导 读：
三月初，茶山上总是异常的热闹，茶商、茶友络绎不绝的来茶山转一转，看一看，然后兴高采烈的收一些茶下山，自从去年的疫情以来，我们经历了很长的一段紧张期和防护期，这个期间里，让整个普洱茶的热闹降了下来，似乎给我们准备了足够的时间，去迎接2021年的春茶。
春茶季，一直是这个行业的销售旺季，绿茶，白茶皆是如此，似乎只有红茶对于春季没有太大的触感（也许是我接触红茶不够深吧），普洱茶并不像绿茶那般，春茶时的鲜爽，保留的很短暂，到年尾时，那份鲜爽也就结束了，再来就只有等到第二年，而普洱茶却可以一直保留着这份鲜爽，一直到越陈越香。以至于，很多茶友跟我聊起，去年春茶存的茶，还没有喝完，新的春茶又要上市，已经快无暇顾及了。
这些年，因为古树茶的主导趋势，整个普洱茶的行业都是一片向好的，所以每年春茶的行情，一年比一年高，春茶的涨价，也顺应着合理的需求，我有时很困惑，这样的形势是否会一直延续下去，合理的普洱茶市场价格到底该如何平衡，每年新茶的价格都比往年高，那往年茶的价格该怎么办？但这又岂是我个人所能解决的，所幸懒的想，喝茶了之吧。
直到在知乎上，看到有人问起关于普洱茶，春茶到底好在哪里的问题，引起我的关注，我阅读了一些回答，基本上的逻辑是围绕春茶的品质及独特性叙述的，我也想尝试着来回答一番，同时，将春茶的一些深层次的思考创作成文，供重山茶友们思考。
一、为什么追求普洱茶的春季茶？
春季的茶叶，一般惯性的认知，是在清明前后的这段时间里，也就是主要是三至四月份（到五月初）里茶树上发芽的鲜叶，采摘下来制作而成的茶叶成品。
首先，香高叶鲜，是春季茶叶的两个显著特点，大部分茶种都具备这两个特点，春季茶的香气凸显，是基本上所有茶种的共性，普洱茶的香型具备复合型的特征，与其他茶种对比来看，是独树一帜的存在。
但对比绿茶的鲜爽，普洱茶的鲜爽度整体性并没有绿茶那么高，是客观事实。在以往的很长一段时间里，普洱茶行业里，很少把普洱茶的春茶鲜爽度做为重点，但身为制茶人而言，如果普洱茶缺失了鲜爽度，春茶是无从谈起的，因为鲜爽度在普洱茶里同样重要，特别是在古树茶上，缺失了春茶的鲜爽，很难展现鲜明的春茶韵味，同时，也影响后期的陈化品质。
其次，滋味的完整度和协调度高，这是对比其他季节，夏茶，秋茶而言，无论从茶汤的滋味上，还是质感上，春季茶的展现都是充分协调且完整的，是一年四季上能将茶汤滋味的香、甜、苦、鲜和质感的润、厚、细、滑的诸多特征协调的较高融合度的季节，这样的协调度，在夏季时分、秋季时分都会存在多多少少的缺失和不足之处。
再者，个性鲜明，风格迥异，就产区而言，不同树种、不同生态环境下的茶叶品质的个性与风格，在春季时分尤为凸显，这是彰显产区特征、树种特征的一个重要季节，这也是我们区分勐海产区、易武产区、临沧产区普洱茶风格的重要依据。
至于，内含物质丰富，无病虫危害等特征，季节性、产区性的影响甚小，不足以作为出普洱茶春茶的独特性，任何季节的树种、茶种，内含物都很丰富。而病虫的危害，即使是春茶时节，也会出现虫子吃茶树，危害茶树生长的自然现象。
二、气候的变化，是春茶品质的未知数
春季茶的价值，首要，考虑的便是鲜叶对品质的影响，而春季的鲜叶，人为可控的结果只占了鲜叶在杀青时的工艺和后期仓储的环节，对于茶树上的鲜叶，是人为不可控的，因为气候直接影响了茶树季节性的生长状态。
气候的变化，对于靠山吃山的人来说，是至关重要的因素，山上的气候，每年都存在一些不确定性，常年在茶山上生活的人，总结出来一条规律，似乎每隔四到五年左右，春季来临时，总会遇上一次大旱，导致春茶季节的茶叶减产，从2014年的旱季，到2019年持续2020年的旱季，便是这样的规律。这个规律也让我们常年在茶山的茶人认定，普洱茶品质的基础是由老天决定的，所以，原料是基础的认知也就自然而然的形成了，因为我们决定不了气候的变化。
从植物的生长特性来说，绝大多数植物都需要土壤、海拔、日照、气温和降雨量，这五个自然条件的满足，从而形成多种多样的生态环境，有的是多植被的森林形态，有的是单一植被的园林形态。土壤和海拔的因果关系，从根本上无法变更，属于常态条件，除非普洱茶树种换个地方种植。
但在气候条件上，日照，气温和降雨量却受大自然的变化而变化，在不同的地理环境中，日照的波长，紫外线的强弱，孕育着不同风格的普洱茶内质，植物都具备向阳生长的特性，茶树也不例外，自然也就有了优胜劣汰的特征差异（所以，当遇到拿茶树的生长特征来判断是不是古茶树时，我就会头皮发麻），当需要人为辅助一些茶树在群体中生长时，养护管理就变得尤为重要，需要修剪，除草等，栽培型的茶树成了茶山上的常态现象。
最大的变数，实际上，还是来自于气温和降雨的骤变，雨后萌芽，是大自然里植物的基本生长规律，茶树逃离不了这个自然规律，当雨量不足时，茶树的生长便会缓慢，新长出来的芽头瘦小，叶片干枯，甚至发黄，反之，当雨量暴增时，对茶树也未必是好事，当一般性的降雨演变成冰雹时，对茶树是破坏性的打击，冰雹甚至会直接摧毁茶树。
三、茶叶是个无门槛的生意
至此，我们顺其自然的会为每年茶叶的品质，衍生出很多的自圆其说，成了大部分茶商都喜欢畅谈的一个话题，比如：今年大旱，春茶的香气肯定好，今天降雨充足，春茶品质比去年好等等。只是当这些理由，让茶友们感觉越来越淡时，就会成为一种困惑，曾经有茶友问我，茶商每年都说今年的茶叶好，到底哪年的品质不好？我苦笑着回答说，难道让一个茶商告诉你，今年的茶品质不好，告诉你不要买？天底下，应该有这么二的茶商？
说实话，我不知道该怎么回答他，到现在也没想明白，这样的话题到底该如何回复才能合理，以至于，从那时起，我坚定的认为，茶叶始终是门生意，自然环境的变化，并不是主导品质高低的理由，即使环境再恶劣，让工艺展现品质，即使环境再好，还是一样，让工艺展现品质。因为我始终认为抛开工艺的普洱茶，实际上，根基并不稳，从这些年上茶山的茶商们就可以略见一斑。
虽然这样的本质，聪明的人都能看到，事实上，我们仍逃脱不了凑热闹的本性，因为大家都这样，春茶时，上山收料，拍照，拍视频，基本的常规操作是这些年春茶的一种常态，我也是一样，让朋友圈里感受着春茶的氛围，怎么能茶友去分辨，谁在认真做茶，谁又在投机取巧呢，这是本末倒置的事情，所以，只能一笑了之。
四、2021年春茶的前景
今年的茶树生长的很好，去年年末的一场雨，似乎看到了今年春茶的希望，果然，在二月初时，下起了雨，虽然雨量不大，但让我们鉴定的认为今年的春茶绝对不会出现第三年的干旱，到了二月下旬，茶山上的小树陆陆续续的开始发着芽，芽头的饱满，鲜叶的色泽，紧接着的一场雨，唤醒了今年的春茶，至此，我们也确认了今年的春茶鲜叶生长会比往年好。
因为疫情的关系，去年上茶山的茶友少了很多，甚至一些茶商都没有上山，结果导致去年的春茶季，茶山上有少了一点热闹，今年好转了一些，这些天在山上，看到了很多车，突然感觉久违的春茶氛围又回来了，只是往年的泼水节，还没有恢复，今年西双版纳依然取消了泼水节的庆祝活动。
前两天看了一个朋友大滇老吴的文章，他的观点对今年的春茶是持有悲观态度的，我和朋友聊起时，也是抱着这个态度，不认为今年的普洱茶突然好转起来，问我理由，其实我也说不上来具体的原因，只是一种多年来的行业直觉，告诉我，没有一个行业突然冷却，又突然热闹的，而这种现象并不像2007年那般，相反，比较像2011年时，考验茶商的独到眼光的时候，真正厚积薄发的古树茶到底在哪里。
许久以来我一直以为，古人喝茶的方法庶几与今相近，且不曾生疑。终是因为浅陋与粗疏。待到认真留意了一番，愕然良久，方知相去甚远矣。今人是喝茶，古人是吃茶;今人是清饮，古人是杂饮;今人是冲泡，古人是煎煮。一盏茶饮讲述着古往今来品茗赏茶的变化。
要讲古人怎样喝茶，一般从唐代说起。原因大抵有二。一是茶饮之风至唐大兴。举凡王公朝士、三教九流、士农工商，无不饮茶。“穷日竟夜，殆成风俗。始自中地，流于塞外。”(封演.《封氏闻见记》)陆羽有句话讲的很形象，很接地气，叫“比屋之饮”。你想想看，寻常巷陌、竹篱茅舍，家家茶香醉人，茶气氤氲，该是一幅多么温馨的场面!茶饮之风盛兴，茶饮之法必孕育其中。二是《茶经》问世。“自从陆羽生人间，人间相学事春茶”。(梅尧臣.《次韵和永叔尝新茶杂言》)陆羽所倡导的煎茶法，风行于世，被后人奉为煎茶道，开我国品茶艺术之先河。既为先河，自当由此说起。
几年前，我在《九州大戏台》看过一出越剧《陆羽问茶》。戏中陆羽献给唐皇(代宗)的茶，唤“羽儿茶”。它的另一个名字叫“渐儿茶”。因陆羽，字鸿渐，昵称“渐儿”而得名。据说，他的救命恩人智积禅师(陆羽是个弃儿，被智积拾得收养)，是个嗜茶、“别茶”的和尚，只一口啜饮，便知是否“渐儿茶“，且非“渐儿茶”不饮。我在一些茶书中，也读到过类似的记载。每每惊叹于禅师鉴茶之明，陆羽“渐儿茶”之妙。
唐代赵璘《因话录》中记载，陆羽
“始创煎茶法”。此即“渐儿茶”，又称“陆氏茶”。因文人雅士纷纷效法，亦名“文士茶”。这种茗饮方式，在唐代十分盛行。简言之：喝茶时先取一块茶饼(唐代的茶是紧压制作的饼茶、团茶)，在火上烤，然后用茶碾研成细末，过箩，用水煎至三沸，将茶末、茶汤舀到茶碗，一起喝下。
煎茶依然遗存着“吃茶”的习俗。古代识茶之初，人们尚不谙制茶，多是直接咀嚼鲜叶。汉魏以迄初唐，出现了一种半制半饮的煮茶法：“荆巴间采叶作饼，叶老者，饼成以米膏出之。欲煮茗饮，先炙令赤色，捣末置瓷器中，以汤浇覆之，用葱、姜、桔子芼之。”(三国.张揖.《广雅》)就是将茶与葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等煮成粥吃。晚唐杨晔《膳夫经手录》有同类记载：“茶，古不闻食之。近晋、宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥”。这种茶杂饮式的煮茶法，迨至中唐以后，为煎茶法所取代，新的茶饮方式遂“滂时浸俗，盛于国朝两都并荆俞间”。(陆羽.《茶经》)
按《茶经》记述，煎茶的程序有备器、选水、取火、侯汤、炙茶、碾茶、箩茶、投茶、搅茶、酌茶等。过程颇为繁复，且每一道程序都很有讲究：譬如，炙茶，素常叫烤茶。一定要烤到呈“虾蟆背”状时，方可逼出香气，煎出好茶来。《茶经》云：“持以逼火,屡其翻正,候炮出培塿状,虾蟆背”，此之谓也。遥想火光明灭，映红了夜色，此时，邀两三友人，静坐凉台，汲泉煮茶，饮一杯仙茗，那一刻，该是何等的清逸超然。
烤好的茶要趁热包好，以免香气散失，至饼茶冷却再研成细末。煎茶需用风炉和鍑作烧水器具，以木炭和硬柴作燃料，再加鲜活山水煎煮。接下来就是投茶和侯汤。侯汤意为等待煮茶的水开，唐代煎茶用鍑(即敞口锅)，可以直接观察到水沸的全过程。
侯汤是最富煎茶特色的一道程序。水烧至“沸如鱼目，微有声”(《茶经》，下同)，为第一沸，加入适量的盐调味，并除去浮在表面的水膜，否则“饮之则其味不正”。再烧至“缘边如涌泉连珠”，为第二沸，此时要舀出一瓢水备用，随即用“则”(茶匙)量茶末，投入水涡里。再烧至“腾波鼓浪”，为三沸。此时加进“二沸”时舀出的那瓢水，使沸腾暂时停止，以“育其华”(培育茶汤使表面出现更多的汤花)。这样茶汤就算煎好了。烧开水这样的日常细事，在煎茶中被演化为一种令人瞩目的茶艺。茶因水而重生，水因茶而清香，水与茶实现了一次完美的“行为艺术”。
最后一道程序是酌茶：即分茶入盏。这是煎茶最出彩的时刻，煎好的茶汤会浮出许多汤花，此时茶的香气达到最佳状态。汤花有三种：看起来细而轻的叫“花”;薄而密的叫“沫”;厚而绵的叫“饽”。唐代认为汤花是茶叶“精华”，“茗有饽，饮之宜人”。(《桐君录》)。酌茶就是把三种汤花分均匀，否则，每盏茶的味道就会不同。
茶汤嫩绿中带着黄色，似雪的汤花浮于其上，相互映衬，别具趣味。诗人品茗之时，兴之所至，常有吟咏，以遣情怀。唐代赞美煎茶汤花的诗句，不胜枚举。如白居易的“白瓷瓯甚洁，红炉炭方炽。沫下曲尘香，花浮鱼眼沸。”(《睡后茶兴忆杨同州》)刘禹锡的“骤雨松声入鼎来，白云满碗花徘徊。”(西山兰若试茶歌》)皇甫冉的“旧知山寺路，时宿野人家。借问王孙草，何时泛碗花。”(《送陆鸿渐栖霞寺采茶》)元稹的“铫煎黄蕊色、碗转曲尘花”(《一字至七字茶诗》)曹邺的“碧沉霞脚碎，香泛乳花轻。”(《故人寄茶》)等。
陆羽在《茶经》中说过一句很动感情，又颇“伤人”的话。认为加上葱、姜、橘皮等调料，煮成的茶杂饮，“斯沟渠间弃水耳”，斥言这样的茶无异于倒在沟渠里的废水。每读至此，我仿佛看到他一脸鄙薄，乃至不屑的神情。转而一想，也难怪其声色俱厉，似有失大度。唐初那种粗粝的煮茶，与精益求精的唐煎相比，着实是蓬头垢面，难登大雅。
唐煎结束了粗放的饮茶方法，开创了细煎慢啜的品饮方式，这一变化在饮茶史上是一件大事。它把沏茶的技艺提升为茶艺，把简单的喝茶升华成美好的艺术享受，创造出清逸脱俗，高尚幽雅的品茗意境，使人们在碧沉香泛，细饮浅酌之中，陶醉于一种恬静、淡泊、忘我的禅境，获得精神上的满足和慰藉。
倘若有某个茶艺团体，要演绎一场回味唐朝的晚会，我想，几乎无需任何改动，只管按唐煎的程式，一场场走下来，便是一曲引人入胜的大唐遗风流韵。
(摘自2014年第6期《吃茶去》杂志;作者：袁振生)
每个普洱茶品牌都有代表其特色的产品，如大益的7542，7572，福今的大白菜，陈升的老班章等，而合和昌普洱最具特色的产品就是星系列产品，星系列产品每年都有生产。
接下来我们去回顾一下，2014年合和昌星系列产品有哪些：
1、2014年合和昌五星
2014年合和昌【星系列】普洱生茶"五星"，2月28日隆重上市!
本产品选用勐海县境内原生态古树春茶为原料，采用普洱茶传统工艺拼配而成。汤色金黄透亮、花香满盈、口感丰富协调，富于变化，畅享浑然天成的万千气韵，带您感受圆润如诗的至臻境界。传承合和昌普洱茶浓、稠、厚、润的高端风格。
2、2014年合和昌六星
2014年合和昌【星系列】普洱生茶“六星”饼茶，10月14日隆重上市!
本产品精选勐海县境内原生态古树春茶为原料，采用普洱茶传统加工工艺拼配而成。条索粗壮紧结，茶汤金黄润泽、口感丰富协调，浓稠厚润，富于变化，带你感受万千气韵、圆润如诗的茶道至臻境界。传承合和昌普洱茶“浓、稠、厚、润”的高端风格。
2014年合和昌出品的星系列产品一共有五星和六星两款，合和昌星系列产品具有花香满盈水柔动，浓稠厚润韵绵长的特点!
