现阶段的仓储以自然仓为主，技术仓为辅。前文说过，第三代技术仓其实是科技仓。在未来，干仓、湿仓的概念会弱化，自然仓与科技仓会成为占主导的两大超级流派。所以，下面要重点说下技术仓的来龙去脉。
技木仓很复杂，不同时代，不同语境之下，技术仓的内涵与外延是不同的。第一代技术仓是湿仓;第二代技术仓是相对安全的港仓;第三代技术仓是科技仓。
第三代技木仓已经成为微生物的一个分支学科，其是建立在微生物研究的基础上，是科技深度参与普洱茶的产物。其属于茶叶的深加工范畴，通过菌种培育与接种，以及改善微生物的生长环境，干预微生物繁殖过程，除了实现食品安全、快速陈化之目的外，还能定向接种不同菌种，以期产生不同香气、口感的茶品，比如玫瑰花香型普洱，桂花香型普洱……
技术仓最开始源自湿仓，因为能将新茶快速做旧，当老生茶卖，建立在做旧技术基础上的仓储被称为技术仓。后来随着干仓的兴起，湿仓成为贬义词，技术仓也与时俱进，在做旧的基础上吸收干仓的一些干货，提出了安全的技术仓概念。即，以前的湿仓存茶技术是不安全的，容易把茶放坏，现在我们这个仓储脱离了湿仓之低级趣味，也避免了干仓太干，缺乏足够的湿度不利转化之弊病，是最先进的技术仓，其能快速转化，又不会把茶放坏，相反能放出让人惊艳的品质。
说到技术仓，不得不提港仓。有人认为港仓等于湿仓茶，这其实是天大的误解，真实的港仓其实是一个庞杂的，并不断发展的概念。
说庞杂，港仓有湿仓，也有干仓，干仓鼻祖88青就是在香港存放的;也有专业的技术仓，也有不懂茶而乱存乱放的。
说发展是因为，早期的港仓一个是技术仓，即湿仓做旧的专业技术，另一个是茶叶当年不值钱，茶商乱摆乱放，把茶大都乱放成湿仓茶。在湿仓做旧过程中，少数专业的茶商在探索安全的仓储技术，即让茶快速转化，又不大面积霉变，少部分的异杂味也可以用退仓技术退干净，或者退得异杂味不太明显。
这就是第二代技术仓之源起。
到了干仓概念一统江湖之时，市场上形成了香港放的茶都是湿仓茶之歧视，没有办法，香港的茶商大佬被迫绝地反击，说香港存放的茶不是湿仓茶，干仓也是不太科学的市场概念，因为太干不利转化，香港专业仓储存出来的茶不叫湿仓茶，而叫港仓，香港有湿仓茶那是不法商人和不懂仓储的人乱搞。港仓是香港专业茶商数十年钻研仓储技术的结晶，是一种最先进的技术仓。
在干仓盛行的年代，香港人的坚持与辩解，显得苍白而无力，因为市场对港仓充满偏见。港仓二代技术派认为干仓太干，不利于后期转化，港仓才是最先进的技术仓，有一定道理，但不免失于地域仓储文化的偏颇。
首先干仓一定就是很干，干到缺乏足够的水份参与后发酵?我们要明白，干仓是针对高温高湿的湿仓而来的，说的是比湿仓干、自然存放的仓储，而且干仓还分昆明干仓、广东干仓、北方干仓，连香港也有干仓。既然是自然存放，那么放在广东湿度就要大，放在昆明湿度就小，可见不同地域的干仓湿度是不一样的，因此不能笼统说干仓太干，茶叶难转化。
其次，香港人，以及广东人形成了仓储快速转化之商业模式，并习惯喝茶汤顺滑的茶，于是对于转化慢、茶汤不够顺滑的昆明仓不太认同。其实，昆明虽然比香港、广东干，但多雨的季节，湿度也不小，也不是干到转化不了，而是转化得慢，并由此形成了慢养仓，以及茶叶摆放出来非常香，茶汤干净清爽鲜活之特点。这跟广东的速成干仓有明显区别，体现了不同地域的仓储特性，适合不同的消费人群。
最后，技术仓发展到现在，已经超越了第二代港仓技术，进入了科技仓阶段。港仓不再是最先进的技术仓。这是实验最终超越经验的结果!
文/白马非马
请上帝喝茶工作室出品
普洱茶的品质由原料、工艺和仓储决定，具体说来：
生茶（新茶）主要看原料； 熟茶主要看工艺； 陈茶主要看仓储。
普洱茶有越陈越香特点，于普洱茶收藏的爱好者而言，如果得到一款三十年以上的陈茶，是十分幸运的事，但如果这款茶的仓储有问题，那它的品饮价值和收藏价值便大打折扣。毕竟三十年的茶，它的来历很难考证，所以对于陈茶，我们最关心的便是它的仓储问题。
干仓和湿仓
湿仓普洱茶，是指放置于空气湿度较大、高温潮湿（如沿海湿热地区）或阴凉潮湿（如地下室、地窖、防空洞等）的仓库里完成陈化的普洱茶。
根据存茶经验，普洱茶干仓的保存温度一般保持在室温20～26℃，相对湿度不超过80%，特别是湿度，超过80%，茶叶变质的可能性很大。
但这仅是一个确保茶叶不变质的保险范围，如果以此界定超过80%的就是湿仓茶，有的湿仓普洱茶湿度虽然超过80%一点点，只要控制适当，却不一定变质。
当然，变质的湿仓普洱茶人为干预过甚，急于“熟化”出货，温湿度控制不好，茶品消极转化，导致霉变，从卫生安全角度都不建议喝。
但是否越干越好呢？
最近和一个做茶多年的茶老板聊天，他叹道：“以前不知道普洱茶怎么存放，很多好茶直接用真空包装袋封存，在昆明一放就十多年，最近拆开一看，基本没有转化，没什么价值了，可惜啊！”
普洱茶的陈化机理
普洱茶的后发酵实质是一种微生物发酵，普洱茶的陈化需要一定的温度、湿度和氧气（据说还有光照），一般控制在50%——70%为宜，因为在此条件下微生物较为活跃，微生物自身的酶和通过代谢产生的胞外酶能作用于茶叶的内含物质，促使其发生一系列复杂的化学变化，这就是普洱茶的陈化机理。
上述茶友真空存放的普洱茶，既缺乏外来环境中自然接种的微生物，又缺乏微生物存活的水分和氧气，当然是不会转化了。
可见，如果了解普洱茶陈化机理，只要方法正确，控制好温湿度，适时通风透气，让茶叶在存放中有伸有缩，湿仓也是好仓，也能陈化出好茶品。
辨别难点
有茶友说：“是否是干仓，我闻一闻就知道，有刺鼻发霉气味的肯定是湿仓茶，没有的就是干仓！”真的是这样吗？有的湿仓茶湿度控制得好就没有这种气味。
还有茶友，把几十年的干仓普洱的陈香说成发霉，把陈味说成仓味的比比皆是…
其实这也怪不得这些茶友，毕竟人的嗅觉味觉是有限的，而普洱茶的变化是无穷无尽的，以有限的嗅觉味觉去对付千变万化的老茶，确实是强人所难了。
更何况，当今存下来有些年份的干仓普洱陈茶凤毛麟角，大多数茶友都无福品到，很多情况下都是头一次“尝鲜”，人们对新鲜味道的刺激总要有个适应过程，即便它被别人形容得多么美好。
譬如头一次吃榴莲，头一次吃臭豆腐，头一次吃折耳根（鱼腥草），头一次试芥末…而现实却是：屈指可数的干仓老茶延长了这个适应期，从而间接增加了普洱仓储的辨别难度。
那么是不是，老茶品得少的茶友就真的无法辨别干仓和湿仓普洱茶呢？
那也未见得，至少我们可以试试以下3招
三招辨别
此篇暂不讨论熟茶，我们以晒青散茶或饼茶（生茶）为例，从视觉、嗅觉、和味觉三个方面有针对性地尝试：
第一招：看汤色——是否“带黄”
陈年普洱茶的汤色，如果是干仓存放，不是橙黄就是橙红，年份更久一些的是栗红，也就说多多少少会带点“黄”，出现深红色的可能性甚微，如果真出现了，对于干仓生普，要么是拼有熟料，要么是您泡得太浓。
第二招：闻香气——是否“杂异”
其实陈茶的香气靠闻很难，不要指望闻一闻就识别出这是什么香，或者这是什么仓，闻主要的目的是用鼻子嗅一嗅气味杂不杂，怪不怪，如果是杂异味明显，刺鼻而令人生厌，那就一票否决，别管它是什么仓了。
很多情况陈茶的香气是要在喝茶的过程中才能真实感知的，所以如果闻不出嗅不到，那就端起杯来饮上一口，在嘴里进行二次判断。
第三招：尝滋味——是否“生津”
作为辨别干仓陈年普洱的招数，尝滋味并不是让您香甜苦涩都尝一遍，而是只指要害，如果它还能生津，或者还带些苦底、涩底，虽不能认定它为干仓，但至少说明它不会太“湿”。
还有一点可以留意，普洱茶的众多滋味中，有一种味是最难化去的，即使它进过仓，这就是烟味，所以，带有烟味的陈茶，更不能断言它是干仓，反过来，如果连烟味都化去了，那它多半就是“湿道中茶”了。
以上三招，其意义并不在于判断某款陈茶的干仓或湿仓，而是以此为据判断其受潮的程度，最终给出它的陈化价值。
老调再谈：不要迷信干仓，很多情况下，干的程度和陈化价值是成反比的；也没必要妖魔化湿仓，很多情况下，入口即化的美妙感觉也许只有它可以做到。（来源：刀哥说茶，图片来源：茶友网图库）
这组的概念从何而来？又有何意义？干仓是不是比湿仓好？
今天就把干湿仓的本质说透。
首先我们来看看这个概念的由来。
喝普洱茶是香港人的传统。2000年之前，大陆还没有形成普洱茶的市场氛围。在香港的茶叶市场里，大家都偏爱醇厚的红汤茶。
香港人喝茶更看重仓储，喝茶讲究哪个仓存出来的。云南的新茶刚买来，要进仓存几年，等醇化之后再开仓售卖。
入仓醇化的周期有长短快慢。有些仓存一年就能出仓，有些仓的醇化时间则长达数年。这与仓储中的茶叶含水量有很大关系。
含水量越多，熟化得就越快。
一般认为不急功近利，在自然条件下缓慢熟化出来的茶才好。
从这个层面来说，「干仓」、「湿仓」的概念表面上看起来是有一定道理的。而且，显然「干仓」更好，因为比「湿仓」转化慢。
不过，著名茶人邹家驹认为，「干仓」和「湿仓」的概念，其实是有些商家为了踩「湿仓」来捧「干仓」，帮助推销产生的概念。
问题的玄机在于，干湿的界限在哪里？还是说存茶越干越好？
我们平常说的「干仓」，是指茶品熟化后放置的相对干燥的周转仓。
许多普洱茶书强调一点，不及其余，唯干是好，唯干为荣，干就根红苗正，从头干到尾，简直把「干仓」捧上天。
——选自 邹家驹《干仓「砸」湿仓》
邹家驹认为，「干仓」更好，是一个误区。后发酵的先决条件一定要有水的参与。
一味追求所谓的「干仓」，将茶叶置于极其干燥的环境中，隔绝了微生物和水分，不会有什么转化效果。所以过度强调「干仓」就有误导作用。而所谓「湿仓」的问题，则仅限于茶叶在湿度过高的情况下，杂菌大量爆发。有一定仓储知识后即可避免。
从干湿仓之间的界限这条路往前推进，我们能发现什么？
我们发现在仓储中，将茶叶含水量维持在10%左右，保持小环境的稳定，可以维持最有效的后发酵。
一般来说，当茶叶含水量低于7%的时候，微生物几乎没有生长，后发酵停滞；含水量高于14%的时候，微生物爆发，杂菌大量产生，俗称发霉。
此外，茶叶中的含糖量也对微生物的生长有一些影响。含糖量高的茶容易长菌。
但是，当存茶人有了茶叶含水量和有效微生物的概念时，「干仓」、「湿仓」这样的表述就显得过于粗糙了。
茶叶如果在含水量高于14%的环境中储存，时间长了难免产生各种杂菌，出现腐败味、泥土味，还会出现卡喉的情况。
这对大多数品饮者来说，都很难接受。那遇到这种茶怎么办？
以往的商家一般会把这样的茶放在干燥、通风处，将杂味去除或减淡，就是所谓「退仓」。
「退仓」做得比较干净的茶，茶里没有了活体的杂菌，马马虎虎还能喝。
但「湿仓茶」毕竟在仓储的过程中长过不少杂菌，这些杂菌会空耗茶叶中的有效物质，造成了一定的浪费。使得这个茶叶再也达不到它原本可以企及的高度。
对于负担得起的喝茶人，这样的茶也可酌情放弃。
「干仓」、「湿仓」的问题最早出现于港台、广东一带。
由于气候等多方面因素，这些地方不太适合喝生茶，也不太认可喝生茶，更喜欢喝有老味、旧味的茶。
这时候他们就会将茶叶快速做旧，也就是放仓库转化。仓储环境一般都比较潮湿。
一方面，一些茶商为了使普洱生茶在短时间内快速转化，会大幅度提高环境湿度；另一方面则与成本有关：茶叶往楼上存放，仓储成本也很高，所以一般都放置于更潮湿的楼下。
大概在2004年，普洱茶在云南成为热门之后，人们也开始琢磨这个问题。
云南属于高原地区，气候普遍干燥，没那么闷热，湿度也小很多。对比之下就会将港台的仓储方法称作「湿仓」。
2002年云南农业大学茶学系教授周红杰与艾田发表论文《「湿仓」普洱茶及其鉴别方法》，较为系统地引入了干湿仓的概念。而后，干湿仓的话题也逐渐兴起，被人们广泛讨论。
从那之后，人们就开始尝试各种的仓储类型。
比如海仓，将茶叶放到一艘船上在海里飘；比如沙漠仓，有人尝试在极端干燥的沙漠上仓储；还有传统港仓和香港干仓、云南的纯干仓等。
纯干仓就存在一些争议：有人认为纯干仓是个伪概念，假如纯干仓意味着没有湿度，那么其实茶叶是无法转化的，普洱茶的转化是一定要有水份的参与。
也有茶客偏爱干仓的茶叶，在极其干燥，高温低湿的环境中存茶。
还存在一些技术仓：通过科学精准的控制温度和湿度，让茶叶在半干半湿的环境下快速转换。
目前仓储问题仍然是一个值得讨论的问题，不同地区的茶商们也在仓储上面下功夫。仓库要怎么做，大家也一直在琢磨这个问题。
在云南，包括临沧的仓，元江的仓，版纳的仓，乃至昆明的仓，不同地方的仓储都有自己的特点。很多茶商也会拿仓储作为自己的卖点，吸引更多的顾客。
文｜茶叶进化论李扬 编辑｜高雯
