持续一段时间的，水含香也比较弱，茶汤入口后整个口腔有充盈的感觉，感觉汤汁比较有分量。
第五泡茶汤通透明亮显金黄色，茶汤入口有厚度；由于我是看汤色出汤，茶的溶出比较稳定，这一泡的感觉跟前面3/4的感觉差不多，而且汤水比较滑爽，感觉汤汁比较有分量。
第七泡整体口感有所减弱，但是当口腔中回甘生津的滋味比较稳定且强烈时可以感觉到茶汤会更加的饱满，茶汤下咽后有一定的韵味。
第九泡冲泡时间两分钟左右，这个茶闷的时间比较长了以后苦涩依然均衡，整个茶的均衡性以及延续性还是很好的。这个时候茶还是不显水味的，后面又继续泡了两泡。
最后两泡没有刻意去计时间，随着冲泡次数的增加茶叶舒展开来以后占据了盖碗的一部分空间，后面的注水量就相应的有所减少了，最后两泡的注水量基本只有90毫升左右；重泡之后的尾水甜度不错，犹如淡糖水，我个人比较喜欢尾水清甜的茶。 
观叶底：这个茶我冲泡前掰的比较细小，从叶底上也看不出什么东西，但是还是能感觉到芽头壮硕，芽叶间距较短，芽的占比是比较高的，柔韧性较好，手感柔软，个人感觉选料以及制作工艺不错。
这款茶到此基本喝完；一任天真的茶之前已经中过几款，之前的都是山头纯料，而这一款是第一款拼配茶，拼配讲求的是取长补短、中庸之道，我觉得这款正好将茶的甜润以及充足的滋味进行了很好的融合；虽然是生产日期比较近但是整体的已无青味，香气虽然较弱但是存放一年以后应该会得到提升；茶汤的协调很好；有苦微涩，苦化的比较快，整个茶有韵味，汤质饱满，耐泡度也很好，对于我自己来说，我是比较喜欢尾水延续性好，并且尾水清甜的茶；原料的完整度高。
有空喝喝茶，看看名人怎么吹牛逼，也算是一个不错的选择；说不定哪天跟朋友吹牛逼的时候朋友夸我吹的牛逼和名人的相似。
注：文来源新茶网，原标题《有一个品牌的茶，任何工具，天大的力气，真不容易撬开》，本文略有删减。
中国是世界上最早发现和利用茶树的国家。
西汉司马相如在《凡将篇》中提到的“荈诧”就是茶；西汉末年，在扬雄的《方言》中，称茶为“蔎”；在《神农本草经》（约成于汉朝）中，称之为“荼草”或“选”；
西汉后期到三国时代，茶发展成为宫廷的高级饮料。西晋到隋朝，茶逐渐成为普通饮料。至唐、宋时代，茶已成为“人家一日不可无”的普遍饮用之品。
历史上涌现出众多爱茶的名人，来看看您认识他们吗？
陆羽：传奇“茶圣”
陆羽(733-804年)，字鸿渐，唐复州竟陵(今湖北天门)人。
陆羽精于茶道，有了陆羽，茶的原意“人在草木间”和茶道的本质“天人合一”才被广为流传。其以著世界第一部茶叶专著《茶经》而闻名于世，因被后人称为"茶圣"。
《茶经》是唐代和唐代以前有关茶叶科学和文化的系统总结，《茶经》是中国茶叶生产、茶叶文化历史的里程碑。宋代陈师道在《茶经序》中评论:"夫茶之著书，自羽始，其用于世，亦自羽始。羽诚有功于茶者也"。陆羽不仅在总结前人的经验上作出了巨大贡献，而且身体力行，善于发现好茶，善于精鉴水品。陆羽的贡献也日益为中国和世界所认识。
卢仝：“七碗”茶诗茶史留名
卢仝(约795-835)，号玉川子，济源(今属河南)人，唐代诗人。对爱喝茶的人而言，对卢同的印象一定是他那首脍炙人口的「七碗茶歌」(《走笔谢孟谏议寄新茶》)，卢仝一生爱茶成癖，他的这首《茶歌》，自唐以来，历经宋、元、明、清各代，传唱千年而不衰，至今诗家茶人咏到茶时，仍屡屡吟诵。
一碗喉吻润，二碗破孤闷。三碗搜枯肠，惟有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清。六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。
可谓人以诗名，诗则又以茶名也。
皎然：中国茶道之父
皎然，俗姓谢，字清昼，湖州(今浙江吴兴)人，是南朝大诗人谢灵运的十世孙。
其是一位嗜茶的诗僧，不仅知茶、爱茶、识茶趣，更写下许多饶富韵味的茶诗。与茶圣陆羽诗文酬赠，成为「缁素忘年之交」，共同探讨饮茶艺术，并提倡「以茶代酒」的品茗风气，对唐代及后世的茶艺文化的发展有莫大的贡献。
皎然与陆羽堪称为中国茶道的双子星座：一个为茶道始祖，一个为茶道之神。
白居易：乐天知命 禅茶一味
白居易(772-846)，字乐天，晚年号香山居士，其祖籍为太原，后来迁居陕西境内。
白居易对自己的爱茶、烹茶技艺十分自信，他在《谢李六郎中寄新蜀茶》诗中吟到:"汤添勺水煎鱼眼，末下刀圭搅曲尘。不寄他人先寄我，应缘我是别茶人"。这在他所作的其他诗作中也可得到印证。
诗中还多处提到茶与酒、琴的关系。如"琴里知闻唯渌水，茶中故旧是蒙山"、"鼻香茶熟后，腰暖日阳中。伴老琴长在，迎春酒不空"。"醉对数丛红芍药，渴尝一碗绿昌明。"等等。
白居易的《琵琶行》，是一首千古名诗，在对琵琶女的身世深表同情，深刻鞭笞封建社会摧残妇女的罪恶的同时，也为茶史留下了一条重要的资料:"弟走从军阿姨死，暮去朝来颜色故。门前冷落车马稀，老大嫁作商人妇。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。去来江口守空船，绕船月明江水寒"。浮梁，在今江西省景德镇市北，由此可见唐代已是一个茶叶集散地了。
唐长庆二年(公元822年)白居易任杭州刺史，在两年任内，他迷恋西子湖的香茶甘泉，留下了一段与灵隐韬光禅师汲泉烹茗的佳话。白居易以茶邀禅师入城"命师相伴食，斋罢一瓯茶"。而韬光禅师则不肯屈从，以诗签之:"山僧野性好林泉，每向岩阿倚石眠……城市不堪飞锡去，恐妨莺啭翠楼前"。诗中婉然带讽，白居易则豁然大度，亲自上山与禅师一起品茗。杭州灵隐韬光寺的烹茗井，相传就是白居易与韬光的烹茗处。
欧阳修：世事无常 惟茶最好
欧阳修(1007-1072)，字永叔，号醉翁，晚号六一居士，吉州永丰(今属江西)人。
欧阳修除了在散文诗词创作、史传编纂、诗文评论等方面都有极高成就外，从他的诗文中也可窥出他对茶的钻研工夫。例如，他特别推崇修水的双井茶，有《双井茶》诗，详尽述及了双井茶的品质特点和茶与人品的关系。
欧阳修对蔡襄创制的"小龙团"十分关注，他在为蔡襄《茶录》所作的后序中论述到当时人们对小龙团茶的珍视，已成为后人研究宋代贡茶的宝贵资料。
中国人历来很讲究泡茶用水，《大明水记》是欧阳修论茶水的专文，文中欧阳修说：「羽之论水，恶汀浸而喜泉流，故井取多汲者，江虽云流，然众水杂聚，故次于山水，惟此说近物理云。」对辨水之论做了一番较为公允的结论。「吾年向老世味薄，所好未衰惟饮茶。」这是欧阳修晚年诗作，借咏茶来感叹世情之崎岖多变，当看尽人世沧桑之后，惟独对茶的喜好未曾稍减。
苏轼：文坛固有“李白如酒，苏轼如茶”
苏轼(1037-1101)，字子瞻，号东坡居士,眉山(今四川眉山县)人。
苏轼忧国忧民，寄情茶道。他把茶比为“佳人”、“仙草”、“志向”，视茶为自己的好友。他通过品茶来体悟人生、感知玄理，并努力从中寻求心灵的解脱。这也成就了苏轼茶香四溢的传奇一生。正如后人所评价：“读苏轼诗文，染茶味清香。”
苏东坡烹茶有自己独特的方法，他认为好茶还须好水配，"活水还须活火烹"。他还在《试院煎茶》诗中，对烹茶用水的温度作了形象的描述。他说:"蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣"。以沸水的气泡形态和声音来判断水的沸腾程度。
苏东坡对烹茶用具也很讲究，他认为"铜腥铁涩不宜泉"，而最好用石烧水。据说，苏轼在宜兴时，还亲自设计了一种提梁式紫砂壶。后人为了纪念他，把这种壶式命名为"东坡壶"。苏东坡在中国茶文化发展史上的贡献是多方面的。
赵佶：空前绝后帝王撰写茶叶专著
赵佶(1082-1135)，即宋徽宗。
宋徽宗在位期间，通晓音律、善于书画，甚至对茶艺也颇为精通。他著作《大观茶论》，在中国历史上以皇帝的身份撰写茶叶专著，恐怕是空前绝后的一个。赵佶《大观茶论》包括"序、地产、天时、采择、蒸压、制造、鉴辨、白茶、罗碾、盏、筅、瓶、杓、水、点、味、香、色、藏焙、品名和外焙等二十目"。比较全面地论述了当时茶事的各个方面。
徽宗在序中说"至若茶之为物，擅瓯闽之秀气，钟山川之灵禀，祛补救涤滞，致清导和，则非庸人孺子可得知矣。中澹闲洁，韵高致静，则非遑遽之时可得而好尚矣"。对茶于人的情性的陶冶和饮茶的心境作了高度概括。
陆游：建茶因陆游而名，陆游因建茶而雅
陆游(1125-1210)，字务观，号放翁，山阴(今浙江绍兴)人。
陆放翁一生曾出仕福州，调任镇江，又入蜀、赴赣，辗转祖国各地，在大好河山中饱尝各处名茶。茶孕诗情，裁香剪味，陆游的茶诗情结，是历代诗人中最突出的一个。
陆游对建茶一向倾慕。陆游在《饭店碾茶戏作》中赞誉建茶：“江风吹雨喑衡门，手碾新芽破睡昏。小饼龙团供玉食，今年也到浣溪村”。这是陆游与建茶结缘的开始。对于建茶的韵味，陆游曾有过多种描述：“舌根茶味永”，“茶甘半新啜”，“瓯聚茶香爽齿开”和“茶散茶甘留舌本”等赞誉建茶的高贵品质。
郑燮：茶诗茶联 反映人生
郑燮(1693-1765)，字克柔，号板桥，江苏兴化人，清代著名书画家、文学家。
在他的诗文书画中，茶，是其中的重要部分。茶是郑板桥创作的伴侣，"茅屋一间，新篁数竿，雪白纸窗，微浸绿色，此时独坐其中，一盏雨前茶，一方端砚石，一张宣州纸，几笔折枝花。朋友来至，风声竹响，愈喧愈静"。"墨兰数枝宣德纸，苦茗一杯成化窑"。
板桥善对联，多有名句流传: 楚尾吴兴，一片青山入座;淮南江北，半潭秋水烹茶。从来名士能评水，自古高僧爱斗茶。白菜青盐粯子饭，瓦壶天水菊花茶。郑板桥喜欢将茶饮与书画并论，饮茶的境界和书画创作的境界往往十分契合。
爱新觉罗·弘历(乾隆皇帝)：“君不可一日无茶”
爱新觉罗·弘历(1711-1799)，即清高宗乾隆皇帝。
他对品茶鉴水尤为嗜好，在位期间，曾六次南巡，写下许多咏茶诗篇，为历代群下之最。他善于品水，有一特制银斗，用以量取全国名泉的轻重来评定优劣。
相传乾隆 85 岁禅位，一位老臣不无惋惜地说"国不可一日无君",乾隆答曰："君不可一日无茶"，可见他嗜茶之深。乾隆年高退位后，对茶更是钟爱，他在北海镜清斋内专设"焙茶坞"，用以品鉴茶水。他饮茶养身，享年 88岁，是历代帝王中的高寿者。
曹雪芹：对茶一往情深
曹雪芹（1715-1763），是文学巨著《红楼梦》的作者。
曹雪芹名霑，字梦阮，雪芹是其号，祖籍辽阳，先世原为汉族，后来成为满州正白旗"包衣"人。他在百科全书式的《红楼梦》中，对茶的各方面都有相当精彩的论述。在《红楼梦》中，曹雪芹提到的茶的类别和功能很多，有家常茶、敬客茶、伴果茶、品尝茶、药用茶等。《红楼梦》中出现的名茶很多，其中有云南的普洱茶及其珍品女儿茶，福建的"凤随"，湖南的君山银针等等。这些反映出清代贡茶在上层社会的使用的广泛性。
茶在曹雪芹《红楼梦》中的表现，处处显得浓重的人情味，哪怕在人生诀别的时刻，茶的形象还是那么的鲜明
晴雯即将在去世之日，她向宝玉索茶喝："阿弥陀佛，你来得好，且把那茶倒半碗我喝，渴了这半日，叫半个人也叫不着"，宝玉将茶递给晴雯，只见晴雯如得了甘露一般，一气都灌了下去。当八十三岁的贾母即将寿终正寝时，睁着眼要茶喝，而坚决不喝人参汤，当喝了茶后，竟坐了起来。
茶，在此时此刻，对临终之人是个最大的安慰。由此也可见曹雪芹对茶的一往情深。
很多时候，人生如梦，不过都是想象，想象的美好敌不过真相的残酷。
只不过，我们仍然需要做梦。
1
一直以来，普洱茶都在倡导喝老茶，但是好喝的老茶屈指可数，存放下来好喝的老茶那更是相当于撞大运。
喝了这么多年，卖了这么多年，每个人都心知肚明，不过都在把想象当成了事实。
一个省外的朋友拿茶来品鉴，说是几十年的老茶，因为经常拿来，我都不用喝，也可以知道他是听了一肚子的故事，无非又是一堆故事茶。
开汤出来，汤色浑浊，叶底花杂，陈香味全无，茶汤寡淡，是一款很明显的做旧茶，不要说有几十年的光阴，即使有，不好喝，这样的茶卖6万一片的理由又在哪里呢？
（叶底花杂）
（汤色浑浊）
拿了另一款茶，标签写明是“06年，景迈茶”，说是思茅一个名人的茶，开汤出来，花香明显，口感甘甜，4泡过后，涩粘牙，我顺手拿来一款17年的茶，也同时开汤冲泡，花香明显更浓郁，口感明显更顺滑。
两款茶由于都是在云南存放，叶底的陈化痕迹应该差不多，综合叶底、汤色、口感来分析，年份接近，哪里又有06年老茶的影子。
只不过市场就是这样的，还是喜欢听故事，所谓的市场效应，就是大师效应，把年份提前10多年，给个优惠价，买家就认为给了很大的面子。
另一款所谓2006年老班章则是夸张，叶底均匀，采摘嫩度很高，仅仅从外观就几乎可以肯定是“扦插种的云抗系列”。
举这几个评茶的案例，足以说明荒唐，人人追老茶，追的往往是故事，真实的茶叶品质却很容易被忽视。
白酒、红酒、酱油、醋、烟草等等，也都可以从“老”做文章，但是从来没有任何产业围绕“老”来做文章。
道理很简单，老是结果，不是过程，也不是销售目的。
消费品定位不以消费为主流，而是绕很大弯子去完成销售这一环，一个是不现实，二是这样做就会产生很多漏洞，很多黑幕。
因为营销线路太长，一切其实都是未知数。
哪有一个产业把希望寄托在毫无把握的未来？
荒唐就荒唐在这里。
去年，召开“普洱茶核心文化高峰论坛”期间，一个老专家没有喝过几年普洱茶，却反复强调越陈越香是普洱茶的核心价值，刘勤晋、魏谋城一众茶叶权威奇怪地看着他，越陈越香是消费品属性一种，山上的茶农也知道，包谷酒放一放更醇和。
放开眼界，发酵食品系列中，白酒、红酒、雪茄、醋... ...哪一个行业不是越陈越香，又有哪一个行业去强调越陈越香？
多年前，刘勤晋老师在接受中央台的采访时说了一句话：
“为什么推广越陈越香，就是为了推广他的假老茶么。”
2
云茶产业年年有天量新芽冒出，不去鼓励大量的消耗，而是让现实 的消耗转化为库存，这种恶果早已体现，只不过，在今年表现得尤为明显。
从规律性来说，原本产业应该属于上升期，产销两旺，然而不是，这并非一句受经济形势影响就能解释，而是大量的茶叶都淤积在存库，无法消化。
这之前，云南有些领导喜欢老茶，大为倡导。云南的文化并不是想象中的那么丰盛，把普洱茶的文化添油加醋一点点，原本也没什么。
我问过熟悉的某领导，是不是有这回事，答曰：乱整。
结果，大家都看到了。
但是，市场不知道这些，不明白这其中的曲折，市场把这些“乱整”的概念捡起来，大加利用。
我们再来看市场。
现在的市场大家都喝什么茶呢？
新茶太烈，大多数不适应，畅销的是3到5年的生茶，超过20年的老生茶又太贵，适度发酵的熟茶，茶性变化，物美价廉，大多数人消费得起。
每一年，茶树都在发芽，有基地的茶企，每一年都为天量的新芽发愁，这些新芽按照市场理论都要10年20年才能喝，那是不是每个企业都需要制定一个10年到20年的长线规划？
这本来就是违背常识，一个国家战略都才5年规划。
即使不谈企业长线规划的弊端，这些每年大量的库存，不要谈种茶、采摘、制作的费用，仅仅是一个“安家”费就是一笔天文数字。
喝茅台，存茅台，那是喝在前，不是存在前。我们是反的，一个产业都是存在前，喝在后。
一个产业，由此而产生大错位。
大家都明白，大家又都挣不脱。
一个行业怎么可能发展呢？
这就是大家今天看到的，新兴的企业因为没有包袱，没有产业概念的阴影，反而轻轻松松发展几年就超过了老企业，而老企业都变得越来越没落。
搞懂普洱，再谈收藏
有消费者问我喝不喝老茶，这种提问本身就很奇怪，难道质疑假茅台的年份就是不喝酒了吗？
有几次去深圳宋先生的会所喝茶，都非常干净好喝，喝茶都是从80年代开始喝，这样就有个对比，比80年代的更醇厚，陈香味更浓，这自然就更老。
有了参照物，自然可以有推断，只不过市场上大部分消费者并没有参考物，品鉴的样板都没有，又何来真假、对错的区别？
老茶就是奢侈品，哪有一个行业倡导大家都去享受“宾利车”、享受劳斯莱斯？
一旦一个产业都倡导，老茶就随处可见，造假就会顺理成章，江湖大师就会辈出。
从来也没有哪一个产业如同普洱茶这般昏头，绝大多数杯子端的是新茶，口中谈论的却是自己从来也没有见识过的东西。
我反对收藏，是反对一个行业都去搞收藏，不现实，茶叶最终是喝的，大家现在都只是嘴上说说，实际围绕的战略还是“收藏”。
任何行业，没有消费的受众，又何来收藏的受众？
每个企业都把“普洱茶”涵盖的群体，当作了自己的受众，道理如同“老班章”、“易武茶”都是行业共同的品牌，而不是属于某个企业，然而，每个企业都天真地认为这些共同的受众专属自己。
普洱茶现在事实上复杂的，搞懂它需要一个过程，搞懂了自然可以收藏，最起码知道自己收藏的不是烘青吧，最起码知道自己收藏的包装符合不符合历史吧。
市场的茶品是标签化的，标明百年老茶就是百年老茶的价，标明88青就是88青的价，标明老班章就是老班章的价，做茶的追，喝茶的也追。
每个标签都是实实在在的天价，众人是为“标签”买单，还是为“好茶”买单？
连这些概念，这些包装都无法分别，又如何收藏？
2007年，安徽、贵州、四川、广西多年的炒青、烘青绿陈茶都拉入了勐海，全部加工成“普洱茶”，被抢购一空。当时的勐海县城设有茶叶检查站，防止省外的茶拉进勐海，和现在的老班章一样，都是要防止不是本地茶冒充本地茶，然而，这些茶叶如今都成为了名品名牌。
消费者如果连这些都无法分辨，那又如何收藏？
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