“岩韵”二字一直是武夷岩茶绕不开的一个话题，无论是武夷的茶人或者品茶客形容一泡好的武夷岩茶，总会提到“岩韵”。出于对武夷茶史料的热爱，我们其实一直很好奇，“岩韵”的概念究竟是什么时代提出来的。
今天，我们通过翻阅史料，在这篇文章中专门来谈谈“岩韵”可能出现的时间。
一首先，我们罗列一下近四十年来武夷的茶人大家们对“岩韵”的记载和描述。1980年姚月明在《福建名茶》书中《武夷岩茶》一文里提到岩韵:“岩茶首重“岩韵”，指其香气馥郁具幽兰之胜，“锐则浓长，清则幽远”，滋味浓而愈醇，鲜滑回甘。所谓“品具岩骨花香之胜”，即指此意境。” 1981年商检总局编写的《成品茶检验》中提到乌龙茶的香气审评，“岩韵、音韵是指它们在香和味上具有某种茶特有的香味特征。前者用于武夷岩茶，后者用于铁观音。” 1984年张天福的《乌龙茶的审评》一文中提到：“所谓武夷岩茶的“岩韵”，铁观音的“音韵”，颇似费解，但其品质特征应具备如下三个内容才能体现出来。第一、品种香显;第二，茶汤里面也有这种品种的香气，即香味相结合;第三，品饮后有回味(喉韵)，余韵尤存，齿颊留芳。 1986年林心炯《武夷岩茶品质与生态环境初步的研究》一文中写道：“岩韵是武夷岩茶独特品质的重要标志之一，它的形成与鲜叶含有丰富的锰和钾，低量的钙和适量的氮、磷和铝等元素组合有关。而这种元素组合是在栽培过程中不但因单一的某生态环境因素或土壤中单一的某元素的作用，更重要的是由于各种环境因素间以及土壤生态系统内部结构的相互协调的综合作用的结果。” 1989年张天福和戈佩珍在《福建乌龙茶》一书中，多次提到“岩韵”，并在形容岩茶的品质特征部分写到：“香气馥郁具幽兰之胜，锐则浓长，清则幽远。滋味浓而愈醇，鲜滑回甘，饮后有“味轻醍醐，香薄兰芷”之感。这些岩茶所独具香味丽质以“岩韵”概况之。誉称“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”的“岩韵”唯武夷茶所仅有。” 从八十年代以来的这些茶人大家的文章中对“岩韵”的记载，显然是一种阐述和诠释，并不能说是“岩韵”概念的提出。 而以前茶叶教材和研究资料匮乏，茶人之间的文字有很多是相互借鉴，互为关系的，所以我们在看茶叶老资料的时候经常会发现茶人间的表达方式是趋于一致。对我们茶史溯源上来说，就要从根本上去寻找那些最早出现的、创造性的原生史料，这样对于我们研究茶史很有意义 。比如我们在看庄任和倪郑重的关于武夷茶史资料的时候发现他们的观点、甚至文字表达上是高度一致的，我们在看庄任和姚月明在关于武夷茶品饮和工艺上发现他们的观点也是高度一致的。因为当年他们的交集很多，他们的朋友圈是好友关系，相互点赞。但是谁的说法是原生性的这点就很微妙了，所以我们还要认真的辨别比对。因此，关于“岩韵”我们一定要找到最早期的原生史料记录。
1971年湖南农学院茶叶教材中关于
青茶和“武夷岩茶”的部分
我们再搜寻下更早一些的茶叶史料中关于“岩韵”的资料。
文革时期十年动乱，武夷的茶叶的生产遭受很大影响，学术研究更是停滞。我们翻阅了大量的这个时期的茶叶资料(从1967年开始)，但是大多都内容性不强，而且附了大量的政治语录。直到1975年左右，茶叶教材和相关资料的内容才开始比较规范起来。
我们在一份1975年的茶叶教材中关于福建青茶审评的部分，找到了“岩韵”相关信息。1975年安徽农学院滁县分院茶叶系主编油印本《茶叶审评与检验》中提到：“武夷水仙和奇种的品质特征，色泽具有“三节色”，油润光泽，“岩韵”显，味醇厚，回味快，特具清甘爽口。水仙毛茶条索状结，叶端扭曲，呈“蜻蜓头”状，色泽油润，间带砂绿出黄色(鳝鱼皮色)......铁观音品质特点，条肥壮，团结沉重呈“青蒂绿腹蜻蜓头”状，叶身肥厚，味醇厚鲜回甜，香高“音韵”明显。叶底柔软，光亮似“锻面”。”
以前的教材文字表达简练，又接实际操作。“三节色”、“绸缎面”、“蜻蜓头”这些词语我们现在青茶生产中都还在广泛运用。
另外一份同样也是安徽农学院滁县分院茶叶系1976年主编的油印本《制茶学》中，提到：“高级的青茶必须有“韵味。如武夷岩茶有“岩骨花香”之“岩韵”，安溪铁观音需有香味独特的“观音韵”。优良的品种茶都具有特殊的香气类型，如肉桂之桂皮香，黄旦之蜜桃香。”
我们还从陈椽1979主编的全国版《制茶学》教材，以及1978年的教材中都找到了“岩韵”的信息，内容和原来的教材也是大同小异，但是几份内容对“岩韵”也只是仅有提及，没有过多解释。
《茶叶审评与检验》和《制茶学》都是当时的茶学教科书，而安徽农学院的教材又是当年的茶叶教材的标杆，说明当时“岩韵”已经是一个较为普及的概念了，被写入教材中。
比较有意思的是，这些《制茶学》的教材中其中关于武夷岩茶的部分资料数据有引用了姚月明老师早年的研究资料。那么是否这段关于“岩韵”的表达和姚老有直接关系，我们不得而知。
1975年安徽农学院《茶叶审评与检验》中
关于“岩韵”
除了上面两份教材，这个时期的茶叶材料，还在一份安农茶学院老师的1975年的笔记中翻到了她当年来到福建实习对“岩韵”的一些记载。该笔记记载的很仔细，其中多处提到了“岩韵”，我们收列如下：
“4月17日在厦门口岸附属茶厂审评室学习，......岩(茶)之品质形成与土壤有关，.....岩韵，似豆浆，又似焦锅巴。”
“5月9日下午5时，到武夷宫茶站学习，陈书省、鲍书图(两位茶师介绍)，岩茶、洲茶、外山品质特征。岩茶，条索，肥壮;味，醇厚、回甘;香气，细长、岩韵显、似布烧过的味道;叶底......”
“正岩茶只有200来担，天心的叶底好看，慧苑的“岩韵”明显。”
“5月26日，武夷公社角屯(吴屯?)大队，崔站长、陈平谱(音译)体会“岩韵”是蜂蜜香。”
“(武夷宫茶站)陈书省茶师审评体会：......岩水仙，香带“岩韵”，细长如兰花之香，味醇厚，回味甜爽......岩奇种，香清细长，有“岩韵”，味醇厚，口尝之，先有浓厚感，后又转甜。”
笔记中有提到了武夷当时多位茶人，陈书省、鲍书图、崔志贤、朱何龙、黄镇国、陈德华、叶先顺等老前辈。
前面的一条笔记是这位老师在厦门口岸附属茶厂审评室学习，还未到崇安时就记下的，而且很醒然的写在笔记正页。可见，“岩韵”究竟是什么?这个问题至少当时也是令她好奇和值得探寻的。
后面的笔记是她在武夷宫茶站学习、各大队和崇安茶场所体会到的“岩韵”。从记录的各位茶人的对“岩韵”的讲解来看，什么是“岩韵”在当时也没有一个标准答案的。但也可以说明，“岩韵”的说法在七十年代就已经流行了。
这些对“岩韵”的讲解中，陈书省老茶师对“岩韵”的表达和理解应该是最接地气的。
1975年安农教师武夷山实习笔记中
关于“岩韵”记载
1975年笔记中关于
“陈书省茶师审评体会”中提到“岩韵”
1975年笔记中
关于“武夷岩茶初制过程”
那么，再往前六十年代是否有关于“岩韵”记载呢?
我们查阅文革以前六十年代关于武夷岩茶的很多史料，找到了四篇关于“岩韵”的记载，其中两篇是姚月明老师的文章。
一篇是1963年，姚月明老师发表在《福建省茶叶学会一九六三年学术年会文集》的《武夷岩茶的初制》一文中，详细剖析的岩韵加工工艺，并提到了岩韵的两种表现形式，那就是“香韵”和“味韵”。由于这段文字前后语境很重要，我们把整段文字摘录如下：“优质之岩茶只能是影响品质的内含物质的消损、转化、积累，最终达到调和的产物，亦就是各种工序在整个工艺过程中相辅相成的综合表现。假使仅一个方面达到要求，并不能说明成茶的品质是绝对优良的。假使分其主次，简单说：粗壮(原料)卷曲折趋(炒揉)三分红、七分绿(做青)是岩茶的标志，那么做青、烘焙则是它的决定因素，萎凋则是形成香与味的基础，香韵(属岩韵)则以做青为主导而形成其风格，味韵(属岩韵)为复炒所诱发，烘焙来充实而为其特征。但这并不是把工序间绝然分开，而他们之间是有这不可分割的有机联系。”
另外一篇是姚老1965年发表在《茶叶通讯》第一期的《岩茶焙制理论与实际》，其中谈到岩茶焙制技术，又再次提到了“香韵”和“味韵”并都在后面用括号注明这两种属于“岩韵”。文字内容和上面1963年发表的基本一致，这里就不再累述了。这篇文字后面也被收录在了最新版的《姚月明论文集》中，但是1963年这篇内容较为完整的《武夷岩茶的初制》一文遗憾未有收录论文集。
姚老六十年代的这两篇文章是很重要的，连同他1959年发表在《茶叶通报》上面的《岩茶加工原理及形成特殊品质问题探讨》，三篇文字基本上奠定了他在茶界“江湖大佬”的地位，而后面的两篇也奠定了“岩韵”二字在茶界的地位。
另外关于“岩韵”还有一份是当时南平专属农业局单桂若发表的《武夷岩茶初制特点及今后生产意见》提到“武夷岩茶由于得天独厚，自然条件好以及初制上的特点，具有独特的“岩韵”。”单桂若的这篇对“岩韵”分析不多，只是简略的提了一句。
还有一份是1960年王郁风主编的《茶叶商品知识》一书，其中第六章中“关于乌龙茶审评--香气”的部分写道：“岩茶必须具有岩茶特有的芳香，铁观音必须具有铁观音特有的风味。俗称“岩韵”、“铁观音韵”。特别对高级茶，需有明显的特征。”
王郁风老师的本书中的“岩韵”只是简单的提及，从“俗称”二字来看，说明当时已经有“岩韵”的概念了。王郁风老师当时任职中茶公司，负责茶叶外贸出口，和武夷茶区的交集不多。但是多次陪同苏联专家考察中国茶叶产区，并于1952年和1956年5月两次陪同苏联专家一起考察了崇安茶场和武夷茶区，苏联专家当时对“武夷耕作法”很有兴趣。所以王郁风对武夷岩茶的“岩韵”应该是有所了解的。
关于“岩韵”，我们回看六十年代是一个很重要的时期。这个阶段把茶事实践中总结出来的“岩韵”理论化了。
1963年姚月明《武夷岩茶的初制》中
关于“岩韵”的内容
四
再往前追溯呢?五十年代。
1959年，福建省农业厅编写的《福建茶叶》(初稿)中，我们终于找到了“岩韵”。这份资料也是我们目前能够查找得到的所有茶叶资料中，关于“岩韵”的最早记载。这份油印资料中记载到：“武夷岩茶的形状粗壮，香气清远，滋味醇厚，润滑，微带回甘，具有“岩韵”。以武夷山各名岩所产茶叶最为名贵，品质特优......”
1959年福建省农业厅编写《福建茶叶》(初稿)
中关于“岩韵”
其他五十年代的茶叶资料中，我们翻阅了很多。从茶叶专业类书籍到当时的教科书，甚至包括各种茶叶期刊，但是，关于“岩韵”的信息已然停滞了。
其中找到的有些资料对岩茶滋味特征的描述，还是颇有意思的。1957年安徽农学院陈椽编著的《茶叶检验学》油印本资料中记载的青茶品质特征：
“从茶汤和滋味可以辨别茶叶的种类，也可以知道产地，正如评岩茶所谓“山骨”。品评岩茶叫好(的茶说)“喉韵”和有“嘴底”，都是好茶。”
“青茶品质的好坏是从香味来决定的，香味和地土很有关系，因此，从“喉韵”和嘴底的审评来辨别“山骨”的好坏，是较审评其他茶类难。”
“闽北和闽南青茶的区别，闽北青茶以崇安为代表，闽南青茶闽北青茶的香味微带豆浆韵，汤色金黄”
从这些文字上我们可以看出，原来的教材编写语言还是比较口语化，虽然表达不是很流畅，但是很接地气。像“豆浆韵”，这种说法和1975年安农老师的笔记中这句“岩韵，似豆浆”有点类似，我们今天在武夷山也有一部分人把老枞水仙“枞味”的一种诠释为“豆浆味”。
所以，整个五十年代，我们可以找到的茶叶资料关于“岩韵”的记载只有1959年的《福建茶叶》中一条信息。从信息的记载上看在五十年代，“岩韵”的概念并没有像六十年代一样那么明确。
1957年安徽农学院 《茶叶检验学》中
关于青茶审评部分
五
我们再往前追溯解放前的民国时期，看看民国时期是否有关于“岩韵”的记载。这是一个对武夷岩茶来说比较重要的时期，这段时期发生了很多的事情。
民国的武夷山制茶业，个人认为经历的两个重要的发展时期。
第一个时期民国中期是武夷岩茶发展最为辉煌的时期。武夷山中岩厂林立，茶庄众多，茶叶商贸繁荣，赤石的茶市集结了下府帮、潮州帮，广东帮等各方客商。最高峰的时候年产岩茶40万斤(林馥泉资料记载，不包括红茶和外山茶)。我们暂且把这个阶段称为茶庄繁荣时期。
这个时期，茶庄、茶号主要以商贸往来，经营茶叶赚取利润为目的。而且茶厂、茶庄的组织形态，岩茶的制作多以传统的口传心授为主，鲜有书面文字的论述。特别是各路茶庄、茶号都以本庄，独特的技艺和所出品的特色茶类为宣传和卖点，关起门来制造，更不可能去书写和传播。直到八十年代，才有一些茶庄当时的参与经营者如倪郑重、鲍书图等人或者茶庄后人(张水存等人)，来回忆茶庄的经营史和武夷岩茶的制作技艺。
民国崇安县赤石林天香茶行茶票
中的“广告语”
第二个时期是抗战开始以后，以张天福先生创建的福建示范茶厂(1939年)和吴觉农先生的财政部贸易委员会茶叶研究所(1942年)为代表的众多茶叶工作者以复兴中国茶业为己任，实干新邦，在武夷茶区做了大量的茶叶基础工作和科研实验工作。也为了解放后中国茶叶的发展集聚力量，培养人才。这些茶人新中国成立后分散到了中国各地的茶叶各个岗位，很多都成为了茶叶领域的佼佼者和茶人大家。其中十大茶人中就有七位曾经在武夷茶区工作过(如果算上胡浩川先生就是八位)。我们暂且称这段时期为茶业复兴时期或者科研繁荣时期。
这个时期我们又把他分为两个阶段，福建示范茶厂阶段和茶叶研究所阶段。
福建示范茶厂当时是福建省贸易公司和中茶公司共同出资于1939年二月一日正式筹办，开设资本一百万元。厂长是张天福先生，副厂长是庄晚芳先生担任。当时还聘请了一批比较有经验的制茶技师，比较有名的有林馥泉、陈椽、倪郑重、吴振铎等。这个时期关于武夷茶的资料不少，张天福先生写的《一年来的福建示范茶厂》，以及茶叶管理局出版的期刊《茶讯》、《闽茶季刊》都有记载了很多武夷岩茶的内容。
而财政部贸易委员会茶叶研究所是吴觉农先生一手创办的。本来武夷山并不是茶叶研究所的首站，研究所前生是吴觉农先生创办的东南改良总厂 ，地址在衢州市的万川。但是，太平洋战争爆发，特别是1942年5月日本发起了“衢州会战”，战火已经烧到了衢州，茶叶研究所不得不从万川搬迁至武夷山区。当时的抗战形势危急，浙江几个著名茶区像平水、三界都陷落为敌占区，甚至连祁门也危急。武夷山成为了这些茶人的栖息之地，聚集了一批的著名茶叶专家，这些茶叶专家都是吴觉农先生从重庆和万川带过来的，还有一些是原先示范茶厂的“老人”。通俗点描述，当时全国的著名茶人都“打堆”的聚集在武夷山。
这段时期的这些茶叶工作者做了大量的茶叶调研、基础研究，栽培育种和制作试验。这个时期这么多的茶学专家写了诸多的茶业文字，茶叶期刊有《万川通讯》、《武夷通讯》、《茶叶研究》。还有不少单行本的报告，比较著名的有林馥泉先生的《武夷茶叶生产制造及运销》，廖存仁先生的《武夷岩茶》，王泽农先生的《武夷茶岩土壤》，吴觉农先生的《整理武夷茶区计划书》等。
1945年崇安茶叶研究所出版，赤石刊印
吴觉农著《抗战与茶业改造》
抗战与茶业改造》吴觉农自序序言
《抗战与茶业改造》吴觉农自序序言二
民国财政部贸易委员会崇安茶叶研究所藏书(研究所签章)湖南茶叶专家王云飞编著《茶作学》
但是，即使是这么多茶叶专家学者，这么多的文字著述，很遗憾的是，完全没有找到任何关于“岩韵”二字的记载。
那么，有没有一种可能就是“岩韵”的概念在清末民国时期已经形成，但只是作为一种武夷茶庄或者茶号之间的一种对好的岩茶的表达俗语没有被记录在册呢?
我们分析一下，这种可能性是很低的。
首先，“岩韵”如果作为当时就盛行的一个对于形容好的岩茶特征的概念或者一个“时髦词”，茶商就很有可能会把它印制在茶叶包装物中或者宣传资料中。例如武夷的“八大名岩”、“名岩”、“精心焙制”、“顶上”、“真枞”、“超等”、“真正(正)”等名字都有在那个时代的茶叶包装中出现过(茶叶罐、茶叶盒、包装纸、宣传单等)。
第二，如果“岩韵”在民国时期就已经被提出来了，民国的那么多的茶人学者为什么没有留下一丝记录。肯定是不可能漏记的，因为那个时代的人做事很严谨。难道是他们觉得这个词不重要吗?显然不是的。在他们对于武夷岩茶的记述中，有一些关于武夷岩茶的词汇被反复提及，其中有一句话，几乎成了那个时代形容武夷岩茶特殊品质最时髦的一句话，那就是：“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”。这句话在廖存仁、林馥泉、鲍书图、陈舜年的文章中都有提到。
民国山西平遥“泰和长记”茶庄
有关于武夷茶的包装物
六
既然史料记载上我们找不到答案，我们有没有可能问一下经历了那个时代的茶人呢?
有经历过茶庄、茶号的老人现在基本都已经不在了。像倪郑重先生是鸿记茶庄的负责人，鲍书图先生是集泉茶庄的经理并担任当时的崇安茶叶公会会长，张水存先生是厦门张源美茶庄的后人。这批有经历过武夷茶庄时期的老人大多在八九十年代故去，能留下的仅有一些零散的回忆资料。而且这些回忆文章如果是在八十年代所写的并发表于地方文史资料中的，很多还是带有文革遗留的“阶级论”的政治色彩;如果在九十年代所写，这个时期关注茶文化的倾向又更多些，对于史料的发掘不够强。特别是这些经历过多次社会变革和政治运动的老茶人们对解放前的茶业变迁的广大历史细节往往是避而不谈。
而还有几位武夷山现在健在的经历过民国时期茶业的老人，但是当年他们还是很小，虽然有的有参与到茶庄或者茶业，对过去茶史的了解是不够深入和具体的。
不过，很荣幸的是，在当年吴觉农先生创办的茶叶研究所，还有一位参与当年茶叶研究的专家尹在继先生还健在。
我们去年8月和10月很荣幸的两次拜访了102岁的老茶人尹在继先生。尹老当年在吴觉农先生在武夷山办茶叶研究所时期(当时隶属于财政部贸易委员会)就在茶叶研究所工作。当时主要研究茶树的病虫害，和研究茶树品种的叶鸣高先生一个办公室。是当时茶叶研究的重要参与者和见证人，在当时出版的《茶叶期刊》和《武夷通讯》中都有尹老发表的文章。后期调到上海商检局负责茶叶出口检验工作。新中国成立后，很多重要的茶叶出口检验指标都是尹老参与制定的。
尹老依然精神健硕，记忆力很好，聊起过去做茶的经历依然记忆犹新。我们在后面的交流中问了很多当时茶叶研究所的事情，并且也有和尹老提到了武夷岩茶的“岩韵”。根据尹老的回忆，他也记不清“岩韵”是什么时候被提出来的。
我们离开之后，针对“岩韵”二字，尹老后面做了很严谨的解答，特地让他的儿子尹明老师用信息发给我们。
尹老说：“先有“韵”这个字义，是从诗开始谈韵，后被用于具有特色味道的一类茶。茶韵在很早以前就有这个说法了，具体可查一下康熙字典。岩茶是个统名，许多不同的做法，造就了不同色香味的茶。但是岩韵的说法，只是一些写文章的人在归类时，把它做的划分，在实际审评时很少运用。”
老人家的回复很有意思。但是，似乎可以说明尹老民国时期在武夷山茶叶研究所工作期间，那个时候没有“岩韵”的提法，或者这个词在当时并不是很重要。
这一点我们在查询民国到解放初期的茶叶检验和审评教材也可以看出。所用来形容武夷岩茶品评特点的词汇无外乎基本都是“香气馥郁，滋味醇厚” 。如果说“岩韵”二字用来审评中作为审评术语较为偏抽象，不够具体，其实“醇厚”、“馥郁”这类的感官词汇基本也差不多。而且当时的教材的用于都是比较直接的，偏实践化的口头语，例如“豆浆韵”、“山骨”。所以“岩韵”二字未被早期的审评资料和教材收录，很大的可能就是还未出现或者未普及。
1943年财政部贸易委员会茶叶研究所丛刊
廖存仁著《武夷岩茶》
七
正在我们苦苦查阅资料探寻之际，《武夷茶经》的编者、武夷山老茶人萧天喜老师道出了一个重要的信息。
萧天喜老师在2005年开始主编《武夷茶经》的时候就有当面问过姚月明老师关于“岩韵”是什么时候提出来的。姚老很明确的说“岩韵”是五十年代的时候他们在茶叶收购站审评岩茶的时候提出来的。他当时和陈书省等老茶师审评描述一泡好的岩茶最早讲的是“有岩味”，后面几位审评的茶师才归纳为“有岩韵”这个的说法，大体时间是1957年反右运动之前。并且还说，我们的“岩韵”提出之后，铁观音产区也提出了“音韵”，“随后这个韵，那个韵就都出来了”。
但是，姚老当时并没有说明，“岩韵”就是他个人提出来的还是当时茶叶站中某位茶师提出，又或者是几位审评师集体碰撞的结果。按姚老描述应该是当时审评茶叶的时候瞬间提出的，并被一直沿用。
姚老是1953年从安农大茶业专修科毕业来到武夷山崇安茶场(当时叫崇安茶叶试验场)工作的，而反右运动是1957年。如果按姚老所说那么当时他们在茶叶收购站“总结”出的“岩韵”二字基本上就是1953年至1957年这段时间。而且科班出身的姚老当年确实有跟实践经验丰富的陈书省茶师学茶叶审评。
而提到武夷山五十年代的茶叶收购站，我们了解到的当年主要有赤石和武夷宫两个地方，具体是在哪个茶叶收购站呢?当时在茶叶收购站又是哪几位茶师负责审评把关呢?
鉴于这一点，我和萧天喜老师特地拜访了1954年就在武夷山赤石茶叶收购站工作的朱何龙老师。
朱老1930年出生，今年92岁了。他于1954年赤石茶叶收购站刚成立的时候就在那里工作，后面1957年赤石茶叶收购站搬迁至武夷宫，他都一直在负责茶叶收购工作。当时在茶站的除了他，还有陈书省、邹锡潘、何凤泉等老茶师。
至于“岩韵”，朱老说当时陈书省在审评的时候就有说了，大体也是在这个时间，具体什么时候提出并不详。当时形容一泡正岩的好茶，说这泡茶有“山骨(头)”、“岩韵”、“岩骨”，并说工艺到位，有“三节色”、“蜻蜓头”。
朱老在这里又再次提到了陈书省老茶师。考证陈书省茶师的经历，十五岁就来到武夷山茶庄当学徒，先后在瑞苑茶庄和厦门侨农茶行任职(参见黄贤庚老师《武夷茶说》中记载)，而何凤泉茶师民国时期在源泉茶庄任职(朱老说是集泉茶庄)。这两位茶人都是经验丰富的老茶师，尤其是陈书省老师，一辈子勤勤恳恳事茶，是武夷茶人的典范。这些老茶师们都是“岩韵”的实践者。
另外，茶叶科班出身的姚月明老师可以确认是第一个把“岩韵”的研究理论化的人。在这一点上姚老是当之无愧的武夷岩茶科研带头人。我们上文提到的在他1963年发表的《武夷岩茶的初制》一文中明确的把“岩韵”分为“香韵”和“味韵”，并提出“香韵(属岩韵)则以做青为主导而形成其风格，味韵(属岩韵)为复炒所诱发，烘焙来充实而为其特征。”
并且在五十年代末六十年代初，安农大和浙农大都有邀请姚月明过去给茶学系的学生讲课。这一点对武夷岩茶的推广起到了重要的作用，这其中不可能没有介绍到“岩韵”。
今年93岁的王镇恒老师回忆起当时姚月明回安农讲课的场景，还历历在目。“姚月明讲课很生动，很实在，学生反映很热烈，当时整个教室座无虚席，位置坐不下就站着听”，“他不仅讲述了武夷岩茶的制作工艺，还带来了武夷岩茶在审评室品鉴”，“不只是安农大，浙江农业大学也有邀请姚月明去上课”。王镇恒老师也是安农大毕业，比姚月明和谭素芳大一届，算是姚老的学长，在安农大留校任教三十多年，成就斐然。
而姚老当年在安农的同学、学长和安农的学生们后期都分散到了祖国茶叶的各个岗位。姚老的这些活动，客观上促进了武夷岩茶在全国的传播。这些贡献，姚老功不可没。
在安农大茶叶系主编的茶叶教材中，从1959年开始一直到文革以后的全国茶叶教材，关于武夷岩茶的部分，都有引用了姚老武夷岩茶的研究成果，我们始终都可以看到这种“影响”。甚至包括陈椽老师的一些著述中关于武夷岩茶的部分，这点和他们“师徒”间的交流和相互影响有直接关系。不过，师徒二人在“乌龙茶和红茶孰先孰后”的问题上是存在严重分歧的。
但是，我们仔细对比会发现，姚老六十年代描述的“岩韵”和八九十年代所诠释的“岩韵”概念略有差别，后者是在前者的基础上升华。
当然，关于“岩韵”的概念还需要特别补充一点，八十年代以来，除了姚老之外的一些老茶人和茶叶专家的参与和诠释和是“岩韵”的概念真正走向普及的重要因素。就像是我们文章开头提到的张天福、林心炯等老师以及武夷的诸多茶师。去年年底和罗盛财老师聊到“岩韵”，他还特地提到了当年崇安茶场的老场长叶先顺，说他当年审评的时候所提及“岩韵”也是颇多的。还有很多的武夷茶人在这个推广的过程中的贡献在此已经不可追忆了。
《岩茶加工原理及形成特殊品质问题探讨》
1959年姚月明
八
以上基于赤石茶叶收购站是1954年才成立，我们基本上可以把“岩韵”出现的时间确定在1954年到1957年之间这段时间。
1954年-1957年，说到这段时期，我们细细分析下，对于武夷岩茶来说是一个很有意思的时期。
其实，这段时期武夷岩茶是不被重视的。
解放初期，我国的外销茶的市场主要是苏联和东欧国家，而这部分市场最需要的就是普通价廉的红茶。所以全国的茶叶大布局全部都盯在“红茶”身上。1951年中茶在杭州开办的干部培训班，其中提得最多的就是“发展红茶”、“红茶工艺”、“绿改红”。当时苏联茶叶专家几次来华主要也就是考察如何发展中国红茶生产。
虽然建瓯1951年建立了茶叶精制厂，武夷山直到1954年才在赤石建立了一个茶叶收购站。也就是武夷山岩茶的这块“蛋糕”早期根本没有被我们出口外贸盯上。而且在收购站建立以后，所收购的也不仅仅是岩茶，还有小种红茶和烘青绿茶。
另外，武夷岩茶因为制造精细，成本较高，历来消费偏小众，1961年的全国茶叶教材《制茶学》中就写到：“岩茶属高级茶，价格昂贵，过去只是资产阶级，封建地主等反动剥削阶级享受。”
但是这个时期对于武夷山茶区来说，也是群英荟萃的时期。因为民国时期武夷茶庄商贸确实辉煌，另外还有张天福和吴觉农这两批老茶叶专家们的技术积淀和学术“加持”。所以当时的武夷茶区既有民国老茶庄所留下来的一批熟练的技术人员，又有像陈书省、何凤泉这样的老茶师，并且还有像叶鸣高、童衣云这样经验丰富的茶叶专家。
而且在这个时期文化大革命还没有开始，从全国茶区来看这个时期都在恢复茶叶生产，虽然五十年代末的“大跃进运动”对茶叶生产有不少冲击，但是在文革以前都还是发展了不少茶叶的研究成果。这些条件在客观上已经为武夷茶叶的实践结合理论的发展提供了基石。所以从五十年代到文革前，发表在全国各大茶叶期刊上面关于武夷岩茶的经典文章还是很多的。诸如，张堂恒先生的《论武夷岩茶采摘》，姚月明几篇武夷岩茶的著作，这些都代表了当时这些茶叶工作者的研究成果。
1950年陈椽茶叶文章《我们怎样搞好茶叶生产来实践中苏贷款协定》其中提到“绿茶改制红茶”问题
另外，为什么会是“岩韵”，我认为有历史的偶然性。
我们回头再看过去那个时代，“岩韵”就像是尹在继老师说的那样，并不是特别的重要，是个普通词。
过去对武夷岩茶的感官描述主要有两个说法，一个是文人的说法，诸如“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”、“活、甘、清、香(清.梁章钜)”、“味道清和兼骨梗(清.乾隆)”之类;一个是生产、经营实践中的用词，诸如“豆浆韵”、“山骨”、“嘴底”。文人的说法就比较雅致，含蓄，而生产经营中产生的说法直接来自于实践，就比较直接通俗，接地气和偏口语化。而这两方面的说法都有被后人所采纳和沿用。
古人表达一泡好的岩茶的理解比今人词汇更加丰富。过去的人实践性很强，我们现在所运用绝大部分描述武夷岩茶工艺和特征的词汇都源自于过去。而今人，都想对岩茶建立快速的认知，这点也是今人很多想快速了解岩茶的通病，殊不知前任的这些总结都是建立在广泛实践，不断试错的基础上的。
所以，当年老茶庄出身的陈书省老茶师在茶叶站审评一泡好岩茶一样，可以说“山骨”、“岩骨”、“岩韵”，但是“岩韵”被历史选中了，渐渐的时髦了起来。
从历史的某些阶段来看，“山骨”这个词来形容武夷岩茶的特殊特质在五十年代到六十年代初似乎比“岩韵”更为流行，我们上面也有提到的这个时期的教科书中所提最多即“山骨”。甚至在林馥泉老师1981年出版的《茶品质鉴定》中，还有提到乌龙茶的“身骨”，这种说法和“山骨”也是比较近似的。
科班出身的姚月明老师把实践中提炼出来的“岩韵”理论化了，如果没有姚老的理论阐述，今天“岩韵”就很有可能还是个和“山骨”一样的普通词。就像是宜兴紫砂当年的手工匠人杨彭年遇到了陈曼生，当然这个比喻也不完全贴切，因为姚老也亲力亲为的实践。但是实践结合理论，就会形成一种高度，无论是学术上的还是审美上的都赋予了它更广阔的内涵。
从辩证论的角度看，理论就是从客观实际中抽象出来，又在客观实际中得到了证明，正确地反应了客观事物的本质及其规律。(姚老在安农大讲课曾经说过“理论来源于实践，实践指导理论”)
从“岩韵”的发生、发展来看，民国和解放初期是“岩韵”概念的萌芽期，而1963年到1965年是“岩韵”理论的形成期，文革后期的七十年代是推广期，真正八十年代后期到九十年代开始兴起茶文化热潮的时候，是“岩韵”概念的普及期。到了我们今天的“岩韵”对于武夷岩茶来说，已经是一个不折不扣的重要概念了。
民国时期武夷“茂峰茶庄”包装物
，为什么会是“岩韵”，而不是“山骨”、“岩骨”、“豆浆韵”......，也有它的历史必然性。
首先、“韵”更雅致，更有内涵。用现在的话说就是“逼格更高”。写诗的有“诗韵”，写词的有“词韵”，音乐有“音韵”。
再次，对于“韵”这个字来形容茶叶，甚至来形容武夷岩茶，确实是比较早的。“喉韵”、“香韵”、“风韵”这类的形容茶叶的词汇早期就多有运用。1937年庄灿彰先生的《安溪茶叶调查》一书中，形容“红芽铁观音”的春茶特征的时候就提到了“香韵”二字。明代田艺蘅的《煮泉小品》中“鉴赏茶叶,首重风韵。”(这句的表达和姚老说的“武夷岩茶，首重岩韵”有异曲同工之妙。)宋徽宗在《大观茶论》：至若茶之为物，擅瓯闽之秀气，钟山川之灵禀，祛襟涤滞，致清导和，则非庸人孺子可得而知矣，中澹闲洁，韵高致静。《宣和北苑贡茶录》，“延平石乳，清白可鉴，风韵甚高。”
而最早用“韵”来形容武夷岩茶的是清代才子袁枚。他在《随园食单》中记载武夷茶：“始觉龙井虽清，而味薄矣;阳羡虽佳，而韵逊矣。颇有玉与水晶，品格不同之故。故武夷享天下盛名，真乃不忝，且可以瀹至三次，而其味犹未尽。”袁枚觉得阳羡的茶叶虽好，但是“韵”逊于武夷茶，更确切的说是逊于武夷岩茶。因为袁枚的文章通篇考据，很显然是用工夫茶泡法冲泡武夷岩茶。
清代袁枚《随园食单》清刻本中
关于武夷茶的记载
通俗点说，就是由于“岩”和“韵”这两个字组成用来形容武夷岩茶的词汇用来形容武夷岩茶简直太多，太高频了，诸如“岩骨”、“岩味”、“喉韵”、“香韵”，这么高频的使用词在大量的实践中碰到一块组成“岩韵”二字那也就是早晚的事。
也因为有了这些前人基础，更由于武夷岩茶所特有的优异品质，所以这几位老茶师们在茶叶收购站审评茶叶的时候，口语化的直接提出的“岩韵”二字，也自然是很顺理成章的事情了。
武夷岩茶，因其独特的生长环境，独特的产区地貌土壤构成(就像是林心炯老师说的“由于各种环境因素间以及土壤生态系统内部结构的相互协调的综合作用的结果。”)，独特和众多的茶树品种，独特的生产制造工艺，造就了武夷岩茶所特有的滋味品质特征。(陈椽老师在《中国名茶研究选集》中写道：“武夷岩茶的创制技术独一无二,为全世界最先进的技术，无与伦比“)
这种特征从客观上需要一些词汇去做感官上的表达，无论是在加工审评环节，还是在市场推广流通的环节。而这种词汇的本身是必须要能够代表武夷岩茶的特殊性的。
所以，无论是“山骨”、“焦锅巴味”、“岩韵”、“臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜”、“淡非薄，浓非厚”都是对武夷岩茶特殊性的一种表达。很显然，所有的这些词汇都不如“岩韵”二字来得精炼简洁，没有“岩韵”二字更具有广泛的代表性。
也有朋友说，清代乾隆的“味道清和兼骨梗”，明代吴拭《武夷杂记》中提的“带云石而复有甘软气”，这些讲的就是“岩韵”。这些只能够理解为对武夷茶独特的生长环境和特殊的生产工艺所形成的丰富滋味感的描述，或者说是广义上的“岩韵”，和我们这里探讨的“岩韵”二字概念的出现不是一个问题。我们今天所定义的“岩韵”起源，是一个概念化的，已经成熟的定义了。
至于如何定义“岩韵”，“岩韵”是什么?八十年代以来已经有很多的茶叶工作者做了大量的分析，不在我们此文的讨论范围。
九
考据到这里，“岩韵”的信息似乎渐渐清晰了。那么，“岩韵”真是出现在1954年到1957年吗?我们这里很难去断言，历史也存在的很多的可能性，不能被随意假设，特别是在没有更多的史料和实证的情况下(这一点也很难)。对于武夷岩茶这么富有变化性魅力和丰富内涵的茶叶，在早期实践的过程中出现的概率也是很大的。就像是我们现在大家公认的乌龙茶起源，纸面上是认阮旻锡的《武夷茶歌》和王草堂的《茶说》，但是乌龙茶制作工艺实际的产生年代可能远比王草堂在的年代早得多。
而这个时期的真实的细节已经随着陈书省、姚月明等当时当事老茶人的故去而无法追溯了。
“岩韵”究竟是什么时候提出来的?我们依然不会有很肯定的答案。
但是，可以概括的说，“岩韵”就是老茶师们在解放前后的茶叶工作实践中提炼出来，姚月明老师加以理论诠释，并在六十年代得以推广传播，七十年代被写入教科书，八十年代众多茶叶专家们参与，最后在九十年代至今开始渐渐的高频起来的。这条发展主线也是和武夷岩茶的发展息息相关。而“岩韵”二字在实践中的起源也有可能更早。
当然，以武夷岩茶的独特魅力，此中真味，又岂是区区“岩韵”二字可以全部解读的呢?
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来源：茶业复兴
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主要关于武夷山茶的文章、知识；制茶、评茶经验交流，还有一些知识文章分享。
作 者：王 芳、刘宝顺、陈百文、杨江帆
摘 要：武夷岩茶具岩骨花香之韵，要领略这种岩韵需掌握好冲泡水温、茶水比和冲泡时间等方面才能得到美好的茶汤，更要掌握闻香、观色、品味的品饮技艺。
关键词：武夷岩茶；茶水比；冲泡时间；品质鉴赏；岩韵
前言
武夷岩茶产于世界文化与自然双重遗产地的武夷山，自然生态环境优美独特，碧水丹山孕育出独具“岩韵”风格的岩茶。武夷岩茶自古就广受追捧，古有一代帝王乾隆深夜品茗挥毫写下：“就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠”的名句，近代有著名学者连横在其《雅堂先生文集》中总结道：“茗必武夷，壶必孟臣，杯必若琛，三者品茗之要，非此不足自豪，且不足待客。”现当代有国学大家南怀瑾最喜武夷岩茶，尤爱武夷山三坑两涧所产之茶。武夷岩茶的魅力由此可窥之，爱岩茶者众，而真正会冲泡和品饮岩茶者不多。
1 岩茶的品质特点
总的来说，岩茶外形条索扭曲紧结，色泽青褐鲜润，具岩骨花香之韵，叶底鲜亮柔软，绿叶红镶边。刘宝顺[1]分析岩茶品质风格形成的三个主要因素是：一为武夷山优良的菜茶品系；二是武夷山千岩竞秀、万壑争流的生态环境；三为岩茶独特精良的采制技术。
郭雅玲[2]分品种概括岩茶的品质特点，大红袍香气馥郁，有锐、浓长、清、幽远之感，杯底余香持久，滋味浓而醇厚、鲜滑回甘，岩韵明显；奇种香气清高细长，滋味清醇甘爽，喉韵较显；水仙香气浓郁清长，兰花香显，滋味厚、甘滑清爽，喉韵明显；肉桂香气浓郁持久，以辛锐见长，有蜜桃香或桂皮香，滋味浓厚鲜爽、刺激性强、回甘快而持久，岩韵明显。武夷名丛香气较锐、浓长或幽、清远，滋味醇厚、回甘快、杯底余香显，岩韵明显[3]。
2 冲泡茶器的择取
依据岩茶的品质特点选择配备合适的泡茶器具，主要从煮水器、冲泡用具、品饮杯三方面来探讨。
2.1 煮水器的择取
泡茶不仅对水质有要求，还要选择好煮水的器具。煮水器从材质来分可以分为铁壶、铜壶、银壶、不锈钢壶、玻璃壶、陶壶等，从加热方式可分为用电、用酒精灯和用炭等几种。电热不锈钢壶在平时的生活中使用最普遍，因其最方便，但沸腾后的水温达不到 100℃，尤其是在大功率下快速烧热沸腾的水。铁壶是日本最常使用的煮水器，已有四百多年历史，随着茶文化的交流推广，铁壶也逐渐流行于中国[4]。铁壶在日本茶道中经久不衰的原因主要有以下几个：一是铁壶能提升沸点，二是铁壶可以改善水质，三是铁壶煮水可以释放微量的二价铁离子，有利于人体健康[5]。陶壶和潮州风炉是潮州工夫茶茶道用来煮水的器具，最适于冲泡乌龙茶，但使用时较为不方便，须点火烧炭。
2.2 冲泡用具的择取
主要的冲泡用具有瓷质盖杯、紫砂壶、瓷壶等，还有出汤用的公道杯（较常用的材质是玻璃和瓷），在武夷岩茶的生活茶艺中瓷质盖杯与公道杯的搭配较常用，也有用紫砂壶进行冲泡的。在舞台表演茶艺中，两个紫砂壶搭配成子母壶，一个用于冲泡，一个当作公道杯[6]；也有单用一个紫砂壶进行冲泡，然后用“关公巡城和韩信点兵”的流程将茶汤直接分入品茗杯中[7]。
根据平时的冲泡及品饮经验，结合茶具材质的特性，本人将瓷质盖杯和紫砂壶进行搭配来冲泡岩茶，用瓷质盖杯冲泡岩茶，用紫砂壶当公道杯。岩茶有三香，即盖香、水香和底香，用瓷质盖杯冲泡才能全面感受盖香，瓷质盖杯的盖香闻起来更高长、清晰。选用紫砂壶当公道杯的道理有两个：其一是紫砂壶的保温效果好，茶汤不容易冷，尤其是在气温较低的环境下[8]，其二是紫砂壶具有醇化茶汤的效果，岩茶茶汤较浓酽，入口时表现出较强的刺激性，而通过紫砂壶的醇化可降低入口时的刺激性，但又不影响茶汤的醇度和厚度。
2.3 品茗杯的择取
品茗杯是茶桌必不可少之物，是直接联系茶客与茶汤的重要器物，其形状、材质、手感均对茶汤和茶客的心理感受有影响，故品茗杯选择对了既给茶席茶汤加分，又能让茶客愉悦。单从茶汤效果来看，岩茶品茗杯需选择留香效果好的杯子，从材质来看，瓷质的留香效果优于其他材质，从杯形来看，聚香留香效果好的杯形特点表现为杯身较高、杯口较小等。从色泽来看，内壁是白瓷的有利于观察汤色。
3 冲泡技术要点
好茶还需遇上懂冲泡的伯乐，才能化为完美的茶汤。水质、水温、冲泡时间、茶水比等是冲泡过程中对茶汤影响较大的因素，因此冲泡一杯好岩茶需掌握以下要点：
3.1 水质和水温
水质对茶汤的影响很大，因此，中国人历来讲究泡茶用水，好的泡茶用水除了达到饮用水的标准外，还需具备“轻、清、甘、冽、活”五个特点，即水质要清、水体要轻、水味要甘、水温要冽、水源要活[9]。
择水重要，煮水亦重要。一要掌握好火候，一沸太稚，劲不足，不能充分泡出茶香，三沸太老，水中氧气挥发，不能充分体现茶汤的鲜爽感，故二沸最宜；二要掌握好水温，冲泡岩茶的水温不低于 98℃，最好为 100℃沸水，这样才能充分激发茶香，尤其是与花果香密切相关的高沸点的香气物质。
另外，为了保证高水温冲泡，在冲泡前需用沸水烫杯，泡茶盖杯、紫砂壶和品茗杯都需烫热。
3.2 茶水比
茶水比是指投茶量（单位为 g）比冲泡水量（单位为 ml），茶水比太大，泡出的茶汤太浓，太小则茶汤太淡，故要掌握好合适的茶水比。福建省地方标准 DB35/T 1545-2015《武夷岩茶冲泡与品鉴方法》中建议岩茶的茶水比为 1：7 至 1：22，即投茶量（5g-15g）：110ml，口味比较淡的茶客以（5g-8g）：110ml 为宜，喜欢喝浓茶的茶客以（10g-15g）：110ml 为宜[10]。在实际冲泡过程中以此标准为指导，可根据茶品的特色进行微调。
3.3 冲泡时间
影响茶汤浓淡的另一个重要因素是冲泡时间，有试验显示在 10min 内随着冲泡时间的延长，茶叶中主要成分的泡出量随之增多，冲泡 5min 后的浸出物主要是多酚类化合物中涩味较重的酯型儿茶素成分，这是不利于滋味品质的成分[11]。茶水比和冲泡时间对茶汤浓度的影响是相互的，茶水比大，冲泡时间要短，茶水比小，冲泡时间要相对长。在对岩茶进行品质评定时，以茶水比 5g：110ml，第一次 2min、第二次 3min、第三次 5min 的浸泡时间冲泡三次来准备茶汤[12]，此法可以全面科学的鉴定茶叶的品质等级，但对于以享受美好茶汤为目的的生活品饮来说不是最适合的。
以品饮为目的的生活冲泡法是要将一泡茶的优点充分展现出来，为了能充分感受岩茶的芬芳香气，应采取较大投茶量和快速出汤的方式来冲泡。投茶量以经连续 4-5 次冲泡后叶底满杯为宜，即杯盖可完全接触到叶底，以 110ml 冲泡水量来说，7g-9g 的投茶量适合大部分人的口感喜好，10g-12g的投茶量适合喜喝浓茶者，当投茶量为 13g-15g 时，冲泡出的茶汤浓度极大，仅适合少数老茶客的口感要求。在此投茶量范围下，岩茶可冲泡7 次以上，有的能冲泡 10 次以上，每泡的浸泡时间都要掌握得当，一般来说，第一泡可浸泡 15 秒左右，第二泡和第三泡浸泡 10-12 秒，以后每泡逐次小幅延长浸泡时间。第一泡之所以比第二泡和第三泡浸泡稍长时间，是因为茶条才接触沸水，短时间内茶条未吸足水，其内含物不易泡出，而第二泡和第三泡时茶条已吸水，此时内含物浸出快，故出水也需更快，以免茶汤太浓。
4 岩茶色香味的鉴赏
茶好也需遇上懂茶人方能被欣赏，故在此根据岩茶的基本特性探讨鉴赏岩茶的要点。
4.1 观色
茶的色泽包括干茶色泽、茶汤色泽和叶底色泽，岩茶干茶显青褐或乌褐，好茶色泽润且均匀。茶汤颜色受焙火程度影响大，火功轻的岩茶汤色呈金黄或较深的黄色，中等火功的汤色呈橙黄色或深橙黄，高火功的汤色为橙红、深橙红或褐红，故不能依据茶汤颜色的深浅来判断品质的好坏。汤色的清澈明亮度才是好茶的标准，浑浊、暗淡无光都是弊病的表现。岩茶是部分发酵茶，故叶底表现为“绿叶红镶边”，做青到位的岩茶其叶底的“绿”表现为“明亮的黄绿色”，“红”是“朱砂红”，若是火功高的茶，其叶底颜色也较深，为褐色，不易看出其红边，叶表有“蛤蟆背”。
4.2 闻香
岩茶的香气包括干茶香、冲泡时的香气和叶底香。干茶香是指冲泡前的茶叶香气，将茶叶投入烫热的盖杯并摇动盖杯两三下，然后嗅闻干茶香，干茶香一般可以初步判断茶叶有无弊病，如有无异杂味、是否吸潮、有无陈味等，对评定茶叶品质优劣的影响不是很大。在品饮时重点鉴赏冲泡时的香气，可表现为杯盖香、水中香和杯底香：杯盖香是指茶叶浸泡在水中时揭盖嗅盖底散发出的香气，或者出汤后也可闻盖香，闻杯盖香是鉴赏武夷岩茶香气的纯正、特征、香型、高低和持久的重要方式；水中香是指茶汤在口腔中弥漫出的香气，杯底香是指杯中茶汤饮尽后或茶海中茶汤倒出后余留的香气，也称挂杯香，杯盖香、水中香和杯底香均纯正、持久者为优质岩茶的表现。叶底香是指茶叶冲泡多次后叶底散发的香气，品质好的武夷岩茶经多次冲泡后叶底仍有明显花果香或清甜气息。
乌龙茶以其迷人的花果香闻名于世，作为乌龙茶代表之一的武夷岩茶具有独特的香气魅力，香型丰富，气息厚重。武夷山茶树品种丰富，每个品种都有自己独特的香气表现，所以香气成为大家辨别品种的一个重要方面，如水仙的兰花香、肉桂的桂皮香，岩茶常见的香型有花果香（兰花香、水仙花香、桂花香、栀子花香、雪梨香、水蜜桃香等等）、桂皮香、花粉香、奶油香、特殊的丛味等。懂岩茶之人常用“香气芬芳馥郁，具幽兰之胜，锐则浓长，清则幽远”来形容岩茶香气的质感，“锐则浓长”是指香气闻起来非常浓郁霸气，所有的香气成分好似拧成一股绳钻入我们的鼻腔直达脑门，久久占居你的感官，“清则幽远”是指香气闻起来幽细清高，绵绵不绝，似初见平凡后渐感内涵底蕴深厚之人。
4.3 尝味
在武夷山的每个茶桌上都能听到啧啧有声的啜茶声，看似不雅，实则是技术与享受的过程，太幽雅的品饮岩茶是不够味的，岩茶茶汤入口后直接吞咽和在口腔舌面舞动后再吞咽的感觉是完全不一样的。啜茶的方法是茶汤吸入口腔后不吞咽，含在口腔然后通过喉咙用力吸气与放松让茶汤在舌面舞动发酵，岩茶的鲜、醇、香、活都充分的展现出来了，吞咽后还有齿颊留香之感。
岩茶的内含物丰富，故滋味具有一定浓度和厚度，品饮时能体会到不同程度的刺激性。林馥泉先生[13]认为“岩茶之佳者，入口须有一股浓厚芬芳气味，入口过喉，均感润滑活性，初虽有茶素之苦涩味，过后则渐渐生津，岩茶品质好坏几全部取决于气味之良劣。”姚月明先生[14]认为岩茶茶汤都带有一定程度的苦涩感，这是茶汤中咖啡碱、茶多酚等内含物较丰富所决定的，在品饮时要注意区别苦涩感在口腔出现的部位与停留时间，舌面略感苦涩属正常现象，能很快回甘，此种是岩茶滋味好的表现，舌根下面的苦是真苦，不易消除；舌两侧的涩感属轻微程度的涩，是茶汤正常的刺激感，能较快回甘，两颊的涩为中度涩，回甘较慢，齿根及嘴唇的涩谓之“麻”，停留时间长，不易回甘，是劣质茶的表现。岩茶的“回甘”有饮后很快生津回甘，也有不易察觉的回甘，这种不易察觉的回甘表现为品饮岩茶后喉咙开阔、舌齿清甘，喝白开水都是甜的感觉，非常舒服。
4.4 理解岩韵
“韵”是茶具有生机活力的体现，有韵之茶犹如点睛之龙。岩韵是武夷岩茶独特的生长环境、适宜的茶树品种、优良的栽培方法和传统的制作工艺等综合形成的香气和滋味，表现为香气芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、润滑甘爽，饮后有齿颊留香之感，是武夷岩茶独有的品质特征，也称“岩骨花香”[10]。这种感觉既抽象又具体，对于岩韵的理解古往今来的知茶人均有独到见解。
乾隆皇帝对岩韵的理解：“建城杂进土贡茶，一一有味须自领。就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠。”清代著名才子袁枚对岩韵的理解：“我震其名愈加意，细咽欲寻味外味。杯中已竭香未消，舌上徐停甘果至。叹息人间至味存，但教鲁莽便失真。”晚清名人梁章钜，游武夷时夜宿天游观，与道士静参品茶论茶，静参谓茶品有四等，一曰香，花香小种之类有之，今之品茶者，以此为无上妙谛矣。不知等而上之则曰清，香而不清，犹凡品也。再等而上则曰甘。香而不甘则苦茗也。再等而上之，则曰活。甘而不活，亦不过好茶而已。活之一字，须从舌本辨之，微乎，微乎！然亦必瀹以山中之水，方能悟此消息。梁章钜由此将武夷岩茶特征概括为“香、清、甘、活”四字[15]。
从上可以看出清代名士对岩韵的理解都注重在品饮岩茶时的感觉上，至近现代，大家对岩韵的理解除了描述岩茶的特征外，更探究了岩韵的来源。曾任福建示范茶厂茶师的林馥泉在《武夷茶叶之生产制造及运销》中有几处写到岩韵[13]：武夷岩茶可谓以山川精英秀气所钟，岩骨坑源所滋，品其泉冽花香之胜，其味甘泽而气馥郁；臻山川精英秀气所钟，品具岩骨花香之胜；还列举了当时善于品茶者常用的“山骨”，“ 嘴底”，“喉韵”等品茶术语。张天福先生认为品种香显、水中香味融合、饮后有回味是岩韵的表现。陈德华先生认为，武夷岩茶特殊的生态环境、科学的栽培管理方法、精湛的制作技艺等共同成就了岩韵，是由品种特征所表现出的“武夷地土香”[16]。周圣弘在《武夷岩茶“岩韵”新解》一文中将岩韵概括为：“岩韵是指在品饮武夷岩茶过程中所产生的以感官体验、化学特征、诗性精神及审美升华为内容的从生理感官到精神审美的综合感受。”[17]。
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近日《三联生活周刊》记者刘姝滢参加《福建茶文化》纪录片开播仪式上说：我是一个real 耿直的人，但今天看到这些视频我还是感动了，因为我对真的东西心是软的。
启动仪式上，旧式的铁罐，醇厚的老茶，锯齿花边的黑白照片，无不令人神思荡漾，仿佛回到过往的年代。
可惜世事无常，当年人们做梦都没有想到几十年后的今天，这些老茶成了权贵阶层争相追逐饮用的稀世珍宝。
《1930年的“镇痛剂”》文/刘姝滢
昂贵，宛若虚荣的“镇痛剂”，昂贵本身并不需要合理，只要显得高贵跟荣耀，一切只是狂欢的道具。
某个睡意不浓、微凉的秋夜，看到好友在深夜与台湾某大师一起饮茶，胡须花白的大师用纯金茶壶为大家冲泡1930年的同昌号茶饼。1930年至今正好88年过去了，这看起来浓浑的茶汤被某个在场的人后来吐槽说有些发霉的味道。但并不耽误其他人因此产生的幸福感，泡茶的金壶似乎也熠熠生辉。
而这家茶号1930年间所出产的茶，主要销往四川跟越南、曼谷，在当时本也就是侨民家中常备饮品，并无龙井那种稀缺特质。不明白当时这种日常所需的日用消耗品，伴随着半个世纪中国历史的跌宕起伏，熬到今天反而有了某种与其品味不符的稀缺属性。更多人兴奋盲目的追捧，倒让我想到了曾经轰动西方红酒收藏界的迷案。
《最贵的红酒与最大的谎言》
1985年12月5日，伦敦佳士得拍卖行，拍卖落槌15万英镑，卖出一瓶1718年的红酒，这是史上最贵的一瓶红酒，购买者上美国福布斯公司。
这瓶红酒为什么这么贵？因为有故事。
话说一栋巴黎古宅要翻修，几个工人无意间挖出一批红酒。故事的关键是，这批红酒是美国独立宣言起草人、第三位总统杰斐逊在任美国驻法大使时收藏的1784到1787年的红酒。杰斐逊如此伟大，当然品味超凡。
出面卖酒的人，是德国著名红酒收藏家罗登托克，他也是权威的红酒鉴赏家。他说为了保护隐私，红酒的所有人不肯透露姓名，也不愿说出发现的地点。只请罗登斯托克鉴定，并请他代为出面。
当时所有的红酒权威都一致背书，波尔多五大酒庄也力挺，这样当然不会有假。杰斐逊总统的收藏，创造了红酒的传奇。
这一批30瓶刻有杰斐逊名字缩写“TH.J.”的红酒，陆续卖给了美国的大富豪。其中有位比尔.科赫在1988年花了五十万美元买下四瓶红酒，两瓶1784年的拉菲，两瓶1787年的木桐。
2005年，科赫准备各拿一瓶在波士顿美术博物馆展览。
但酒是用来喝的，怎么用来看？怎么看才能看出美感？难道酒放在美术馆，就能看出艺术？美术馆要求科赫提出证明文件，证明原主石杰斐逊。
科赫拿出罗等登托克的保证书，美术馆说最好找杰斐逊基金会来加保。科赫找杰斐逊基金会，没想到基金会回复他说，根据他们的考据，怎么查也查不出杰斐逊买过一批红酒藏在巴黎。
这下糟糕了，科赫花了100万美元，动用各种科学鉴定，还找来联邦调查局和苏格兰警场探员，直到2007年才真相大白：
所有的故事都是罗等史托克胡编的，整批杰斐逊红酒也都是伪造的。
这一堆富豪变成冤大头，红酒大师个个变小丑。
你看，红酒有多妙，把一样的酒装在不同的瓶子，红酒就会不同的价钱，关键不在酒，在瓶子。如果你再给它编个故事，就会变成天价。买的人开心，卖的人赚饱。（文/雅昌）
当物质被假以幸福的虚名存在，就会冲破逻辑的密网，兀然地闯入我们的生活。理性就此被驱逐，假以幸福名义强势存在的幻象，在这地球上每天都在升腾幻灭，生生不息。茶与酒，东方与西方，仿若两个倒置却又相似的世界。西方人在饮茶时有着极形而下的理智，而东方人在饮用葡萄酒的时候，多数也有可有可无、实用至上的冷淡。
2011年，英国的心理学家就消费带来的幸福感，做过这样的实验：购买不同品质的葡萄酒，价格区间从几美元一瓶的口感粗糙的波尔多酒，到几十美元一瓶的勃艮第葡萄酒。在隐藏了所有的信息后，让六百个人进行盲品，来猜测哪种酒更昂贵。结果有超过61%的人觉得，廉价的酒比昂贵的口感更好。
这样的实验我也一样尝试过。多数人选择了与平时认知一致的口味，认为熟悉的才是好茶。而真的稀缺、复杂且价格昂贵的茶，恰恰被挑出了诸多感官上的问题，首轮即被淘汰掉了。
直到我公布了价格，大家寻着答案再喝过去，品评结果却是相反的，只有百分之二的人通过自己最直觉的感官感受来判断茶的品质高低。甚至常在朋友圈中，那些声望极高，葡萄酒盲品大赛的评委及葡萄酒大师，喝的茶也是内质空泛，被市场泛滥炒作的“噱头茶”。我们常谈到的感官体验，似乎在价格与价值面前变得高深莫测。
在品酒的同时，商学院的研究人员对品尝者的大脑做核磁共振扫描，并且对唾液成份进行分析。结果发现，当实验对象知道自己所饮用的酒更贵，左内侧眶额叶皮层（mOFC）和腹内侧前额叶（vmPFC）都更加活跃。
在上周的某个纪录片发布会中，被邀请来的台湾老先生戏份十足地在演讲台上拿出自己的道具——1930年的武夷岩茶，引起现场的躁动。但1930年，武夷山还被叫作崇安，历史上先后发生过著名的上梅暴动和赤石暴动。在混乱的衰颓的背景中，谁有心将茶完好保存且辗转流通至今？
且那时武夷山还没有明晰的岩茶概念，因此十多年后的1943年，林馥泉先生所著的《武夷茶叶生产制造及运销》一书还用着武夷茶的概念。但整个发布会上，大概只有我面沉心冷地旁观着这个鲜活的闹剧，我的面前聚集了举起相机、涨红着激动的脸拍照的甲乙丙丁。
比起之前拍卖会上那些起码还费心造假1787年的拉菲，这些来路不明却无人质疑的茶，在中国这片广大又包容的土地上倒显得欣欣向荣起来。而文章开头那位揣着1930年同昌号普洱茶饼，行走江湖的老茶商的父亲则师从过著名的经济学家哈耶克。深夜恰逢翻到其父年壮年时所写《国立湖南大学志》中记载“图书馆于二十七年四月十七日被敌机轰炸，馆舍全毁……”。覆巢之下岂有完卵，而那位老先生现在冲饮无法考证谱系的1930年茶饼跟这书中近乎同年的文字叠合在一起，会让你产生一种超现实主义才有的反讽与滑稽。
1930年是民国十九年，萧红初中毕业为逃婚出走至北平，与正在中国大学学习的陆哲舜住在二龙坑西巷一小院，分屋而居；冰心则与失联了四年的梁实秋取得了联系；1930年3月2日,中国左翼作家联盟在上海宣告成立。
鲁迅在成立大会上发表了《对于左翼作家联盟的意见》的演讲,它标志着我国现代文学建设进入了一个新的发展阶段。在这个动荡的“黄金时代”中的人们，谁也无法遇见八十八年后的某个秋夜，那饼来路不明的同年茶饼早超越了时代价值，宛若虚荣的“镇痛剂”般，华丽地流转在伪雅人们的杯中。
编辑整理：《老茶文摘》
