泡什么茶叶有体香

　要说紫砂壶泡什么茶最好，其实紫砂壶什么茶叶都能泡，但可以根据壶型选择更聚香的；根据泥料选择不易留下茶渍的紫砂壶。所以拥有一把您心爱的紫砂壶，泡一壶您喜爱的茶，闻香品茗，赏析怡神才是最惬意的。

　　朱建伟【风调雨顺】双色原矿清水泥，紫泥

      只要是原矿的宜兴紫砂，在烧制温度得当的情况下，都能泡出好茶来，不但泡出来的味道比盖碗泡出来的好喝，还可以把便宜的茶泡出贵茶的味道来，那自然是表现更优异了。也就是说只要是原矿泥料肯定合适泡所有的茶，基本上不会太离谱，能泡出中规中据的味来。如何要更进一步的提高，当然还是要有前提，比如壶形、泥料和泡什么茶来看的具体到不同的茶，不同的壶形，不同的泥料，这样的单项对比，还是要好好交流。真是要讲究些，还要考虑到窑温，烧得泥门松一些，透气性强一点，会不会泡绿茶好一些，但是泥门松了吸水性提高又会不会引起吸茶味造成泡茶滋味变淡?泥门烧紧一些结晶度高了，泡绿茶，好一点的生普，轻发酵的观音，会不会把茶泡熟了，或者有熟汤气?会不会改泡红茶，熟普好一些?这些都可以好好讨论，什么壶泡什么茶好，有些人的出发点是，为了壶，养得快，出效果快，有些人是为了利茶性，用壶泡出比盖碗好的味道，便宜的茶泡出贵的味道。太复杂，一两句话说不清，说得我自己都有点饶，但是总要有人去把这些想明白了，都搞得太虚了并不利于把紫砂玩好。

　　紫砂壶的使用，因材质的特点，表现一种其他器皿所无法企及的优点，那就是在于它于使用者能进行感情交流。对它倾注的感情越多，常加摩挲宝爱，它对你的回报也越深沉，越发可爱，光润古雅，故最好的茶壶不要束之高阁，而应该经常使用把玩。明人周高起说过:“壶经用久，涤拭日加，自发黯然之光，入手可鉴。”这句话，实际上是用壶，养壶的根本之法。具体做法，步骤大致如下:

葛政豪【西施】原矿青灰泥

　　1、新壶购置回来后，可用细砂布稍加磨擦，千万不要用粗砂布打磨，以伤表皮(有的壶作者在出手时作处理)，先用水用或布洗擦去处表面的尘灰和内里的陶屑，然后放较溶的茶叶水锅里，或中连同茶叶，小火煮沸沸后不久即可熄火，用余热焖壶直到茶水稍凉再点火煮沸，如此再三，可使新壶土味尽去，也使新壶初次受到滋养。待完成此工序后，取出新壶自然晾干便可沏茶使用。这并不是必要的程序，其实新壶到手，洗净后用开水泡上二次，即可沏茶。

　　2、不论新壶，旧壶用开水切茶后，壶体表面温度较高，此时可用湿毛布，或干净湿布，擦抹壶提，水印旋擦旋干，反复多次壶温稍降后，亦可用手摩挲，因手掌有油汗，有利于壶体光润。如此坚持三四月后，新壶大体可发“醫然之光”。

　　3、茶壶长期不用，或因疏忽未及时将茶渣倾出，发生霉变或产生异味，可在消除霉味变异味茶渣后，注满开水，稍晃数下倾出，旋即没入凉水中，异味可处，若一次不行，可反复2-3次，总会有满意效果，且不用担心茶壶会因热凉急变而发生暴裂。这就是古人所说:“壶宿杂气，满贮沸汤，倾即没冷水中，亦急出水泻之元气复矣。”

　　4、茶壶最怕沾上油污搞得脏兮兮的。明人周高起就指出:若腻滓烂斑，油光烁烁，是日和尚光，最为贱相，”如果这，就如同让西施蓬头垢面一样。壶体若沾上油污，可用手摩挲擦去，若油污过重，亦可用细布稍沾洗涤剂轻轻擦拭，然后再用手摩挲，让壶体发光，出现本质美感。但古壶古物就没有必要去该头换面，留下古美感也是体现年龄的具证。总之要对具体对象具体正确处理。

董亚琴【大彬如意】原矿底槽清

　　5、不要将茶渣长期存放在壶内的方法来养壶，虽然紫砂茶壶有越宿不馊之说，但时间稍长，仍然会发生异味，特别是夏天茶叶更易发酸发馊，这样会影响壶内茶山的形成和积累。把茶汤留在壶内阴干，日久累积茶山，也要注意适时适度分寸掌握，以茶汤不变质为宜。

　　6、台湾已有一套完整的符合台湾茶道的养壶，用壶方法:黄墩岩编著的《中国茶道》一书就用壶养壶有如下文字:壶的保养通称为“养壶”，养得目的在使其能善于“蕴味育香”，并使其壶能焕发本身浑朴的光泽。此乃由于陶壶有吸水性若是长期吸附茶质，确有“助茶”的功能。

　　对于茶道中人而言养壶绝不是品茗的目的，但一把维护得法的茶壶，能够提升品茗目的之实践，却是被肯定的。养壶就如同培养树苗般掩苗助长则难免有失自然形成之功，所以养壶也不必急于一时，只有要平常多加使用并维护得法，就能如同接受天地自然滋养的幼苗，不必人为附加补养也可成器，而且更加珍贵。

　　紫砂本身的气孔率是其特点，高岭土也有气孔，但是全闭合，上釉以后就更别提了，几乎可以忽略不计，紫砂是半闭合和闭合气孔组成所谓透气性，也就在这了，红泥、朱泥、段泥、紫泥等等，气孔状态不单和泥料有关系，烧结程度也有影响，欠火的胎质疏松，泥上讲，朱泥过筛颗粒细腻烧结以后气孔率，透气性肯定比紫泥等差一些，所以，朱泥适合乌龙，焖泡力量好，紫泥敞口泡绿茶，散热稍微好些，但这些事又肯定不能一概而论。

陈俊【宫廷酒壶】原矿底槽清

　　也许这一定是要懂茶的人和同时又了解紫砂壶的人，不断磨合，找出最合适自己用的泡茶利器和自己最喜欢的茶搭配才是可行的，如果没有自己用心去探索，永远的盲从，是不会懂的。

　　很多人喜欢喝普洱茶，特别喜欢它的茶香味，普洱茶的茶香不同于其他类型的茶叶香味，其他茶叶也有很香的茶叶，但是他们的香味比较单一，每一款茶叶只有一种香气存在。但是普洱茶的诱人之处在于他的丰富。不同的普洱茶有着不同的香气，很多茶友都是因为普洱茶丰富的香气而着迷于它。普洱茶的香气种类很多，今天我们就来简单了解下普洱茶香气的几种独特香。

沙龙中品鉴的茶样如下，顺序：

1、紫砂壶冲泡的2023大龙潭熟茶

2、传家壶焖泡的2023大龙潭熟茶3、2023大龙潭生茶(五分钟杀熟杀透)4、2006凤牌大叶青

5、水青风(2023大龙潭红茶)

茶友：今天一进来喝的第一杯是这款(大龙潭熟茶)，它不管是热的时候还是凉的时候，口感都是比较稳定的，枣香特别明显，它的枣香你都不用去寻找，你一喝就有。后面喝的06年的凤庆生茶味道很快(出来)，但是10多年的茶的话它有点瘦了，但是它滋味是有的。

后面还喝了一个红茶，它的香气很高，一拿过来温度其实降了一点，拿过来它的香气一下子就冲到了鼻腔。后面喝的熟茶，它的甜度没有触动我，不过凉了之后挺好喝的。那两个生茶就是新工艺——最大程度的保留糖苷的一个形式，它的回甘可能就比一般的更深一点，我感觉它香气有点奇怪，豆香里面还有另外一种香气。我不知道这个是不是因为它的品种的问题。但像这种工艺的话，还能存吗?跟传统的那种杀青方式是有些什么区别?最大的区别在哪里?(也有茶友在后面讨论了相关问题，李扬在后面一并做了解答，便于文章阅读，此处将李扬老师发言提前)

李扬：这是一个非常好的问题，很能代表当今市场的困惑。

首先什么叫晒青毛茶?它本身就叫晒青绿茶，它是绿茶的一种。如果感兴趣的话，这个现象可以作为一个文献学的角度去研究一下——”绿茶化“这个词一开始提出的时候指的是什么?当时茶叶协会包括一些前辈都在说谨防普洱茶的“绿茶化”，大概05、06年那一段时间，恰恰是在争论国标的阶段，到底要不要把生茶算进去?所以谨防普洱茶的绿茶化其实是要说什么?其实它有一个潜藏的意思，我就不点明了。

那今天我说说表面上的意思，你的生茶做出来，压成饼，拿到香港这些原本就喝普洱茶的地方。大家怎么喝呢?是把这些茶拿去存着，然后存到它变成红汤了，没有那么刺激性了，再拿出来喝，这种茶叫什么茶呢?叫普洱茶。

所以普洱茶是这么喝的，而现在的风潮变成，这个青饼你拿过去以后直接就撬开喝了。第一年的青饼就拿去撬开喝了，你跟喝绿茶有什么区别?这叫绿茶化，所以绿茶化从来就不是讲工艺的，它是一种对茶的使用方法。

但是这个词提出得不好，容易被误解，以至于越传越歪。现在很多人都以为绿茶化是指工艺了。

我们这两年遇到的问题经常就有，你这个茶做的怎么跟绿茶一样。包括前些年我跟一些茶农第一年的合作，我告诉他怎么做，然后可能周边就有人跟他说你这是做绿茶，我一般怎么回复的——我说我就是做绿茶，你照着我说的做就行。

那它跟绿茶有什么区别，它就是绿茶，但是是晒青绿茶。跟其它绿茶区别在哪?在干燥阶段。一定是要低温干燥——晒干。

我们的整套工艺——比如说短时间的摊放，及时杀青，短时间杀熟杀透，及时干燥，一切的目的是为了什么?是为了最大化保留糖苷类物质。

如果在整个工艺过程当中，如果我们有任何前氧化的动作，比如过度萎凋或者低温长炒或者焖黄，就会导致糖苷的分解，糖苷一分解就会导致茶汤看着没有那么绿，会变黄，香气会变高，入口的甜感会加强，一些涩感会减弱，我们听起来好像都是一些好事。可是，这些表面的适口性却是用越陈越香的潜力为代价换来的。

我刚才回答你这个问题时候，其实我的回答是这个问题的产生背景，我要把前面的原因梳理清楚，你会发现我们老是强行把生茶和绿茶划开，然后找出它们的差异性——我不是说它没有差异性，它有差异性，但这个差异性绝对不要在炒制工艺当中去找，你这么一找——就容易搞混掉。

所以接下来我就要解构第二个关键词“传统工艺”。

中国人的思维习惯是循名责实，每个名字背后非要匹配一套标准的传统工艺。

而事实上，我们把鲜叶摘下来，摆一摆，拿个锅把它炒熟了，揉一揉晒干，这么一个工艺，从古到今都是这么做，制茶人通过对一些工艺细节的调整，就可以做出各种各样的风格，这种调整大家觉得我们今天的人会做，古人会不会做?

都不用说古人，你做10年的茶，你自己想尝试一下别的风格，你通过一些工艺系数的微调，可不可以尝试?它有科技上的创新吗?没有。

所以我们今天所有的所谓的新工艺在历史上其实都出现过，只要没有科技进步的因素参与，我们所谓的所有的新工艺其实都是传统工艺。所以在我们的一些史料文献的只言片语当中，看得到萎凋，看得到焖黄，所以低温长炒和萎凋也是传统工艺，而我们这套工艺是教科书《制茶学》第二版上写的工艺，也是传统工艺。所以传统工艺这个标签?不能说明什么问题。

要想做好茶，我们只能先确立我们要做一个什么茶：

比如说我要做一个未来汤质喉韵体感潜力都丝毫不打折扣的茶，那么就得用我们选择这种方法，它背后的机理在我们公众号和课程中，我这里不展开啦。

如果我考虑的是近三年我们在市场上的一个有效销售，做一些其他的选择那也是正常的。之前有些学员就跟我反馈，在技术到位的情况下，轻微的糖苷损耗，也不会把茶作废，依然保有大部分潜力，但新茶销售就好做多了。

但我要做的就是不打折扣的，毕竟我还有熟茶这条路，我要做的就是老生茶和熟茶的原料。之前我们春茶预售阶段，我们的销售团队跟我反馈说茶这么做下来生茶不好卖，我说我就要这么做，能卖就卖，不能卖存着。因为我做茶前就做好了选择。

(以下是茶友的品鉴反馈)

李成萍：我们刚进来的时候是泡的，像喝到了甘蔗汁。后面也喝了焖的，我觉得包裹度确实挺好，很有大叶种的风格。很轻盈，尤其是喝茶，我就很喜欢勐库大叶种的感觉。

阿庆：我感觉它稍微有点太新了，没有老熟茶的那种感觉。这个茶放一放，可能惊喜会更多。但是我们喝下来，它的品种风格，它的清凉感，回甘，生津全部都有。

茶友：我刚进来的时候拿玻璃杯喝的应该是焖泡的，我直接喝了一杯，就感觉它的顺滑度很高。当时我还想，我没有喝过茶叶进化论有这样一个味道，但是又似曾相识，后面就觉得有枣香。然后我留了半杯在它凉了之后再喝了一下，发现它凉了之后跟热的时候的味道是不一样的，凉的时候甜感会更高。一开始的枣香我没有喝出来，我喝到一点点糯香的感觉，然后确实是一种酸——后面尾调的酸。因为我可能喝生茶都比较多，所以回甘生津肯定是没有生茶来的明显。我们以前做茶从来没跟李扬老师学过，就没有包裹度这个词，但是它的顺滑感喉韵是这种感觉。

然后顺便说一下刚才喝到的那几款生茶，因为我们一直做生茶，对于生茶来说感知比较明显。第一个就像大家说的5分钟杀青确实很像绿茶，豆香，但是我喝到了它后面的甜，特别甜，它的尾调会有那种清甜感，我不知道大家有没有喝到。但是后面的那杯凤庆茶厂的老茶，我基本上没怎么喝，因为我喝古树喝的多，所以那款没有太大惊艳感，就没有5分钟的那个惊艳感更强。

红茶的话，我自己的感觉就是比较平。后面泡的熟茶的话，第一泡的香气是比较弱的，但是还是一样，比较顺滑，到最后现在喝的这一泡的话，跟焖泡的感觉完全不一样。

今天一共喝了5款茶叶进化论的茶，我个人特别喜欢这款熟茶。因为我前两天也收了一些05年06年老树熟茶，通过长期转化之后，甜感特别高，但是今年的新发酵的这种熟茶的话，能喝到很明显的后面的尾调的甜我觉得还挺惊奇的。

茶友：我觉得两个就有不一样的感受，第一次的话我会觉得它的滑度特别好，然后它的包裹度也非常的明显，清凉感也挺好的。我一喝进去它就会往下坠，往下滑的进入我的喉部，会觉得整个喉部的口感也会比较润、比较好。

第一泡的熟茶给我感觉它的味道更像一种有森林野生的青苔林，让我觉得比较特别。它的枣香味特别明显，给我的感觉比较养生，比较温和，非常适合冬天喝。

中间其实还喝了好几款的生茶和一个红茶，我感觉比较惊艳的是年份比较老的一个凤庆的生茶，印象很深刻。红茶有一种比较蜜甜的果香味，特别明显。

茶友：我期待那个红茶期待了很久，因为我也是凤庆人。我喝了好多凤庆红茶，我觉得走包裹度这个点是一个很新的赛道，因为高香型的红茶太多了，像一些金芽、金针或者说中国红这种综合型的红茶，它们的滋味好像已经被大众的心智所认识了，今天的红茶的这种包裹度我觉得是非常好的一个点，这个是我们平时很少去关注到的一个点。

我觉得熟茶从工艺上来讲非常干净，没有任何的杂味。这个熟茶如果不跟我说是凤庆的熟茶，我可能以为是易武茶。我觉得它跟易武的很像，很顺滑很粘稠的那种茶汤，然后它的厚味、顺滑度，还有它的包裹度非常好。我觉得焖出来可能会更好喝一点，香甜度就很高。

中琦：其实易武在以前也已经引进了很多的凤庆大叶种呀。

茶友：我对自己家乡凤庆的认知也是很差，我也喝过生普跟白茶，但是我没有喝过凤庆的熟茶，我觉得这个(熟茶)很神奇，能做出这个口感。

茶友：我喝完这杯茶的感觉非常独特。我不管在茶室喝也好，在外面茶馆喝也好，感觉蕴含着故事，包括各位老师的话——从这个茶怎么起源，它一步一步从一个原初的概念到最终一个实体，能够看得见，能够闻得见，能够喝得着一个实体，那种叙事就出来了。我觉得接下来包括我等一下要吃什么样的饭，要吃什么样的菜，我都会很精心的去设计，我觉得这些仪式感是因为这杯茶、茶叶进化论所带来的，这不仅仅是喝茶，反正我感觉到它的背后是一种艺术。要是白天的话，我就有点错觉，就感觉那种鸡尾酒师在那调一杯(酒)，非常有创意，非常有创造性，所以我对这边会有这种期待，包括课程方面，我会去跟他们联系一下。

杨学海：今天喝了几款茶，有红茶，有生茶，有我们大龙潭的熟茶。我刚好去过红茶生产的现场。我亲身感受经历了工匠精神，做茶的人从鲜叶采摘到后续的每一步的都从头到尾全部盯住了。

我来茶叶进化论刚好一年，在李扬老师身上看到的是一种科学思维，比如看我们的品鉴，李扬老师这里解释的很简单，那天上课的时候听的——就是感知，我们对茶汤里面色、香、声、味、触、法这些感知——除了感知之外，要对这些感知系统进行处理分析思考。这处理分析思考里面，它有一些科学的东西在里面，文化的东西也进来了。

今天特别想跟大家分享的是包裹度。我两年前第一次接触时，没怎么懂，然后直到我到凤庆——跟很多我们的朋友——一些制茶师傅交流，看大家怎么理解包裹度。

那天，我们喝的几款茶有包裹度的，对比也喝了没有包裹度的。当我们的茶农朋友和我们茶厂的工人朋友来分享的时候，我听到一种描述，就是工艺做到位了的味道，像荷叶上的水珠。有可能是因为每一步工艺都做到位了，每一步工艺想要达到的目的都到位了，它就带来那种很均匀的汤质，然后才能形成一个包裹度，茶水才不分离。

茶友：今天大概是有三种茶，熟茶生茶还有红茶。熟茶刚进门喝到的是焖泡的，我是蛮喜欢焖出来的熟茶，因为我感觉入口的时候还有点奶香，很亲切，然后再加上后来用盖碗冲泡出汤的时候，就感觉有些枣香出来。感觉喝着还是一个很舒服很放松的茶，我可能比较主观，因为我喝茶时间短，我大概也就从去年开始喝茶的，来到云南这边之后才学会喝这些茶，刚才你们说的包裹度的话，我还是有点难理解——大概是说所谓的入口成团。

然后到06年的那款生茶，我感觉它对我口腔的那种抢夺度很强。它的风格不是我那么喜欢的风格，但是没有说它很不好，我感觉它是另外一种风味。这种风味可能男生会爱一点，我更喜欢柔情一些的。

然后到了新的生茶，很香，我是感觉它很香，就像绿茶那种感觉。当然我一直也有一个疑问，就是你们刚才说到的豆香，我以前听朋友说过，他平常不太会有豆香的茶，他说这是一个起火高温，短时间出来的茶。(李扬老师的回答在文章中前移了)

然后还有一个就是红茶，我红茶喝的非常少，但是这个红茶我刚开始入口，我觉得它滋味很平，但是后来它回甘生津中包裹着一点蜜兰香让我很惊喜。我每次喝完一个茶会静等一会，去体察它的韵味。

茶友：我就简短的说几句，因为我刚才看地图，刚好你们说的大龙潭，差一点我本来想去的，但是有点遗憾没去成。凤庆那边的好茶可能我喝的比较多，生的跟红的没有什么特别明显的感觉，我就不说了。喝到熟茶的时候，首先我闻到香气确实比较新，堆味比较明显，但一入口我眼睛都睁大了。因为刚刚做出来的熟茶，它的汤感真的我在好多地方是真的没有喝到过的。这个小姐姐还在讲的时候，我就已经有点迫不及待的去看那些叶底，然后回来又马上问了那个熟茶是在哪里发酵的，是怎么样一个发酵工艺。这个熟茶也不说没喝懂吧，就是喝的中间有点小小的疑问，但是喝完了以后又反复的喝，我觉得确实凤庆的茶还是相当有潜质的，真的特别感谢你们大力的去推广、去宣扬凤庆的茶。

茶友：我今天一进来喝了这个茶以后，我就觉得这个茶很熟悉。后来我就问中琦老师——我说我觉得这个茶很像凤鸣——因为进来的时候我不知道是大龙潭，我喝了以后我就觉得很像凤鸣，但是这个茶感觉特别好，喝了以后，我觉得虽然是今年的茶，但是它很厚很滑很活，而且比凤鸣更香。

后来喝到那款06年的茶，我是觉得会喝到淡淡的一丝那种烟香味，后来这两个生茶的话，我觉得第一个我们喝的就是短时间杀熟杀青的，实际上我都觉得很鲜，然后它是有收敛感，实际上是比较涩的，但是它化得开。我特别喝了一口白水，回甘是特别强。后来的那款生茶，我会觉得就像我们平时喝生茶没有及时出汤闷久了的那种感觉。

我10月份的时候把我们的茶带到广东，我在那个地方泡跟在昆明泡的感觉不一样的，好像香气要更高一点，是水温比较高。我还对比喝过梅子箐。现在我就基本上可以明白那个工艺杀青，它甜度更高，当下喝那个会更好喝。李扬老师说制茶是为了后面越陈越香的这样一个理论，我觉得非常畅通。而且我也特别开心，及时到茶叶进化论买茶，有了一个稳定的购买渠道。

来源：茶叶进化论

如有侵权请联系删除