喝茶不仅仅是一个品鉴茶汤滋味的过程，也是一个评鉴汤色的过程。普洱生茶的汤色色泽一般通透澄澈，给品饮者以纯净之感。
但是，有的普洱生茶茶汤会呈现出浑浊之色，给人一种不干净的感觉，那么出现浑浊的茶汤是不是真的不干净呢？
不如我们先来看看造成普洱生茶茶汤浑浊的原因再做定论也不迟。
普洱生茶茶汤浑浊的内因
1."毫浑"
即茶品中的茶芽显毫，附着于茶品上的绒毛量大，在冲泡时，脱离茶叶，溶于水中，所以出现视觉上的"浑浊"现象。
这种现象是正常的浑浊，并不会影响茶汤的品饮口感和品饮滋味。
2.杀青不恰当造成普洱生茶的茶汤浑浊
普洱生茶的制作原料是云南大叶种晒青毛茶，在制作晒青毛茶的过程中，杀青时没有控制好杀青的火候，使得锅温过高，导致没来得及翻的茶叶或较嫩的茶叶出现糊点。
这些糊点在揉捻的过程中会被揉碎，有的会被揉进茶条里，被揉进茶条的碎末在后期的除杂等操作中无法去除，所以茶品冲泡后，碎末会浸入到茶汤中，使得茶汤看起来浑浊。
3.新茶期的普洱生茶饼也可能会出现茶汤浑浊的现象
新压制成的普洱生茶茶饼，压制过程中的少量水分还来不及挥发，茶品内质也还得不到良好的转化，冲泡这样的茶品，茶汤也会出现浑浊现象。
4.普洱茶生茶的茶汤冷后呈现浑浊之色
有时候我们会发现，与朋友喝茶时，喝着喝着只顾着聊天，忘了喝杯里的茶，等想起来的时候茶汤已经凉了，而且呈现出浑浊之相，看上去不像热的时候那样清透纯净了。
这是因为茶汤中的多酚类物质在与空气接触后发生氧化反应，在碱性介质中氧化褐变，使得茶汤呈现浑浊之色。
5.茶品中去除不干净的杂质致使普洱生茶的茶汤浑浊
普洱茶的制茶工艺中有许多工序，如其原料晒青毛茶制作过程中的揉捻工序，制茶师傅在不注意的情况下，一些附着于茶叶中的杂质会被揉进茶条中，这样的杂质在后期除杂中去除不了。
茶品在冲泡时，茶条伸展，杂质浸于水中，致使茶汤浑浊。
此外，揉捻时，力度过重，使得娇嫩的茶叶破碎，产生茶叶碎末，冲泡时，碎末融于水，使得茶汤呈现浑浊之象。
以上便是普洱茶自身的内含物质或自身携带杂质造成茶汤浑浊的原因。
普洱生茶茶汤浑浊的外因
1.存储不当，茶品受潮
在高温高湿的条件下，湿气大量渗入到茶品中，冲泡茶汤时，茶和水的溶解性差，得不到完美的融合，茶汤浑浊。
2.撬茶不恰当
所撬的茶碎，茶中的碎末多，冲泡时，碎末融于茶汤中，使得茶汤看上去浑浊。
3.冲泡手法不正确
在普洱生茶冲泡时，一般有高扬旋转、高冲定点、低冲旋转、低冲定点几种注水方式注水，若注水时直接对着茶叶注水，且注水过粗，会使得茶叶翻滚，茶叶中的内含物质得不到正常的释放，茶叶中的茶毫或多酚类中呈色物质大量快速淅出，使得茶汤变得浑浊。
普洱生茶的茶汤浑浊原因是多样的，一般情况下认为的茶品不干净，茶内含有杂质，只是其中的一种原因。
所以，大家以后在和他人喝茶的时候，看到茶汤浑浊的情况，千万别一口咬定茶叶不干净哦，不然会闹出笑话的。
授权转载自【南茗佳人】，作者：灵溪
要谈论仓储发展史，我们首先要了解不同历史时期的产销格局。普洱茶有边销、内销与外销。普洱茶的仓储概念是诞生于外销。普洱茶的外销长期以香港的本地消费及转口贸易为主。因此，在某种程度上，普洱茶的外销史就是普洱茶的港销史。普洱茶的仓储史是附属于港销史的。
这说的是，1950年到1978年的情况。其后的情况要复杂得多，不再是港销与港仓一统天下，其他地方的消费市场与仓储也蓬勃兴起来了。而且外销带来的两次普洱茶热，一次是80年代的西方社会的热，另一次是90年代的台湾热，最终这股热潮传递回大陆，形成了2003年以后的大陆普洱茶热。
普洱茶的外销变迁，其实就是出口转内销线路：香港(1950—1978)——日本、法国(1978—1989)——台湾(1990—2002)——大陆(2003至今)。
下面白马非马，将围绕这条出口转内销路线图，来梳理普洱茶产业的变迁大逻辑。并在产业发展逻辑的基础上，揭示普洱茶仓储发展脉络……
普洱茶的龙门一跃(三级跳)：先后与西方主流健康价值、中国主流文化接轨，并在大陆完成产业链崛起
1978年，有香港茶商将普洱卖往日本，引起了日本的普洱茶热。1979年，甘普尔先生成为了云南沱茶在欧洲的总代理商。这意味着，普洱茶的外销继传统的香港、东南亚市场之后，西方主流国家的市场也迅速打开了。
自1978年开始的普洱茶健康热可以用以下两个故事来说明：
据老茶人邹家驹撰文介绍，香港利丰公司林芝铭小姐用人工发酵云南普洱茶设计了一个冠名“美的青春茶”小包装卖往日本。被世人视为经济动物的日本人很快发现了云南普洱茶的妙用，视其为中国古代传来的“神秘茶叶”。日本媒体介绍，好的云南普洱茶需要两三年发酵期，产量难以提高，货一直不够卖。商家有个通病，东西越少越狂抢。从1978年开始，每届广交会日本商社都蜂拥而至，大肆抢购普洱茶，不问真假不问质量，有数量就行。
据下关茶厂宣传资料，云南沱茶(外销)是下关茶厂开发研制的新产品，三十多年来经久不衰，受到消费者的喜爱。该产品1975年开始试制，1976年在广州商品交易会上首次亮相，并获得外商好评，1979年香港天生行罗良先生陪同甘普尔先生到广州参加进出口商品交易会，签订了由甘普尔先生在欧洲独家经销云南沱茶的长期协议。之后批量出口，销往法国、意大利、德国、西班牙、卢森堡以及东南亚等10多个国家和地区，深受消费者喜爱，享有“减肥茶”、“益寿茶”之美称。
如果说，普洱茶的传统外销地区贡献了普洱茶的大众品饮价值，即低档的廉价日常饮料，虽然也有一些有钱人、读书人在喝它，但都是将其当成普通的茶品;那么西方社会则发掘了普洱茶的神奇保健功能，让其脱离了引车卖浆者流的“低级趣味”，与西方主流社会的健康价值接轨，从此普洱茶交了好运。这是普洱茶的第一跳。
90年代，台湾为普洱茶穿上尊贵的文化外衣，让其成为最具历史感、最神秘、最原生态、最具品饮价值的中国茶，不喝显得没文化，不做普洱茶显得没追求，变成投资收藏界的宠儿。台湾人的第二跳之后，就是大陆人在2003年开启了惊天动地的第三跳，让普洱茶红遍大江南北，全国人民疯狂追捧与炒作。
如果说，日本人、法国人玩的是健康股，台湾人玩的是文化股，更多的还是停留在概念股阶段，那么大陆人就将这些概念股进行放大，并落实到强大的普洱茶产业链，让普洱茶真正雄起并傲视中国茶界!
产销格局变迁下的普洱茶仓储发展
建国后，普洱茶的产销格局变迁如下：
1950年——1977年：普洱茶外销香港，做旧技术催生仓储与熟茶事业
广东茶叶进出口公司、港商主导的香港、东南亚普洱茶市场。这是低档大众口粮茶时代。
五六十年代，云南没有茶叶出口权，故普洱茶的外销产销格局，由拥有出口权的广东茶叶进出口公司，以及拥有销区话语权的香港人所保持。50年代，香港茶商不但是销售主力军，还是生产主力军。因为50年代初期，他们采用人工做旧技术，复制号级茶，并将快速陈化后的普洱茶大量供应茶楼。由于拥有先进的技术，于是香港茶商向东南亚与广东调原料，生产做旧普洱茶。做旧就是熟茶与湿仓茶的前身。可以说，香港人在五十年代初研制的做旧，开启了普洱茶的仓储时代，以及其后的熟茶时代。此外，越南、泰国的“边境普洱”也在兴起。
五十年代，广东进出口公司的成品茶在香港不太好卖，因为没有经过做旧。广东为打开成品茶市场，于是在50年代后期破译香港的做旧技术，并于60年代初期形成广东普洱茶的技术风格，并将成品茶大量出口香港。在广东普洱茶的冲击下，香港丧失了生产普洱茶的优势，转而大量向大陆进口普洱茶成品。广东普洱茶，是带有广东烙印的熟茶，其跟后来的云南现代熟茶风格差异很大，其采用广东毛茶、云南毛茶与越南毛茶进行发酵，故生产出来的成品，被称为“广云贡饼”。
在云南没有茶叶出口权的年代，云南茶叶进出口公司每年向广东茶叶进出口公司提供原料，用于生产普洱茶，出口香港。当然，广东公司用得最多的原料还是广东原料，云南青只是配角。广东公司也会向云南计划调拨成品茶，但数量有限。
70年代初期，云南取得茶叶自营出口权，自然想生产成品直接出口，于是派人去广东学习做普洱茶，加以改进提升，从而诞生了划时代的现代熟茶。熟茶在1975年试制成功，通过参加广交会，引起了香港茶商的极大兴趣。香港茶商将云南普洱茶(特指熟茶)出口到日本，引起了日本普洱茶热，并介绍法国人甘普尔来做沱茶，引起了西欧国家的普洱茶热。于是，从1978年起，云南开始在普洱茶国际贸易中崭露头角。但真正取得统治地位还是在九十年代完成的。
1978年——1989年：保健价值逆袭西方社会，肇庆开启普洱茶洞藏时代
这是普洱茶健康价值传播到西方主流社会的时代。也是全国人民都来生产普洱茶，出口日本与西欧的时代。也是最混乱的一个时代，大量过期烘青、炒青用来渥堆生产普洱茶，这样的普洱茶不但不好喝，苦得像中药，而且对身体没好处，这让追求健康而来的老外情以何堪!最终普洱茶因供过于求，以及质量信誉问题在日本等国家销量萎缩。
但因祸得福，过了混乱的八十年代，自然要正本清源，万法归宗，最终奠定了云南的江湖地位。因为，通过市场的教训，商家意识到普洱茶还是云南产的最正宗，因为其有核心武器——云南大叶种晒青原料，以及先进的熟茶渥堆技术。普洱茶等于云南普洱茶，慢慢就在90年代形成共识，并在2003年以后通过云南茶界的努力争取(制定云南独享的排他性标准)，最终于2008年写进国标里——云南之外产的普洱茶，属于非法。
八十年代，云南普洱茶的出口量只能排第二，广东普洱茶出口量比云南大得多。从1980年开始，四川、重庆、贵州、湖南、海南、江西等地也在生产普洱茶，多的生产几百吨，少的几十吨，甚至几吨，都来蹭普洱茶出口的热度。香港人只认广东与云南产的普洱茶，但为了利润，还是将其他省份五花八门的普洱茶买过来，转手卖到日本等国。
80年代的普洱茶出口热，也让肇庆防空洞仓储横空出世，从而终结了普洱茶只是藏在香港之格局，开启了90年代台湾仓、广东仓、昆明仓、大马仓等早期地域仓储热潮。
之所以出现肇庆仓，是因为80年代广东茶叶进出口公司生意太好，要准备的存货太多，仓库装不下，有人打起了防空洞的主意，就诞生了继香港仓之后全球第二个地域仓——广东肇庆仓。
据媒体报道，上世纪80年代，广东是全国茶叶消费大省，还是茶叶的生产及出口大省，肇庆占广东省茶叶出口量的十分之一。作为茶叶货源基地，肇庆每年为省公司采集茶叶超过2000吨，而当时省公司茶叶年存量约5000吨。货源多时，各仓库都堆满了，剩余的只好堆放在公司内的空地上，常常是堆成十几米高山丘似的，上下用油布包起来，但一遇到阴雨天，就必须提前将货物转移。
时任肇庆茶叶公司第一任老总的黄总想到一个办法：租防空洞存放。当第一批送到防空洞存放的普洱出仓后，竟受到了香港买家的一致好评。从那以后，防空洞成了存放普洱的宝地。现在肇庆市城区已有六七个防空洞用来存放普洱。最有名的要数七星岩的象山防空洞，近4000平方米的地方，从1985年沿用至今。不少爱茶人士都十分青睐肇庆的防空洞普洱茶。
资料显示，他们不但藏茶，还利用防空洞恒温恒湿的特点发酵普洱茶。
1990——2002：投资收藏市场启动，地域仓储勃兴
80年代的普洱茶出口西方国家热，引起了马来西亚、韩国人，尤其是台湾人的关注，一些小圈子里开始喝普洱茶。为什么这些小圈子非常重要，因为里面的人大都有经济基础，读过一些书，这些人参与进来，最擅长的事莫过于为普洱茶贴金。如果说，香港人在七十年代后期，将普洱茶的保健功能作为卖点，吸引了日本人、法国人的极大兴趣，从而为原本不入流的普洱茶贴上了神奇功效的金，那么以台湾人为代表，包括韩国人、马来西亚人无疑就为普洱贴上了文化的金。于是普洱茶的历史文化价值、品鉴价值、投资收藏价值、原生态价值被挖掘出来了。
既然谈历史文化，那肯定要寻宗问祖。四川、贵州、湖南、重庆等地的普洱茶肯定要跳过，连生产了数十年普洱茶的广东也要跳过，越南、泰国被归为“边境普洱”也要跳过，要追溯到云南这个原产地来。这还不算，对普洱茶进行号级茶、印级茶、七子饼茶三个时代的断代，认为“一代不如一代”，于是号级茶被神话，被这些有文化的喝茶人、研究茶的人、卖茶人奉为神明，顶礼膜拜。于是他们要去云南寻根，一定要跑到普洱茶的龙兴之地——易武看看。1993年，全球首次破天荒的普洱茶国际研讨会在思茅召开，为他们来云南寻根大开方便之门。其也通过到易武凭吊与复制老字号的辉煌，续接了普洱茶的先天祖气，从此普洱茶打通了任督二脉，凭借文化普洱的名义，在中国茶界三花聚顶，五气朝元，开启了波澜壮阔的普洱茶大时代……
台湾人的加入，让89年萧条下来的普洱茶市场，又热闹起来。90年代的普洱茶产销格局是，云南生产，地域仓储开始遍地开花，台湾玩文化，主导产业话语权。但有一点需要说明的是，台湾普洱茶靠文化起家，但真正将台湾普洱茶市场推向高潮的，还是普洱茶神奇的疗效。
台湾茶人石昆牧在《真实的台湾与普洱茶近年史》一文中说：
台湾普洱茶收藏，起于邓时海教授于1991—1994年间开始系统整普洱茶历史与部分茶品。此时有—群台湾政商、学界、医界、宗教界、IT界等爱好者开始收藏。1995年12月《普洱茶》一书正式发行，开启普洱茶茶品系统研究之始。
时任台湾大学食品研究所所长、卫生署参亊孙露西教授于1993年开始研究普洱茶，证实1986年法国研究报告，普洱茶能降低三酸甘油脂与胆固醇，其效果比西药安妥明还快且无副作用，1999年媒体公布此份研究报告，瞬间台湾普洱茶市场兴起，也带动1995年12月邓时海教授出版《普洱茶》一书的销售及影响。1999年是台湾普洱茶兴盛始启!
台湾普洱茶崩盘，是因为香港媒体于2001年勘查港粤普洱茶湿仓，又前往云南国营厂，由谢姓廖姓台商带领进入参观紧压车间、渥堆车间、毛料仓库。而后在11月周刊发表，极其丑化，中伤普洱茶制作、紧压、仓储。兴也健康，败也健康，台湾普洱茶市场至此崩盘。然而紧接著，2002年广东市场兴起!
地域仓储之所以在90年代开始遍地开花，是因为台湾人开启了普洱茶投资收藏时代。以前普洱茶藏在香港，是一种以品饮为目的的快速仓储陈化技术。也就是在高温高湿的仓库存放三四年，茶叶变旧了，就大量上市交易，用来品饮消费。香港人已经将茶叶快速转化了，可以现喝，大家没有必要买一大堆茶，摆起来慢慢喝，都是喝多少买多少，其他地方也就没有建仓的动力。
总而言之，90年代之前，普洱茶是低值消费品，普洱茶的产业链条形成了生产与仓储专业分工之格局。也就是云南与广东作为生产方，为降低库存，增加资金周转率，往往以销定产。也就是生产方靠规模产量、资金周转与低库存赚钱，而香港人通过仓储再加工赚钱。普洱茶才生产出来，是半成品，要通过仓储才是成品。这样一来，大家分工明确，各赚自己应该赚的钱，配合非常默契，即云南、广东赚半成品加工的钱，香港赚仓储后期加工的钱!
但80年代中期横空出世的广东肇庆仓打破了“大陆生产，香港仓储”之格局。肇庆仓的出现，开始是偶然出现的“基因突变”，因为仓库不够摆，将茶叶放进防空洞。不料香港人非常认同防空洞仓储。加上80年代香港的地价房价已经很高了，大规模仓储茶叶变得不经济，其恨不得能找到新的“小弟”来替代自己仓储。有了港商的大力支持，以肇庆为代表的大陆防空洞藏茶事业开始蓬勃发展，广东不但肇庆，而且其他地方也在探索洞藏，昆明也有圆通山防空洞藏茶。在很长一段时间，连云南产的普洱茶，都要拉到广东肇庆洞藏一段时间，再销往香港，从而开启了继香港仓之后的普洱茶洞藏时代。
与此同时，云南人也没闲着。80年代普洱茶生意非常火热的年份，加上特区建设热，云南省茶叶公司就想到离香港最近的深圳特区淘金，这样既把茶叶出口生意做了，为国家赚取宝贵的外汇，又支援特区建设，是不是很爽的事!于是，1988年底云南茶叶公司在深圳设立子公司——深圳富华茶叶公司，以富华公司定制茶的名义开发香港市场。因富华公司在深圳有仓库，普洱茶在仓库里放一段时间，再运香港，故非常受茶商欢迎。富华公司的仓库，可以算深圳仓的鼻祖。现在深圳房价这么贵，在深圳大规模藏茶不经济，早年深圳还是为普洱茶仓储事业做了很大的贡献。
到了90年代，普洱茶的投资收藏价值被台湾人挖掘起来，那些在销区收藏茶叶的人，肯定要建仓，从而推动台湾仓、大马仓、韩国仓等等地域仓之兴起。我们可以看到，香港之外的地域仓兴起，开始是为了货物周转(中转仓库)与降低仓储成本(相比香港仓储费用极低)——肇庆仓，后来是为了投资升值。
投资收藏推动年份茶交易火热，台湾人、马来西亚人等普洱茶新贵，不但到香港淘老茶，也跑到云南找茶。但云南省公司与茶厂没有仓储成品的传统，除了积压的滞销货外，其提供的都是新茶。而且他们经常跑云南也辛苦，而且增加差旅费，也需要在昆明有合作伙伴帮他们组织货源。于是，昆明的一些茶商抓住这个巨大的商机，一边帮外商向厂家下单定茶，一边在昆明建仓存储年份茶，卖给台湾人、马来西亚等外商，在淘了普洱茶第一桶金的同时，也在90年代开启了昆明仓时代。
需要特别指出的一点是，随着90年代兴起普洱茶投资收藏热，复制号级茶、印级茶、早期七子饼茶成为了一门非常赚钱的生意，大量的假老茶就是在90年代到21世纪初生产出来了，让人趋之若鹜，奉为神明!直到现在做假老茶，还是一门赚“白粉的利润，不用操杀头的心”的“绝好”生意!!
2003——2007(仓储的大盘时代)：大陆普洱茶兴起，普洱茶进入了干仓时代。
虽然普洱茶进入了干仓时代，但直到2008年之前，市场上的茶品良莠不齐，湿仓茶可以说泛滥成灾。
这里要说一下香港传统仓储的霉变现象。香港的完整仓储是由入仓与退仓构成。入仓，就是将茶叶放入密封高温高湿的环境下让茶叶快速转化。在入仓过程中出现发霉现象，没必要大惊小怪，因为其原理跟熟茶渥堆一样，都要利用微生物来发霉。对霉要一分为二来看，益生菌我们欢迎，杂菌与腐败菌要控制在食品安全范围之内。在密封的高温高湿的环境下，茶叶转化其实是很难控制的，在产生大量的益生菌的同时，也会滋生许多杂菌与腐败菌。我们通常说的“霉变”，是指杂菌与腐败菌多的情况。对于入仓后有一定“霉变”的茶，就要用退仓技术来清除杂菌与腐败菌。在通风透气、温湿度降下来的环境下，茶叶中的微生物会继续变化，益生菌会增多，杂菌与腐败菌会减少。当杂菌与腐败菌在安全范围以内，我们就说仓退得干净，在安全范围以外，就会觉得仓味重，仓很难退干净。
所以，我们对湿仓茶要科学辨证地看，不能一棍子打死。高温高湿只是表象，怎样将杂菌与腐败菌控制在安全范围内才是关键。现在香港的仓储技术已经在湿仓基础上进化，变得安全可控得多，不能简单的说港仓一定就是湿仓茶。即便是湿仓茶，也要辨证来看是否可以喝。
干仓不需要退仓，因为其没有入过高温高湿的仓，其主张茶叶密封自然存放，将湿度严防在75%以下，湿度低了许多，茶叶的微生物作用就没有湿仓茶激烈，也会产生不同于湿仓茶的菌群，以益生菌为主，杂菌、腐败菌少。这就是干仓茶为什么闻起来没有刺鼻的仓味的原因。最多是茶叶存放久了比较沉闷，需要在通风透气环境下“醒茶”。
为什么会出现干仓概念，是因为高温高湿的环境下存茶，茶叶虽然能快速转化，但茶叶往往会霉变。在普洱茶不值钱的年代，消费者认为其就是一种低档的东西，便宜就好，品质没必要去过多追究与较劲。
但日本人、法国人把普洱茶当保健品卖就不一样了。如果普洱茶过不了安全关，老外是不买账的。于是我们看到80年代做了普洱茶的药理实验，证明对人体有益，特别是“降三高”作用明显。为消除日本人对“发霉”的误解，就要研究微生物怎样参与后发酵，以证明“发霉”是健康安全，对人体有益的。
从70年代末期开始，普洱茶的加工与仓储已经提升到食品安全、保健价值的高度上来。90年代，台湾人在宣传普洱茶的品鉴审美价值、越陈越香价值，其对普洱茶的要求，不但是健康、安全，还要好喝、颜值高，越存越好。显然香港传统的高温高湿存茶，无法满足这一消费升级之需要。于是在九十年代酝酿，到了2001年市场上开始出现了干仓概念，并将香港传统仓储贬低为湿仓。
2003年大陆普洱茶市场兴起，开始大家受香港传统仓储影响深，随着干仓概念的普及，到了2005年以后，干仓取代了湿仓，成为行业共识
2003——2007年，是普洱茶仓储的大盘时代，臧品良莠不齐，只要是片树叶子，说是普洱茶，都会有人要，傻傻收藏起来，期待若干年后解决女儿的嫁妆，与自己的养老问题。虽然2005年以后干仓概念已经深入人心，但用湿仓茶来投机获利的还是非常多，也就是说那是湿仓与干仓并行其道的年代。在这个年代，天量茶叶存放在东莞，东莞也取代了香港、肇庆，成为了藏茶之都。
2008——2014(仓储的小盘时代)：自然仓大行其道，科技仓引领未来
2007年，普洱茶价格冲顶暴跌，市场上的天量库存动不了。于是普洱茶进入了小盘时代，也就是选择古树茶、品牌茶来建仓。这时普洱茶也进入专业仓储时代，不但以东莞为代表的广东仓技术成熟，而且北方仓、西北仓、华东仓、华中仓，等各种销区地域仓兴起来了，原产地仓储也在兴起，勐海仓、思茅仓、景谷仓、临沧仓等等不一而足。
这个时期，不再是湿仓与干仓并行，而是干仓一统天下，大家都有意识地选择干仓存放，并摸索出干仓自然存放之道，于是各地的自然仓成为最主流的仓储形态。与此同时，人工控温控湿的技术仓也在兴起，并研究微生物与仓储的转化，打造科技仓。
被否定的湿仓，在这一时期借助技术仓之名义，获得新生。高温高湿虽然有弊端，但其能让微生物大量繁殖，加快茶叶转化时间。那我们通过技术手段，让微生物大量繁殖，又让杂菌与腐败菌控制在食品安全范围以内，这就是技术仓兴起的原因。目前自然干仓大行其道，随着微生物科学深度介入普洱茶的后发酵，技术仓已经披上最时髦的外衣，将以科技仓的名义，在未来与自然仓并驾齐驱!定向培育与选择菌群就是黑科技之一，也就是今后你需要什么样风味的普洱茶，我都可以通过菌群的定向控制，来按需制定微生物配方及仓储模式，以陈化出消费者需要的口感……
2015——(健康仓时代)：大健康产业与年份茶交易催生新型仓储概念
2015年以来，有三个东西需要关注：
一是普洱茶作为大健康产业，未来前途无量。
这样，普洱茶仓储将迎来健康仓时代。以后各种仓储概念会弱化，会形成自然存放与人工深入干预两大流派，不管采用何种仓储模型，其最终目的都是回归到健康之道，这就是未来将进入健康仓时代之原因。
二是普洱茶告别卖新茶的“速成普洱”时代，重回年份茶交易体系。
过去的传统工艺强调普洱茶是半成品，所以其需要通过后期仓储来将普洱茶养“熟”(不是指熟茶，是指仓储陈化的后熟作用)。只有经过“后熟”的普洱茶，才是普洱茶成品。
2005年以后，流行卖新茶，无论生茶还是熟茶的工艺都发生了很大改变。这
其实是“速成普洱”，即为了让普洱茶能尽快好喝，尽快上市交易，改变了以前的“半成品”工艺。
在生茶方面，许多人将前发酵的萎凋、渥红、闷黄、摇青工艺，绿茶的高温提香等带入普洱茶的初制中来，这些绿茶化、红茶化、黄茶化、乌龙茶化的工艺窜进来，虽然新茶就能做到苦涩度低、香甜柔，适口性好，适合现喝，但缺乏后期陈放价值。
在熟茶方面，传统工艺以轻发酵、适度发酵为主，2005年以后为了让熟茶做出来马上能喝，能尽快上市交易，采用了重发酵技术。重发酵的熟茶，口感顺滑，适口性好，发酵出来，摆放几个月就可以喝。但其缺点也很明显，香气不够，喝了口腔有点干燥，没有回甘，后期转化空间不大。而轻发酵的熟茶，才做出来不好喝，需要长时间后期转化才逐渐变得越来越好喝。转化到位的轻发酵熟茶，香气好，回甘生津，具有极高的品饮价值。
今后，普洱茶要重新回归半成品工艺，让半成品在通过后期仓储熟化为成品，并形成绝大多数的新茶、中期茶以品饮消耗为主，少量精品茶长期收藏的格局。
也就是，新茶品饮消费，以前发酵与绿茶化的创新工艺为主，其适合现喝及三到五年之内喝掉。(占40%)
中期茶以传统普洱茶半成品工艺为主，后期仓储五到十多年，转化到一定程度，大量品饮消费掉。(占40%)
挑选少量精品茶长期收藏。(占20%)
三是仓储形成金字塔结构：原料仓、流通仓与精品仓各安其位
仓储有三个层面的东西，一是原料仓，这是料头与生产厂家的战略性收储，以应对原料市场价格的波动，以及为拼配储备原料。二是流通仓，其模式是仓储两到三年，最多七八年，然后大规模推向市场，其是快速流转，走大货的模式。而且其是一边仓储，一边卖茶，只要有客人要，不管是新茶还是中期茶，都很乐意开仓放粮。第三个层面是精品仓。仓储要大幅度升值，必须物以稀为贵，显然不是大货，而是精品才有长期存放的价值。大货还是要在流通仓快速变现。天量的莞仓，为什么卖不起价，变现难，其实就是搞混了流通货与投资货，大量的流通货长期投资，这无疑是莞仓的悲剧!
流通仓与精品仓可区隔建仓：大货存流通仓，以卖新茶与中期茶为主，有长期陈化价值的优质茶品入精品仓，以卖中期茶与老茶为主。二八法则，将成为普洱茶仓储发展的主流：仓储二分精品收藏，八分大货流通。
如今，普洱茶仓储已是三足鼎立，即勐海是原料仓的高地，东莞是速成仓的高地，昆明是慢养仓的高地。至于流通仓这块，勐海会形成原产地流通仓，东莞会形成速成流通仓，昆明会形成“互联网+流通仓”。
文/白马非马
请上帝喝茶工作室出品
润元昌最近高举润活技术创新大旗，意欲开启熟茶2.0时代。从2015年以来，熟茶的巨大机会，不光润元昌看到了，其实许多企业也看到了，甚至成为行业的共识，不过润元昌、巅茶等熟茶技术派走在前面而已，引领着时代消费风尚与普洱茶产业变迁。在这些技术先锋型企业的努力下，才落幕的2018广州春季茶博会，以致于在某种程度上是一场新派熟茶的狂欢盛宴。
站在2018这个继往开来的关键年份，请上帝喝茶工作室预测，普洱茶从2015年起，已经告别为期十年的追新之绿茶化时期，以中期茶、熟茶的崛起为标志，普洱茶进入了醇化时代。同样是追求越陈越香价值，新时期的醇化是2005年之前追求旧茶时代的升级版，亦即如今的醇化时代是十多年之前做旧时代的升级版——越陈越香2.0。创新技术派做的新派熟茶，其实就是越陈越香2.0的一种体现。
在新旧之间不断摇摆的普洱茶
普洱茶就是不断在追新与求旧之间进行选择的茶类。其实不管新旧，都是普洱茶的民国传统，在当代复兴之反映。民国的普洱茶有绿茶、红茶与生茶三大体系，绿茶就是不发酵的普洱茶，被那个年代的人称为绿茶。红茶就是经过发酵的普洱茶，被民国的云南人称为红茶。而白茶在民国也属于普洱茶体系，被称为生茶。建国后，普洱茶的绿茶传统与发酵传统都得到很好的继承，边销茶与港销茶走的是发酵茶路线，而西南三省人民爱喝没有发酵过的沱茶、方砖与散茶(都是晒青毛茶精制而成)。
上世纪70年代后，诞生了现代熟茶，并攫取了普洱茶的话语权，从70年代一直到90年代中期，普洱茶都是特指熟茶，普洱茶不但要经过发酵，而且一定要经过渥堆发酵才是普洱茶。没有经过渥堆发酵的云南晒青茶及其精制茶品，不管是发酵茶，还是不发酵茶，都被归为绿茶类的滇青。
90年代中期起，台湾人起来挑战这种“只有熟茶才是普洱茶”之权威，创造出一个生茶体系来。才紧压完成的生茶，其实是民国的不发酵绿茶(黄汤茶)。生茶是个骑墙派，新茶现喝，是喝不发酵的绿茶，长时间仓储，让茶汤变红再喝，其实是喝民国的红汤茶。也就是，生茶通过时间维度横跨了民国普洱茶的两个子品类——绿茶与红茶。
到了2005年之后，普洱茶进入了追新的绿茶化时期，这其实是民国的不发酵普洱茶——绿茶子品类在当代的复兴。
如今有人批判普洱茶的前发酵工艺，其实在民国炒制揉捻后的茶叶，闷黄数小时，甚至到第二天，也很普遍。由此可见，前发酵也是普洱茶的民国传统之一。
新中国成立以来，从上世纪五十年代到现在，以新旧摇摆为依据，普洱茶经历了三个时期：
做旧时代：1950——2004
追新绿茶化时代：2005——2014
醇化时代：2015至未来
目前普洱茶产业处于醇化时代的前期，也就是做旧时代升级版，其将诞生巨大的产业机会。
需要特别指出的一点是，云南白茶在历史上长期归为云南普洱茶体系。月光白在2004年前后的出现，并于2006年、2007年大行其道，比福建白茶还火在前面好几年，其实是云南白茶在当代的复兴。月光白在十余年前是当普洱茶卖的，在某种程度上也是民国年间云南白茶归为普洱茶的一种返祖现象。现在我们尊重六大基础茶类的经典划分体系，将云南白茶从普洱茶体系中移出，划到中国白茶大家庭，这是产业规范化的结果，但我们要知道在清代与民国，云南白茶是普洱茶大家庭中的一员。
如果加上云南白茶，就是普洱茶醇化时代的四次超级机会，为避免引起概念混乱，还是将云南白茶单列，宣扬三次超级机会。
熟茶、生茶、湿仓的内生进化，带来普洱茶产业三大超级机会
在消费升级助推产业升级的2.0时代，不光是熟茶被选中，而且恢复与改良提升民国红汤茶工艺——筑茶，将助推生茶进入2.0时代，通过毛茶的充分醇化，让才压成饼的生茶，摆放一年左右，开汤冲泡即出红汤，也就是才做出来的生茶，就有摆放十年左右中期茶的品饮效果。这堪称新时代生茶的一次革命。
同时，湿仓茶也存在巨大的升级机会。我们一方面在批判湿仓茶，另一方面又有许多人对湿仓茶念念不忘。其原因在于，诚然湿仓将许多茶放坏，或者放得不够好，但有一些放得好的湿仓茶精品，口感与体感俱佳，养生健体效果好。这证明湿仓也能放出好茶。湿仓发酵原理，其实跟熟茶有类似之处，都是高温高湿环境之下的剧烈微生物作用之发酵模型，不过一个是毛茶发酵，一个是成品发酵。熟茶能控制好品质，并升级到2.0时代，湿仓茶为什么不可以?在梳理与构建仓储体系之时，白马非马将技术仓作为湿仓茶的升级版。湿仓茶的2.0，即技术仓时代，经过为期十余年的蕴酿与发展，预计将在未来几年成熟，其将不仅在传统领域，而且还将在普洱茶深加工领域释放出惊人的巨大能量。
熟茶、生茶、湿仓，在各自领域进行内生进化的2.0时代，将构成新时期普洱茶醇化的三大超级机会，投身这三个创新领域的茶企，很可能成为新时代的领跑者与标杆品牌。这三个机会的释放次第为，熟茶率先升级，然后是红汤生茶的机会，最后是技术仓红利期的到来……
当代普洱茶热：一场托古改制的传统文化复兴运动
当代的普洱茶热，其实是一场伟大的，建立在托古改制基础上的文化复兴运动。我们复兴的其实是民国普洱茶，不过按照当代社会的发展逻辑，给民国老物件植入了现代基因与时尚外衣，也就是中国历朝历代的变法最流行的一个套路——托古改制，亦即旧瓶装新酒。沿袭旧体系——旧瓶，但作了改进与再造——新酒。升级版，或者2.0的实质就是，托古改制，基因与形式的改进，甚至再造。
现在的普洱茶有生茶、熟茶两个子品类。追溯到民国时代，普洱茶这个品类里有三个子品类：绿茶、红茶、生茶。民国的绿茶，是炒揉晒干，没有经过发酵的普洱茶。90年代台湾人复兴普洱茶，创造出生茶一词，其实生茶就是民国的绿茶，这是普洱茶不发酵的传统，其在当代的复兴，导致了2005——2014年普洱茶追新的绿茶化时期。当然，台湾人对这种不发酵绿茶，嫁接了仓储陈化概念，让不发酵的新茶，变成越陈越香的发酵老茶。
红茶，就是民国红汤茶，这是普洱茶的发酵传统。民国的红汤茶，很大程度是建立在毛茶充分醇化的基础上，我们可以看到，民国的史料记载，才做出来的普洱茶成品，冲泡就有红汤，其秘密在于包括毛茶醇化在内的三次发酵。民国普洱茶的发酵茶传统之复兴，肇始于50年代的香港。熟茶与湿仓茶，都是复制民国红茶(红汤茶)研制出来的。不过香港人做的红汤茶，加了大量自已的理解，已经不是原汁原味的民国云南红汤茶。香港人的篡改主要是两方面，一方面让毛茶渥堆快速陈化，这就是如今熟茶之原型。另一方面增温增湿让成品快速陈化。这是民国所没有的。民国的毛茶堆积发酵，是筑茶工艺，其微生物作用远没有熟茶激烈。民国的成品茶醇化，也没有湿仓一说，还是以自然仓储为主。由于民国普洱发酵茶的醇化模型，跟现代的不一样，故风味也大不相同，比如西藏人喜欢喝云南紧茶(心脏沱)，长有黄霉。藏民特爱有黄霉的普洱茶。现在的普洱茶好像不怎么长黄霉。
我们现代人做的普洱茶饼，含水量控制得较低，而在民国成品茶的含水量较高，在长途运输与自然仓储过程中，含水量较高的紧压茶遇见密封的包装环境，会在湿热作用下产生微生物反应，再加上毛茶阶段特有的筑茶工艺，蒸压之前的毛茶潮水工艺，等综合因素造成，民国普洱茶的发酵机理跟现在的不同，参与发酵的菌种不一样，所以长黄霉。
最后是民国的生茶，其实是如今的白茶。民国的云南人将鲜叶直接晒干的，叫生茶，其实就是白茶的日光萎凋工艺。云南白茶其实很早，清代上贡给朝廷的普洱贡茶中，就有白茶工艺制成的茶。民国的生茶，就是云南的阳光白茶。
请上帝喝茶工作室经过一年的努力，从民国到现代普洱茶的演变体系终于构建完成，让我们见证一场伟大的民国云南传统茶的复兴运动!
历史记载与民间口述透露的民国普洱茶真相
1、红汤黄霉茶之真相
(1)普洱茶的多次发酵模型与黄霉
李拂一著的《佛海茶区概况》记载有：
佛海茶叶制法，计分初制、再制两次手续。土民及茶农将茶叶采下，入釜炒使凋萎，取出竹席上反复搓揉成茶，晒干或晾干即得，是为初制茶。或零星担入市场售卖，或分别品质装入竹篮。入篮须得湿以少许水分，以防齑脆。竹篮四周，范以大竹蘀(俗称饭笋叶)。一人立篮外，逐次加茶，以拳或棒捣压使其尽之紧密，是为“筑茶”，然后分口堆存，任其发酵，任其蒸发自行干燥。所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶，其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。此项初制之茶叶，通称为“散茶”。制造商收集“散茶”，分别品质，现加工成“圆茶”、“砖茶”或“紧茶”，另行包装一过，然后输送出口，是为“再制茶”。
紧茶以粗茶包在中心曰“底茶”。二水茶包于底茶之外曰“二盖”。黑条者再包于二盖之外曰“高品”。……“高品”须先一日湿以相当之水分曰“潮茶”。经过一夜于是再行发酵。成团之后，因水分尚多，又发酵一次，是为第三次之发酵。数日之后，表里皆发生一种黄霉。藏人自言黄霉之茶最佳。……印度茶业总会，曾多方仿制，皆不成功，未获藏人之欢迎。这或者即是“紧茶”之所以为“紧茶”之唯一秘诀也。
佛海一带所产茶叶，品质优良，气味浓厚，而制法最称窳败，不规则之多次发酵，仅就色泽一项而论，由绿而红以致暗褐，印度之依制无成，或以此耶。
通过李拂一的记录，我们可以看出：
首先，民国红汤茶是经过多次发酵而成：毛茶醇化——筑茶(一次发酵)，蒸压前的潮水(二次发酵)，成团(紧压成型)后水分多(三次发酵)。而且采用筑茶工艺的散茶，在蒸压成型之前，已经是“暗褐色红茶”。也就是毛茶经醇化后，已经是红汤茶了。
其次，普洱茶会长黄霉，很受藏民欢迎(藏人自言黄霉之茶最佳)。现代的普洱茶好像不怎么长黄霉，可见民国的普洱茶后发酵模型，跟现代普洱茶后发酵模型有很大区别，至少产生风味的菌种有区别。
(2)三到五年的老料拼配压制
《太和街史料探考》(作者为镇沅地方志办毛锐锋)一文中提到：
太和茶：太和街的毛家、李家、周家、黄家等户以加工茶叶(散茶)为主，使用石质模具手工压制茶叶，称紧压茶。一般以当年春茶和存放时间3—5年的上等春茶及独特的原料配比等进行加工，产品类型有茶饼、茶靛(似金元宝)、茶砖、茶沱(又称茶粑耙)等，加工出的茶产品用料纯、真，外观偏红、黑圆润，汤色红浓明亮，香味清香，回味甘甜，享有“太和香茶销四海，马帮功绩颂千秋”的美誉。
太和茶为云南省镇沅县的历史名茶，在民国其做茶：“以当年春茶和存放时间3—5年的上等春茶及独特的原料配比等进行加工”。这表明，民国做普洱茶，有用老料的传统。毛茶充分醇化后再制茶，是当时从业者的共识。
2、民国的云南白茶与前发酵真相
褚守庄84年前在《云南之茶业》中写道：
澜沧：该县年产茶八百五十四担，约值滇币一万零五百六十元。每年思茅普洱一带商人，到该县购买粗茶——又名生茶，系仅将茶叶采取晒干，不加焙制之谓——运回焙制，除销昆明市外，缅甸、西藏均销焉。
(白马非马注：看来景迈山日光白1934年就有。在民国，白茶被称为生茶)
其制法系将茶叶用甑蒸，或用锅炒，炒或蒸至叶瘪。取出於簸箕上，用手揉搓，俟略凉，放于屋内干净地面，使地面吸收其水分，其时间为数小時或达次日，再移于簸箕或蔑席之上，于日光下晒之。随晒随揉，揉至四五次放于篾筐，是即粗茶。
(白马非马注：民国的普洱茶工艺，有前发酵的闷黄与复晒复揉工艺)
3、民间口述的古六山红汤茶真相
我一位朋友，资深茶人净庐居士如是说：据易武老一辈的人口述，不使火制的茶历史上也曾经有过，就是今天的白茶(生晒)茶，还有基诺族也有老人家证实过他们在传统的竹筒茶中有拼进去陈年生晒茶(因为陈年生晒茶容易出红汤)，其实杨凯所描述的“汤色红艳而芳香自然”这一相悖的现象是可以实现的，要么拼进陈年白茶，要么拼进陈年晒青(筑茶)，发水筑茶是民国更后面的事情了，或者说是熟茶工艺的试验版
我觉得专注易武茶醇化研究的净庐居士，总结强大，还原了部分历史真相。
文/白马非马
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