“香不过肉桂，醇不过水仙。”
作为武夷岩茶的当家品种，水仙以其滋味醇厚深受茶人喜爱。
今天推荐的这款武夷岩茶——武夷水仙2012，就是一款正岩产区的“老”水仙。
干仓存放 “醇”味更显
常喝岩茶的茶友都知道，武夷岩茶因为工艺特殊，刚做成的新茶会有些许毛躁感。
所以一些好喝岩茶的茶友，买上新茶后往往存放一段时间再喝，或者直接寻觅有年份的岩茶来喝。
释戒茶业 赖伊婷老师
这款武夷水仙从2012年存储至今，一直以干仓存储。干仓存储有利于岩茶的后期陈化，并且有预防存储过程中返青的作用。
七八年的陈化时间，加上优良的仓储环境，使这款武夷水仙口感更为醇和，有老岩茶才有的陈香，综合表现很好。
正岩用料 传统火工
当年制作时，这款武夷水仙不但精选正岩产区——燕子窠的原料制成，更是采用武夷山当地的传统火工来制作。
正是因为焙火够足，其他岩茶存储时容易出现的酸味、涩味，这款武夷水仙几乎没有。
加上经过一段时间的沉淀，新茶的毛躁感已经褪去，在品饮时，茶汤滋味厚实、顺滑令人赞叹。
尤其是经过陈化，茶性趋于温和，一些肠胃不适的人在饮用时，也不必担心有刺激感。
如陈钢老师品评时说：“这款茶非常有特点，喝下去体感很好，浑身舒服。”
陈香明显 茶汤厚实、顺滑
揭开包装，干茶肥壮紧结条索匀整。
沸水冲下，陈香裹着茶气散开在茶室。
开汤品饮时，就感觉到茶汤的厚，接下来就是顺与滑。
水仙的醇感在经过陈化后更为明显，细细品味，还带有老岩茶的枞味。
整个茶汤饮下去，浑身舒泰。
待饮下第二道茶汤后，分明感觉到香气与滋味融合的更加巧妙，比起第一道稍微厚重些。
这款来自正岩产区的武夷水仙，焙火足，便于存放。老茶陈化后，滋味醇厚茶性温和。
无论是想要自己品饮，还是送友人都很不错。
“香不过肉桂，醇不过水仙。”
作为武夷岩茶的当家品种，水仙以其滋味醇厚深受茶人喜爱。
今天推荐的这款武夷岩茶——武夷水仙2012，就是一款正岩产区的“老”水仙。
干仓存放 “醇”味更显
常喝岩茶的茶友都知道，武夷岩茶因为工艺特殊，刚做成的新茶会有些许毛躁感。
所以一些好喝岩茶的茶友，买上新茶后往往存放一段时间再喝，或者直接寻觅有年份的岩茶来喝。
释戒茶业 赖伊婷老师
这款武夷水仙从2012年存储至今，一直以干仓存储。干仓存储有利于岩茶的后期陈化，并且有预防存储过程中返青的作用。
七八年的陈化时间，加上优良的仓储环境，使这款武夷水仙口感更为醇和，有老岩茶才有的陈香，综合表现很好。
正岩用料 传统火工
当年制作时，这款武夷水仙不但精选正岩产区——燕子窠的原料制成，更是采用武夷山当地的传统火工来制作。
正是因为焙火够足，其他岩茶存储时容易出现的酸味、涩味，这款武夷水仙几乎没有。
加上经过一段时间的沉淀，新茶的毛躁感已经褪去，在品饮时，茶汤滋味厚实、顺滑令人赞叹。
尤其是经过陈化，茶性趋于温和，一些肠胃不适的人在饮用时，也不必担心有刺激感。
如陈钢老师品评时说：“这款茶非常有特点，喝下去体感很好，浑身舒服。”
陈香明显 茶汤厚实、顺滑
揭开包装，干茶肥壮紧结条索匀整。
沸水冲下，陈香裹着茶气散开在茶室。
开汤品饮时，就感觉到茶汤的厚，接下来就是顺与滑。
水仙的醇感在经过陈化后更为明显，细细品味，还带有老岩茶的枞味。
整个茶汤饮下去，浑身舒泰。
待饮下第二道茶汤后，分明感觉到香气与滋味融合的更加巧妙，比起第一道稍微厚重些。
这款来自正岩产区的武夷水仙，焙火足，便于存放。老茶陈化后，滋味醇厚茶性温和。
无论是想要自己品饮，还是送友人都很不错。
茶的滋味，甜、鲜、苦(涩，属感觉，是舌有不润滑、麻木之感)，最常有。
酸，在美食的味道风景中别有一番风情，酸辣、酸甜、咸酸等等。而在茶的味觉语言里，它却是个“另类”。根据茶叶审评术语，酸通常被用作描述品质缺陷，如“酸、馊气”。
尽管如此，茶味之酸，并非是变质的酸，而是令茶客们味蕾迷恋的酸。像云南德昂族、布朗族的酸茶，一度风靡的拖酸铁观音，还有陈年岩茶、陈年铁观音、陈年白茶等老茶，皆以酸出彩。
有人戏称：“这味儿真的是酸Q(网络术语，thank you的谐音)了!”
滇缅酸茶：很酸很健康
茶在成为饮品前，除药用外，就是扮演着食材的角色。
中国云南德昂族、布朗族以及缅甸、泰国、日本部分地区的“酸茶”，便是食茶这一古老方式的遗存。
酸茶，是一种独具民族特色的发酵茶。德昂族人喜欢的酸茶，有干湿之分。干酸茶，饮用;湿酸茶，可嚼食，也可腌制、凉拌作菜，还有油炸、做包子馅，吃法多多。
最原始、最传统的发酵方式有土坑或竹筒。在尚未发明陶器前，德昂族人用新鲜芭蕉叶包裹茶青，埋入事先挖好的深坑内密封7天左右，取出，放在阳光下揉搓晾晒。待茶叶稍干，再包裹重新放回深坑密封约3天，取出晒干。
现代则有容器(土陶罐、土瓷罐、玻璃罐等)、塑料袋、发酵箱、发酵房等发酵方式。
不论哪种方式，都是通过营造厌氧环境，借助酵母、丝状真菌及乳酸菌等发酵菌群，来塑造特殊的酸香酸味。
酸茶不仅滋养德昂族、布朗族人的味蕾，也像守护着他们的健康。
据检测，酸茶中富含氨基酸、茶多酚、咖啡碱、茶多糖等功能性成分，具生津止渴、清热解暑、消食去腻、降压安神、改善睡眠、抗氧化、延缓衰老、调节免疫等多种功效。
现代深加工技术的赋能，将酸茶那标志性的酸，揉入面包、饼干、蛋糕等食品，延续“吃茶”的遗风。
拖酸铁观音：意外的“收获”
拖酸铁观音，曾是红极一时的爆款茶品。它与消青、消正、正炒铁观音，共同成就了清香型铁观音的叱咤风云。
拖酸，又称“拖补”“酸香”。这本是一场意外——因茶季繁忙，茶采下后，放到第三天才炒青，青叶水分丧失殆尽。严格来说，这样品质的青叶已不适合制茶。茶农觉得弃之可惜，就将错就错，“死马当活马医”。没想到，带刺激性的酸涩味竟大受欢迎，鲜亮的青绿也很讨人喜爱。
后来，有人就把这个意外称为清香型铁观音制作工艺的再创新，将无意变成“故意”。
拖酸、消青、消正、正炒，酸度依次递减，区别是炒青时间长短的差异。次日10时前炒青，正炒;次日12时炒青，消正;次日15～18时炒青，消青;第三天8时前炒青;拖酸，有时甚至拖到第四天、第五天。
炒青时间的有意延长，让茶叶中的含水量不断减少，最后仅剩20%～30%。多酚类等成分也随之减少，苦涩味虽大大降低，却不耐泡。由于摇青较轻，发酵度低，青叶中保留了较多的叶绿素，且有高锐的鲜酸，给饮者的口感带来较强的冲击力，迅速圈粉。
拖酸铁观音入市后，一夜爆红。它那养眼的绿，犀利的酸，夺杯而出的高香，让刚刚接触铁观音的茶客或是绿茶爱好者们瞬间被惊艳到了，以至于有人认为“酸才是铁观音最鲜明风味特点”。于是，从泉州到福建，再到北方销区乃至全国，刮起了铁观音的“酸风”。
不过，与生俱来的工艺缺陷，注定它无法走得更远。发酵不足，茶汤刺激性强，喝多了会使人感到胃部不适，尤其是低档茶，喝了还会反胃呕酸。而且，它不耐储藏，即使放进冰箱，品质也会急剧下降。因此，拖酸铁观音被不少人所诟病。
“歪”(拖酸铁观音的酸也叫“歪酸”)终不压“正”。人们开始反思，“回归正味，回归传统”的呼声也越来越大，拨“歪”反正、“扫王除酸”势在必行。
然而，有趣的是，拖酸铁观音仍有“死忠粉”不离不弃，因为宛如初恋般刻骨铭心，他们与铁观音的初见是始于那一口“醉人”的酸。
陈年岩茶：所谓“武夷酸”
拖酸铁观音，有人说是工艺创新，也有人说是“歪门邪道”，饱受争议。老茶的酸也如此。
老铁、老白茶、老红茶、老岩茶等老茶的口感都带酸，“观音酸”“白茶酸”“红茶酸”“武夷酸”等新名词在茶友们的“行话”里流行起来。
像“武夷酸”，还有 “出处”：它被移花接木到19世纪欧美科学家的身上：“1847年，德国科学家罗莱特在茶叶中发现‘茶单宁’(儿茶素)，并从武夷岩茶中分离出‘武夷酸’;1861年哈斯惠茨证实‘武夷酸’是没食子酸、草酸、单宁和槲皮黄质等对人体有益的物质混合物。”言之凿凿。
遍翻文献资料，罗莱特发现茶单宁不假，却丝毫没有提及“武夷酸”，至于哈斯惠茨，更是无从谈起。
但是，酸又的的确确在老茶中可以感觉得到。酸，从何而来?
首先得先明确一个概念：茶究竟要多“老”才能称得上老茶?
就拿武夷岩茶来说吧，本来就有隔年饮的传统(清·周亮工《闽茶区》“藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈”，是为了退去火气更适合饮用)。目前，大家都比较认可的说法是，5年左右为陈年岩茶，10年及以上方可称“老”。
老岩茶的酸，许多茶客形容为令人愉悦的“梅子酸”，且可视作老岩茶的风味标记，钟爱不已。
因此，有茶客认为，酸是岩茶在储藏过程中必然会出现的滋味现象，通常是5～15年(也有说是3年)。随着存期的延长，酸会慢慢减弱，直至消失。
也有人将酸归结为工艺的问题。比如，做青时，摇青过重;或走水焙时，没有焙透，梗叶内残留的水汽，导致发酸;或储藏过程中，出现返青，使干茶含水量增加。另外，原料过粗老或冲泡不当也会使茶出现酸味。
毕竟，在这个浮躁的时代，所谓的“老茶”总是包裹着各种各样动人的“故事”和“传奇”外衣，“X年陈”几乎没有任何可靠的依据。老茶“叙事”的背后，大多是生意。除非，你能从它诞生的那一刻起，就看着它陪着它一起慢慢变“老”。试问，有几人能等得起?但，老国企、知名品牌茶企的老茶是例外。
牛瘪、鲱鱼罐头、日本纳豆……正如古今中外的重口美食，有人褒，有人贬。有人捧，有人踩。萝卜青菜，各有所爱。
“适合自己的，才是最好的。”
来源：茶道CN
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