谈易武茶，无法离开这个骚字。多年前，我在描述易武茶的时候，用了这个骚字；在描述麻黑茶时，用了焦糖香三个字，得到了业界的普遍认可。然而， 大滇制作的易武茶，却越来越不骚了；麻黑村的焦糖香，也越来越不显著了。所以，有茶友曾拿茶PK，表示大滇做茶水平似乎越来越下降了。所以，我觉得有必要把这件事做个解释。
骚--是我自鸣得意的词语，用在易武茶身上极其恰当。初试易武茶时，有朋友说有臭青味；有朋友说有马尿味；被我谓之低俗。骚香，是我给予的准确描述。
以我的经验跟大家分享，易武的春茶，骚味更足，夏秋茶更淡；这个现象，应该是得到了普遍认可的。然而，勐海地区茶厂加工出的易武茶，骚味大减或者没有了，这一个现象很多人就不太了解了。不求甚解的话，又会归结为一方水土养一方人了，离开易武的水土，茶就不正宗了。当然，这些谬论在理工科毕业的大滇飞扬面前，自然只是无稽之谈。
以大滇飞扬多年制茶经验，易武茶的骚味来自两个方面：
第一 、采摘粗老，杀青极嫩。
易武茶多长叶长梗，适合采用的杀青方法是老叶嫩杀，大火杀青，速战速决。然后轻度揉捻，泡条制作。这使得青味保持较重，经过阳光暴晒，青味仍然较布朗茶重得多。所以，就毛茶而言，如果鲜叶没有经过重度萎凋，茶汤的颜色会比同期勐海茶淡，同时，臭青味重得多，成为骚的来源之一。您可以注意观察，一锅茶，老班章的杀青时间是30-50分钟，老班章用小火，同期，易武的杀青时间是10-20分钟，用大火。
第二 、压制和干燥。
易武很多茶厂的干燥方式是日光下晒干。春茶期间你漫步在易武古镇很多小厂，经常可见刚压制过的茶饼摊在竹席上在日光下暴晒。经过1天到两天晒干后包装上市。这样的茶饼就有了巨大变化：茶汤变深，滋味变得厚重，同时，骚味更足。这也是典型易武地区茶厂的工艺。从饼面上看干茶，完全不像新茶，而茶汤，通常也象存了几年的茶了。
所以，易武的骚，基本上是个工艺问题。当同样的毛茶运送到勐海地区后，经过标准的工作流程，压制烘干出厂，就变成了完全不同的易武茶。在易武镇上，基本上很难有哪个茶厂产量超过100吨，而这个产量，只是勐海地区茶厂的最基本产量。换而言之，勐海地区稍有名气的小厂，产量都会超过易武最大的茶厂。
由此，大家注意到，毛茶阶段都很骚的易武茶，在精加工压饼环节，经历了两个不同的过程：勐海地区的茶厂用锅炉尾气在30-50度的烘房里烘烤了24-48小时，让茶饼从里到外干透，青味在此过程中，是降低或者减弱的过程；而易武地区的干燥过程则是让青味加重的过程。所以，易武茶在易武加工，经常会骚上加骚。
两种方式加工出来的易武茶，冲泡出来，汤色肯定是大相径庭的。经过日光暴晒的茶饼，汤色要深得多，骚味更足；而勐海地区茶厂加工出来的易武茶，多数情况下，是汤色清澈如白水，滋味要淡得多。
然后，就有了很多有趣的PK，比如你拿晒过的易比、三合社等以淡著称的易武茶茶饼来PK勐海风格茶厂的麻黑，会发现后者味道淡很多；这也使得某些不明真相的茶友或者茶商认为，要么麻黑徒有其名，要么就是这个麻黑不对。
我不想去评判哪种方式对茶的转化更好，只解读为各地制茶习惯的不同。然而，从实际陈化来说，我更推崇传统勐海方式。随着年份的增加，会让人感觉到越陈越香，而晒制的茶饼，新茶阶段汤浓味厚，转化几年后，并未感觉越来越好，很多茶甚至比不过新茶阶段。
所以，易武茶，不一定必须骚。不骚，也可以是好茶。秋茶，因为阳光没有那么好的原因，骚就不那么明显了。
正确认识易武的骚，了解不同工艺下导致茶汤的浓淡不同，就不会得出三合社、易比、田坝的茶比麻黑高山茶气更足的结论；同等工艺下比较，才是公平的方式。某些零散个人在易武收茶后，在易武当地小作坊压制的饼茶滋味要比正常供应的滋味更足，汤色更深；且现喝要比勐海大厂的要好喝得多！当然，易武也不全是把饼茶晒干的做法，但春天我们在易武见到的晒茶，是非常普遍的现象。
最后的结论：品鉴易武新饼茶的时候，请注意是否易武生产的，或者说是晒干的；就算遇到包装纸上写着勐海生产的，也多问一遍；拿着勐海某茶厂的包装纸在易武就地找个小作坊压制包装，实属正常现象。
大滇飞扬于2017年3月8日
来源：大滇号 作者：大滇飞扬 编辑：正气
评论 / 1
竹林听雨
说了半天，骚味就是阳光味道呗？
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