这些天写了篇百年六堡的从采摘到工艺沧桑变迁的文章，收到很多茶友的反馈，分享交流老茶体感、交流认知的留言很多，询问详细信息，对详情追问的茶友也很多，这里就不一一赘述了。
在这里我挑选了一个不同声音的茶友留言，在这里与大家交流一下。这位茶友是这样留言的：“这样的老茶的时间用肉眼很难去判断，也只能听当事人讲故事了。如果有茶样能否用科学的数据去分享它，用数据讲话要比讲故事来的直接也能让人明白。”
老茶市场鱼龙混杂
看了这位茶友的留言，颇有感触。毋庸讳言，事实上海内外留存下来的老茶真的非常非常少了的，以至于没有一定的渠道和没有茶缘分的普通茶友，连见都不可能见到。而且，缺乏诚信的市场环境下，以至于很多做旧的所谓老茶、茶化石，黑乎乎一团团，或满是灰尘，尘埃蛛网一坨坨，充斥市场，某些商人再编些故事，之后，上当受骗者不乏其人，而这种所谓老茶，也充斥着有些茶展作为六堡茶久远历史的佐证。
事实上，真正的留存下来的老茶，数量稀少，加之近年来被很多藏家出手在市场上大量收购，真品已经非常非常罕见了的。甚至一些老茶人，喝了十多年茶，因为圈子关系，根本喝不到真老茶。更遑论微信朋友圈中那些常常喝老茶的群体，他们喝到的老茶的真实性让人疑惑。
笔者所著的《六堡茶大事典》里就收集了不少源流清晰、出处有据的存世老六堡茶。
正因为有这些老茶乱象，所以这位茶友的观点也是可以理解的。
但是，老茶真的不能用感官，凭着肉眼，凭着冲泡从滋味和香气、口感去判断吗？事实并非如此，但，前提是你要有足够的辨别与品茶经验，并且喝过一些不同年份的真正老茶，建立起自己的评判标准，还是很容易判断出真正老茶的，相信有过这方面认知的资深茶友，会有共识。具体的一些方法笔者所著的《中国六堡茶》上也有详细阐述。
老茶汤色，红浓澄清，通透明亮。可以作为一项判断的辅助指标。
存世老茶非常珍贵，茶界流传为”喝一泡少一泡“了，真实情况确实如此。
从叶底也可判断出很多信息，如仓储状况，并为判断年份提供辅助依据。
六堡茶科研应引起重视
至于这位茶友说到“如果有茶样能否用科学的数据去分享它，用数据讲话要比讲故事来的直接也能让人明白。”这个想法，本人是很赞同的。但，这方面我更觉得应该是政府有关部门的责任，而不能轻轻巧巧地把责任让普通茶人去肩负，更不要期待个人无偿捐出这些珍贵的老茶去做研究。
众所周知，资深茶友也很清楚，很多留存下来的真老茶，都价值不菲了，不是什么炒作的问题，而是留存的数量非常少，物以稀为贵。普洱如此、六堡老茶也是如此。而且，不是很多人以为的“有价无市”，或者是“天价为幌子而没真交易”。事实上，以我所接触的六堡茶圈子内，真正的够年份、品质优的老茶，是完全不愁没人买的，前提是要年份真实、价钱合理双方能接受，成交还是挺活跃的。关键的一点是必须是真货，真老茶。
众所周知，存世下来的老茶，九十年代的价钱已经不低了，而存量更少的七八十年代，更是追捧者众，仓储好品质优的老茶，往往一茶难求。更何况，如果到了六十年代，当年（文革期间）生产的数量不大，而存世的量更少，价钱更是非常非常高了，品质好仓储好的老茶，基本上已经是过万甚至是数万元一市斤了。市面上，往往更多的是以克为成交单位，以8～10克作为一泡，以品尝价进行交易了。而更何况，更早期的五十年代、三十年代的老茶，存世量几乎在圈子内人人心中有数，多少数量，具体在哪些人手上，几乎都是公开的秘密。价钱也基本上是天价，平常普通茶友，根本是没机会见到，更没机会喝到的。
存世老茶，普通茶友难得一见。
所以，当这位茶友说拿出这些百年老茶作为检验，去验证一些老茶去做理化分析研究其内含物质、以数据说话时，不禁哑然失笑。存世量就那么三几十克仅仅作为分享而不是售卖的百年老茶，怎么可能够有足够数量拿去做分析研究呢？况且，这些茶又应该怎么估价呢？
相关的茶业部门机构或高等院校的科研，假如经费足够的话，是应该从市场上，购买一点点不同年份的老茶来进行学术研究的。但是毕竟市场经济的社会中，研究这些价值不菲的老茶是需要成本的。这些研究经费，更不可能让茶人及普通的茶商茶企去负担。
我们很多的高等院校的科研机构、茶业发展的有关部门的科研力量，以及一些发展茶业的资金，确实可以更多地用之于六堡茶相关方面的研究上，其仓储前后的物质变化、六堡茶的保健功能机理、六堡茶的祛湿功效的化学成分、六堡茶调节肠胃的机理等等，期待这方面多出科研论文，而不是说到其理化成分及作用机理等等就含糊其辞或者语焉不详。
建立标杆提高老茶认知水平
归根结底，我们认识到，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。只有通过实践，通过对标杆茶的认知，喝懂标杆茶，才是了解六堡茶的最佳途径。
回头看看，为什么这位茶友会认为“老茶的时间用肉眼很难去判断”呢？其实，那就是缺乏老茶的判断经验。如果一个人经常能接触到五年、十年、十五年、二十年、三十年，这些老茶，而且，经常能够通过各类感官去触摸、了解、冲泡、感受这些茶不同年份的特征，那判断三十年内的茶会很难吗？
再举一反三，再偶然接触一些更老的茶，如四十年，五十年的，感受其与二三十年的差异，这样判断起来，不是容易得多了么？在建立起自己的一套评价体系之后，再接触到七八十年的老茶，再接触到百年老茶，还会觉得不能判断吗？
老茶的汤色通透明亮。
说到喝对六堡再喝懂六堡茶，关键之处是必须建立正确的标杆，你必须喝到比较真实年份的初期茶（3年-10年）、中期茶（10年-30年）建立起自己的评价体系，这样才好作为其他年份茶的参照坐标，尽可能地准确作出判断。而且，不同的仓储环境、温度湿度、茶底之品质、加工工艺等等这些因素，都会直接影响到茶的“色香味气韵”，从而呈现出不同的状态。这诸多因素是如何影响到茶，并体现出来的？
笔者绘制的不同年份的老茶与不同品感层面上的消长对比图。
记得很早的时候，有茶友跟我交流，说到在山区、在湿度大的环境下，三年汤色已经非常红浓、非常醇、非常“陈”了。那汤色不是会误导了我们判断吗？确实，这需要我们综合判断。高湿环境下影响到茶的汤色，但也会对茶香造成影响。不同的环境，影响茶的品质直至“色、香、味、气、韵”的因素，不是单一的，是多重变量的，所以，更需要熟悉各种环境下存放出来的六堡茶的特征。
在众多茶友的要求下，为了帮助大家更好地判断，笔者整理了一组六堡茶的标杆茶，有5年标杆、10年标杆、15年标杆、20年标杆、25年标杆，均是自然陈化的老六堡，仓储良好，供大家品鉴认知相应年份的六堡茶的特点。大家可以扫描二维码之后，在商城选择适合自己的标杆茶，认真地冲泡品饮感受。
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商城里有不同年份的标杆茶，大家可以根据自身需要一步一步地深入学习。
技巧及建议：
置茶比例个人倾向于100ml的容量置入8克，也就是说，如果壶是150ml的话，放入12克。当然，这个比例，大家根据自己的喜好作调整，但建议不宜偏少太多，壶大而茶量不足会影响品感。
前面洗茶（润茶）这道，要快，尽量控制在3秒以内，免得析出太多内含物质。每道茶以大开水高温冲泡，8道前基本可以快进快出，建议8道后适当增加时间，渐归于本质，越往后越能感受原种的品质特性。
5月22日晚，茶业复兴2楼高朋满座，茶业复兴第133场沙龙正在进行，这期沙龙的主题是南北熟茶的差异。这些年，网络上都在热议南北方人在吃粽子、吃豆花等方面的差异，其实南北喝熟茶的差异也不小，不信你看。
赵娟：今天是茶业复兴戊戌年的第一场关于熟茶的沙龙，上半年大家都在茶山，所聊的都是春茶，熟茶可能会在后半年开始发力。介绍熟茶之前，我想先提个问题，请用三个关键词来描述你心中的熟茶。
覃老师：不怕饿，不怕苦，不怕睡不着。
茶蕾：粘稠感、有记忆的香型、养生。
赵娟：刚刚覃老师和茶蕾都总结得很好。熟茶，是以云南大叶种晒青毛茶为原料，经过渥堆发酵等工艺加工而成的茶称为熟茶。熟茶色泽褐红，滋味纯和，具有独特的陈香。由于普洱熟茶茶性温和，保健功能较好，很受大众喜爱。
简单来说，熟茶的工艺可以分解为鲜叶摊放-杀青-揉捻-解块-日光干燥-渥堆发酵-干燥-蒸压成型-包装。当然其中还有很多可以细分的工艺环节。
熟茶发酵的历史可以简单概括为：
第一代：卢铸勋为代表发酵熟茶开始；
第二代：吴启英、邹炳良为代表的传统大堆发酵，成了普洱茶国家标准，用了三十多年
第三代：周红杰代表菌种添加发酵，
第四代：离地发酵、小框发酵这样可以不需要大堆，更加节约成本的工艺，熟茶的内涵也由此丰富起来。因此，我们也才得以喝到冰岛熟茶、老班章熟茶、昔归熟茶这样的资源稀缺型山头熟茶。
在我个人看来，熟茶的南北差异可以简单概括为：
南方规模大，存量大。南方人比较务实，中档茶消费较多，而且以投资收藏为主的也多。而低档普洱茶，则大量消耗于茶楼酒肆之间。北方起步晚、起点高。北方普洱茶最早的消费者，来自中产阶级或者较富裕的阶层，文化素养较高，虽然起步较晚，但学习能力非常强。南方人喝茶更有人文气息，“琴棋书画诗酒茶”的气息扑面而来，而北方人更讲究茶的功能性，“柴米油盐酱醋茶”的生活感。
我们今天品鉴的是书院熟茶带来的三款熟茶产品——玉露瑶、龙吟和双韵。为什么我们会找到书院熟茶这个品牌，因为我们发现，书院的熟茶非常有特点，每一款茶都有不同的发酵方式，小筐发酵、离地发酵，发酵管理非常细致。这是一家前期沉淀了很长时间的后起之秀。抛砖引玉，下面先有请书院熟茶的品牌负责人许先生和大家介绍一下。
许先生：感谢大家今天来参加沙龙。我们为什么要花那么多精力研究熟茶呢？缘起应该是我们在做山头茶的时候，很多人说熟茶不好喝，没有生茶好喝，但我们就觉得前辈花了那么大的力气去研究熟茶，不应该是现在的局面。于是我们想做些改进，想做出好喝的，大家可以接受的熟茶。
我们常说普洱茶千山千味，我们觉得熟茶也可以。不是所有茶都适合同一发酵方式，我们在不断尝试中找到了对熟茶工艺的理解和平衡，不断尝试，把控发酵地点、时节。以前发出好熟茶或许是靠运气，我们现在想通过小堆发酵发现产生好熟茶的数据，把这种口感延续下去。我们在发酵的过程中积累了很多数据，在后期有需求的时候就可以按图索骥，支撑我们对口感的要求，这是我们书院熟茶做茶的体系。
三大茶区我们都陆续做了实验，早些年我们在巴达章朗、布朗山、帕沙、勐宋滑竹梁子、保塘、勐库等地都建了初制所，从毛料阶段就开始观察、试验、研究。
书院熟茶品牌负责人许先生
说到喝熟茶的南北差异，我在广州和郑州都待过，也有一些看法。熟茶最早是供应广州、香港，以前广深港一带对熟茶的要求是要有堆味，觉得这才是普洱茶。北方人喝熟茶，主要是对甜润、香气要求高。南方对厚重感要求高，这应该是和当地的饮食习惯有关。各个地方都有自己的菜系和自己喜欢的茶，我觉得影响一个地方喝茶习惯的主要是时节和饮食习惯。
赵娟：我们接着这个话题发表自己的看法。我是南方人，我最开始喝熟茶是一股霉味，接受不了。后来才喝到没有堆味的熟茶，熟茶也可以很好喝。下面大家可以畅所欲言。
周重林：刚刚覃老师总结得很好，三不怕，不怕饿、不怕苦、不怕睡不着。我要说熟茶的“五不分”：不分大小树（规模性的厂家一般不分）；不分时辰，可以从早喝到晚；不分季节，一年四季都可以喝，我去杭州喝到朋友带来的狗牯脑，他让我快点喝，这是最好的季节；不分性别，男女都可以喝；不分场合，任何场合都可以喝，熟茶有很大的场景重塑能力。
刚刚许先生介绍书院工艺之后很打动我，从运气到工艺是很了不起的，熟茶的发展让我们看到了工艺上的探索。我们普遍认为生茶不讲工艺，而熟茶是很考工艺的，发生了从量变到质变的突破，工艺是运气的支撑点，培养了很多人的实验精神。
第二个点，书院团队很年轻。以前是大厂、大师、大人物的熟茶，现在是小厂、小堆、小人物的熟茶梦，我觉得很了不起。
熟茶的市场很大，虽然南北有区别，但是熟茶可以不分南北。北方以前喝龙井都是喝香片龙井，北方喜欢香，喜欢甜，觉得不香不是茶。北方在口感上不是很精致，追求价格高，在北方，一说冰岛班章一大群人过来，所以冰岛最早就是河南人扎堆。
我们过去对熟茶没有太高的要求，注重功效。几乎所有的论文数据都是熟茶，保健功效谈的基本都是熟茶。人在寻找平衡，茶也在寻找平衡。我是熟茶的受益者，我入行15年了，身体没有喝垮。我们去年卖红糖和姜，就是为了照顾大量喝生茶的老茶客。现在看来，大量的长期的喝新茶身体是不适应的。
做好熟茶的过程中要丢很多料，所以做熟茶的成本很高，但因为有书院这样的企业在探索，让我们能喝到越来越好的熟茶，我看到越来越年轻的人进入这个行业，很开心。
徐丽：我是第五次参加茶业复兴沙龙，第二次喝到熟茶，以前对书院熟茶不是特别了解，希望以后可以喝到更多。熟茶除了养胃，我觉得还可以减肥，我会用熟茶6克加一片柠檬来喝，要减肥的朋友可以试试。
茶友：我是常年在北京生活的云南人。关于南北差异，多多少少都有切身的感受。北方过去是喝茉莉花，后来收入比较高的开始喝乌龙，现在身边的人开始喝普洱。但感觉普洱茶水很深，市场上鱼龙混杂。刚开始喝熟茶，发现有股堆味，以前我也不懂，就觉得熟茶是这个味道。后来喝到一些好的熟茶，才知道好与不好的区别。
人的嘴是很难欺骗的，嘴巴知道什么味道是舒服的。我个人还是很喜欢熟茶的。年轻的时候喝了很多生茶，现在感觉不太适应，喝点熟茶就感觉非常舒服。我有几次去内蒙都带了熟茶，吃肉以后喝熟茶很舒服。我总体感觉熟茶很好，但北方对熟茶的认知很初级。我觉得北方人很需要茶知识的普及，很多卖茶的是半路出家，自己都是云里雾里的。
丽江茶友：我是来自丽江的茶友，第一次来参加茶业复兴的茶会。我们有自己的茶厂，第一次认识书院熟茶，翻了一下宣传册，说到水、说到参数，和我们茶厂的理念很接近。
孙先生：我是在云南定居的北方人。在我们北方，我觉得同价位的普洱茶，熟茶比生茶更容易接受。北方人就是喝花茶、铁观音，都是比较香的，我们北方冬天比较冷，比较适合喝熟茶。
茶友：我来自广东，在云南定居。我熟茶喝的不多，但广东的朋友经常让我带熟茶。我最近感触比较多的是仓储问题，仓储会影响熟茶的口感。我朋友说去茶店喝熟茶不太好喝，然后我从云南给她寄了，她说很好喝，我觉得可能价位、仓储对茶都有影响。熟茶要做得好喝，我觉得是很不容易的。
茶蕾：我是昆明本地的，我第一次喝熟茶是2010—2011年间，我去参加茶艺师培训，我第一次喝熟茶，就感叹“我的天哪！”所有熟茶不好的东西我全部都喝到了。又锁喉、又干、又辣，我当时就觉得熟茶怎么能喝呢？我第一次喝熟茶的印象太不好了，很多年以来都没有勇气再尝试。现在很多熟茶都是小堆发酵的，我觉得从原料到工艺都更用心了。如果你今晚是第一次喝熟茶，我觉得你很幸运，第一次建立的口感那么好，要感谢所有用心做熟茶的企业。
张老师：大家好，我是在昆明生活工作的北方人，在大学教心理学，在读博士。我对茶特别喜欢，作为北方人，对熟茶印象是米汤感。许多古代文献中强调普洱茶的是药用，然后才是口感。CNKI上关于熟茶的功能的研究文章很多，研究生茶的文章也有。我看了很多对比研究，熟茶的新茶和8年左右的陈茶，排除所有无关变量，新茶抗氧化效果好，陈茶减肥。因为北方的很多人一开始接触了一些不好的熟茶，很多人对熟茶已经有了不好的刻板印象，所以今天要很努力的去挽回。
覃老师：大家好，我是云南大学的教师，我出差几刚回到昆明，今天本该在家陪孩子的，但还是忍不住过来参加沙龙了。很大的原因是很多次没参加，感觉损失很大。另一个原因，是“书院”这两个字吸引了我，我在学校工作，对这个名称很感兴趣。
我参加了那么多次沙龙，我对茶业复兴的沙龙认知有两个：第一是面向广。面向合作伙伴，不仅是产品推广，也是理念推广。周重林说，茶很多，茶人也很多，但要坐下来一起去推动很难；面向参与者，背景不同，大家不论年龄、背景，平台开放共享，在这个理念下才去谈知识的传播。
第二是我对这边团队的基本认识，在处理信息流动的时候很好，这个活动的流程就是让你慢慢地想说话。我觉得这个沙龙很包容，大家各有所益。
书院普洱从13年理念形成到17年的面市出仓，背后应该做了很多努力。我想到我在景迈遇见一个河南小伙，他也想做熟茶。但是以前都是学院派，大规模，背后要投入的资金很大，年轻的团队很难做出成绩来。我在山上遇见的这个河南年轻人想做的事情和书院在做的事情很像。在这个情况之下，我佩服你们的能力和勇气。
我自己喝茶的时间比较短。能够看得出来你们的用心。你刚刚提到的村子章朗，我一个很好的朋友一直在那边调查，我一直想去，他和我讲了那边茶的情况。你们立志要做高海拔的熟茶，很辛苦。周老师觉得中国文化里面格物的观点，熟茶是很复杂，要格物，你要研究在发酵中怎么做好，要有付出的精神，一次次的试。从发酵熟茶回到传统文化，有很多可以聊的。
梁先生：谢谢茶业复兴，我是广东人，在北京生活了好多年，我第一次喝普洱茶应该是1983年。80年代在广州喝菊普，在酒店茶楼喝早茶，菊花和普洱在一起。那个时候菊花的味道压倒普洱的味道。普洱茶的存放因为前期主要是南方比较多，很多写书的、宣传的基本都是代表南方的口感，影响了几十年。沿海一带喝茶，仓味比较重。在2010年以前，北京基本上还是喝花茶为主，普洱茶喝得不多，很多人不知道生茶是普洱茶，当时在北京推广做茶很难。
现在北方发展得很好，大家经过几十年来对喝茶的研究，嘴巴是不会骗人的。现在很多人都是喝干仓的。现在的熟茶，2000年-2010年间的熟普很难喝到云南仓的，那个时候基本上都放到广东去了。广东的味道和云南的味道是不一样的。以前喝熟普被别人说不懂茶，其实是不对的，你想喝什么，你的身体知道。我觉得以后熟茶的发展会有一个新的飞跃。
赵娟：听大家说了真么多，看来都对书院这个品牌挺赞赏的，我想问问许总，在2013-2018这几年间，书院熟茶到底经历过什么最终坚持到现在？
许先生：我们这几年，最开始是去找发酵好的原料，想直接用原料做拼配，根据自己想要的口感挑选，但麻烦的是第一年可以，但是第二年就挑不到了。客户认可之后第二年却做不出相同口感品质的产品，很尴尬。我们就开始从原料做起，那个时候小堆发酵已经接近成熟了。在发酵的过程中，第一次出现问题是温度控制不好，或高或底。我们一开始是夏天发酵，以为外界温度高一些了堆内温度也高，但这只是我们的想象，温度并没有起来。这样的情况还很多。
第一次想要放弃是在2016年，当时发酵出来的茶我们自己觉得可以，但是放了一两个月后却觉得没预期的好，去喝以前的茶反而又觉得很好。虽然离地发酵解决堆味，其实我们知道时间不仅仅只是解决了以前熟茶的堆味，还赋予了熟茶很多其他的，这是我们目前工艺还无法替代的。
普洱茶存放的环境其实是需要温度和湿度的，在昆明存放一点变化都没有，于是我们就在勐海、景洪、昆明来回倒腾，发现是有效的，这是发酵完之后很重要的一个环节。我们在做好产品之后不知道市场是否认可，我们去年到深圳参加了茶博会，前几天去了郑州，在这两个地方感受到了南北差异，但对我们的熟茶认可度还是挺高的。我觉得今后我们可以迎合不同消费者，做出不同风格的产品。另外，我也想知道北方的朋友对泡熟茶的器皿上有什么要求吗？
张老师：我来自北方，但是我的很多朋友都不知道怎么冲泡茶叶，方法不讲究，更别说器皿了，我以后会多关注，多做些调研。
周重林：熟茶井喷，第一次是菊普，第二次是小青柑。没有这些打底，市场是打不开的。熟茶的发酵，最早的时候，广州用开水发，云南是用冷水。勐海对水很崇拜，我前段时间去拜访魏谋诚先生，他发酵的井水是锁起来的，这说明水很重要。
时间、温度和水是茶在所有环节中都要讲究的。我去广州看到很多仓库都放了加湿器，你问一百个广东人，他们都喝湿仓，湿仓和干仓是吴树荣提出来的，以前没有。茶叶之前就没有前发酵么？不见得。以前的古法是有前发酵的。
2004年我去云县，很多人说你千万不要去熟茶发酵车间，去了你就喝不进去了，我去了确实有些乱。后来我发现，看得见的污染其实不可怕，看不到的污染才可怕。以前的黑茶工艺还有脚揉的工艺。早些年还有在大腿上搓茶的，这些都没关系，其实看不见的农残才是最可怕的。
我们去年纪录片拍了勐海圣泉，去年我们去建水，西门豆腐那里也是有一口井，养活了一村的人。赤水河两岸也有很多好酒，发酵食品中水是很重要的。在泡茶的时候你一对冲就会发现有很多区别。我也想听听你们书院对水的挑选。
许先生：水这一块，其实也不是挑选，我们在发酵同一款茶时，用不同的水反复尝试，找到合适这一种原料的发酵水源。我们还尝试过在每次翻堆都用不同的水，好不好还不知道，因为产品还没出来，我相信肯定会有不一样的地方。泡茶的时候离不开水，发酵的过程中水也很重要，慢慢地开始尝试不同的组合。水对茶汤浓淡都是有影响的。我们发酵藤条茶，在水上面也做了不同试验。
赵娟：我有个疑问，可不可以大胆的假设，我们能否通过熟茶让南北不分？
覃老师：说到这个问题，我刚好看到一个词——双韵，根据不同地域的人群来塑造产品，刚刚许老师和周老师都讲到了水。水是冲泡的水、是茶树生长过程中的水，也是发酵中的水，刚刚周老师说了，白酒和水系是有关联的。
现在已经没有纯粹的哪里人了，比如我，只有我的普通话只能显示我是广西人。我觉得双韵这个词是个凝炼。年轻人不断的在南北东西游走，我觉得云南的茶企应该向福建学习，打破南北的区分，比如产品形态上的便携很重要。
洪漠如：上次在郑州我特意拍了张书院熟茶的照片，很漂亮。我第一次接触普洱茶也是菊普，第一次喝接受不了，我是四川人，一开始接触茶比较喜欢喝毛峰。现在越来越多的人开始喝普洱茶。发酵之后有很多内涵物质，功能性很强。熟茶是一款体感茶，余秋雨在《极端之美》中描述得很好。从价格上来说，熟茶与那些高端名山古树相比，价格亲民，口感也亲民，因此也更容易成为我们的生活方式。
文章由茶业复兴编辑部根据嘉宾现场发言整理
有人喜欢喝老茶，因茶醇厚，或是从中可感触岁月。新的白牡丹一般寒性略重，由新至老就需要存放，但存放就是一篇很长的故事。
老茶，得之不易，要读懂它，更难。
白牡丹，一款“兼美”的茶。它既有白毫银针的高贵，又有寿眉的高扬香气。就连老茶客，也无法抗拒白牡丹的清鲜与高扬的花香。
这款2007年白牡丹甄选了春茶嫩梢采下的一芽二叶，芽与二叶的长度基本相等，芽叶均密披白毫，如此茶青制成的白牡丹，难以挑出毛病与不足。
原先工艺上的不炒不揉，让它安静内敛，而在历经岁月变化后，其内在才逐渐焕发，为世人所知。
这款白牡丹，已陈化十五年，茶芽银灰，叶则黄褐，紧结而润。干燥而有清香，汤色清亮，滋味醇厚，叶底明润而有活性。
近鼻就可以闻到浓醇的药香，没有任何杂味与潮霉之气。
这都得益于白茶金库，定期观察储存，恒温恒湿的科学环境，为每一刻优质的转化保驾护航。
白茶金库中秋新品15年牡丹，精选2007年特级白牡丹。有药香的老白茶，即见其阳光之气息，又得识药味之本性。
有幸得遇，如果不去细心体会老茶之老，也就如入深山，不见风月之清妙。
