一款好的中期茶或老茶口感特别协调，苦涩味经过时光的洗礼已转化得柔和，没有明显的苦涩味，更多的是甘甜，生津。如果是年份久远的老茶，还多了甜润顺滑的感觉，喝下去后身体会微微发汗，变暖。
在针对普洱中期茶与老茶(以下简称为中老茶)的话题讨论中有两类茶客特别容易针锋相对，僵持不下。一类是认为中老茶经过漫长岁月的洗礼，显现出普洱茶越陈越香的本质，茶汤滋味醇厚，茶性温和对肠胃无刺激，对睡眠无影响，适宜任何体质的人饮用。另一类则认为中老茶大多出自珠三角沿海地区，带有某种特殊仓味，难以接受并强烈排斥。如何通过冲泡、品饮判断一款中老茶的品质，是这类群体最关注的话题。“市场中有部分不成熟的普洱茶消费群体对普洱中老茶有着很深的误解，也许是以前有过不愉快的品饮体验，或者被人误导，才会错误地认为霉味就是中老茶的味道，普洱茶通过一定时间的合理仓储，陈化与发酵后，很适合饮用。”东莞市春福润茶叶有限公司双陈普洱创始人陈永堂开门见山地说。
有着近二十年普洱茶仓储经验的陈永堂根据十几年的藏茶、泡茶、品茶经验，围绕普洱茶大叶种、紧压茶以及陈年的特点，经过不断摸索、总结出一套有理论体系，有实操指导的“普洱茶专业冲泡技术·双陈泡茶法”。从2007年开始，双陈普洱每年都会召集全国各地的经销商到东莞双陈普洱总部进行30~40天的内部培训与考核，包括普洱茶的年份审评、仓储审评、普洱茶冲泡、品鉴等内容。
选器与聚热量
清楚我们来意后陈永堂安排了一场茶会，一边喝茶一边细细解读双陈泡茶法。“双陈泡茶法只适合泡干净的茶，用紫砂壶冲泡会把茶优缺点表露无遗，茶稍微有一点不干净都能从茶汤中体现出来。”茶会开始前，陈永堂向我介绍道。
主泡师准备了一生一熟两款15年的中期茶，待铁壶烧好水，主泡师缓缓将沸水注入450ml的大紫砂壶中温壶片刻，紫砂壶均匀受热后倒出热水，投入干茶。“我们泡茶是为了把茶叶里的香、涩等滋味发挥到极致，冲泡中老期茶和新茶的最大区别在于聚热量，中期茶和老茶经过长时间存放和后发酵的程度，干茶纤维舒张比新茶难，因此冲泡时需要泡茶工具有更长的保温能力。我们用‘高低’理解水的温度，用‘多少’理解水的热量，在同一地区烧水，水的沸点和温度是相同的，但使用不同器皿烧水，水的散热量却不一样，比如用玻璃壶、陶壶、铁壶、银壶、铜壶等，实践证明使用铁壶、银壶、铜壶烧水能有效保持水温与热量，是比较理想的冲泡中老期茶的注水茶具。”陈永堂说。
茶具的选择对茶叶口感是否能够充分发挥起较大作用，冲泡普洱茶的最佳器皿首选宜兴紫砂壶，泡茶前要观察普洱茶的工艺、年份、茶叶等级，再选择适合的紫砂壶。而紫砂壶有大、小、高、扁之别，通常器形大(350ml以上)，身筒高的紫砂壶壶壁较厚，聚热量会较高，适合冲泡年份久或等级高的普洱茶;壶身扁或壶口较大的紫砂壶，散热快适合冲泡中期普洱茶;器形小(250ml以下)的紫砂壶通常壶壁较薄，聚热量相对较低，适合冲泡新茶。“我们今晚就选择了身筒高，腹圆、容量大、聚热量高的紫砂壶。”说完陈永堂递给我一把紫砂壶，除了壶身较大外，壶壁厚实拿在手上很有分量。
“有人问我难道用盖碗泡中老茶就不可以吗?我说不是，任何器皿都可以泡中老茶，但茶汤不均匀。我们用同一款中期茶做了无数次实验，用不同器皿冲泡茶汤滋味有很大差别。盖碗泡出来的茶汤爽口带甜，但茶汤的滋味少了很多，没有用紫砂壶泡出来的茶汤层次感丰富，因为水注入进盖碗散热很快，茶叶还没有得到充分的舒张水温就下降了，茶溶解于水的物质少了很多。冲泡中老期茶的要点在于水的保温时间和热量，这样才能把茶中物质释放出来。冲泡40年以上的普洱茶，正常冲泡后其实还没有把茶中滋味完全泡出，这时候用煮茶的方式把剩余物质释放，你想花了40年时间存放的茶，只泡不煮多可惜。”
生茶、熟茶的选器与投茶量
不少喜爱中老茶的茶客会通过自媒体分享一些使用不同器皿，冲泡不同年份普洱茶的感受，对选器颇有心得的陈永堂分享了冲泡中老期生茶与熟茶的茶器诀窍。在相同条件下云南建水紫陶冲泡30年以上的老茶，与紫砂壶没有太大分别，但冲泡20年以下的中期茶汤感就有很大差别，因为建水紫陶泥料密度大，透气性比紫砂壶弱，茶汤中会带有茶叶闷味。年份越久的熟茶，需要质地细腻的紫砂壶冲泡，因为紫砂壶透气，相对封闭。15年左右的熟茶，用正常40目的紫砂壶冲泡。15年以上的熟茶用50~60目的细腻紫砂壶，茶汤会特别柔滑。
双陈泡茶法有三个比较有代表性的特点：一、泡茶选250ml以上的大容量紫砂壶，保温性强利于茶叶的舒展和滋味的溶出;二、投茶量足，每100ml水投茶4g~5g，使茶汤滋味丰富、饱满;三、泡茶不用过滤网过滤茶渣，呈现普洱茶原滋原味，茶汤浓淡度由主泡师掌控。“双陈泡茶法不仅对泡茶器皿要求较高，同时对主泡师技术和经验有较高要求，他们需要通过专业的分析和判断，采用适合茶品的冲泡方法，将每一道茶发挥好。你看我们现在喝的茶汤颜色，陈红透亮没有杂质，这与普洱茶本身的品质，和泡茶师的冲泡方法都有关系。”他拿起茶桌上的公道杯，对着灯光晃了晃，汤色油亮干净。
整块起茶
由于普洱茶的紧压性质，我们通常会沿茶饼边缘将茶分层撬开，双陈泡茶法对于起茶很有讲究。陈永堂认为，一饼完整的普洱茶，茶饼饼面和里面的陈化度是不同的，撬茶时尽量保持茶块完整，在同一位置上取上、中、下三层茶，这样取茶泡出来的滋味才会系统，如果分层撬开，喝到的只是同年份表面陈化的滋味，没有喝到茶饼中层的味道。
双陈为此做过很多次试验，一饼茶同样的水温、时间、投茶量和冲泡手法，但撬茶的位置不同，冲泡出茶汤的滋味就会不同，“撬茶如同采样，采集回来的样板不准确，滋味肯定有差异。一饼茶表面易陈化，内部陈化较慢故里茶与面茶的滋味就会有区别，普洱茶经过多年陈化后人们都希望喝到其完整的滋味，而不只是普洱茶其中一部分的味道。找一个比较松或有孔、缝的地方开始，针尖向前不要出现左、右手交叉现象，避免刺伤。茶针向着前插入茶饼后向前暗力推进，推不动时即可轻轻撬起完整的薄片。”陈永堂一边说，一边演示。
假如遇到压得特别紧实的中老茶，冲泡之前一定要先用开水温透紫砂壶，再把整块茶放进壶内15分钟左右，让中老茶在有湿度、有温度的空间里慢慢苏醒。
软水泡茶
除了泡茶工具外，泡茶的水也是决定茶汤口感的重要因素，为了选取适合的水泡茶，陈永堂买了全套测量水质的仪器。每次有人介绍哪里的山泉水好，他都会带着仪器去取水。“试了很多水，中老期茶适合选用软水冲泡，特别是PH值7.3左右的水。PH值是水的酸碱度，软硬度指的是水里的矿物质含量。水里含有钙镁离子含量不同其软硬程度也不同，含钙量特别高的水冲泡出的茶汤不好喝，很粗糙，不绵口。判断一款水的钙镁离子含量可以看烧水的不锈钢壶，如果烧几次水壶中就出现壶垢，说明不适合泡茶。”
从苦、涩味中识茶
品茶汤的协调性
因普洱茶具备越陈越香的特性，很多人认为普洱茶新茶只是初制茶，还没有完全具备普洱茶的特点，因为普洱茶的意义在于合理仓储之中的陈化与后发酵，而普洱新生茶还没有进入到这个必要环节。
新生茶基本带有较为明显的苦涩味。运用仓储技术是否能加速普洱生茶苦、涩味的转化时间是很多业界人士关注和讨论的话题。对此陈永堂大方分享自己多年的经验，“这个问题我保留个人观点，多年的经验累积我认为无论在哪一个地方存茶，除了大气候对茶有影响，仓储技术有差别之外，普洱茶的苦味不会因为仓储环境而加速转化。比如在昆明存茶，由于大气候条件决定了空气中含氧量偏低转化较慢，和南方仓储出的普洱茶在香气、汤色上都有很大差别，但茶本身的苦味是没有分别的，普洱茶中苦的滋味只会随着时间的递增而慢慢降低，不会因为存茶的地点和仓储技术加速茶中的苦味减弱。”
“判断一款中老茶的品质，最重要的就是茶汤的协调性。”陈永堂说，“一款好的中老茶口感特别协调，苦涩味经过时光的洗礼已转化得柔和，没有明显的苦涩味，更多的是甘甜，生津。如果是年份久远的老茶，还多了甜润顺滑的感觉，喝下去后身体会微微发汗，变暖。因为每人味蕾敏感度不同，对苦涩味的感受有不同，有些茶喝下去后的苦涩感是停留在口腔和舌面很久散不去，有的茶虽然有苦涩感，但很快就转化为生津，甘甜。切记，茶汤中的涩感会转化为润滑，生津。苦味转化出的就是甘甜。”
陈永堂之前在西北喝到一泡普洱茶，从汤色判断最多4~6年的普洱茶，但茶叶中的涩感在口腔里转化得很快，他认为是30多年的老茶，带回东莞储存后每过一个月，茶汤味道就越往老茶转变，最后证实这一款茶是40多年的老普洱茶。“茶叶的涩感由存放空间的干燥度决定的，比如仓储空间的湿度常年低于60%，不利于涩感转化，就会呈现出汤感不够滑，不够润，涩感只能随着普洱茶的真实时间而慢慢转化。因此，这也是鉴别一款中老茶真正年份的重要因素之一。
在普洱茶没有被消费者所熟知的年代，喝茶只讲究色、香、味三个要素，现在喝普洱茶多了一项色、香、味、气，但茶气是一种难以具象化的个人感受。
对于茶气，陈永堂有着自己的理解，“我们喝的每一种茶都有茶气，只是表现得明显与否，好比大家说绿茶有清香，普洱茶也有清香味，只是没有绿茶表现得那么强。同理普洱茶的茶气相对其他茶类很明显，如果一款中老茶具备色、香、味、气四个要素，我们就能判定这是一款好的中老茶。如果没有这几要素，那么可能是茶叶原料不好，或者存放出问题茶被放坏了。”
中期茶与老茶的时间轴
双陈普洱对于中老茶时间的界定，分两个概念，第一是成品茶，可以入口喝的茶，熟茶至少仓储3年以上，生茶仓储6年以上。陈永堂认为到了这个时间段普洱茶后发酵的特性才逐渐显现出来，否则还是普洱茶原料。他从口感协调性区分中期茶和老茶，将10年~25年之间的熟茶定义为中期熟茶，25年以上则是老熟茶。15年以上的生茶定义为中期茶，30年以上的生茶，归类于老茶，更稀有的则是印级茶和古董级的号级茶。
年份的综合审评
消费者怎样才能对一款中老茶的年份做出最基础判断是绝大多数茶友十分关心的问题。陈永堂在解答前把上一泡中期茶的叶底倒在白瓷盘里用茶夹铺开叶片说，“我们鉴定一款普洱中老茶的年份需要把多个元素综合在一起。第一、颜色，茶汤颜色越清透代表年份越久，颜色清透不是茶汤的深浅度，而是略带油光的透亮。第二、口感，之前谈到的口感协调性，排除仓储的问题茶汤口感越协调说明年份越久。第三、干茶，颜色向红褐色转变程度越高说明年份越长。第四、叶底，生茶：6年之内生茶的叶底基本呈现黄绿色;10年左右的生茶绿色渐渐褪去变成黄栗色;25年左右的生茶叶底呈现红褐色，红色多，褐色少。30年以上生茶叶底完全是红褐色。熟茶：5年以内的熟茶叶底大多为褐黑色，10年左右的熟茶黑色逐渐褪去呈现浅褐色。20年左右的熟茶成为褐红色，时间越往后，颜色越褐红。这四大元素综合在一起才能判断一款茶的年份。由于熟茶的饮用特性，还没有存到时间就会被消耗，所以市面上有年份的好熟茶特别难找，但我还是要提醒读者，熟茶同样可以用涩感来判断年份，由于熟茶是全发酵茶，涩感没有生茶那么明显，熟茶转变速度也比生茶快。最后大家会发现一个很有意思的现象，年份越久的熟茶叶底越来越像老生茶，年份越久的生茶叶底就越来越像老熟茶，生与熟的殊途同归。
回顾普洱茶中老茶的出现你会发现有这样一种转变，在20世纪60年代北京故宫处理清宫贡茶时普洱团茶重现于世，那个忙于解决温饱的年代金瓜贡茶背后的价值似乎没有在内地引起很大反响。时光一晃近60年，随着国民生活水平不断提高，普洱茶越陈越香的特性与价值逐渐被茶客们认可，不少内地茶客从香港、台湾以及东南亚地区的茶人手中高价购买普洱号级茶、印级茶。当然，能喝到一泡天价老茶是件可遇不可求的事，于是不少仓储10年~30年的普洱中老茶消费市场逐渐从小众消费进入大众视野，中老茶的消费市场也随之热起来，部分茶客的注意力已从哪一座茶山，哪一棵茶树，转移到眼前这杯经过时光历练后成熟的茶汤之中，品味时间留下的味道。
原文刊载《普洱》杂志
2017年7月刊
作者|小妖楠
摄影|段兆顺
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普洱茶，被誉为“可以喝的古董”，那些历经百年断代，在时光洗礼后依然熠熠生辉的号级茶，率先点亮了普洱茶的复兴之光。在易武，在倚邦，那些曾经被世人遗忘的老茶庄、老茶号，正在一个个被当代茶人拭去历史的尘埃，让他们重现光芒。而如何在新时代里研习传统工艺，恪守品质，传承经典老味道，成为老字号传承人肩负的使命。
2019年，香港仕宏春季拍卖会，一筒七饼1920年的普洱老茶最终以2632万港币落锤成交。单片376万港币的成交价再次刷新纪录，成为史上最贵茶王。缔造该价值记录的，正是百年老字号福元昌紫票普洱茶饼。
清光绪元年，崔氏在古六大茶山的行政中心倚邦大街创立“元昌号”，由此开启了一段普洱茶的经典史话。民国年间，茶人余福生接手元昌号，将茶号设在易武大街，并更名为“福元昌”。因其勤奋诚信、选料考究、茶品优良，赢得极高的声誉，福元昌老茶庄，荣列当年四大名茶庄之一。1949年新中国成立后，包括福元昌在内的号级老茶庄几经辗转，在公私合营后划归国有，福元昌品牌从此断代。
直到多年以后，一位青年在机缘巧合之下，再次重启了福元昌号老茶庄被尘封的往事，他从福元昌后人余氏家族手中接过了品牌传承的责任与使命，重振普洱茶老字号的风采。这位青年便是福元昌老茶庄品牌传承人邹东春。
初识普洱，缘起易武
邹东春的父母于上世纪五六十年代，响应国家号召支援边疆建设，从湖南一路向西奔赴云南西双版纳景洪农场，从此扎根于此。出生于1975年的邹东春是地地道道的“农场二代”。生于此，长于斯，他对西双版纳的山山水水有着深厚的感情，冥冥之中似乎已经注定了他与这片山水，这山上的茶树有着难舍之缘。
1997年，邹东春从云南大学计算机专业毕业，被分配到中国农业银行勐海县分行，在金融业刚刚开启数字化改造的时代，211大学计算机专业的背景，让邹东春深受器重，工作两年便调任州农行。尽管如此，相比起在职场中的觥筹交错，邹东春似乎更喜欢亲近自然，更向往闲云野鹤般的生活。这时期，随着普洱茶市场的逐步复兴，景洪街头开始出现了一家家茶店，于是他有了一个新的爱好，就是泡在茶店里与朋友喝茶聊天。西双版纳虽然是普洱茶的核心原产地，但是在90年代末，一度以外销为主的普洱茶，还没有真正“飞入寻常百姓家”，那时候，景洪人的饮茶记忆，大多还是来自大渡岗的绿茶：“岗绿”，普洱茶虽然也开始内销，但是在茶店的数量并不多。
虽然邹东春对茶叶的兴趣见长，但是那个年代关于普洱茶的信息是匮乏的，相关书籍少之又少，他只能借助网络，在当时流行的论坛比如三醉斋等BBS上与网友、茶友们交流学习普洱茶。某天，他顺手拿起了茶店中一本厚厚的书，书名便是《普洱茶》，作者是后来大名鼎鼎的邓时海老师，虽然是台湾的繁体字版，但他很快便被书中的内容深深吸引，比如作者提出的普洱茶“越陈越香”的理论，比如书中大量关于号级茶、印级茶图文并茂的介绍，都是他前所未知的。他如获至宝，那些有关普洱茶老字号的动人史话仿佛穿越百年，直接来到面前，而且全部都指向一个地方：易武。
易武！易武！邹东春的脑海里反复闪烁着这个地名，这个是个对版纳人既熟悉又陌生的地方，熟悉是因为它就是西双版纳州勐腊县的一个乡镇，陌生是因为那里靠近边境，路途遥远，即使在版纳生活了20多年，邹东春也从未踏足这片古老的土地，他努力搜寻着有关易武的各种信息：易武在历史上是贡茶之乡，是茶马古道之源，更是古六大茶山的政治文化中心，古六大茶山的普洱茶，曾归于易武，再从这里走向四方。
念念不忘必有回响，对于易武的向往终于在2003年的春天实现。他约上了一个茶友，借了一辆微型车，照着地图指引的方向，驱车奔赴易武。这趟寻茶之旅比他想象的艰辛得多，因为当时通往易武的乡道被开采铁矿的大货车碾压得坑坑洼洼，100多公里的盘山路，一路颠簸了五六个小时才到，到了易武整个人都要散架了。
初至易武，邹东春觉得这里与西双版纳其他的乡镇别无二致，与想象中老茶庄林立的茶乡古镇相去甚远，直到当地人指引他们走到易武老街，看到关帝庙的残垣断壁，看到那被磨得光溜的青石板路，看到一个个古老甚至已经成为危房的老宅子。在易武老街，仿佛一瞬间时光穿越到了百年前，他才确信，这里，就是《普洱茶》书中反复提及的“易武”。而在“时光隧道”中，“福元昌号”的老宅在他面前清晰可见，只是那时他还不知道，多年之后，往后余生，他的生命将与这三个字牢牢绑定——福元昌。
（易武老街福元昌老茶庄原址）
邹东春这次易武之行的初衷，就是买一些正宗的易武普洱茶，虽然当时易武大街上已经有了几家茶叶店，但是品尝之后都觉得不甚满意。当地人介绍他去老乡长张毅家找，面对这位远道而来的年轻人，张毅乡长也非常热情，知无不言，不仅向他讲述了许多关于普洱茶的知识，更是介绍了易武茶的独特风味和品质优势，邹东春静静聆听，不时颔首认同。离开易武时，他各处买了一些茶，虽满载而归，但所带去的购茶现金近万元，一半都没有用完，一方面是对普洱茶还没有全面的认知，不想胡乱下手，另一方面是那时易武的茶叶还非常的便宜，才二三十元一公斤。
此后，邹东春对普洱茶的热爱愈加浓烈，一有空就泡在当时景洪城区为数不多的几家茶店里试各种普洱茶，反复品鉴、对比，去发现和感受普洱茶苦涩之后那些沁人心脾的愉悦感。另外，他有着在茶叶原产地的天然便利性，可以开着车直接跑到茶山，走进茶园，亲身感受茶树的生长脉动与自然气息，即使上山之路艰辛无比，但是每次看到那些深山密林里粗壮遒劲的古茶树，数百年静谧生长，与自然万物共生，没有任何工业污染的侵扰。茶叶的内质丰厚而协调，咀嚼一片鲜叶，是满口的回甘生津，鲜爽无比。这些原生态的古茶树充满着自然的灵性，即使是这个粗犷的理工男，也一次次被它们触动柔软的内心。他特别喜欢一个人在古茶园里穿行的感觉，仿佛世界都安静了下来，恍惚间有种遁世的逍遥感。
邹东春觉得自己整个生命都被茶叶深深牵引着了，他再也无法忍受朝九晚五的刻板工作，和被办公室“圈禁”的身体。亲眼所见所知所感告诉他，我们西双版纳有那么多那么好的古茶树资源，茶叶又是有利于全人类健康的自然饮品，普洱茶的文化价值、健康价值、品饮价值、生态价值都有着巨大的发展空间，他坚信普洱茶未来可期。自己有这么好的地缘优势，为何不听从心灵的呼唤呢？
从南糯山出发，让梦想照进现实
2003年，邹东春与爱人聂素娥以茶结缘、相知相恋，他的普洱茶事业道路上，从此多了一位携手同行的挚爱伴侣；2005年，他们的女儿出生，如同其他父亲埋下的女儿红酒坛，邹东春寻来品质上乘的南糯山古树茶，压制了888片纪念茶饼。通过这次制作女儿出生纪念饼的过程，怀揣着初为人父的紧张与兴奋，邹东春也是第一次将之前收获的制茶知识放到实践中认真检视了一番。
2005年下半年，邹东春与广东朋友合作，在南糯山创办了第一家茶厂。选择南糯山主要是因为相对便利的交通，位于214国道两侧的南糯山，刚好在景洪和勐海的中间。更重要的是，南糯山古茶树资源丰富，山上的哈尼族人已经在此繁衍生息了上千年，至今，南糯山寨子的龙巴门下仍立着原始生殖崇拜的图腾，那是山民们对生命的敬畏。在少数民族朴素的信仰中，万物皆有灵，山有山神，树有树神，每片茶园都有一个最大的茶树被奉为“茶王”，庇佑着这片茶园和寨子里的村民。当那棵屹立在半坡老寨超过800年的茶王树，第一次在邹东春眼前赫然而立的时候，他再次感受到了一种来自性灵的召唤。
那些年，邹东春一有空就直奔茶山，他觉得自己像一只放飞山林的鸟儿，享受着自由的空气和和茶山的一切美好，他把自己融进泥土里，深耕茶山，从南糯山开始，他深入走访茶山上的村村寨寨，对比每个寨子茶叶的细微差异，包括茶地归属哪家他都门清，那时邹东春几乎与茶农们打成一片，白天一起采茶炒茶，晚上一起纵酒放歌。南糯山的茶农至今都还记得当年那个随时抱着一个沉睡的孩子在山上收茶的老板。是的，让他深爱的孩子尽可能多的亲近自然，是他对茶山最真挚的热爱与传递。
（南糯山半坡老寨旧照）
除了南糯山，邹东春的足迹几乎遍布西双版纳的古茶山，沿着澜沧江，从江内的古六大茶山，到江外的新六大茶山。每到一个山头，邹东春都会独自在茶园树林中漫步，踩踏在松软或厚实的土壤之上，呼吸古茶树枝叶间的润泽气息。以此建立起对不同茶山的风土地貌、生态环境的真切认知，他以理工男的思维去研究每片茶园的树种、坡向、光照、海拔、气候、土壤……他还会走进当地茶农家中，一边品饮好茶，一边畅叙制茶的工艺细节，以真心换真情的同时，也精准捕捉到各山头的茶叶风味和最适合的制作手法。他相信好的原料必须有好的工艺才能成就好的普洱茶产品。所以，从采摘、杀青，到揉捻、晾晒，每个制茶环节，邹东春都曾亲身参与，深入研习，他明白，只有亲手采摘过鲜叶，以指尖感知过锅中叶片的温度，用掌心的力量揉捻过茶条，在毫厘之间的差异中真正理解普洱茶的精髓，成为一位正念笃行的茶人。
（老班章村旧照）
有个“大奔换茶地”的故事，至今还是南糯山中的一段趣谈。因为无力支付茶厂的原料货款，邹东春的一个客户用一辆奔驰S320抵款，可是邹东春已有代步车，他刚好看上一片茶地，便找到茶地的主人，也是他熟悉的茶农，提出用奔驰车换茶地。茶农二话不说立即欣然应允，因为那时候茶叶并不没有现在这么值钱，茶农的生活还很贫困，别说汽车了，家里有辆摩托车都很了不起了。突然有人送上一辆大奔，对于这家茶农来说，不啻于天上掉馅饼，他们家成了南糯山上第一家开上大奔的人家，被称为“南糯第一奔”，那威风劲甭提了。小伙子更是因为有了这辆“大奔”在茶山迅速的物色到一个媳妇，顺利成家，成为整个南糯山饭后闲余的热门话题。
（贺开曼弄老寨旧照）
可惜兴奋劲一过，双方都发现这个交换对彼此都成了美丽的负担，全进口奔驰车要加油、要保养维修，这可是一笔不小的开支，对于那时的茶农来说还是难以支撑的，经常是几个兄弟轮流开过后，没有油了谁也不愿意去加油，就弃置路边不管了。而邹东春拿到茶地以后，发现管理茶园也是一个巨大的工程，每年都要除草、修枝、养护、采摘，耗费人力无数。但是，有了自己的茶园，便可以更进一步去研究茶树生长与原料品质之间的关系，所以，这样的体验对于正在潜心研究制茶的邹东春来说，也是非常难能可贵的，为他日后研究版纳各个山头的风味奠定了基础。
从2005年到2010年这5年间，虽然茶厂开起来了，但是邹东春一直是兼职状态，只能利用业余时间来参与生产和经营。2008年因为合伙人的经营不善，邹东春把全部股份收回来，于是茶厂很多具体事务都落在了他身上，因为分身乏术，最终他决定辞职，放弃所有人眼中的“金饭碗”，把自己全身心地沉浸在普洱茶的世界中。但是，那段时间普洱茶还未完全走出2007年市场崩盘的低迷期，加之茶厂主要以毛料供应为主，没有过硬的品牌产品，经营一直不太景气。2009年，恰好有广东老板想收购茶厂，邹东春便忍痛把南糯山的茶厂全盘出售。
重启普洱梦，传承福元昌老字号
过尽千帆，不改初心。经过了1年多时间的休整，邹东春依然割舍不下心中对普洱茶的挚爱，反复思量之后，他决定从零开始，再建茶厂，重启他的普洱茶事业。这次，他将梦想的策源地转移到了勐海县。勐海曾经是云南现代茶业的发祥地，抗战爆发后，茶路中断，易武茶事逐渐衰败，1939年，法国留学归来的范和钧奉中茶公司之命到西双版纳创立佛海茶厂（今勐海茶厂），开启云茶的实业救国之路，从此普洱茶的加工、交易中心也逐渐从古六大茶山转至勐海。
2012年，邹东春在勐海八公里的工业园区里所在村曼短建起了“勐海县福元昌茶厂”。选择以“福元昌”命名，最初是因为在邓时海的书中见到关于福元昌号级茶的介绍：“福元昌圆茶那种磅礴雄厚的气势，十足代表了普洱茶的雄壮男性美，是现今普洱茶行列中的‘普洱茶王’！”这段话曾让邹东春心潮澎湃，渴望能够一品福元昌号级茶的真味。而当茶厂真正完成工商注册，“福元昌”正式复号的时候，他突然觉得肩上沉甸甸的。“福元昌”是一个拥有上百年历史的普洱茶品牌，他不仅为后人留下了珍贵的、历久弥香的百年号级茶，更是将源自古六山的传统制茶技艺和匠心精神，立成了一座丰碑，留待后人去仰望和传习。今天有缘来到自己的手中，就必须要让它重现往日的荣光，决不能辱没了这个老茶号。
近10年的国企工作经验，让邹东春练就了按部就班、扎实稳重、严谨认真的做事态度，即使是走上创业之路，这样的思维模式一直主导着他的行动。邹东春觉得既然要将老茶号发扬光大，不仅要传承传统的制茶工艺，更重要的是文化的传承、匠心精神的传承。需要在历史的长河中，将关于福元昌老茶庄那些散落的零碎的信息一一拾起，续接起这段断裂的历史与文化，这是品牌复兴的文化根基；所以，首先要做的是寻访福元昌号的后人。
（余勇畅与聂素娥、邹东春、余亚华）
功夫不负有心人，在多方寻访之后，邹东春找到了余福生的后人：余福生的孙子余勇畅老人及家人，他们并未离开易武，只是不再从事普洱茶相关事业。他在距离易武老街10多公里外的纳么田村完小当了一辈子的教书先生。邹东春以自己的真诚和热情打动了余勇畅先生，在一次次促膝长谈后，获取了很多关于福元昌老茶庄的资料。
（余勇畅）
余勇畅告诉邹东春，他的父亲余世高先生，是福元昌老茶庄创始人余福生的大儿子，父亲生出生于1927年，写得一手好字，还会绣花，会唱花灯，那时余家有5匹骡马托运茶叶，货物多时，还得租马，组成一个十四五匹骡马的马帮，福元昌的七子圆茶曾远销海外。抗战爆发后，易武的茶叶生意一落千丈，生产几乎停顿。爷爷和奶奶相继在抗战胜利后的1945年和1946年病逝。1970年4月12日，易武大街发生火灾，余家虽然没有受灾，但因生活艰辛，父亲和几个兄弟从此搬离老宅，各谋生路。余勇畅一直赡养父亲，直到2012年余世高老先生驾鹤西去。
（余世高（右一）与他生前手写的花灯词）
余勇畅先生感动于邹东春制茶的专业态度和复兴老字号的诚意，便亲自授权，委托邹东春复兴“福元昌老茶庄”。接着，勐海县福元昌茶厂相继注册了“余福生福元昌”“福元昌古树”“福元昌老茶庄”等相关品牌商标。从此，邹东春正式成为福元昌老茶庄的传承人。
深耕茶山，复兴之路上的底气
邹东春明白，成为福元昌老茶庄的传承人，只是这复兴梦的开始而已。拥有了商标不等于拥有真正的品牌，因为打造品牌是一项系统的工程，是一代人，甚至几代人，励精图治、上下求索、共同努力的结果，他需要数十年甚至数百年的时间淬炼。不仅要把产品做好，获得良好的市场美誉度，更需要用现代的营运和传播方式，让这个老茶号品牌在更广阔的舞台上大放异彩，这才不负重托，不辱使命。于是，他与妻子聂素娥商量，希望她辞去坚守了10多年的教师岗位，全心全意负责福元昌老茶庄的品牌运营和传播，成为品牌主理人，和他一起担负起传承老茶号的重担。
此时的普洱茶市场，正借由古树茶的生态价值再次复苏，而经典号级茶的原料也多来自古六大茶山境内的古树茶。这些年，邹东春早已走遍了西双版纳大部分古茶山，一幅茶山风味地图，逐渐在他的脑海中铺陈，每一座茶山的地理地貌、风土人文、茶性特征，也在他的脑海里越来越清晰、详细。邹东春认为，既然要传承老茶号，就要以世代积累的众多古茶树资源为根基，依托于前辈们一丝不苟传承的古法精工，注入流芳百年的文化精髓，让制作的每一片茶饼透着一代代茶人对茶山的热爱，保留每一座茶山独有的个性，饱含独属福元昌的经典老味，而不是一味在市场上随波逐流。所以，一开始就要做好原料产区的布局，这是品牌复兴的产品根基。
福元昌老茶庄的创始地在易武，易武产区自然是首当其冲的，易武茶的内敛与丰富，从古至今都引无数茶人竞折腰，易武山脉极其绵长，村村寨寨皆产茶，且各具风格，可以说是一个集天地灵气，被自然眷顾的茶区；而福元昌茶厂所在的勐海地区，也有着大量优质的古茶树资源，仅一个布朗山便有着老班章、老曼峨、贺开、邦盆等知名山头，尤其是老班章，以雄浑的王者气韵，早已成为众多茶友心中的王者，才有“班章为王，易武为后”的尊称。经过多年对各茶山风味的对比与筛选，邹东春确立了以易武和班章为两大核心产区，辐射古六大茶山和新六大茶山，作为为福元昌茶厂原料布局的重点。
在邹东春的眼里，精挑细选的上乘好料绝不是经典茶品最终的标准，反而只是一个开端。完成了原料产区的布局，就是在各个产区的主要山头建立初制所，唯有如此才能从源头把控茶叶的品质，让每一棵老茶树上的鲜叶，都不辜负山川自然的恩赐，能以最纯正的茶味成就福元昌古树的经典老味道。让邹东春颇感欣慰的是，10年间，在自己的努力下，一个个福元昌茶厂的初制所在古茶山上纷纷建起，就仿佛那一棵棵古茶树一样，将自己的根深深地扎在了古茶山里，只有这根扎牢了，产品的品质有了坚实的基础，在福元昌老茶庄的复兴之路上才有了深厚的底气。
复刻号级经典，传扬茶山美学
号级茶时代早已在历史的长河中渐行渐远，幸而有那越陈越香的普洱茶留存至今，鲜活地记录着岁月的残章，让我们能够穿越时空，去触摸百年前的光阴碎片。珍贵如文物的福元昌号级古董茶，品鉴一事常人早难以企及，唯有留在内飞和内票上的文字耐人寻味，让后人在其中汲取其精神与养分：“本号易武大街开张福元昌记专办普洱正山地道细嫩尖芽加工督造历年已久远近驰名……
于是，从易武到勐海，从古六山到新六山……邹东春遵循着老茶庄的制茶精神与历史脉络，一路追寻。多年的寻茶路上，邹东春常常是孤独求索，探寻深山，在崎岖的茶山路上行径过千百次，留下或深或浅的足迹，一次次的探索与实践，只为呈现出普洱茶最经典的老茶味道。在将春天的第一口鲜爽带给茶友的“三月系列”走完了第一个“十年之约”后，邹东春更加坚定地去追寻心中认可的普洱茶的极致精彩，直到他匍匐于“茶王树”前与茶魂灵性相交的时候，才开始明白，老味道的基因藏于何处？不正藏于这老茶树的生命与血脉中吗？而“茶王树”正是每座茶山或每片茶地最古老，最粗壮葳蕤，最富有生命力的茶树，也代表了这座古茶山最纯正的血统。也只有茶王树，才有足够的韵味，在岁月流转之中，经历千百年的四季轮回、风霜雨雪，在瞬息万变的世界里，见证这亘古未变的古茶山。
经过10多年的深耕茶山，邹东春厚积薄发，在2021年的春天，重磅推出了“茶王树”和“茶王地”系列产品，呈现出“一山一品，一树一味”的极致味觉体验，将古茶山的原在之美，溶于一杯茶中，让茶友们仿若回到了福元昌老茶庄那个舒缓而纯粹的年代，置身于静谧清幽的古树茶园中，从身体到心灵，都感受到了源自云南茶山广阔大地的脉动与共振。
时间是老茶的缔造者，福元昌古树是老味道的传承者，更是茶文化的传播者。作为福元昌老茶庄的传承人，邹东春他用脚步丈量茶山，用汗水细数年轮，以炙热的爱茶之心，以不畏寂寞的工匠精神，用精湛的工匠技艺和纯纯的赤诚之心，去追溯历史的遗迹，去还原历史的味道，去深情怀念，去细细品味，去重铸荣光，才能让福元昌古树这个传承百年的品牌屹立不倒。“老茶庄，老茶树，老味道”源于广褒的自然，浸润了思考的智慧，是时间珍藏的瑰宝。掠过的山风，偶遇的飞鸟，高悬的日月，经历过的风景，与传承者共同参与百年老茶庄老味道的重现之旅。
在茶的世界里，或许没有一种茶可以像普洱这样，有千变万化的滋味和魅力，都是云南大叶种，都是一样的工艺和手法、一样的357克，但拆开棉纸后，开水冲泡的一刹那，却可以幻化出多种香气和滋味，或霸气、或清甜、或淳朴、或厚重……曾几何时，“班章为王，景迈为后”，“班章为王，易武为后”的说法不绝于耳。然而随着时间的推移，懂普洱的人逐渐发现，没有什么比真正的冰岛古树茶更柔的茶叶了。于是，“班章为王，冰岛为后”的说法便兴盛起来。
霸气班章堪为王
先来看一段视频了解一下金花普洱。
何为金花普洱茶？金花普洱茶是指采用精细云南普洱毛茶，传承和借鉴宋代宫廷制茶工艺，结合现代生物发酵技术而制成的均含有益菌冠突散囊菌的精品茯茶。“金花”学名是“冠突散囊菌”，是对人有益的酵素类菌，“金花”能分泌淀粉酶和氧化酶，可催化茶叶中的蛋白质、淀粉转化为单糖，催化多酚类化合物氧化，转化成对人体有益的物质，使茶叶的口感等特性提高和优化。
金花普洱与金花茯茶的区别 金花茯茶，属六大茶类中的黑茶中特色产品，是后发酵茶，也是全发酵茶。边销茶之一，原本是西北，哈萨克，蒙古等游牧民族地区特需商品。因在伏天加工，故称伏茶。以其效用类似土茯苓，美称为茯茶、茯砖。由于系用官引制造，交给官府销售，又叫官茶、府茶。 二者均属于“发酵茶”，理由为在其加工过程中，茶叶中的多酚类物经“发酵”过程而氧化。但由于二者“发酵”的方式及条件不同，加工工艺和发花工艺不同，选用的原料也不同，所产生的结果不同。金花茯茶的原料主要是陕西、四川、湖南等地的黑毛茶，茶中茶梗较多；金花普洱多采用云南地区普洱茶为原料，较为精细，茶叶品级较高。
金花（冠突散囊菌）对糖尿病的惊人功效 近年医学界的重大发现：黑茶中含有大量的“冠突散囊菌”俗称“金花”，是糖尿病的克星！ “冠突散囊菌”是中外微生物学家在地球上新发现不到30年的微生物，过去只在千年灵芝上偶然发现过，黑茶经过分离鉴定的化合物约有500种，其中有机化合物在450种以上，但大量产生于茯茶中的“冠突散囊菌”为所有茶叶中所独有，是造物主对人类是神奇“馈赠”。 金花冠突散囊菌的功效湖南农业大学茶学系教授、国家科学进步二等奖获得者刘仲华教授在分子水平上充分证实，“金花”菌是一种抑制作用极强的强势菌种，只要它生长出来，其它杂菌就被抑制了，因此，金花菌又被称为“霸王菌”有关研究结果证实，金花菌能有效抑制肠癌、胃癌和肝癌细胞扩张。 
茯砖茶中存在具有显著降脂减肥和降糖功能的特异成分，并发现了茯砖茶中独有的两种新的活性物质――茯茶素A和茯茶素B。茯茶中的“金花”能有效地调节人体新陈代谢，并有较强的降脂、降压、调节糖类代谢的功效。韩国人偷偷窃取其技术未果，“金花”只有在独特的环境中才能正常的生长，其原因也引起了学术界的广泛争议，科研和临床证实，茯茶中的“金花”有较强的降脂降压、调节糖类代谢等功效。 
金花普洱真的有那么神吗？
（二）硒与疾病
金花普洱茶的冲泡
金花普洱品饮技巧
劝君多饮一杯茶，西出阳关无故人。
