普洱茶中用料和工艺精湛的“老树茶”恰恰就是这样的一种精品。茶在生产的过程中本身就具有很多的矛盾因素,因此我们常常在谋求一些新的解决办法,...
这篇文章是我这几年玩普洱的过程中感触最能产生共鸣的，今天又找出来与茶友共享下。我认为茶其实很简单，最主要的作用是补水解渴，然后品饮好茶是满足自己这张嘴，若品饮顶级的茶是满足自己的心（一般人搞不到的你却拥有了，在虚荣心上是很大满足，这点任何美好的事物都是如此）。不多说了看下文：
在很多领域常常会出现这种现象：由于生产过程中会产生一些对立的因素，这些因素形成相互的矛盾并制约住产品的品质，取其一难免要舍其一，当这种矛盾从第三方途径得到解决的时候，产品的品质就上了一个新的台阶，这种方式同样适用于茶叶：当生产技术和原料达到一定精湛的程度的时候，产品也就具备了“一般产品难以企及的品质”，普洱茶中用料和工艺精湛的“老树茶”恰恰就是这样的一种精品。
茶在生产的过程中本身就具有很多的矛盾因素，因此我们常常在谋求一些新的解决办法，譬如茶因为“苦涩”，所以能够“生津回甘”，而“苦涩”的茶喝起来会令人不舒服，但如果茶喝起来“一点都不苦涩”又不能够导致明显的“生津回甘”，从而令茶缺乏回味，这样就令茶产生了一种矛盾，那么，能不能让茶喝起来既不太苦涩，又觉得非常“生津回甘”呢？这就需要第三方因素的介入，与普洱茶来说这个第三方因素就是“汤感”。
“汤感”指的是茶汤对口腔造成的一种区别于滋味和回味的感觉的称谓。简单来说，“米汤”和“鸡汤”以及“白开水”除了滋味的区别外，在口感上也有较大的区别，“米汤”浓稠，“鸡汤”滑润，“白开水”则比较薄，“汤感”还有“软度”，指的是从茶汤入口到滋味显现之间的时间和节奏，软的汤感往往能够给人这样的感受：一口茶喝到嘴里，感觉到滋味被包容在茶汤中，一会儿甚至咽下去以后才缓缓的显现出来，而在显现的同时“生津回甘”已经开始，这样就令“苦涩味”一闪而过，从而造成“不太苦涩，生津回甘还很强烈”的感受。
一个制作精湛、选料精良的新制“老树茶”，除了具备稠厚软滑的汤感以外，还会有很深的“喉感”以及很强的“鲜爽度”，于普洱茶来说“喉感”是一种区别“新老茶园”以及“工艺优良程度”的重要因素，一泡好茶喝下去会令咽部产生很强的触感和持久的回味，这样的感觉被称为“喉韵”，是多数品茗爱好者的普遍的高层次的追求。“鲜爽度”跟茶叶的“氨酚比”有关，于普洱茶选料来说，树龄越老人为干扰越小的茶鲜爽度就越高，新鲜普洱茶的“鲜爽度”除了能令茶叶将来陈化出“良好纯正的陈香”以外，饮用起来还会令口腔乃至于整个咽喉都很舒服，有着良好鲜爽度的新鲜茶叶往往也意味着该茶在生产中受到了“良好的关心和照顾”。
“幸福的家庭总是相似的，而不幸的家庭则各有各的不幸”，普洱茶也一样“好茶总是相似的，不好的茶则各有各的不好”。描述一个好茶是很简单的，若单纯从品饮的角度上说，一个优质的普洱新制生饼喝起来应当是这样的：1、有着良好的鲜爽度。2、有着较深的喉感和回味。3、有着厚稠滑软的汤感。4、有着迅速而持久的生津回甘而又不太苦涩。
网络上、书籍上，从邓时海、石昆牧到周红杰、周渝以及邹家驹等等，无论在普洱茶的名称、归属、鉴别、历史、文化等诸多方面如何唇枪舌战，但提到普洱茶的制程时，都一直坚持晒青毛茶为原料。
这几年在云南各大茶山看过农家用传统的方式制作普洱茶，晒青自然是没有问题的，你让茶农去烘靑，他也没有这样的设备。对普洱茶以“晒青毛茶为原料”这个业界公认的制作过程，我想大厂大牌更珍惜自己的品牌价值，习惯的制程和现有的设备，加上一些大厂的产品也经过了数年甚至数十年的考验，我们即使没有看到细节，在众多茶人喝到经过岁月考量的老茶后自然也就得到反证了。
购买者注意力更多是在品饮的性价比上。如果你纯纯是投资，期待它未来的千倍价值，那当然是全部晒青的大树茶更好。
