每每品茗，总会被茶台上的小小物件所吸引，小象、小猪、小狗、金蟾、貔貅、长寿龟……不一而足，或蹲着、或趴着、或憨态、或俏皮，其状万千，其情万趣，这就是业内人士称之为的“茶宠”。
所谓“茶宠”，就是茶人在品茗、闲聊过程中，用茶水精心滋养、把玩的紫砂陶质小工艺品，故又被昵称为“小养活”。时下，我国南方一些城市的茶庄茶馆里，或是嗜茶者基本上都养着一些“茶宠”。这些茶宠，或有吉祥寓意，或有文化气息，或是搞笑逗乐，或是趣味童真，全看主人的喜好。
茶宠，主要用紫砂泥、清水泥、澄泥、段泥、天青泥或黑泥烧制而成，以紫砂泥烧制的茶宠最为常见和好养，因紫砂铁质成份较高，成明显双气孔结构，透气性好。也有一种用树脂制成的变色茶宠，淋上热茶水后会立即变得五颜六色，冷却后恢复到原来的颜色。宜兴丁蜀镇中袁村有一家专门制作紫砂“茶宠”的企业，名叫“吟龙艺陶”。“茶宠” 品种有200多个，小巧精致，神态可掬，真是掌中雅玩、品茗宠物。
一只精美茶宠，是茶人花费大量时间和心思慢慢“静养”成的。知己好友相聚，常会泡上一壶普洱或铁观音。此时，将头开的茶水冲浇在“茶宠”上，或用茶帚蘸着茶汤涂抹、用茶布擦拭，年长日久，岁月中灰尘、汗水、把玩者的手泽便层层积淀于茶宠表面，使茶宠越发温润可人，茶香四溢。
紫砂茶宠同紫砂壶一样，起源于宋代。宋时饮茶风极盛，对泡茶器皿有很多讲究，并开发出大量与茶相关的紫砂用具，紫砂茶宠就是其中一种。古往今来，多少茶人用尽一生的时光，揉进茶水的温顺，精心“饲养茶宠”，也就成为岁月流转下的精神寄托。
清乾隆五十年(1785年)吴騫著《阳羡名陶录》中曾经记载了一位制作紫砂雕塑诸玩的高手，那就是明朝万历年间的陈仲美。这些雕塑诸玩也许就包含着“茶宠”。陈仲美是江西婺源人，原来在景德镇制瓷，后来到了宜兴，从事紫砂陶制作。他“好配壶土，意造诸玩，如香盒、花杯、狻猊炉、辟邪、镇纸，重镂叠刻，细极鬼工。壶像花果，缀以草虫，或龙 戏海涛，伸爪出目。庄严慈悯，神采欲生。”紫砂前辈们从明代开始就制作陶塑工艺品，作为几案清供，有的成了“茶宠”先驱。在北京故宫博物院就珍藏着不少供帝王赏玩的紫砂文玩，有清乾隆时的“三连核桃”、“梅花鹿”和“小异兽”等。色泽、形态、质感和造型无不惟妙惟肖。
茶宠形状不一、大小各异，中华传统文化习俗、审美习惯都在茶宠上淋漓尽致地体现出来。从茶宠的分类来看，常见的有寓意茶宠、禅意茶宠、趣味茶宠、生肖茶宠、谐音吉祥茶宠等。
寓意茶宠。譬如貔貅、金蟾、祥狮、螈蜥、寿星、麒麟、朱雀、奔马、天禄、长寿龟等，因其在传说中都有各自的神通，或辟邪、或镇宅、或旺财、或赐福，或化解五黄三煞，人们在把玩茶宠的时候，无形中也会有一些美好的心理暗示。尤其貔貅，传说是龙的第九子，俗称“只进不出”，有招财镇宅的作用，视为家中的守护神，于是，成为茶人的最爱;此外，壁虎寓意“辟邪”;蜘蛛爬在一只脚上的造型，寓意知足常乐。
禅意茶宠。茶禅，将禅修融于茶道之中，形成“茶禅一味”的理念，发展成为独具中国特色的“茶道”文化习俗。在禅意茶宠的造型中，以大肚佛、达摩、济公、散财童子、小僧侣形象居多，有卧姿的、坐姿的，也有立姿的，在茶禅交融中，品味物我合一的意境。
趣味茶宠。此类茶宠多造型逼真，表现出自然的趣味，品茗时，欣赏把玩这些玲珑剔透的茶宠，平添了几分情趣。如荷叶青蛙、水牛、小猪、小狗、童男童女、莲蓬、公鸡、大象、花生、核桃、茨菇、菱角等。其中大象茶宠颇受茶人喜爱，水为财，大象善吸水，大财小财全吸纳，此外大象秉性温顺，象征吉祥如意，将一头精致的象放在茶台上，让它沐浴茶水，吸收茶香，其趣无穷;小小的水牛茶宠也有不一样的效果，它卧于茶盘一角，只露出背部，仿佛牛身下半截嵌入台面，随着茶水的流动，像是在田间游动劳作，霎时把你我带入了南方水田的耕作忙碌之中。
生肖茶宠。十二生肖茶宠也颇受茶人欢迎，人们买上几件自己生肖的茶宠，或是精选一件生肖茶宠作为生日礼物送人，都是别有乐趣，也很雅致。
谐音吉祥茶宠。此类茶宠凸显了汉字的文化与魅力。比如 “金蟾”茶宠，“金蟾”是“金钱”的谐音，这蟾蜍并非普通蟾蜍，它只有三只脚。传说它本是妖精，后被刘海仙人收服，改邪归正，吐钱帮穷人，所以后来被人们当作旺财瑞兽敬奉。做工精美的金蟾，嘴巴里衔的铜钱是可以转动的，用手去转钱，谐音就是“赚钱”。 金蟾，可谓茶宠中的上品，大凡在商场上打拼的饮茶人，都爱“请”一只金蟾与自己的饮茶岁月相依相伴。通常情况下，家里只能放一个金蟾，而且放置金蟾时需注意，空口不含钱的金蟾为吸财，嘴巴应向室外，含着钱币的嘴巴不能对着家门，否则就是把家中的钱财往外送了。
总之，无论哪种造型的茶宠，它们都有一个共同的特点，那就是只有嘴，没有五谷轮回之所。这决定了它吃东西只能进不能出，人们以这种方式来表达中华传统“财源广进，滴水不漏”的生财发家理念。
林林总总的茶宠已经成为中国传统文化中的一部分，茶宠的出现，主要还是人们为了在喝茶时陶冶性情，增添乐趣。近年来，随着生活水平的提高，越来越多的人注重个人品位和生活情趣，茶宠也迅速发展起来。茶宠的趣味性和观赏性直接，其内涵直白，价格也大众化，不用计较是否出自名家之手，更不用为鉴别真伪而苦恼，即便远行也便于携带和滋养，所以很容易被众多茶庄、茶人、收藏人士青睐和收藏。
养茶宠是颇有讲究的，俗称“三分选七分养”， 心急不得，需静养。刚买来的茶宠会是很新的紫砂色，或红或紫或偏白，表面微微起砂，感觉到的是一种未开化的稚嫩气息。将茶宠养在茶台上，每天喝茶时也给它“喝”一口，用茶帚醮着茶水轻轻抚刷，或用茶水浇濯，在把玩中摩挲涂抹，长久的滋润呵护，它的色泽就会慢慢释放出来，表面便呈现出一种含蓄柔和的亚光色，像紫砂壶一样葆光可鉴、珠玉润泽，这就是“包浆”，被视作紫砂茶宠养成的标志。砂点不平渐渐被磨去，手感也越发温润顺滑，越发心宜。茶宠最好用大红袍或普洱茶来养，因为大红袍、普洱茶的茶质容易出效果。
挑选茶宠，一是要看他的神态;二是要看是否真正符合茶宠本身的原型特点;三是选择形状适中的茶宠，不要太大，因为要考虑让它身体的大部分起到蓄水存水的功能。
滋养茶宠，其趣无穷。有些茶宠利用中空结构，淋上茶水后会产生“吐泡”、“喷水”景象，给品茗休闲增添了情趣。其实，养茶宠的乐趣在于自身的参与，就像养花一样，浇水、施肥、修枝事无巨细，等到开花的那一刻，将会得到所有的满足。在每天对茶宠的滋养中，充满着内心的期盼和心愿，直到有一天，忽然发现“小养活”宛如有了生命一般的灵气时，心中是何等的兴奋和欣喜!
一方茶海，一杯清茶，在人与茶的世界里，有“小养活”们静静的陪伴，不离不弃，分享你的喜，你的忧，你的孤单，你的寥落。压下心中的那份焦灼、那份躁动，慢品茶香，静养茶宠。
【摘自2016年第6期《吃茶去》杂志;作者：潘春华(江苏镇江)】
一个偶然的机会，去沂蒙山区看望一个多年朋友的老父亲。
也许是朋友早就给家打过电话的缘故，远远地在离朋友父亲家的路上，我就发现了他翘首期盼的老父亲，老人在临近路口的位置上等待着我们，也不知道他在路口等了多长时间。也许是离外多年的缘故，见到朋友的父亲，心里有一种热乎乎的感觉，自然多了一份亲近感，也似乎见到了自己的父亲，一样的伫立街头，一样的舐犊情深，一样的含辛茹苦，一样的望子成龙，一样的人前满足，一样的背后孤独，一样的渴盼团聚，一样的忍受着离别的无奈。孟子说：“不得乎亲，不可以为人。不顺乎亲，不可以为子。”也许是自己也早已成为父亲，才更多地理解了父母，才懂得了儿女在父母眼中的位置，也知道了如何才能让父母欢心。多年的在外漂泊的生涯，已使我和朋友结下深厚的兄弟般的情谊，某种程度上讲，去看望他的老父亲，也有一些替久不在家的朋友尽点孝心的意思。
朋友的家，就坐落在一座山脚下，木制的窗户、红砖、红瓦和木板子夹成的篱笆墙，看上去至少经历了50多年的风雨，已赶不上时下新农村建设的步伐。但这老屋一下子拉近了我们的距离，我仿佛回到了童年的老家，尽管两个家庭的环境、背景和人员组成截然不同，但我好象也看到了彼此童年的影子。这里的山、这里的水、这里的树、这里的鸡、这里的鸭、这里的犬吠……，都是这么的熟悉、这么的自然、这么的亲近。
朋友父亲热情地把我们引到家里，屋里已摆放好炒好的瓜子，还有两盒平时舍不得抽的名牌香烟。老人殷勤地让我们抽烟，见我们都不吸烟，又失落般张落着沏茶，好象我们这个年龄不应该不会抽烟似的。这时，我注意到了这把用来沏茶的茶壶，这茶壶是现在市面上少见的紫砂壶，可能经常沏茶的缘故，壶把和壶盖已被手磨得发亮，无言地述说着历经的沧桑。看着朋友的妹妹(已经是5岁孩子的母亲)，打开铁制的茶叶盒子，取出一撮说不出名字的茶叶放进茶壶，又倒入暖瓶里的开水。她拿出事先洗得透亮干净的茶杯，一一在圆桌上摆好，又把茶壶里的水轻轻倒入一个茶杯，接着把本以为要呈给客人的这第一杯茶水又重新倒入壶内。少许时间，她才开始逐个往茶杯里倒水，茶翻滚着透露出清澈的绿色，随着袅袅的热气飘出淡淡地茶香。不知什么感觉，我突然象回到了记忆中的童年和童年的老屋，是这茶香引起了我久违了的思绪。在这沂蒙山深处，依然保持着我小时候农村老家沏茶的程序，这一古老而又简单，又容易引起人们回忆的喝茶待客的方式。我不知道这是茶道的雏形，还是茶道的简化，但来客人敬茶、喝茶分明传递着待客的基本礼节，保留着、延续着农村古老的待客风俗。当然，茶叶的好坏也反映了主人家的经济状况，但不管如何，家里来了客人，喝茶这是一道必不可少的程序或说是重要内容。喝茶就象宴客必有酒一样，传递着主人好客的心情，承载着主人和客人之间交流沟通的桥梁。
我喝茶的历史，还要追溯至上小学或是刚记事的时候开始。那时，爷爷有一手好剃头手艺，年轻时就四处奔波，大半辈子的漂泊，已经过上了含饴弄孙、子孙绕膝的田园生活。家里说不上富有，但爷爷有存款、爸爸在村里党支部书记、妈妈会给村里人做衣服，这些已足够让村里人羡慕。八十年代初的农村是贫困的，但我们家里的这帮小孩子们，却并没有感到经济上的拮据，可以说是过着衣食无忧的童年生活。
上学了，课间休息时间，我和弟弟妹妹约好似的跑回家，因为爷爷早算好了时间，已经把茶沏好，凉在家里院子中间那棵大槐树下的矮桌子上。我们跑回家中，不管是那一个的碗端起来就喝，有时甚至一口气喝个三碗两碗的。一旁的爷爷，一边拿着蒲扇驱赶着苍蝇，一边嘴里喊着“别急，别烫着，有的是……”。那茶是清凉的，那茶是解渴的，那茶是温馨的，那茶是避暑的，那茶是爷爷的拳拳之心，那茶是爷爷的殷殷之情，那茶是我们童年的期待，那茶又是我们童年的加油站。喝完茶，我们又都一阵风儿似的往学校跑去，背后是爷爷的“慢点，别磕倒了……”。
爷爷是慈祥的，是爱护他的儿孙的，有时他的那种宽容简直没有原则，也许是多年在外的漂泊，他太需要家的慰藉;一个人长年在外的孤独，使他害怕失去家人中的任何一个。就是我们犯了错误，他也都能以笑容相对，他象欣赏件件作品一样欣赏着我和弟弟、妹妹们，在他的眼里犯错误的孩子也是可爱的。也许就是这种心境，我的爸爸和爷爷始终没有分家，一直和睦地相处着。虽然到我们这一代已各在天涯，但这种家风和传统在我们身上得到延续，并埋下深深的种子，影响着我们和我们的妻儿。
现在来看，我包括我的女儿愿意喝茶，都是得到当年爷爷的遗传。因为我爱喝茶，所以女儿喝茶的历史也早些。记得女儿小时候，她睡的早，突然醒来说口渴，我顺手把自己的茶杯端过去，女儿用小手捧着杯子“咕咚、咕咚”地连喝几大口，又把杯子推给我，非常麻利地躺下，很快又睡着了。
喝茶对我来说，也成为工作、生活的必需，上班时沏一杯清茶，接打电话、看文件、资料或是在电脑上写东西之余，顺手取过茶杯自然不自然地品咂一口，非常惬意。晚上在外面有了应酬，喝多了点酒，最想念的也是妻早已泡好的茶水，回到家里喝上几杯，解乏也解酒。这几年，随着年龄和越历的增多，我涉猎的茶的品种也越来越多，花茶、绿茶、普洱茶、龙井茶、乌龙茶等等都喝过，前段时间愿意喝铁观音，最近又恋上了龙井。业余时间我也陪朋友喝过早茶和晚茶，品过蒙古族的奶茶、白族的三道茶和藏族的酥油茶，也随朋友到茶楼泡过功夫茶、喝过午后茶，但都喝不出爷爷凉在大槐树下的大碗茶的味道了。当年爷爷喝的茶叶，不过是在农村供销社买到的普通的散装茶叶，现在也不会超过几十元一市斤，但那茶香已深深地扎在童年的记忆里，那茶趣已成为我们后辈对爷爷莫大的怀念，成为对老家深深的眷恋。
今天，到了朋友家，看到这沏茶的程序，品着这山泉沏出的茶水，又好似回到了童年，但这茶的味道也已不同于儿时的味道。只是感到，这老屋、这茶香、这热情让人怀念，让人感动。
离开朋友的家，看着越野车两旁闪过的茂密的林木，偶尔路过的小溪流水，望着远方弯弯曲曲的出山的路，感慨我的朋友能够从这样的大山里走出来，确实隐含着不为人知的艰辛和不容易。
车，走很远了，我还在想朋友家那清澈的茶水，还有那爷爷凉在大槐树下的大碗茶……
【摘自2009年第3期《吃茶去》杂志;作者：王涛(湖北武汉)】
前一阵子，欧茶趣我认识了很投缘的X茶商，前去拜访，X茶商特地拿出一款珍藏的陈年《云南普洱茶砖》让茶趣试品，深深的吸引了茶趣，这款茶砖入口润滑，酽而带韵，略微鲜活口感，让茶趣感受到老熟普的魅力。
当时，茶趣也没有考究X茶商的《云南普洱茶砖》具体是哪一个厂生产的，因为以往都是统一使用中茶砖外包，不过不像是昆明茶砖，因为茶性偏软但回甘、清樟香，偏向勐海风味。历史以来，使用《云南普洱茶砖》很多茶厂，有大厂的，有小厂的，有后期仿造的，而《云南普洱茶砖》最出名的是昆明茶砖，细问之下该茶砖距今约三十年，没有一丝入仓的痕迹，略带鲜活的口感足以为此茶砖正名。
说起昆明茶砖，最负盛名的是7581砖，也是云南熟普的开山之作，但说起那段历史，特别是为何要研制熟普，如何研制熟普，熟普的地位等一系列问题，都是需要翻阅很多资料，并且根据判断得出，茶趣曾探知过熟普史，希望能让读者有一个贯穿性的了解。
一直以来，茶趣都对香港这个地区有一种感情，或许身在广州这个南大门深受香港文化影响，自少就看香港电视台、看香港电影，有香港的亲人，能接触到很多当时较先进的科技产品和未接触过的美味食物。香港曾经的地位是非常高的，常常听到的是香港的寸金尺土，粤语歌更是风靡全中国，就算是非粤语地区一样流行听粤语歌。而香港之于普洱茶，就是近代普洱茶发展重要媒介。不过，香港的市井气息非常浓厚，平民百姓的居多，老一辈的香港人是勤奋、务实、耐苦滴，但对学术上有造诣的人较某些地方少，导致香港之于普洱茶的历史一直没有很系统的阐述，影响了普洱茶文化在香港的推广，令茶趣惋惜。
说起香港之于普洱茶，几年前，茶趣曾读到一句对联："普洱鐵觀音松禱烹雪醒詩夢，龍井碧螺春竹院彌香蕩濁塵"。短短的二十四字，把作者对茶叶的认识、钟爱度、理解等精辟阐述，放在第一位的，就是普洱。香港的普洱茶历史及现状是怎样一个状态呢，茶趣也没有全面的了解，但阻碍普洱茶在香港发展的因素是挺多的，一直说着香港寸金尺土，租金的高昂，让香港旧式茶庄越来越少，或者转向非街街铺发展；香港接触茶的媒介一般是茶楼和茶餐厅，旧式茶楼几乎绝迹。什么是香港旧式茶楼呢？一般的旧式茶楼，是两层高的单元，占地约三百平方米，讲求的是水滚茶靓，茶楼是家族经营，茶客一般喝铁观音、寿眉、花茶，普洱茶当然是有的，但比一般茶贵，而且是陈年普洱茶，茶楼有一个存茶房，里面存放着一直保存使用的陈年普洱，有茶饼、茶砖、沱茶，新一点的是几年陈期，旧一点的有十几二十年，茶楼老板受采访时透露，陈年普洱茶曾经有人想高价收购，但茶楼坚持不售卖，就是为了一路以来支持的茶客，保证家族生意能继续经营，但因为租金高企，经营到什么时候还不得而知。再说新式茶楼，就是占地两千平方米以上，装修上档次的茶楼，以做早餐、午茶、晚饭为主，有铁观音、寿眉、花茶、普洱、红茶等选择，以往好的陈年普洱几乎绝迹，现在让茶客品饮的都是熟普为主。茶餐厅是一种一百平方以内的小店，里面一般是混搭的茶，例如奶茶、冻柠茶、橘蜜茶等。
近代中国茶叶的出口贸易，香港有举足轻重的作用，曾是最前沿的外销集散地，新中国成立后的一段很长时间内，国内茶叶主要通过香港销售到全世界，香港当时集茶叶成品销售、批发、来料加工、制作和包装等于一身，其中包括了普洱茶的相关贸易。由于当时香港房屋租金贵，存放大量普洱茶的地方是租金较低的地下仓库，香港的地理气候环境是高温高湿，且地下仓库是密不透气，从而形成了以往港仓普洱茶特有的味道.现在说起，感觉港仓仓存并不好，而出仓的普洱茶还需要退仓处理后才适合饮用。有时候，茶趣和广州芳村茶叶市场的普洱茶老板交流，都很认同港仓普洱茶那种特有的味道，是其它地方不能复制的味道，这和当时香港仓库的微生物环境、高温高湿地理气候环境、香港普洱茶业界处理控制普洱茶温度、湿度、进程等层层关联，是不传外界的特有方式。茶趣也细想一下，几十年前的微生物菌落，一直繁衍，和普洱茶作用，就是说是几十年前的微生物类型，和现今的新建仓自然有很大不同。
上世纪九十年代，台湾兴起喝普洱茶，作为存放大量普洱老茶的香港，自然被台湾普洱茶爱好者收购了一批又一批的陈年老茶，这些老茶大多是具有香港仓存特色的老茶，由于当时对陈年普洱茶的认知无太多可借鉴的资料，以为香港仓的普洱老茶就是标准的普洱茶味道，导致在上世纪九十年代至本世纪之初，在大陆，特别是广东一带，建仓存普洱茶，都有参照香港的仓存做法，主要是迎合台湾的市场需求，导致一批又一批的好茶变成了做仓茶。到了现在，这些做仓茶的价格比同时期自然仓和干仓茶的价格相距很大，茶趣也一直有个疑问，88青饼，究竟仓存怎么样呢，虽然外界一直奉为干仓陈茶的代表。
跟台湾的朋友聊起，上世纪台湾普洱茶热时，大量老茶除了是收购香港存放的老茶外，马来西亚也是有大量老茶销往台湾的，马来西亚仓存，也是有点类似香港的。以往，马来西亚人喜欢喝的是六堡茶，普洱生茶在马来西亚并不畅销，压制成品的生普是搭着硬卖过去马来西亚的。熟普的催生，茶趣看来，也是由于六堡茶。根据一些记载，云南省茶叶公司在上世纪五十年代已经有计划研究熟普，后来不了了之。接着到了上世纪七十年代，云南省茶叶公司再次计划制作熟普，并安排人员到广州、香港、广西等地研究潮水发酵技术，并最终研究出适合云南省气候地理环境的潮水发酵工艺，制作出第一批的熟普砖。
邹家驱先生曾说过，1948年前，云南只有紧压茶，五十年代初，云南到港大部分为散茶。在明清至民国时期，六堡茶的地位绝对不低于今天的普洱茶。六堡茶是广西六堡乡生产的茶品，工艺一般是对当地的茶青进行杀青、揉捻之后，堆放发酵后，再干燥成茶，接着装进竹篱放进竹排通过西江运往广州集散到世界各地侨居地。六堡茶是当时的出口最大的华侨消费品饮的茶品，而最大的出口地，是马来亚，即今天的马来西亚。后来，六堡茶出口口岸逐渐由广州变为香港，由于战乱、茶价低、计划经济的影响，六堡茶的产量下降，一段时间更是停止了生产，香港方面的茶商也研究出六堡茶的制作工艺，并从云南购入茶青进行加工制作成六堡茶，确保外销量不受影响，所以后来马来西亚饮用的六堡茶，茶青未必是广西六堡乡的，有可能是云南茶青，更有可能是其它地区或国家的茶青。估计在这时期，新中国成立后，云南省茶叶公司见到六堡茶的热销，自上世纪五十年代开始，计划安排下属茶厂研制潮水发酵茶品，即是想研究制作六堡茶，但史书并没有说明，而且云南方面经过深入研究，最终在上世纪七十年代研制出云南特色的类六堡茶，即是熟普茶砖。而广州和香港比云南方面更早的研究潮水发酵技术，某些文章更说明香港的某位大家是近代研制普洱熟茶的第一人，但茶趣已记不起这位大家的名字了。
马来西亚人平常喜欢喝六堡茶，另外老水仙也喜欢。六堡茶和老水仙都是汤色深红而浓浓茶香的茶品。马来西亚人为何喜欢喝六堡茶呢，最早的解释是解乡愁。因为在清末时期开始，很多华人去到马来亚做矿工，当时清朝战争频繁，民不聊生，马来亚的锡矿和金矿有劳工需求，大批的福建、两广人因求生而坐船去到马来亚。那时候去马来亚打工，可不像今天这样，有回国的机会，可以说，是一去不复返了，无论从国内存活空间少、交通阻隔和采矿危险度高等因素来说。由于两广地区当时盛行喝六堡茶，劳工船随船运到马来亚的还有六堡茶，而六堡茶茶性消暑解渴祛湿，适合在马来亚当地的饮用，久而久之，带动了整个马来亚人都喜欢喝六堡茶，就算后来的普洱茶，也是当地茶商当六堡卖的。近代著名的普洱茶推广者--台湾省邓时海教授，出生于马来西亚，也是从小接触六堡茶、水仙和普洱茶，对越陈越香有独到的见解，估计其对普洱茶的深入研究也是受到六堡茶越陈越佳启发的。
六堡茶经过上述的断层期后，老一辈的制作工艺已经没有，现时新制作的六堡茶，大多有云南熟普的感觉，不像老六堡茶那样有深深的槟榔香，还有红、浓、陈、纯的特点，而且六堡茶绝不是矿工茶那么简单，马来西亚社会各界都喝六堡茶，六堡茶也分几个等级，不同阶层根据自身能力品饮不同级数的六堡茶，而现今存世的老老六堡茶，大多是级数在中高端以上的六堡茶，并被马来西亚人定为魁宝。
现时普洱茶届，很多方面都在努力提高普洱熟茶的地位，其中有商业因素的关系，但老熟普，确实值得大家一品的。在茶趣看来，现在熟普是可以分为三个时期的，第一个时期是2000年之后，品饮价值是一般；第二个时期是2000年之前，品饮价值是非常值得品饮；第三个时期是七十年代的熟普，市场上稀少，难得一品，有机会一定要一试。所以，喝熟普，参考价值大的，是上世纪80年代和90年代的熟普，无论大小厂，都非常值得大家品饮，原因是当时制作熟普的原料好、工艺传统，陈期够，味道回甘汤色红润，不似2000年之后的熟普，由于工艺改变和选料影响，大部分熟普已经没有以往的特有味道，只有红纯的特点，味道也没有那么回甘。现时还时兴橘普，就是用广东新会柑橘皮搭配熟普散芽茶冲泡饮用，味道也是一绝，橘香和熟普香气溶于一体，冷冷的冬天喝上一杯橘普茶，带动满室的橘香，让自身健脾胃。橘普兴起于广东一带，特别兴起于广州，近七八年已经让更多的地区所认同接受，近几。
